Classement

C'est sur que si ça ne fait pas boum ça ne va pas intéresser @Savate

Le premier truc qui m'est venu en tête: Plastic Bertrand, ça fait mal au moral la référence

Pourtant on parle bien de Plastic(que)

Malheureusement non, lors du changement de buse, c'est le Z-Offset qui change et celui-ci n'est pas mesuré par le BL Touch. Par contre, si tu as un bed magnétique et que tu utilise des plaques d'épaisseur différente, Là oui, le Bl Touch corrige la différence de hauteur du bed.

Salut A la demande générale et insistante (surtout celle de @PPAC ), voici les fichiers 3D de ce projet : Cache cle couleur.stl Cache serrure couleur.stl Caches cles couleurs v20.f3d A adapter en fonction des dimensions de vos clés Avec en prime une petite évolution... La version 2 qui englobe "l'anneau" de la clé en utilisant la fonction "pause" pendant l'impression pour positionner la clé avant de la recouvrir (Je n'ai rien inventé ) @+ JC

Bonjour la communauté, je viens de chez les Créality je suis jeune vieux imprimeur, vieux car 50ans mais jeune car ca fait un mois que je suis dans le monde passionnant de la 3D avec comme première machine une Ender 3 V2 dont je suis super content, seul bémol je voulais imprimer aussi du flexible, ma méconnaissance m'a fait donc loupé le coup du Direct Drive. je voudrais réparé ca en achetant une X2, mais quand je vois tout vos postes, tout ces soucis sortie de boite, ca m'inquiète un peu! Quand on regarde les tutos youtube elle est formidable en 15mn tu te lance en impression non stop, ce qui ne correspond pas a ce que je peu lire ici Ma plus grande qualité est mon impatience vous voyez.... donc si j'achète cette machine que me conseillez vous d'acheter comme pièces de rechange en même temp que je puisse réparer rapidement et que ca fonctionne en attendant la réaction et retour du SAV Francais! Oui! je suis entrepreneur Francais et j'ai du mal a acheter ailleurs même si a tous vous lire ca ressemble a une arnaque dans le monde de la 3D. Si vous aviez, a force d'habitude, une liste la plus exhaustive possible de pièces qui lâchent dans les premières heures d'utilisation ca me rendrais bien service et surtout m'aiderais a me faire une idée. Merci pour vos retours

@PPAC Un gorille en peluche grandeur nature !!!!

Salut @Heim, D'après moi, le mosfet externe est inutile puisqu'il y a déjà un mosfet sur la carte-mère. Donc la sortie mosfet est reliée directement au relai SSR.

Ton cube a l'air bien, il y a juste la première couche qui ne semble pas assez écrasée. Il faudrait diminuer un peu le Z-Offset.

@The guitar hero J'ai scindé ton post en deux, @Kalamiitn'étant pas modérateur en serait bien incapable

Bonjour @jdl Dans le slicer Creality tu as accés au support et aussi au marché en ligne. En gros le slicer Creality c'est Cura avec une ou deux versions de retard et des couleurs de fond et de menu différentes. D'ailleurs, j'ai démarré avec celui-ci, et lors de mise à jour de Cura, Creality slicer m'a proposé de posser à Cura en disant que c'était mieux (il y a dix mois) Je te conseillerais de passer sous Cura qui est plus à jour et l'ergonomie et les menus sont les mêmes. (mais avec des options en plus) Dans Cura tu trouveras le profil pour ender3 pro qui est le même que pour la E3V2. Quand j'ai installé Cura en plus de celui de Creality (sans le désintaller), Cura avait même récupéré le profil du slicer Creality. Pour ta pièce, si tu imprimes en PLA avec des couches de 0.16mm en la positionnant comme te l'indiques @PPAC sans surplomb tu ne devrais pas avoir besoin de support du tout, les trous (type) pour vis à tête fraisées devrait passer tout seul en position vertical.

Oui il me semble qu'elle peut être positionné pour ne pas utiliser de supports ( la "face avant" de cette vue a mettre en "haut" ... ) ( sinon, il doit y avoir une option a cocher pour autoriser les support a l'intérieur de l'impression ( partout et pas seulement sur le plateau ) ) Je ne connais pas CReality slicer ( il me semble que c'est un "fork" de Ultimaker Cura et que pour une Ender V2 il y a un profil de disponible sous Ultimaker cura ... mais je ne sais pas si c'est exactement le même profil ... et donc comme c'est un fork tu a peut être aussi une "place des marchés" avec les même pluging ... ) donc pour pas compliquer au début reste avec CReality slicer. (De plus il n'y a pas que Ultimaker Cura. (il y en a un bon nombre) "Prusa Slicer" ou "IdeaMaker" ou ... ( aussi des en ligne comme https://grid.space/kiri/ ) a tester et a toi de voir celui qui te va le mieux (juste noter que Simplify 3D semble ne plus être maintenu alors éviter de payer une licence (car celui ci est payant ... ) ). Je croise les doigts pour toi

Non, Screentogif pour la capture d'une portion de l'écran. J'utilise les «powertools» de MS qui affichent dans le volet de prévisualisation les fichiers STL (pour que ça fonctionne, il faut l'appli «visionneuse 3D» installée normalement par défaut).

