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Bonjour à tous. Devant les nombreux problèmes avec la tête d'origine (obstructions de buse, démontage fastidieux, adaptations multiples, câbles extrudeurs défectueux, ventilo de heat break HS, etc...) j'ai décidé de sauter le pas. Depuis début décembre 2020, j'utilise tous les jours ma Ender 3v2. (Impression PLA, PTEG et ABS). JAMAIS je n'ai eu un quelconque soucis de bouchage de buse ou autre... Je n'ai jamais démonté la buse J'ai donc adapté une tête complète de Ender 3v2 d'origine sur ma D12-230. Elle m'à coûté une vingtaine d'euros sur Ali Express, et un circuit avec prise RJ45 chez Wanhao. Il m'à suffit d'imprimer une cale de 1 cm d'épaisseur à la forme du capot, un support de carte RJ45 et un rigidificateur pour le câble , n'ayant pas d'inserts. Je ne devais donc plus avoir le moindrec soucis de ce côté. Bon weekend à toutes et tous.i

Problème résolue au final je pense que j'était en sur extrusion mais au cas ou j'ai désactivé le linear advance merci pour t'on aide ^^

@methylene67, c'est corrigé

@Yo' mon message que tu as mis ici n’était globalement pas HS et défendait le principe des imprimantes idex (sujet initial du topic) contre les arguments avancés par jbon3.

Hello, Je suis d'accord avec didoff, le sculpt mode n'est pas adapté à ce que tu veux faire… c'est plutôt réservé à de l'organique. Si tu es plus à l'aise avec Fusion ou autre logiciel de CAD, alors dessine dessus puis exporte dans un format reconnu par Blender (le STL fonctionne) puis fais ensuite tes retouches si besoin. Tu devrais regarder les modifieurs de Blender… Un petit tuto qui devrait t'aider : Bon courage !

Frais de ports gratuits et livraison en moins de 10 jours souvent pour les commandes alixxxx alors qu'un Colissimo à intérieur de la France met souvent 4/5 jours voire plus. Je veux bien aider l'économie française mais je ne suis pas partisan du nivellement par le bas des services.

Merci pour tout ; j’ai déconnecté le tube PTFE et j’ai poussé manuellement le filament (Buse 260°C, Bed 0°C) jusqu’à l’extrusion totale du filament cassé.

4 moteur c'est le zarplotter . pas encore regarder , je n'avais que 2 nema 17 . pour le poids sur la gondole , j'ai tester avec 1kg sans soucis de rip , pas qui saute . j'ai vu qu'il y avais une source avec un marlin modifier . idem pas encore regarder . je mettrais les liens pour ceux qui veulent regarder .

@trotro Effectivement, mais ça lui a été mentionné un petit paquet de fois quand même, y compris par des modos ... @Yo' @Motard Geek : quitte à ce que le multipost soit interdit, peut être le mentionner dans les conditions d'utilisation du forum ? @methylene67 : exact, merci pour la précision. Je m'attaque actuellement à la CNC, ou cette notion est encore plus importante ... En impression simple couleur, tu te fous pas mal d'où elle imprime, du moment qu'elle ne rate pas le plateau ! En impression bicolore, je me contente d'enregistrer séparément les différents éléments dans 2 fichiers séparés selon un principe simple : Je créé tout dans le même fichier. Je supprime la moitié des éléments et j'enregistre sous un nom part1, puis j'annule la suppression des premiers éléments, je supprime la seconde partie et j'enregistre sous un nom part2. J'ai mes deux fichiers en étant certains qu'ils ont la même origine ! @educadog Il n'y a pas de termes spécialement complexes qui ont été utilisés. Donc si tu n'as aucune expérience en impression 3D ou en modélisation, tu risques d'être vite perdu. Mieux vaut y aller étape par étape comme te le conseille @divers. Tu peux éventuellement acheter quand même une machine à deux têtes pour éviter de devoir la changer au bout de quelques temps, mais en commençant par ne l'utiliser que comme une machine basique avec 1 seule tête. Il y a déjà largement assez de choses à apprendre pour maitriser l'impression avant de se compliquer la vie avec 2 têtes.

La bible du gcode Marlin (tout y est)

Merci Bcp pour tout ce travail effectuer...

En fait, ce n'est pas le même centrage, mais la même origine. Il faut que les deux stl, lors de la modélisation dans le logiciel de CAO, aient exactement le même repère. Sans ça, la fusion ne sera pas possible sous le trancheur. En ce qui me concerne, je modélise toujours mes deux fichiers STL, l'un par rapport à l'autre, afin d'être sûr d'avoir la même origine.

