Classement

trop sucré : pas bon pour la santé ça et puis ça doit finir par faire du caramel (faut ajouter un peu de jus de citron et des amandes)

Bonjour les gens, j'ai eu quelques pièces avec une grosse surface à la base à imprimer en ABS, voulant éviter le décollement dans les angles j'ai testé la UHU mais le résultat ne me plaisait pas, pas uniforme et fait des paquets qui se voient légèrement sur le print final... Ne voulant pas reprendre de la laque (mauvais souvenir d'une carte il y a de ça fort longtemps couverte de laque séché et difficile à nettoyer...) ne voulant pas non plus faire du jus d'ABS avec de l'Acétone (c'est l'acétone qui me dérange). J'ai donc cherché et trouvé un p'tit truc sympa à base d'alcool isopropylique et de colle UHU, en gros on met un petit peu d'alcool dans le fond d'un bocal, on prends un tube de UHU qu'on soit coupe/broie/mix/écrase... et on le met dans le bocal avec l'alcool iso, on continue de mélanger la mixture en prenant soin de bien écraser les morceaux de UHU, si le mélange devient trop pâteux rajouter un peu d'alcool, jusqu'a obtenir un mélange liquide mais collant (pas trop pateux, ni trop liquide...) Le rapport pour le moment, c'est un pot de sauce benedicta 3/4 de tube UHU le reste d'alcool Iso: une fois le mélange fait à froid avec le doigt ou autre vous tartinez l'endroit du lit dont vous voulez renforcer l'adhérence, le mélange étant liquide ça se tartine bien et ça s'écrase sur le plateau, puis vous chauffez le plateau, et l'alcool va se dissiper laissant place à la colle très légèrement posé sur le bed mais largement suffisante pour maintenir l'accroche! A vos retour!

