Classement

Je crois qu'on a un poète désabusé sur le forum ... pouet pouet, vous avez dit poète?

Moi j'ai bien un objet à proposer mais je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Je réfléchis: avec ce concept je pourrais participer à la recherche de la solution. De plus il faut que je le retrouve! c'est une vraie histoire de shadock mon message

seulement d'un coté. Je le ferais coté moteur puisque c'est le plus accessible. Tu peux suivre ces instructions pour modifier le câblage:

Salut, Perso, j'aurais plutôt changé le câblage du moteur parce que ce firmware a été fait avec les fichiers exemple et validé par un membre du forum. Ceci dit, voici le firmware avec l'inversion du sens de rotation de l'extrudeur, ainsi que les fichiers de config. firmwareV2_4.2.2.BLtouchA4988InvE.bin Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini

Pour info: Si par malchance vous refermez votre porte blindée ou si vous avez oublié la combinaison de votre coffre, je vous rassure, il existe une solution sur ce forum. Il s'appelle @Savate, et oui, le seul, l'unique (tout du moins sur ce forum) capable de faire sauter les meilleurs coffres et portes. Si vous ne me croyez pas, il suffit de lire ses exploits dans les faits divers de la gazette de Porto-Vecchio.

A voir cela ressemble à un pneufit PC4 M6, le 4 pour tube PTFE de 4mm externe et Mx le pas de vis. Il y en a deux sortes PC4 M6 ET PC4 M10 comme l'indique @Savate , le pied àcoulisse. souvent les M6 sont dorés et les M10 argent, mais pas toujours, prends avec des circlips le collet de blocage.