Perso j'utilise un film FEP de elegoo mars sur ma elegoo saturn, ça laisse bien passé les uv et je n'ai pas eux besoin de changer mes temps d'expo, après oui, il faut éviter de prendre autre chose qu'un filtre fep, comme une protection d'écran de tablette par exemple, qui elle, filtre les UV Comme ça, si jamais j'ai de la résine qui tombe dessus, bah déjà c'est un FEP, donc facile a décoller, et au pire j'ai juste a changer le FEP (et le vinyle car il va pas aimer d'être décoller et recoller je pense mdr) voici la photo de mon installation : vinyle autocollant découper aux dimensions voulue : et le vinyle collé sur l'imprimante, avec le fep d'elegoo mars entre le FEP et le LCD : Je sais que certains utilisent du kapton pour fixer le FEP, étant donner que j'ai un plotter, j'ai préférer le faire en vinyle, ça fait plus propre edit : pour donner une idée, bon on vois pas bien, mais voici la taille d'un fep d'elegoo mars par rapport au vinyle, il dépasse de partout ce qui permets de bien le fixé :

@educadog : mieux vaut ouvrir un sujet à part pour cela. Sinon pour répondre à ta question, le principe est que tu dois avoir 2 fichiers STL, correspondant chacun à 1 couleur. Tu importes les deux dans le slicer (même centrage pour que tout s'empile bien) et tu affectes un STL à chaque tête.

Oui, alors ça, si seulement c'était vrai... Certains achètent plutôt "Français" pour le service lié (SAV, conseil), sinon les autres achètent un prix. Concernant, cette histoire de TVA, vu les millions de colis à traiter, je ne vois pas comment ils vont taxer tout ça. Faire payer 20 centimes pour colis à valeur déclarée de 1 €, je vois pas où est la rentabilité, le cout de traitement étant bien supérieur.

Bonjour @Jonathan06 j'ai envie de modéliser mon propre refroidissement pour ma D12 en me basant sur celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:3719843 J'ai vu sur les photos que tu as modélisé le support en métal et la buse de la wanhao D12, te serait il possible de partager ces fichiers pour faciliter la création de mon refroidissement ?

Oui cela semble être ceux que j'ai pris. j'ai commandé ici sur cette boutique aliexpress

fais aussi

En même temps, dans le fil "X5SA etc ..." ... Tu n'as pas une page sans que plusieurs personnes ne lui rappellent que le multipost est interdit, et il continue à enchainer les messages comme on enfile des perles ... donc à un moment donné ... (je n'ai pas trouvé de fils ou il dirait des choses moins sympa). Perso je ne suis pas complètement d'accord pour interdire le multipost (il y a d'ailleurs un fil intéressant à ce sujet et qui résume bien les différents points de vue), cependant quand tu viens sur un forum, tu en acceptes les règles, sinon il faut en accepter les conséquences (qui sont connues à l'avance !).

Après de nombreux essais j'ai fini par trouver comment supprimer cette peau disgracieuse sur l'extérieur en modifiant légèrement la pièce. J'ai fait en sorte que les parois correspondent à un multiple de la largeur de buse (0.4mm dans mon cas), ce qui évite à ideamaker de combler l'espace entre les deux couches intérieur et extérieur avec des pâtés par ci par là. En image : Pour la peine je vais me mettre un petit coeur en bas à droite du message... A ben non, je ne peux pas !

Je pense que ce méchant "individu" peut venir te l'expliquer lui-même vu qu'il devait avoir une bonne raison @Yo' Par ailleurs ton histoire de la tête non utilisée qui se vide un peu c'est en majeure partie faux. Un tout petit peu de filament va en effet s'écouler (on parle de très peu de mm en tout, c'est à dire rien à voir avec une tour de purge), chose qui est gérée avec la rétraction du filament, tout comme pour la reprise d'impression où il ne manque absolument pas de matériau dès le début de la reprise d'impression par la tête inactive. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on utilise des racleurs de buses dans la zone "parking des têtes", et tu peux même utiliser un bouclier de purge (quasiment inutile si tu as des racleurs de buses) qui gâche bien moins de filament qu'une tour de purge.

Et tout ça uniquement pour remplir les poches de l'Etat sur le dos des "clients" (les citoyens eux, achètent Français, ou à défaut Européen). Certains disent même que c'est pour payer la facture du SARS-CoV-2, je ne me prononcerai pas là-dessus. A mon avis ça ne changera rien pour nos industriels, ils n'en verront pas un centime, et de toute façon même avec +20%, la Chine restera moins chère que l'Europe. Comment rivaliser avec des articles livrés à la maison pour moins cher qu'un timbre Français ? Sans parler du catalogue énorme. Conclusion : Les clients continueront d'acheter en Chine, mais payeront plus cher.

C’est très bien pour notre économie que tout les produits asiatiques et Outre-Manche soient soumis à la TVA et aux taxes d’importation. Il faut un équilibre plus juste dans cette guerre de la concurrence.