Bonjour, Certains n'ont pas ce problème (alimentation d'origine silencieuse), mais dans mon cas (et je ne pense pas être le seul), l'imprimante fait pas mal de bruit (en très très grande partie à cause du ventilateur de l'alimentation). Je vous propose donc un petit tutoriel sur ce que j'ai fait pour y remédier. Je vous demanderai juste un petit merci avant de télécharger, et c'est par ici (tout en bas à droite du message) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Prérequis : Vérifier qu'avec le ventilateur d'origine (d'épaisseur 20 mm), il y a plus de 5 mm de marge en plus (c'est à dire pour y loger un ventilateur de 25 mm d'épaisseur sans être trop proche d'un composant de la Carte de l'alimentation) -> il faut donc 30 mm (ce n'est pas le cas sur d'ancienne version de Tenlog) Vérifier si le ventilateur d'origine est en 12V ou 24 V Vérifier s'il y a l'emplacement suffisant pour loger un abaisseur de tension 24V/12V (dans le cas où le ventilateur d'origine est en 24V) -> voir la suite pour l'emplacement que j'ai utilisé Débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante, et ensuite activer le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs Il est vivement conseillé de tester et régler l'abaisseur avec une alimentation externe avant de faire le montage final, afin de vérifier que ce dernier fonctionne (il peut arriver qu'il y en ait un de défectueux dans le lot) NOTA : Le ventilateur d'origine mesurant 20 mm d'épaisseur, et le ventilateur de remplacement mesurant 25 cm (pour les mêmes dimensions de hauteur x largeur), le flux d'air devrait être augmenté (ventilateur d'origine 18/20 m³/h, Noctua 29 m³/h). Ce tutoriel, à quelques détails près, peut-être appliquer à n'importe quelle imprimante (en vérifiant les ventilateurs d'origine et l'encombrement). Ventilateur d'origine : Matériel à acheter : Abaisseur de tension 12V/24V : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur Noctua NF-A6x25 FLX : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Fichier à imprimer pour le logement de l'abaisseur de tension il est valable pour le modèle ci-dessus (pour une autre référence, à vous de vérifier, je mets le fichier source catia au besoin pour modifier) Porte abaisseur.stl Porte abaisseur.CATPart Pas de support, impression à plat en PLA Démontage/remontage : 1 - Il faut démonter les 4 vis sur le côté de l'imprimante qui maintiennent l'alimentation au carter de l'imprimante (bien évidemment après avoir ouvert l'imprimante en démontant la plaque du dessous) 2 - Dévisser les 6 vis de l'alimentation (2 de chaque côté et 2 à l'arrière) 3 - Dévisser le ventilateur d'origine (2 vis), et déconnecter la fiche 4 - Couper les fils du ventilateur, au plus près ventilateur avec une pince coupante 5 - Fixer le nouveau ventilateur à la plaque de l'alimentation avec les 2 vis d'origine (bien vérifier le sens d'extraction de l'air, étiquette côté couvercle, comme sur le ventilateur d'origine). Autre moyen de vérifier le sens de l'air, la flèche sur le côté du ventilateur doit indiquer le couvercle (c'est à dire qu'on éjecte l'air de l’alimentation pour la refroidir). 6 - Couper le fil jaune du nouveau ventilateur (qui ne sera pas utilisé, il sert à piloter le sens de rotation) et dénuder les fils rouges et noirs 7 - Brancher les fils du câble du ventilateur et les souder côté "out " sur le convertisseur (le noir sur le "-" et le rouge sur le "+") 8 - Faire de même pour le câble coupé avec la fiche femelle sur l'abaisseur de tension (idem, le noir sur le "-" et le rouge sur le "+", comme sur la photo ci-dessous) 9 - Positionner l'abaisseur dans le support imprimé, puis le fixer à l'emplacement ci-dessous avec du scotch double face. Rebrancher la fiche femelle du ventilateur à l'alimentation. 10 - Si vous n'avez pas réglé préalablement la tension de sortie de l'abaisseur, rebrancher le câble d'alimentation de l'imprimante et démarrer la machine (il faudra faire très attention à ne rien toucher afin de prévenir tout risque électrique). Le ventilateur Noctua fonctionnera sans problème en 24 V, mais sera très bruyant (éviter cependant de le laisser pendant des heures). Mettre une borne du multimètre sur la sortie "- " et l'autre borne sur la sortie "+" (côté ventilateur). Mesurer la tension, puis utiliser un tournevis plat pour régler le potentiomètre jusqu'à afficher une tension d'environ 12V sur le multimètre (normalement, le ventilateur ne fera plus aucun bruit). 11 - Si tout est bon, éteindre l'imprimante, débrancher le câble d'alimentation, décharger les condensateurs et refermer l'alimentation, et la refixer. Et maintenant, vous n'entendrez plus que les ventilateurs des hotends ; ce sont ceux qui feront du bruit maintenant (ils en faisaient déjà avant, mais ils étaient couvert par le ventilateur de l'alimentation), mais bien moins bruyant que l'ancien ventilateur de l'alimentation. Bonnes impressions !

Quand tu expliques que c’est un site de gens malhonnêtes sur une autre discussion, je suis surpris que tu n’as pas reçu une seconde cartouche. je trouve que les personnes qui font de business sur le forum l’annoncent clairement (exemple: Vap38, même si parfois il en rajoute un peu, mais quand on aime . . .) on m’a accusé de bosser pour Prusa, il y a une bonne année, ce qui était faux, j’ai toutes mes factures d’achats. C’est vrai que lorsqu’on apprécie une marque ou un modèle on en fait gratuitement la promotion.

Les poids sont en fait des contrepoids. Ils sont là pour compenser le poids du porte plume. Normalement, les 2 contrepoids devrait être équivalent au poids du porte plume et du cable du servomoteur. Ainsi, les moteurs en haut ne devraient à peu près pas forcer. Ca fait un X, et le porte plume ne pourra plus bouger !!!

Nop pas de poti poissons Il va falloir revoir la calibration de ta boule de cristal Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk

Rappel moi ce que tu as comme matos BLT + sonde de température de buse (quels modèle ou valeur tu définie dans marlin) si tu as d'autre modif etc fait le moi savoir et demain matin je prend 15 minutes pour regarder et te copiler un firmware. Après si te reste des soucis sur le BLT au pire on te passe la config en Mesh bed Leveling ce qui te permettra de regler le Z-offset du matrissage du bed sans BLT manuellement.

3 litres de résine reçu aujourd'hui et divers consommable, filtres, entonnoirs, petites spatules silicone (je voulais pas piquer ceux de la cuisine....), j'avais déjà gants, masques, alcool iso et j'ai ranger mon bordel dans l'atelier pour lui faire de la place...