@pommeverte : concernant le M115 : Protocole de test suivi à chaque fois : 01) Formater sur windows la carte SD en Fat32 (16Go avec une taille de secteur à 4096 octets) en lui donnant un nom de volume "SD" 02) Copier le bios voulu sur la carte SD 03) Le renommer (sur la carte SD) sur 8 caractères exactement incluant un suffixe "_b" (mais non donné lors d'un test précédent) + extension (ex : "B3V427_b.bin") 04) Allumer l'imprimante sans carte SD ni cable micro-USB 05) Attendre 2 clignotements diode D4 (voir plus bas, des fois c'est 4) 06) Attendre 15 secondes (empirique) 07) Eteindre 08) Insérer carte SD 09) Allumer 10) Attendre *3* clignotements diode D4 (le premier apparait plus tardivement qu'au point 05) (à noter que des fois c'est 4) 11) Attendre au moins 60 secondes (empirique, d'après certains posts le temps de flashage normal devrait être de 15-20 secondes) 12) Eteindre 13) Ejecter carte SD 14) Allumer 15) Brancher cable micro-USB du PC à l'imprimante Q1: Vérifier contenu carte SD branchée directement sur PC : présence second fichier EEPROM.DAT o/n ? Q2 : Interroger M115 ? R1 : *Mon* interprétation (sujette à caution : même si j'ai de l'expertise en informatique en général, je débute complètement dans les micro-controleurs et l'impression 3D) A) Interrogation M115 Initiale : Q2 : Connecting... Printer is now online. >>> M115 SENDING:M115 FIRMWARE_NAME:Marlin Creality 3D SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:0 Cap:Z_PROBE:0 Cap:LEVELING_DATA:0 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 R1 : état initial B) Tentative de flash avec ton firmware nommé "3v427x1_b.bin" (donc nom de fichier > 8 caractères) : Q1(carte SD) : pas de second fichier Q2(M115) : idem étape A R1 : il est probable que la carte-mère ignore les fichiers dont le nom hors extension fait plus de 8 caractères. Autre piste possible : le firmware est détecté comme identique donc le flash est ignoré (hypothèse invalidée par le test suivant) C) recopie de ton firmware en le renommant "B3V427_b.bin" : Q1(carte SD) : pas de second fichier Q2(M115) : différent : le FIRMWARE_NAME a changé et inclue un numéro de version et une date : Connecting... Printer is now online. >>> M115 SENDING:M115 FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.3 (Mar 17 2022 22:13:20) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 4.2.7 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_POS:0 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:0 Cap:RUNOUT:0 Cap:Z_PROBE:0 Cap:LEVELING_DATA:1 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:SDCARD:1 Cap:REPEAT:0 Cap:SD_WRITE:1 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:LONG_FILENAME:0 Cap:EXTENDED_M20:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:ARCS:1 Cap:BABYSTEPPING:1 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 Cap:COOLER_TEMPERATURE:0 Cap:MEATPACK:0 Cap:CONFIG_EXPORT:0 R1 : la carte mère a bien effectué le flashage, mais sans créer de second fichier. Erreur de manipulation ? Points communs avec le précédent flashage effectué avec succès : la carte SD s'est vue attribuer un nom de volume lors du formatage, le nom du fichier (hors extension) ne dépassait pas 8 caractères. @pommeverte : ça correspond aux dates/versions que tu attendais D) recopie du firmware officiel 1.0.1 ("Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.0.1 - TMC2225 - English.bin" sur le site officiel) renommé en "B101of_b.bin" : Note : 4 clignotements de la diode D4 (au lieu de 3) Q1(carte SD) : présence du second fichier Q2(M115) : Printer is now online. >>> M115 SENDING:M115 FIRMWARE_NAME:Marlin Creality 3D SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:0 Cap:Z_PROBE:0 Cap:LEVELING_DATA:0 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 R1 : le flash a réussi. Pas de numéro de version sur le pilote (Chinese Qualität probablement...) E) recopie du firmware officiel v1.2.1 "filament" renommé "B121of_b.bin" : Note à l'étape 05 : 4 clignotements de la diode D2 au lieu de 2 attendus. Mais M115 renvoie comme step précédent Note à l'étape 14 : toujours 4 clignotements (au lieu de 2 attenuds) Q1(carte SD) : présence du second fichier Q2(M115) : Connecting... Printer is now online. >>> M115 SENDING:M115 FIRMWARE_NAME:Marlin Creality 3D SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:0 Cap:Z_PROBE:0 Cap:LEVELING_DATA:0 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 R1 : le flash a réussi (second fichier sur la carte SD) mais rien n'indique la différence de version (M115 identiques. Peut-être un peu trop de colle dans le FIRMWARE_NAME ? ) Je note que pour ces essais et le premier qui a réussi le flashage, et contrairement aux essais précédents, j'ai donné un nom de volume "SD" lors du formatage (auparavant j'avais laissé le nom de volume vide) je note également qu'il me semble que soit les fichiers dont le nom (hors extension) ne fait pas exactement 8 caractères, soit le nom (hors extension) fait plus de 8 caractères, semblent ignorés pour le flashage. Test sous Pronterface de SD > SD print avec uniquement un fichier gCode sur la carte SD : il est bien listé, mais au format ms-dos (6 premiers caractères du nom complet, mention "~1" et extension avec uniquement les 3 premiers caractères ".gco" au lieu de ".gcode") ce qui renforce l'idée de la contrainte du nom de fichier à 8 caractères maxi + extension. Je reviens donc sur ma conclusion précédente : * ce n'est pas le lecteur de carte SD qui pose problème * le flash de cette carte-mère doit s'effectuer avec une carte <= 32Go formatée en Fat32 avec une taille de bloc de 4096 octets, en spécifiant bien un nom de volume lors du formatage (probablement inférieur à 8 caractères) * le nom du fichier (hors extention ".bin") doit faire soit exactement, soit au plus, 8 caractères (à priori il est préférable que les 2 derniers soient exactement "_b") * les firmwares officiels ne semblent pas indiquer leur numéro de version lorsqu'interrogés par la commande M115 (C'est cohérent avec leur culture en fait : j'avais eu des clients qui commandaient en chine il y a quelques années, et ils me disaient que les chinois ne connaissaient pas le concept de "référence fournisseur" : tous les articles avaient la même référence, mais parce qu'on leur avait demandé d'avoir une référence. Je comprends du coup maintenant pourquoi ils n'ont pas non plus le concept d'intégrer la version du firmware. Tout cela sous réserve que je ne me sois pas trompé dans mes manipulations) * mon problème d'écran bleu est donc bien issu de l'écran lui-même qui a cramé, étant donné que la carte mère est maintenant considérée intégralement comme OK (flashage y compris, que ce soit via le bon nommage du volume de la carte SD+du nom du fichier d'une part, ou du fait d'avoir forcé une impression via Pronterface d'autre part). @hyoti : j'ai lu ton post en diagonale avant de valider celui-ci, je me range à ton avis du problème d'écran vu que le flashage est du coup opérationnel. Mais à cet instant, la seule impression que j'ai réussi à faire est d'envoyer directement le fichier gCode à l'imprimante par Pronterface via le port micro-usb (sans carte SD donc). Je chercherai demain s'il est possible de lancer l'impression à partir de Pronterface d'un fichier gCode présent sur la carte micro-SD directement branchée dans l'imprimante. Je regarde ton post en détail demain.