Si tu demande si il y a une polarité, donc un branchement d'un "+" et d'un "-" a respecter, en principe non, pas pour les éléments chauffant qui on les câbles de plus gros diamètre (ni pour les sondes thermique). (c'est pour cela que les fils ne sont pas différencié. A la différence des ventilateurs où là, il ne faut pas se tromper.) Mais si tu demande si il y a un connecteur spécifique là oui il faut éviter de brancher un plateau chauffant a la place de la cartouche chauffante de la tête ...

Et heureusement que tous les goûts sont dans la nature car du coup tout le monde peut profiter de ton topic de folie avec tes supers conseils

Ho ba mince et moi qui me disais que cela semblé sympa comme truc a faire ... j'ai commencé a regarder ... je suis vraiment au début de mes recherches, j'ai juste testé le soft de Makelangelo-7.24.5 pour voir les genre de fichiers g-code qu'il génère ... y a des truc spécifiques (pas utilisable avec un marlin basic comme sur mes imprimantes 3D), mais intriguent de voir une prévisualisation sous Repetier Host A tu tenté d'ajuster les VRef des contrôleurs de moteur pas a pas ? (pour donner plus de couples/forces aux moteurs, mais il faudra peut être refroidir les contrôleurs car si ils chauffent ils vont sauter des pas ... c'est peut être déjà le cas ... et alors il faut diminuer la Vref ... et/ou vraiment bien les refroidirent) Il me semble que tu a des A4988 si tu connais les Imax des moteurs tu pourra trouver la VRef idéal avec ce sujet : Sinon, a tu bien vérifié le serrage des vis de tenus des roue denté sur les arbres moteur (bien sur les méplats pour assurer que rien ne glisse et utiliser une marque (un trait au marqueur indélébile) pour de suite voir si cela glisse) Que les roues denté ne frottent pas sur le corps du moteur ? A quoi ressemble tes roues d’entraînements ? il existe des diamètre différents avec plus ou moins de dents et avec ou non des bord pour bien contenir la courroie ... ? A tu pensé a voir pour ajouter un genre de poulie de serrage de la courroie contre la roue cranté d'entrainement de cette courroie (comme pour l'entrainement du filament sur certain extrudeur ) afin de réduire les lestages pour demander moins de couples aux moteurs ? Peut être utiliser un genre de nettoyant pour les rouleaux caoutchouc et galets des imprimante laser pour le bonne entrainement du papier ( ex https://www.dacomex.fr/dacomex-nettoyant-renovateur-pour-imprimante-125ml-xml-3602_3620_3621_3622-11298.html ) mais sur les courroies pour augmenter leurs adhérence ...

La lecture de cet excellent tutoriel de @stef_ladefense devrait t'éclairer :

Nota : Attention aux nouvelles taxes douanières à compter du 01/07/2021 çà pique un peu

Salut @Paulo83, pour information, ma machine est plus récente que celle de @Savate, et les deux ont été prises sur Studiolab39. La mienne bénéficie d'une alimentation d'origine 600W, de tous les capteurs en optiques, ce qui n'était pas le cas au début. Par contre les temps de chauffe (attention j'ai un bed 220 V), ben il n'y a pas photo : Plateau : 25°C -> 65°C en 52 secondes Extrudeur E1 : 25°C -> 210°C en 1 minute et 14 seconde Extrudeur E2 : 25°C -> 210°C en 1 minute et 8 seconde Donc je ne sais pas si le temps y changera quelque chose, vu qu'une version plus récente a une alimentation moins silencieuse visiblement. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, changer le ventilateur se fait sans problème :

Très sympa ta modification. Pour l'obstruction des buses et surtout lié au PTFE qu'il y a encore la buse et le Y pour le dual color. Il y a @Jonathan06 qui a transformer la sienne pour avoir le PTFE en direct jusqu'à la buse pour un utilisation en mon bien sur.

Tu chauffe bien pour ne pas avoir la protection anti extrusion a froid de marlin ? Pas de détecteur de fin de filament faussement déclenché ou activé et qui par défaut donne pas de filament détecté ? (cf résultat de M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) A tu regardé l'état des soudures et des pistes entre le driver et les pin du connecteur de l'extrudeur ? Pas de fils/pin qui dépasse un peux du connecteur du moteur ? Pas de steps/mm proche de 0 dans les paramétres du firmware ou dans l'eeprom pour l'extrudeur ?