Un nouveau schimilmilimil. Ne devrait pas être trop difficile à découvrir Vous devriez pouvoir trouver les dimensions sans que j'ai besoin de les préciser

tu as contrôlé ta sonde et la thermistance ? Chaussette en place ? PID ok ?

Pour tes problèmes d'impression tu devrais t'ouvrir un nouveau post car ici tout le monde ne regarde pas et ce n'est pas la rubrique appropriée

Bon ben j’ai tester le profil cura de base et plus de problème …. J’ai dû modifier qqch qu’il ne dallais pas ….

Si ton connecteur fait planter ta carte mère , c'est que GND et 5V sont inversé. J'ai eu le problème avec ma nouvelle carte mère. Inverse les cables GND/5V. Le X/Y/Z min étant toujours au milieu.

Je n'ai pas pour habitude de faire la promo de la "concurrence" mais ce foirium n'est pas spécialisé dans Fusion360 Si vous n'êtes pas allergiques à Facebook je vous recommande les tutos de John Frogg en PDF Voir ici >>> La page de Bernard Grosperrin, "Le Bear" Voir là >>> Ainsi que les vidéos Youtube de Creadin Voir ailleurs >>>

Il faut juste ne pas avoir un besoin urgent de la clé juste à ce moment là Oui, je sors ->

Bonjour, Je poste ici car j'ai le même problème que le sujet initial. Sur mon anycubic mega S, mes impressions s'arrêtent en cours (au bout de 2min ou 10min). Bloquée la buse dans l'impression et obligé de l'éteindre pour la faire bouger. J'ai tout de suite pensé à un problème de carte SD, donc j'ai formaté celle d'origine, laissé qu'un seul fichier dessus mais le problème continuait. J'ai donc acheté sur le site d'anycubic.fr le module de transfert de carte SD puis je l'ai changé. J'ai depuis pu faire plusieurs (2-3) impressions sans encombres. Mais le problème est réapparu. Je pense toujours à un problème USB car il m'arrive qu'une fois le print lancé, rien ne se passe et quand je retourne sur l'interface de l'usb, je ne vois plus le fichier (ou alors c'est normal ?). J'ai aujourd'hui pu tester avec une autre carte SD (plus puissante et formatée en FAT32), le fichier se voit mais une fois lancé, rien ne se passe, le plateau ne monte pas en température. J'ai vérifié les fils et rien vu d'anormal. J'ai voulu vérifier si le plateau montait en température tout seul (sans print) à l'aide du préchauffage mais rien ne marche non plus (je n'avais encore jamais utilisé cette fonction et donc pas sûr de le démarche). Je prévoit de réessayer avec une SD neuve mais sinon voyez vous un autre problème potentiel ? Merci d'avance. EDIT: je viens de lancer une impression sans plateau chauffant, et pour le moment aucun soucis. J'en viens à me dire que le problème viendrait plutôt du plateau (sonde, fils, etcc), des idées ? EDIT-2 : Ca viendrait d'un câble de la sonde de température (vert) qui devait être abîmé à l'intérieur (invisible au regard). Je vais essayer de la changer pour voir si cela vient bien de ça

Salut Oui et c'est ce qui me plaît bien sur ce forum Je pensais que c'était tellement simple que ça n’intéresserait pas les moustachus du forum sans doute habitués à des modélisations de haut vol et beaucoup plus complexes... Mais je peux les rajouter sans pb @+ JC

et en plus, le sujet https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47243-un-mini-projet-pour-ma-petite-maman/, a, il me semble, des messages avec pleins d'humour ( et même du sérieux avec de la prévention et conseil de sécurité ... ) Par contre ... où sont caché les fichiers 3D ... il me semble qu'il n'y en a pas ... (enfin c'est peut être fait intentionnellement pour forcer les utilisateurs a s'initier a la modélisation 3D )