j'aurai aussi penché pour un FEP mort et détendu mais, si ca fait pareil avec un bac neuf... Ce n'est pas une bulle d'air. Il n'y a jamais autant d'air qui peut rester emprisonné entre le plateau et le bac et quand il y en a, c'est sous forme de plein de petites bulles (mélange de la réinse) pas une seule grosse comme ça. La pression exercé par le plateau lorsqu'il descend dans le bac chasse la majorité de l'air. Donc maintenant, quel est le problème? J'en n'ai pas la moindre idée En fait, si, j'ai une idée. PPAC est sur la bonne piste. Si ton FEP s'est détendu ou que le nouveau n'est pas assez tendu, lorsque ton plateau remonte si il ne monte pas assez haut, toute la pièce ne va pas se décoller et donc, tu auras moins de couches au milieu. Essaye donc d'augmenter la distance de levage dans toutes les couches et ca devrait régler ton problème. Attention cependant à ne pas lever plus haut que le niveau de résine dans le bac sous risque d'inclure des bulles d'air entre chaque couche justement, vu tes grandes surfaces.

Et nous avons un gagnant ! Ceci est un affuteur diamanté. Je le glisse dans le schmilblick et le couteau dans le biseau. Ainsi j'ai toujours le même angle d'affûtage et le système permet d'affûter les 2 cotés de la lame. Je ne pouvais pas me connecter dans la journée, ce qui a permis à un esprit bien affûté de trouver et à des esprits beaucoup moins affûtés bien plus mal tournés de montrer l'ampleur des dégâts... A toi la main @Titouvol

Bonjour, Lancé dans l'impression 3D depuis février, j'ai réalisé quelques pièces utiles ou pas. Actuellement j'ai un projet en cours qui me permet d'allier une autre "passion" : les cartes. Je suis entrain d'imprimer une carte des Pyrénées en relief, avec une dimension de 1m20x40cm. Les outils et les données disponibles actuellement nous permettent d'avoir des cartes beaucoup plus détaillées que ce que peut faire l'IGN avec ces cartes thermoformées, sur des zones françaises pas forcément exploitées par l'IGN, sur la Terre entière et à des couts divisés par 10. Donc voici l'état de mon impression, sachant que ça a commencé il y a une 10aine de jours quasiment à plein temps, et que j'en ai encore pour une 15aine. En bas c'est le Canigou. Pour info, j'avais partagé mon projet sur le groupe Facebook d'Entraide 3D et j'ai eu quelques demandes pour savoir comment j'avais fait. Je n'ai rien inventé mais j'ai un peu fouillée sur le net. Du coup j'ai fait un document détaillant la procédure. Je vais le partager dans la section logiciel 3D.

Vevor étant une grosse marque chinoise , j'ai été voir sur leur boutique et ce modèle n'existe pas , et certainement pas pour ce prix..