OK, c'est plus claire, merci. Je vais sagement attendre la version définitive 4.3.2

Perso, je pencherais pour un problème de connectique. Regarde en retirant les fiches de la prise XH2.54-4P s'il n'y a pas un brin d'un fil qui est en dehors du sertissage.

Peu d'écrans tactiles prennent en charge cette commande G-Code. Il faut un firmware adapté (le «jyers» par exemple) sinon on ne peut pas confirmer le retour du M600 comme avec un écran classique LCD

Ah donc je ne suis pas le seul à trouver que ce sujet grandissait anormalement vite (je comprends mieux pourquoi maintenant d'ailleurs). On sent que l'admin suit les matchs de foot (cartons jaunes!).

Comme tu ne le peux pas, je l'ai fait

Attention, le ffp2 protège de particules fines, absolument pas des gaz (évaporation d'acétone), il faudrait prendre un vrai masque à gaz avec cartouches de filtration des gaz, ce n'est pas du tout la même chose. Quitte à utiliser l'acétone, autant faire un jus d'ABS.... Sinon, l'eau sucrée chauffée au mico-onde fonctionne très bien pour pas mal de plastiques et n'est pas toxique ;-)

Bonjour Merci à vous tous pour votre collaboration @+

C’est contradictoire avec ce que tu as écrit précédemment : « c’est bien pour les petits colis inférieurs à 5kg » et maintenant ce sont les petits colis qui sont écrasés par les gros. c’est un peu confus ces explications.

Super si c'est GLS qui livre d'Espagne çà change tout ! car un direct Chine _ France ce n'est pas toujours le cas c'est la loterie selon la plateforme de distribution ! Ce qui est navrant c'est que les gros colis lourds tombent parfois sur le petits.. Tout dépend du chauffeur livreur si il détient une conscience professionnel pour préparer le chargement selon son circuit de livraison.

Alors avec bangood si les colis viennent d'Espagne, le transporteur utilisé est ... GLS

oui le terme n'est pas parfait, mais suivant la forme de la piece faut quelquefois aller chercher en profondeur l'excèdent. Donc là tu ne nous parles pas de remplissages (malgré le titre) mais de supports (qu'il faut enlever), c'est bien ça ? Bah là regarde ce que font les paramètres - distance X/Y des supports et - distance Z des supports Ils te permettent de limiter l'adhésion des supports aux pièces Sinon en général, selon la forme de ta pièce, ils seront plus ou moins facile à enlever, le mieux c'est de regarder l'aperçu pour voir si tes supports seront facilement enlevables Après tu nous parles bien de remplissages et plus de supports... c'est toujours ça ? - Traction ? oui Assez compliqué, ça dépend des matériaux mais la vitesse d'impression (pour que les couches adhèrent mieux), une éventuelle modification du refroidissement, une enceinte ça joue plus que les motifs de remplissage. Bien entendu le 100% permet d'améliorer sensiblement la résistance à la traction - Compression ? non, si forte pression envisagée je remplis a 100% Le 100% est une solution mais pas la seule : tous les motifs continus sur la hauteurs conviennent bien si le sens de compression attendu est dans la hauteur ! - Torsion ? oui Ne compte pas trop sur les remplissages pour ça, c'est plus à la conception qu'il faut envisager des arrêtes ou bras pour limiter la torsion Là, même le remplissage 100% n'est pas forcément la meilleure des solutions. L'épaisseur des couches joue pour une pièce dont l'axe de torsion est selon la normale à tes couches - Limite de déformation élastique/plastique ? oui La aussi, ce ne sont pas les remplissages qui peuvent t'aider, sauf à passer au 100%. Tu peux plus efficacement jouer sur la vitesse, le nombre de couches, la température

Bonjour, Installe l'extension "Settings Guide" sous Cura et tu auras toutes les explications sur chacun des paramètres

tu n'en trouveras pas, c'est une carte purement oem, vendue uniquement aux fabricants tiers par Anet, mais ce n'est rien d'autre qu'une carte Anet non marquée, donc commande une carte Anet 1.7 pour Anet A8, elle fera le job. Ceci dit lis le fil en entier pour connaitre le problème de cette solution (ctc a tendance a utiliser des axes Z non adaptés au firmware anet a8). Edit: au passage, la carte anet 1.7 est bien meilleure que la 1.5 comme ici, les trois connecteurs verts ont étés remplacés par des connecteurs noirs de bien meilleure qualité et il y a désormais un fusible sur la carte.