+1 Le truc louche principal pour moi (mais a vérifier via l'interface graphique ) c'est que l'extrudeuse 1 a une buse de 0.4 mm et l'extrudeuse 2 a une buse de 0.5 mm. ( et cela fait que "Épaisseur de la paroi" pour l'extrudeuse 2 ( actuellement a 0.8mm) se trouve ne pas être un multiple entier de la "Largeur de ligne" pour l'extrudeuse 2 ( actuellement a 0.5mm) et cela va faire que le trancheur va surement "choisir" une valeur arrondie ... ) Et j'aurais tendance a mettre une "Hauteur de la couche initiale" supérieure ou égale a "Hauteur de la couche" utiliser une "Vitesse de rétraction" (Extrudeuse : 1 Déplacement) de l'ordre de 25 mm/s ( actuellement a 70 mm/s) Enfin ( mais là comme j'ai pas de BlTouch... peut etre @Idealnight saura mieux ) le "G-Code de démarrage" pourrais me semble t'il être retravaillé. ( pour ne pas palper a chaque impression.)

Cool ! Alors alors quelle était la / les solution ? Merci.

heu ... oui ... alors ... en attendant @fran6p je propose ... Donc dans un 1er temps tu renomme ce profil (où tu a mis le g-code de démarrage proposé par fran6p) ( Attention bien noter et se souvenir de "Tu perdras la ligne de purge mais tu pourras la remplacer par une jupe (ou bordure) autour de la pièce." ) et tu y ajout "MONO" dans le nom (si pas déjà fait pour t'y retrouver plus facilement) et tu va sur "Paramètres de la machine" pour aller mettre "1" a "Nombre d'extrudeuses" un fois 1 a "Nombre d'extrudeuses" tu ne devrait alors plus retrouver l'onglet "Right Extruder". Tu poura alors aller sur l'onglet "Left Extrudeder"et y supprimer tout ce qui se trouve dans le "Extrudeuse G-Code de démarrage" et "Extrudeuse G-Code de fin" ( de l'extrudeuse qu'il restera ( comme cela fini le "blob de purge" ... ) ) Edit : il faut aussi adapter le "g-code de fin" comme pour se profil il n'y a plus des changement d'extrudeuse, pas besoins de retracter de -100 a la fin. ( je dirais plutôt juste de -10 ( dans la ligne mis en selection sur la capture suivante ) ( a tester / a réfléchir si a l'usage c'est pratique ou non ). Mais alors attention quand tu repassera entre le profil "MONO" et le profile 'non "MONO" ' tu aura cette histoire qu'il y aura pas cette rétraction et donc si tu utilise le second extrudeur en 1er cela pourrais coincer ... et la pour faire simple et éviter le problème si tu ne différencie pas tes fichiers .gcode que tu obtiendra après découpage, je sais pas vraiment quoi proposer.

Alors là si je m'attendais à être dans les news du blog C'est ma maman qui va être fière de son fiston En tous cas merci

C'est normal, l'alcool isopropylique met du temps à s'évaporer. Il faut donc attendre que ton plateau soit bien sec. Mais bon, avec le plateau à 90°C ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes! Après, pour être sur de bien démarrer, tu dégraisse le plateau (à chaque fois que tu en approche les doigts) tu met en chauffe le plateau et la buse. Tu laisse le tout chauffer 5 minutes (La buse dégueule tout se qu'elle a en trop!) tu enlève le filament au bout de la buse, et tu démarre ton impression avec une ligne de purge ou une jupe suffisamment longue pour amorcer la buse.

Hello, BCM2710 moi ça me fait plutôt penser à un Raspberry Pi, t'es sûr que c'est bien ce périphérique ? Il disparait lorsque tu débranches ? A+