Bonsoir, merci @PPAC, je viens de le commander également. On verra bien, le risque n’est pas grand à ce prix. Le vendeur n’est pas noté, mais bon … Jean-Marie

a ce prix là effectivement, tu aurais tort de ne pas essayer! En plus, celui là est bien mieux que le mien!

Niveau changement de câblage je pourrais si cela ne nécessite pas grand chose en changement car la machine est prête et opérationnelle matériellement ^^. On doit juste inverser des fils au niveau du branchement moteur de l'extrudeur ou également sur la carte mère ? @pommeverte Sinon si le firmware est ok ben c'est réglé et merci

@Triple.v 74 Salutation ! Et bienvenu sur le forum ! Ici (le sous forum "Présentations") c'est plus pour se présenter. Je pense que tu aura plus d'avis après qu'un administrateur ai déplacé ton sujet dans la bonne section. Je n'ai pas de Mars 2, mais de ce que je comprend de l'explication en anglais, https://www.elegoo.com/pages/3d-printing-user-support -> Mars 2 : je déplacerais le fichier d'extension ".SH4" a la racine de la clé USB ( donc ne pas le laisser dans un répertoire ) et normalement le fichier ".SH4" sera automatiquement appliqué au démarrage. Puis il faut "imprimer" le ".CBD" puis le ".txt" ( Les fichier dans UI je pense en dernier mais seulement si tu veux changer le logo au démarrage ( le fichier .logo ) ou les traduction de l'affichage ( le fichier .bin ) Et comme le fichier .SH4 se trouve appliqué au démarrage, pour ne pas avoir un message comme quoi il a déjà était mis, il faut l'enlever de la racine de la clé après ... Edit : Aussi, pense a utiliser une autre clé USB ( une de qualité (non USB 3.0) de maximum 32 GB pour pouvoir la formater en FAT32 sous Windows ) pour tes impressions car bien souvent les clé USB fournis sont de mauvaise qualité et peuvent créer des problèmes. ( cf )

Méfies-toi des statistiques, même au loto sportif cela ne rapporte rien.

@Curlybis merci ! je n'avais pas encore trouvé de prix "raisonnable" ( même leboncoin ...) mais là https://fr.aliexpress.com/item/1005004236842770.html a € 31,91 avec les promos et coupons je commande ( EDIT : ATTENTION c'est trop beau pour être vrai et c'est probablement une arnaque. A vos risques est périls . ! Avec mes excuses ! )

4. Le formatage sous macOS Le formatage d'une carte SD ou d'une clé USB sous macOS est assez simple. Il faut passer par l'utilitaire disque, sélectionner le volume à formater (Ici NO NAME) puis sélectionner "Effacer" Entrer un nom (facultatif) et sélectionner "MS-DOS (FAT)" dans la liste des formats proposés. Sélectionner ensuite "Effacer" pour lancer le formatage Les "Options de sécurité" permettent de choisir comment les données présentes seront effacées lors du formatage. Un peu comme l'option 'Formatage Rapide" de Windows mais en choisissant parmi 4 niveaux du plus rapide (moins sécurisé) au plus sécurisé Votre carte SD ou votre clé USB est maintenant formatée Comme on le voit on ne peut pas choisir la taille d'unité d'allocation (Ex : 4096 octets). Je pense (à vérifier) que macOS divise tout volume en un nombre fixe de blocs d'allocation. Mais la carte ou la clé est bien reconnue par l'imprimante Même recommandation que sous Windows, bien éjecter la clé avant de la débrancher de votre Mac Retour au sommaire

Après avoir mis les mains dedans, en avoir foutu partout, tout dégueulassé, tout rendu collant, ne pas quoi savoir faire de ton fromage etc, je pense que tu n'utiliseras pas longtemps ce procédé ^^ Ton chiffon, il va devenir quoi après? Tu le laves comment? Parce qu'il va vite saturer et durcir avec la résine séchée qui restera prise dedans. Et puis, la filtration, tu auras beau filtrer autant de fois que tu veux, ton alcool ne sera jamais totalement débarrassé de tous les résidus et il arrivera très rapidement un point de saturation ou tu verras que tes pièces resteront collantes même après lavage. Et puis, à quoi bon mettre une c****** dans des litres d'IPA à 99% si c'est pour qu'au bout d'une semaine il ne soit pas plus efficace que le 95 ? Perso, la distillation, c'est même plus une corvée de traiter l'alcool!