Bonjour, @laber76, Oui il faut recompiler les sources du firmware pour adapté celui-ci a tes besoins, donc savoir ce qu'il modifier dans le firmware de base pour tenir compte du bed en 220 V et du changement de Fdc par optique. Donc c'est plu simple, si @vap38 à déjà le bon firmware @+

@Paulo83 Studiolab39 à reçu récemment la nouvelle version avec alimentation Tenlog TL-D3 Pro IDEX Imprimante 3D 600W Hotend 300°C/Hotbed 110°C Support PVA TPU PLA ABS TMC2209 il faut prendre une décision car les Imprimantes partent très vite ! Personnellement je ne recommande pas BANGGOOD car la logistique n'est pas de qualité les emballages sont souvent maltraités (chocs et parfois de la casse à l'intérieur). BANGGOOD c'est bien pour des colis inférieur à 5KG en fait c'est une loterie sur la qualité des gros colis ????. Attention BANGGOOD ne détient pas les nouveautés de la TLD3 il détiennent toujours un temps de retard sur les dernières versions à vérifier avec eux par courrier ? Les imprimantes de Studiolab39 sont expédiées par un super transporteur GLS sans soucis. Je recommande de prendre contact avec @studiolab39 officiel pour la disponibilité (possibilité de réaliser une prés commande) Attention aux frais de douane pour l'expédition de la chine de nouvelles taxes seront appliquées début Juillet (TNT, DHL etc...) le filtrage des colis pour les frais de douane en provenance de la Chine seront bien appliqués ces conseils sont issus de nombreux achats effectues par des colistiers. a+

Non la température du bed est bien à 120° la version TL-D3P-2208-O-TJC.hex de vap38 est ok le lecteur optique pour l'axe Y est inclus... a+

Salut, Avant de commencer a imprimer quoi que ce soit, il va falloir effectivement passer par plusieurs étapes Comment qu'on joue : - Première mise en marche de l'imprimante : tu peux suivre cette vidéo pour le leveling du plateau etc... et ensuite imprimé le fichier fournis avec l'imprimante - Nettoyage de la pièce imprimée : - Comment fonctionne les supports : je te recommande cette série de tuto Matériel a acheté : - Alcool IPA / Bioéthanol (96% mini) : perso j'ai commander ceci, ça va très très bien https://www.amazon.fr/bioéthanol-cheminée-dénaturé-certifiée-bouteilles/dp/B005ELCY4K/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bioéthanol&qid=1624865264&sr=8-5 - Bac hermétique (pour mettre l'IPA ou le bioéthanol : J'utilise un bac 10L de chez Ikea - Protection d'écran LCD : Le LCD n'est pas protéger sur cette machine, si tu fais tomber de la résine dessus, tu a de fortes chances de massacré le lcd en voulant nettoyer, donc je te conseil d'acheter une protection de ce genre : https://lesresines3d.fr/fr/accueil/90-kit-de-protection-d-ecran-lcd-pour-imprimante-3d-anycubic-photon-mono-x-lot-de-3-protections.html (je ne connais pas ce site, c'est juste pour te donner une idée) - Fep de rechange (au début, il est facile de l'abimé) : tu en trouvera surement sur amazon - Résine : tu en trouvera sur amazon, dans un premier temps concentre toi sur les résine standard et non pas les lavable a l'eau (c'est une misère a nettoyer) EDIT : ah oui je partais du principe que la personne qui t'avais offert ça (ou même toi) y a déjà penser, mais au cas ou : NE PAS IMPRIMER DANS UNE PIECE DE VIE, vous allez vous intoxiqué, ça pue a mort la résine et le bioéthanol, vaux mieux faire ça dans une pièce ventilée, et a l'abris de toutes source d'uv

Ca y est, j'ai trouvé. Et tout seul, en plus, je progresse. il fallait simplement agir ici : #define X_MIN_POS -20 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 400 Ma machine est maintenant réglée, un grand merci collectif ! Jeff

Il n y avait que l’imprimante sur la prise , l octo était séparé pour pouvoir éteindre et allumer l imprimante à distance Sinon j’ai tester sur une autre prise dans une autre pièce de la maison avec un matériel moins sensible et ce matin après la nuit ça avait encore coupé ; on peut donc bien dire q c la prise qui a un pb