J'ai avancé sur mes soucis et je peux presque imprimer normalement. Pour faire simple, je suis reparti de 0 avec toutes les informations que vous m'avez apporté. J'ai refait le niveau, en faisant super attention tout, et j'ai constaté que : mon plateau est assez bombé une fois chaud, suffisamment pour être trop près au centre et arracher le dépôt (d'où la boule de matière) lorsque les 4 coins sont biens les ressorts du plateau ne faisaient pas leur job correctement : ils manquaient de tension et lors de l'ajustement final du plateau, il y avait comme un jeu, ce qui déréglait les autres coins. Je pense que ce soucis faisait également que le niveau ne tenait pas dans le temps. Pour le plateau bombé, sur le site de artillery 3d expert, il donne comme indication de défaire les excentriques de droite, faire chauffer le plateau à température standard d'impression, puis de le resserrer à chaud. C'est pas fou, mais ça aide quand même. Pour les ressorts, j'ai serré d'avantage, ce qui a abaissé le plateau (normal ). Du coup, ma buse était beaucoup trop loin du plateau. L'ajustement du z-offset ne fonctionnait pas... à cause du z-end. J'ai voulu le descendre, mais il est fixé à l'aide d'une vis dans un trou percé dans le rail. J'ai trouvé des rondelles et les ai mise entre les ressorts et le support. Elles font 1.5mm d'épaisseur. J'ai maintenant une bonne tension. Pour l'impression, maintenant, j'utilise : Température de la buse 1ère couche : 235° Température de la buse autres couches : 230° Température du plateau : 90° Hauteur de couche : variable Hauteur de la 1ère couche : 0,32 Vitesse de la 1ère couche : 20mm/s Rétraction de 1,9mm à 25mm/s, sans levage et sans nettoyage Ventilation : 0 sur les 3 premières, puis de 20% à 30% (ce sera affiner quand je ferais vraiment des pièces) Z-offset : -0.1mm Buse : 1mm Largeur de 1ère couche : 1.5mm ( à 2mm ça passe aussi) Le résultat est plutôt pas mal. Suite à tous les tests et réglages que j'ai pu faire, je pense que le soucis de boule de matière et de non accroche au plateau était principalement du à une température trop élevé, et ensuite à une buse trop près du plateau, puis trop loin. Par contre, si je nettoie à l'alcool isopropylique le plateau, je suis sûr que ça n'accroche pas derrière.... Si j'attends plusieurs minutes avant d'imprimer ça semble être correcte. Il faudra que je creuse J'essayerai de faire une vrai pièce demain

J'ai corrigé ton titre Pour des problèmes de compilation, fournir le maximum d'informations (version de Marlin par exemple) et les fichiers servant à compiler (platformio.ini, configuration.h, configuration_adv.h).

Ces tranchées servent-elles à faire passer (guider ou contraindre) du fil électrique ? A faire passer un tuyal voire deux tuyaux en PTFE ? A faire passer des tiges métalliques ? A faire passer le temps ? A faire passer un convoi d'ornithorynques ? A faire passer rien du tout mais c'est joli tout plein comme ça ? Bref, ont-elles une fonction dans l'usage du schmilblick ?

@Superpat Si tu le désires, je peut t'envoyer mon firmware. J'ai une Ender 3 Pro aussi, avec BLTouch et capteur de filament. Tu vas avoir la derniere version de Marlin (2.0.9.3) et tes données EEprom seront dans la mémoire de l'imprimante et non sur la carte SD !!

Osthéopate-informaticien-imprimeur 3D et créateur ???? Encore un qui va nous faire des prothèses en PLA ! Wellcome l'apprenti-sorcier

Si tu peux te connecter en USB sur l' imprimante et que tu as installé un terminal pouvant envoyer des Gcodes à l'imprimante (Pronterface, Repetier-host, Octoprint, …) et en obtenir le retour alors un gcode M115 permettrait d'en avoir le cœur net. Dans le menu de l'écran, il y a peut-être une option «Infos» qui afficherait la version du firmware actuel ? Sans la présence de ce fichier sur la carte, toutes les données «sauvegardées» en EEPROM depuis l'allumage de la machine seront effacées lors de l'extinction Rappel pour flasher le firmware (.bin) sur une carte V4.2.2 / 4.2.7 : - formater la carte SD (si un fichier eeprom.dat était présent, penser à le sauvegarder ailleurs que sur la carte), capacité <= 32Go, type FS=FAT32, sectorisation de 4ko (si disponible) - copier le fichier .bin (lui seul) sur la carte (si il y a déjà eu une tentative de flasher ce même fichier, renommer la partie avant le suffixe .bin (les firmwares Creality gardent en «mémoire» une empreinte du fichier flashé et empêchent donc d'en reflasher un portant le même nom)) - imprimante éteinte, introduire la carte SD dans son lecteur - allumer l'imprimante, le processus de flashage doit (devrait) se dérouler (moins d'une minute, plutôt 30 secondes ) - éteindre l'imprimante, retirer la carte SD - sur un PC effacer le firmware, recopier le fichier eeprom.dat précédemment sauvegardé sur la carte, remettre la carte dans le lecteur de l'imprimante et l'allumer Si l'écran est toujours celui d'origine, rien de plus à faire. Si l'écran a été remplacé par un TFT Creality (le tactile ou celui avec un bouton de sélection), il faudrait normalement flasher le firmware de l'écran (la procédure est un peu différente)).

Ce n’est pas la peine que tu ailles te raser, tu es rasoir. et si tu regardes derrière toi, tu seras rasoir à tête pivotante.

Bienvenue sur le forum, tu y trouveras les conseils que tu attends je pense.