L'incorporation dans les plastiques de particules d'alu ou aux métaux est réalisé par de nombreuses entreprises, dans le but de produire des masterbatchs pour nos productions. Il suffit de taper: masterbatch sur google. Cela devrait couter entre 30 et 80 €/kg par sac de 25 kg, le prix chute vite au dessus de centaines de kilo.

@pommeverte, Alors ici le flashage a fonctionné mais malheureusement l'extrudeur tourne à l'envers . Peux-tu me changer la valeur (je n'ai pas d'environnement platformio a jour ne le pratiquant plus depuis 2/3 ans ni les fichiers de config pour celui-ci n^^) STP

@pommeverte le firmware V2-ABL_RC (je n'ai pas testé le V3 du coup ^^) fonctionne parfaitement après mes réglages le test du cube est nickel propre 20x20x20. Merci pour @Titeuf49fr

@gerardm va nous inventer le schmilblick 2.0 ... dont le "proposeur" joue avec les "trouveurs" ! Par contre il ne faut plus poser de questions et ne faire que des propositions : Ainsi il choisit celle qui lui convient le mieux ! (Ce qui est malgré tout dommage, car j'aurais été intéressé de voir les réponses à ses propres questions).

bonjour je n'ai pas ton imprimante , mais tes réglages semblent très différent de ce que lychee slicer propose de plus avec le temps le FEP a tendance a se détendre sous l'effet mécanique de succion et sous l'effet de la chaleur du a la polymérisation il faut de temps en temps retendre le FEP . une des techniques que j'utilise c'est l'effet tambour du fep : pour cela j'utilise une appli ( audizr ) sur mon tel , cela te donne la fréquence de résonance de ton fep ou de ton tambour (si tu es batteur dans un groupe de rock..;) ) pour ma photon c'était 350hz pour une saturn ,je ne sais pas vu que le FEP est plus grand , mais tu peux le vérifier avec un FEP neuf qui fonctionne . cela te permet d'étalonner ton FEP et de rectifier facilement la tension du FEP

Je suis de retour sur la Hydra J'aimais vraiment pas la tête du heatbreak et je préfère clairement le full métal... Du coup j'ai commandé un bi-métal sur Amazon et jme suis loupé c'était du M6 côté chaud mais du 7 côté froid alors qu'il faut du full M6. J'ai pas trouvé de modèle bimétal de ce format du coup j'ai pris un 100% acier sans PTFE, toujours sur Amazon. Ca fait pas de miracle mais ça ne peut pas être plus mauvais ^^ J'ai fait un benchy tranché avec Cura 5 : Et un autre avec Simplify3D : Les paramètres sont similaires, avec une vitesse de 80mm/s (50% pour les périmètres et 80% pour le remplissage supérieur). Ca se vaut même si y'a des blobs et coutures Z avec Cura qu'on n'a pas avec S3D. Par contre y'a toujours un truc sur le Z, on voit trop les couches à mon goût Je sais pas si je suis trop difficile, mes plus grosses références sont la Super Racer avec LGX Lite et la X1 bien moddée En tout cas niveau extrusion le Direct Drive fait bien le taff c'est un plaisir, aucun stringing avec 0,8mm de rétraction à 40mm/s.

Furcow, pose des questions pertinente. Bien vérifier si tu n'a pas un changement d'un facteur qui pourrais expliquer cette déformation. ( je rajoute, résine suffisamment mélangé, résine qui a ou non dépassé sa date d'utilisation recommandé, état du plateau ... ) Comme Curlybis, semble adhérer a mon idée, je dirais d'augmenter la "distance de levage(mm)" de 1mm ( ou voir juste de 0.5mm (Pour pas trop augmenter le temps d'impression total et ne pas risquer de lever hors du niveau de résine du bac.) ) Mais si la déformation se trouve présente coté plateau alors plutôt augmenter le "temps d'expo base(s)" de disons 5 a 10 seconde. Tiens nous au jus et bonne continuation.