Bonjour, Tous les PETG ne se valent pas tous en qualité selon les marques j'ai toujours privilégié la marque Arianeplast sans soucis majeur de qualité. Dans Ideamaker je règle le débit à 98% pour la première couche pour éviter des peluches; hauteur de couche à 0.25 mm et c'est correct ! Il subsiste toujours un peu de fils d'ange pour les grands déports de déplacements c'est inévitable. C'est le défaut du PETG qui à tendance à tirer des fils mais il faut réduire la vitesse pour les deux premières couches. Ce qui est important c'est de bien nettoyer la buse après la purge du filament avec un brosse en laiton. Si la buse est contaminé par du filament çà engendre beaucoup de fils d'ange ou des boulettes. Il faut absolument bien nettoyer la surface périphérique de la buse quitte à mettre en pause quand l'impression commence. Dans le cas d'une buse contaminée les fils se génèrent en grande quantité. Bon c'est mon observation mais il n'existe pas de solution miracle ! l pas trop de rétraction je fais une levée réduite de l'axe Z à 0.2mm pas plus et réduction de ventilation entre 30 à 40% maxi. a+

Vu qu'il y a foule, j'ajoute en cadeau une bobine d'ABS blanc non entamée + une clef USB / lecteur mp3 / dictaphone.

Bonsoir @philou76 J'ai une Ender 3 Pro, et je n'ai rien dans Cura qui se rapporte au BLTouch. Voici mon code de début (dans Cura): ; G-code Debut G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Auto Home M420 S1 G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Et voici mon code de fin : ; G-Code Fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Plusieurs personne mettent un G29 dans leur code de début (après le G28) pour forcer une mise à jour du maillage du plateau avant chaque impression. Ca allonge le délai pour débuter ton impression, et à mon avis, si ton plateau ne bouge pas trop, ce 'bed levelling' n'est pas nécessaire. Tu peut très bien lancer une mise à jour du maillage de temps à autre, au rythme que tu jugeras nécessaire selon ta machine, en faisant un G29 suivi d'un M500 (sauvegarde des paramètres) dans une fenêtre de terminal (à partir de ton ordi branché à ton imprimante, ou tout autre interface). D'ailleurs, en regardant mon code de début, tu verras le g-code M420 S1, qui rapelle en mémoire le dernier maillage, pour s'assurer que mon maillage actif est le bon, avant chaque impression. Moi je mets à jour mon maillage à toutes les 12 ou 15 impressions, et ca fonctionne parfaitement.

Bonjour @laber76 après le changement de la détection optique pour l'axe Y il te faut changer le firmware par la version optique. ci-joint le firmware version 1.024 Tmc2208O_TJC a+ TL-D3P-2208-O-TJC.hex

Salut @laber76, Tu pourras voir toute les connectiques sur cette vidéo : Et sinon pour la photo :

Bonjour, je n'ai pas de Tenlog (donc a vérifier / a faire valider) un capteur de fin de course optique a 3 fils : un Signal comme un capteur de fin de course switch a deux fils. un GND comme un capteur de fin de course switch a deux fils. et un +5V en plus. celui la tu peut normalement le connecter (sauf truc spécifique ...) sur n'importe quel +5V de la carte ... Edit : Aprés pour tester, Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses Pour illustrer le fils (car pas des optique et branchement sur une RAMPS) Source https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

Content que tu aies pu solutionner le problème

Re-bonjour, je fais un petit retour d'expérience, j'ai finalement opté pour un titan aero en 2,85 comme conseillé par @Guizboy, sa fonctionne à merveille. Après de nombreuses tentatives avec différents types d'extrudeurs en 1,75mm, pour tout ceux qui ont besoin d'imprimer du fil souple avec précision et stabilité ne vous posez même pas la question, passez tout de suite en direct drive et en 2,85mm... Merci encore pour l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum

Merci pour tes liens ça m'a bien aidé. J'ai démonté et remonté l'extrudeur et ça a régler les grincement restant. Au final le principal soucis était du au au préréglage par défaut de CURA pour la CR-10 qui n'est pas prévu pour la V3 et son direct drive. Du coups même le principal problème est réglé j'en retiens deux question : Dois-je m'attendre trouver d'autre setting très mauvais par défaut sur Cura ? Comment bien réglé le serrage de l'extrudeur ?