Camarade voisin, je suis généralement plutôt assez d'accord avec ce que tu dis, mais sur ce coup-là je trouve que ça vaut pas le coup de s'engueuler avec le motard, fût-il Geek.... J'imagine que tu as dû te lever de mauvais poil ou que quelqu'un de ton entourage t'a énervé, passe à l'ombre, bois un coup, pisses-en un autre, pètes-en un troisième et reviens quand tu auras pris quelques mètres de recul. Bien sûr, c'est aussi NOTRE foirium et on a un peu notre mot à dire, mais pas tant que ça : c'est surtout le leur et ils font bien comme ils veulent. C'est pas SI grave et y'a sûrement moyen de discuter. Il y a déjà eu des précédents célèbres et je ne voudrais pas que tu disparaisses du paysage idiot-visuel sur un coup de tête comme a disparu en son temps un certain @papa50

Oui un problème de connectique: quand tu changes la position du câble du répare le défaut. Tu le redéplaces et le défaut revient. Regarde si tu n'as pas un fil coupé ou mal serti sur ton connecteur, ce sont de pannes "vicieuses". Permute juste les câbles si tu le peux pour voir.

Ainsi me parait être un bon compromis :

Comme dis, je ne sais pas combien il y a de version (entre les alimentations, les TMC2208, les capteurs optiques/endstops) mais visiblement ce ne sont pas toutes les mêmes. Pour l'alimentation, tu as de la chance d'en avoir une qui soit silencieuse, ce n'était pas mon cas, et depuis le remplacement du ventilateur (d'origine un 60x60x20 24V remplacé par un 60x60x25, donc en théorie avec un meilleur débit d'air), c'est redevenu le calme plat.

la version de novembre ou décembre 2020 possède une alim silencieuse et ne fait pratiquement pas de bruit (modèle de studiolab39 avec les 2208)

Il ne faut pas investir un peu plus. La seule option sur le site de studiolab39 qui va rendre la machine plus silencieuse ce sont les TMC2208, et il me semblait que c'était maintenant d'origine. Les autres options sont des options de confort (bed 220V) et/ou de qualité/vitesse d'impression (rail Y à bille). Para ailleurs la machine avec toutes les options possible devrait quand même être un peu bruyante en arrivant, car le ventilateur de l'alimentation fais du bruit (en tout cas sur ma version datant de Février 2020), à savoir qu'il y a des modifications sur les machines régulièrement. Mais on peut normalement le remplacer (je l'ai remplacé par un ventilateur Noctua 60x60x25), en tout cas encore une fois sur ma machine, vu que j'ai constaté que les alimentations ont changé entre ma version et des versions plus antérieures (alim en 12 V contre une 24V pour ma machine). https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

En effet si tu ne veux que peu de gâchis faut aller sur les IDEX et a 500€ tu en trouvera juste 3 la TenLog qui semble celle avec le plus de potentielle mais a prendre en version drivers silencieux de préférence sinon aie les oreilles, la Artist D mais elle est pour moi bien moins pensé que la Tenlog et la SV04 de Sovol qui est leur dernière née et une IDEX aussi mais peux de retour pour le moment.

+1 Tenlog TLD3, très bonne machine, communauté qui se développe (pour moi hormis le firmware c'est le jour et la nuit avec une ender 3).

Bonjour @Paulo83 je suis l'ambassadeur de la TENLOG TLD3 c'est une superbe machine fiable et de très bonne qualité. Il suffit de communiquer avec Studiolab39 la vidéo est intéressante avec d'autres essais. J'ai réalisé quatre véhicules Rc de très bonne qualité. Nous sommes une bonne communauté qui communique très bien. a+

Si tu cherches une IDEX, il n'y en a pas 50 ... Dans ces tarifs il me semble que tu as essentiellement la TENLOG TL-3D Pro et la JGMAKER Artist-D.

@Paulo83 : si pas plusieurs tu entends 2, tu vas trouver ton bonheur en cherchant "IDEX" par exemple.

Salut, @Paulo83 : Les 500 euros ne concernent que l'adaptation de ta Ender 3 à un système multi matériaux ? Ou tu cherches à partir sur une nouvelle machine multi couleur ? Système 1 buse, plusieurs bobines : Adaptable avec ta machine actuelle, tu as des options telles que celle la : Palette 2S (Amazon) ou le MMU2S (sachant que ce dernier est prévu pour machine Prusa i3). Les plus: c'est simple à installer sur une machine bien calibrée. Les moins : ca consomme plus de matière à cause des tours de purge. Système à plusieurs buses : C'est souvent limité à 2 buses et un peu plus compliqué à régler. Par contre tu n'as pas de gâchis de filament.

Bonjour, Je suis aussi un débutant et j'ai pris une Ender 3 Pro Creality, mais je ne te cache pas que pour l'instant je suis plutôt déçu. Je vois beaucoup de sujet sur ces modèles Creality. J'espère que d'autres membres plus aguerris que moi te répondront et te conseilleront probablement mieux que ce que je peux le faire. @•++

Lampe en forme de tortue.