Bonjour, Une question que je me pose, qu'est ce qui a changé depuis que t'as ce problème? Je suppose que c'est la même résine, les même réglages... Où est ton imprimante? Est-ce que la température ambiante est la même? La température de ta résine? A la fin de ton impression, est-ce que ta pièce est parfaitement collé sur ton plateau? Ou les bords de ta pièces sont légèrement décollés du plateau? Edit: Je suppose que tu imprimes ta pièces directement à plat sur ton plateau. As-tu essayé d'imprimer avec des trous "d'évent"? ++ Clément

C'est un pneufit avec un filtage M6 (à vérifier au pied à coulisse), tu dois pouvoir en trouver par là : Amazon.fr : pneufit ptfe

Bonjour Francis @fran6p J'ai utilisé la carte OrangePi PC pour installer le système Octoprint selon ton tuto. Tout fonctionne très bien avec les scripts; c'est parfait j'utilise un câble Rj45 pour l'accès au réseau internet. Il me reste à installer une caméra du type interface. Comme quoi nous avons aussi cette solution d'une carte Orangepi PC c'est parfait. a+

Tout d'abord, félicitations pour la qualité du rapport ! Ton constat sur le format du nom du firmware est très surprenant puisqu' il m'est arrivé de flasher des versions avec des noms dépassant 8 caractères, mais bon... Par contre, rien ne prouve que l'écran soit la seule pièce défectueuse puisque tu pourrais très bien avoir des entrées/sorties du microcontrôleur HS, empêchant de communiquer avec l'écran. C'est loin d'être gagné, mais si tu avais un arduino (nano, uno, mega...) , il semble possible de tester l'écran avec (voir ici). Une autre solution serait de tester les entrées sorties du port utilisé pour l'écran, avec un multimètre et les commandes M42 et M43. Ceci est possible avec mon firmware car j'ai activé ces Gcodes (prévoyant le gamin !) ce firmware: firmware-Ender3V4.2.7_M42.bin Je n'ai pas testé mais il suffirait d'envoyer les Gcode M23 (sélection du fichier) et M24 (lancement de l'impression). Voir ici ou là. EDIT: @Nico73 attention, j'ai édité plusieurs fois ce message

Normalement, il n'y a un problème que si on active le Linear Advance et le S curve acceleration avec des TMC2208. Comme le S curve acceleration est désactivé, ça ne devrait pas poser de problème. Dans le doute, voici une version sans Linear advance et avec le S-curve acceleration. J'en profite pour fournir les fichiers de compilation correspondant à cette version, si tu as d'autres interrogations ou que tu veux modifier le firmware (basé sur Marlin V2.0.9.3). firmwareV3-ABL_RC_SCurve.bin Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini

Tout le mérite en revient à @Savate ... C'est lui qui a parlé de couteau ! Je n'ai fait qu'extrapoler ... A lui donc de relancer ! (Qui a dit : "t'as juste rien à proposer !" ???) Ce qui n'est pas totalement faux, pour ne pas dire totalement vrai .

Ok @Mael20 il suffit d'aller dans le menu setting et de décocher l'option Eco Mode et le problème est réglé. a+

Bonjour a tous Grace a vos conseil j ai réussi a faire le test du bateau merci encore

Comme environnement dans platformio.ini, il ne faut plus utiliser …RET6… mais simplement RE (ou RC en fonction du contrôleur de la carte) => STM32F103RE_creality Pointeau rentré, oui, c'est normal et dans les recommandations du site anclabs.com (Bltouch): 2,3 - 4,3 mm

Je confirme, j'imprime pas mal de TPU different, et il ne faut pas trop ventiler..