Après de longues négociations avec Elon Musk, finalement cette box n'ira pas dans l'espace (en tous cas pas cette année, voire note en bas de post *), du coup je me permets de up ce sujet car il va bien falloir que je me motive à faire une vente "sérieuse" (challenge personnel du coup) afin de faire de la place… Bref, le chèque de DGEG09 de 50M$ était sans provision (du coup, je l'ai bloqué sur MSN, ça lui fera les pieds) et j'ai baissé le prix à 30€ (toujours négociable, le but n'est plus de m'enrichir mais juste de vous faire manger plus de riz en fin de mois car je suis sponso par Oncle Bens). Je suis aussi toujours ouvert au troc, voire autres arrangements (par exemple, vous faîtes le ménage chez moi mais je ne fourni pas le courage ni l'huile de coude). Offre spécial été : Si vous prenez cette magnifique box, j'offre également avec un carton de 2kg de chutes de PLA et un sac plastique ! De gros bisous tout plein, et maintenant qu'on a retrouvé un peu de liberté, attention aux coups de Lune. *: A cause d'une erreur de calcul chez SpaceX, ils vont être obligé de voyager léger ces prochains vols, mais Elon souhaite imprimer du bitcoin dans l'espace et ma box est semble-t-il "amazing" selon ses dires donc il risque de revenir à la charge… Je me permettrai donc, avec votre accord, de lui transmettre vos coordonnées pour un éventuellement lancement en orbite l'an prochain, vous pourrez alors négocier directement avec lui. Bien sûr, si vous ne le souhaitez pas je pourrai lui dire de se fourrer une tesla dans le rectum. --- ce message a été rédigé sans usage de drogues, légales ou non. (courage les modos, ou sinon vous me l'achetez comme ça je dirai plus de conneries…)

Bon, je fainéante totalement sur le passage en MGN15, j'ai reçu les patins Hiwin originaux, mais faut que je réimprime pas mal de truc et avec le Covid j'ai plus de PLA qui va bien et dont j'aimais la couleur. Donc en attendant les réappros de tout le monde j'ai commandé un nouvel écran hybride 7" de chez BTT, modélisé un cadre qui va bien ( avec 2 erreurs à corriger, j'avais pas la taille du bouton reset avant de modéliser et j'ai pas laisser assez de marge pour la rallonge sd au niveau de la prise écran). C'est clair que ça change la vie pour ceux qui ont du mal avec leurs yeux. . https://www.thingiverse.com/thing:4537507 (Avec correction des problèmes sus cités)

Je retiens l'idée même si actuellement avec mon PEI ça accroche plutôt bien juste avec le lit à température et ça se décolle tout seul quand la température passe sous 30° .

Ici, le même article sur les firmwares mais équipés entièrement de TMC2100 (ou TMC2208). Je n'ai pas testé le TMC2208 mais il utilise les mêmes fonctions que le TMC2100. Pour les fonctions avancées du TMC2208, je ferai une version spécifique plus tard. Firmwares 1.1.8 (tmc2100 & BL-Touch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, BL-Touch, Steppers TMC2100 (x4) : Marlin-Tornado_1E_Auto_TMC2100_v1.1.8_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, BL-Touch, Steppers TMC2100 (x5): Marlin-Tornado_2E_Auto_TMC2100_v1.1.8_EN_by_TMT.zip Firmwares 1.1.8 (tmc2100 & Z-switch): Flyingbear Tornado, 1 Extrudeur, Switch Z, Steppers TMC2100 (x4) : Marlin-Tornado_1E_Zswitch_TMC2100_v1.1.8_EN_by_TMT.zip Flyingbear Tornado, 2 Extrudeurs, Switch Z, Steppers TMC2100 (x5) : Marlin-Tornado_2E_Zswitch_TMC2100_v1.1.8_EN_by_TMT.zip

Information complémentaire. Pour les TMC2100, il faut enlever les 3 jumpers MS1, MS2 et MS3. Pour les TMC2208, il faut installer les jumpers MS1, MS2 et enlever le jumper MS3 (Il n'est pas cablé mais par sécurité ...). Pour mémoire et référence :