Est-ce que le model ressemble au concepteur ? .....

Ils avaient de bon rasoirs à l'époque quand même, probablement un Silex à 3 pierres oui je vais me raser ->

Super sympa ! Bon, il aurait peut-être besoin d'un bon dentiste mais à cette époque là, ils ne devaient pas passer à la télé...

Je le trouve funky bravo reste plus qu'à l'articuler

Hop, l'embargo est levé, je déplace donc le topic dans la partie publique du forum

Salut @PierreG Tu sais qu'en passant à Klipper tu ne pourras plus utiliser ton écran Pour un fichier de configuration fonctionnant pour une CR10S Pro V2 (qui n'est pas dans les exemples fournis par Klipper), tu peux t'inspirer de celui-ci (en commentant toute la section [t5uid1] prévue pour un firmware expérimental «fonctionnel» pour cet écran tactile). Pour les pins arduino, on ne doit plus les utiliser dans les fichiers de configuration. On peut s'aider du fichier sample-aliases.cfg pour «transformer» les pins en notation «arduino» (section [board_pins arduino-mega] ) en notation «matérielle» (hardware). Pour l'explication du caret ( ^ ) et point d'exclamation ( ! ) avant une «pin», voir le fichier Config_Reference.md :

Quelques objets imprimés en ABS avec la Voron . Vous pouvez retrouver tous les plus beaux print sur le discord Voron dans la rubrique "Voron_print_showcase". joyeuse fêtes ...

Bon on avance un peu dans l'analyse de ce soucis. Cela Semble venir des dernière version TFT BTT a Première vue, mais les test continue. @fvuichard, @ethan70, @Randwic et tous les autres D'après les derniers test réaliser, les 2 personne qui font les test pour moi m'ont remonter les données et c'est assez intéressant, si l'on utilise un version du firmware TFT BTT antérieur a la version Patch 6 (comme les Patch 1,2,3 etc...) le détecteur de fin de filament n'est pas fonctionnel et demande a être désactivé dans le menu TFT, mais aucune erreur M21 ou pause M1 à déplorer, Identique Si l'on utiliser Octoprint avec mon Marlin aucun soucis de print mais sur des print de plus de 12h aucune pause M1 ne survient, par contre ce qui est drôle c'est que des erreurs M21 apparaisse sur le TFT alors qu'il n'est pas utilisé et Octoprint ne détecter aucune erreur M21. Donc il semblerait que tous les soucis ne provient pas de mon firmware Marlin, mais du fait que les nouveau TFT des Genius pro et X2 on une nouvelle carte de controle qui nécessite les versions Patch 6 ou 7 pour utiliser le détecteur de fin de filament, et pourrait présenté un bug sur ces cartes. Je vais voir si il serait possible d'implanté le détecteur de fin de filament sur la carte mère Ruby, sinon l'utilisation du firmware TFT MKS d'origine pourrait éviter tout soucis je pense aussi en attendant. Je vais prendre un peu de temps ce Week end pour publier le Github si j'y arrive

Merci pour l'invocation @methylene67 mais bizarrement j'ai l'impression de devenir un Familier invoquer par un mage ou un Djinn sortie de la lampe. Haze as tu respecté certaine étape, la première après un Flash de Firmware Marlin (si tu installé le marlin 2.0.9.2) et pas uniquement le firmware TFT, il te faut effectué un Reset Eeprom, puis après tu peux t'assurer d'avoir ton plateau bien réglé en utilisant la fonction L Corner (qui t'aide a réglé les 4 coin du bed via le 3Dtouch) ou faire un réglage manuel a toi de voir, puis lancer un ABL (qui fait une mesure du plateau en 49 points) et enfin pour finir dans le menu du Z offset ainsi ajuster le hauteur de la buse versus ton plateau. Dans le Menu Z offset quand tu va le lancer il fait un home palpe le centre du bed puis amène la buse la ou ton capteur a palper au centre, place ta feuille et ajuste la hauteur. Mais fait bien attention tu 3 niveau de réglage pour le Z offset par pas de 1mm, 0.1mm ou 0.01mm, tu choisie en appuyant sur ce bouton (si tu es par pas de 0.01mm les mouvement sont tellement faible que tu les perçoit pas a l'œil), puis il faut faire un save, si tu appuie sur suivant cela te permet d'avoir les autre option reset ainsi que save. Si c'est information ne t'apporte pas de solution, donne moi plus de détail voir photo pour bien comprendre ton soucis.

@MrMagounet il faut l’invoquer, ou le MrMagoo ne viendra pas forcément . Cela marchera mieux ainsi