2. Le formatage sous Windows Pour des tailles mémoire allant jusqu’à 32 Go l’utilitaire de formatage standard de Microsoft fonctionne très bien. Il suffit d'ouvrir l’explorateur de fichiers, de sélectionner le volume à formater et choisir la commande "Formater". Sélectionner ensuite le système de fichier "FAT32" et la taille d'allocation de "4096" octets. Donner un nom au volume à formater (facultatif) et appuyer ensuite sur "Démarrer" pour lancer le formatage. https://www.windows8facile.fr/formater-carte-sd-fat32/ @fran6p nous signale que l'utilitaire de formatage de Windows, n'offre pas la sectorisation 4k avec les cartes > 16 Go (minimum 8k , défaut 16k). Pour des cartes jusqu'à 16 Go, les clusters 4k sont possibles. On peut outrepasser ces restrictions, par contre avec AOMEI partition manager ou MiniTool Partition Wizard Deux autres remarque de @PPAC: Décocher « Formatage rapide » devrait permettre lors du formatage de bien trouver et marquer de possible secteurs défectueux (à tester...) Théoriquement en FAT32 et 4096 octets, on doit pouvoir (mais pas sous Windows) monter à 1 To, mais avec une limite de taille de fichier de 4 Go, pas vraiment gênant pour la FDM Pour des tailles mémoires supérieures à 32 Go @fran6p nous donne ici quelques solutions : En version PDF -> formater-carte-SD-sup-a-32Go.pdf En version LibreOffice -> formater-carte-SD-sup-a-32Go.odt Voir ici pour plus de détails sur les limitations de FAT32 Autre solution possible, tester si SD Memory Card Formatter permet de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32 EDIT 07/05/2022 Retour au sommaire

1. L’importance de la carte SD / clé USB Les recommandations de base à suivre sont les suivantes : Carte ou clé de marque reconnue (Ex : Sandisk, Kingston) Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant) Formatage -> Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets Fichiers G-Code stockés sur le répertoire racine Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de « . » en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères Extensions des fichiers -> « .gcode » ou « .gco » Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur Tuto en images : https://www.windows8facile.fr/formater-cle-usb-fat32/ @PPACnous dit à propos du formatage que malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partitions formatées en FAT32 (voire même en FAT16) avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets. @fran6p précise que ce type de formatage (FAT32, FAT) des cartes SD pour nos imprimantes est lié aux contrôleurs (Atmega / STM / …) de leur cartes mères Pour les extensions des fichiers G-Code @PPAC mentionne qu’il existe aussi « .g » par exemple pour les fichiers « auto0.g » de 0 à 9 qui se trouvent normalement exécutés au démarrage de la machine si présents et si le « autostart » et activé dans le Firmware. Sauf contre-exemples où ce n'est pas « auto0.g » mais « dagoma0.g » mais on reste sur de l'extension « .g ». Il semblerait y avoir aussi des extensions du genre « .gx » pour certaines machines (Flashforge) Retour au sommaire

Appeler Arsène Lupin

pleurer?

Bonjour, j'ai un problème : mon casier a une clé mais je l'ai fermé à clé et j'ai perdu la clé, que dois-je faire maintenant ?

Pour le firmware avec Bondtech et TFT70 (si vous l'avez); tout est ici (ne perdez pas votre temps à aller à droite à gauche, la source est ici. Vous avez les liens mis à jour dans la description, qu'il faut surveiller de temps à autres et miracle du jour : nouveau firmware pour la carte mère et nouveau firmware pour l'écran datés du 26 Février 2022. (Merci à Cyril (le maitre joda des firmware et Jocelyn pour la diffusion pratique et leur plaisir de partager) Respecter pas à pas la vidéo et vous n'aurez aucun soucis; c'est dur LOURD et surtout un réel plaisir d'utiliser sa SR et pour l'extrudeur Bondtech : Nota: les liens firmware pour l'extrudeur et écran sont dans la vidéo ci-dessus dans le descriptif

Preuve que ton post est dynamique.