Classement

ça existe déjà : Comment ça un film, on m'aurais menti ? oui je m'écrase en 2D et je sors ->

Lors de la dernière édition, j’avais trouvé qu’il y avait peu d’exposants, mais je pensais que cela était dû au Covid. cette fois, il y avait encore moins d’exposants et certains ont fait le strict minimum. pour vous donner un ordre de grandeur, l’expo remplissait un demi gymnase, en 1/2 heure on en fait le tour en marchant lentement et en s’arrêtant aux quelques stands intéressants. C’est la seconde et dernière fois que j’y mets les pieds. j’ai vainement chercher mes « grands amis de Dagona », ils n’ont pas jugé bon de descendre de Roubais. pour info, le catalogue du salon est une supercherie, il y a la moitié des marques inscrites qui ne sont pas présentes. Un exemple, il y a 43 « exposants » qui ont comme numéro de stand A03, il doit être bien caché car je ne l’ai pas trouvé. après, il y avait des stands semi-fantômes : c’est à dire, quelques pièces imprimées, 3 ou 4 docs (photocopies) et personne sur le stand je suis passé devant 3 fois, j’ai pris les docs, donc après il était vide (enky 3dp) si comme moi, vous faites deux heures de voitures pour y aller et pareil pour le retour, vous avez le droit d’être très déçu, même agacé.

ouais mais je me connais si je démonte l'imprimante, je serais tenté de remplacer cette résistance Je vais m'abstenir

Lychee ou chitubox, ça va surtout dépendre de ton ordi, lychee est plus gourmant donc faut avoir un ordi qui tiens la route PAS DE SPATULE EN PLASTIQUE SUR LE FEP, en silicone oui (ceux de cuisine qui coûte rien ça va très bien), avec celle en plastique tu est sur de bousiller ton fep, elle est juste bonne pour décoller les impression du plateau.... Pour nettoyer ton fep, pas d'essuie tout prend plutôt des disques de coton démaquillant. En premier lieu met une protection sur ton écran si il y en a pas (perso j'utilise un fep)...

Bonjour, Test les deux et regarde ce que tu préfère, perso je suis sur lychee (j'aime beaucoup leurs interfaces) bruyante? Bof pas trop, émanation toxic? oui. Moi je l'ai mis sur mon balcon. j'ai pas de problème d'impression juste à faire attention à l'impression. (entre 14° et 30° ça passe :)) Pour débuter je te conseil : - Une pièce bien aéré (très important) - Gants jetable - Spatule pour aider a décoller les modèles une fois imprimé (généralement dispos avec l’impriment) - Spatule en plastique/silicone pour racler le font de ton bac (Surtout pas une spatule en métal!) - Un mini entonnoir (en silicone) et un filtre pour remettre ta résine dans la bouteille une fois l'impression fini. (il est important de la filtrer pour éviter d'avoir plein de bout lors de ta prochaine impression) - Un bac de nettoyage. (certain utilise de l’eau chaude et liquide vaisselle) perso j'utilise un bac d'IPA puis de l'eau chaude+liquide vaisselle. - un truc à UV pour cure tes modèle une fois imprimé. (pareil certain utilise des lamp uv pour ongle) perso j'ai opté (lors d'une promo) de la machine Wach&cure de anicubic (gain de temps, d'effort et de nettoyage :)). - Des Fep de rechange c'est pas du luxe... je suis un boulet et 4 jours après ma première utilisation j'ai explosé mon fep...

Bonjour tous, Les possesseurs de Tronxy avant 2020 ont eu des cartes mères 103. Pour ceux qui en avaient assez de leur firmware Chitu, un développeur, Rapsodyv, avait fourni sur Github les fichiers sources Marlin pour pouvoir customiser au mieux nos machines. Entre temps, Tronxy avait developpé des firmwares sur base Marlin (V1.xx) pour ces cartes mais restaient bridées dans leur fonctionnement. Mais Tronxy, depuis, a évolué pour fournir des CM 446 avec des firmwares sur base Marlin 2.0.9.2 mais toujours bridés. Toutefois, jusqu'alors, je n'avais trouvé de solution pour contourner certaines problématiques pour améliorer mes machines ayant des 446(changer le sens des extrudeurs, par exemple). Et puis, un jour j'envoie un mail au support pour leur demandé gentillement si ils ne pouvaient pas fournir leurs fichiers sources. Et bien , pour le moment,on peut les avoir là. (A cette date, les fichiers sont toujours disponibles, si besoin, j'ai toujours une copie des fichiers originaux). Mais bien sur, rien n'est facile. Alors, je vais détailler ici comment on passe de ça a ça AVERTISSEMENT: BIEN QUE LES FICHIERS PROVIENNENT DE CHEZ TRONXY, BIEN QUE C'EST ASSEZ "ACCESSIBLE", NE VOUS LANCEZ PAS SI VOUS N’ÊTES PAS SUR DE VOUS, ET ENCORE MOINS SI VOUS ESTIMEZ QUE VOTRE MACHINE FONCTIONNE TRÈS BIEN A VOTRE GOUT. BIEN QUE J'AI TESTE CET MANIP SUR 2 CARTES MÈRES TRONXY 446 SANS LE MOINDRE PROBLÈME, LE RISQUE ZÉRO N'EXISTE PAS Alors pour démarrer, il vous faut: 1-le firmware stock pour les 446 (2.15 ou 2.17). Je n'ai que les liens pour la X5SA-2E, ou la XY-2 PRO 2E. Au cas ou le firmware ne vous convient pas, vous pourrez toujours remettre la version officielle, sinon contactez le support Tronxy et demandez leur le firmware correspondant à votre machine (si possible exigez la version 2.15). 1bis-Si possible, notez ou enregistrez toutes les valeurs utiles de votre machine (en faisant M503 en commande manuel sur Pronterface ou Repetier , pour ceux qui sont en version 2.15) 2-Installer Visual Studio Code, et installer l'extension PlatformIO IDE. 3-Télécharger et dézipper les fichiers sources (si possible à la racine d'un disque comme C:\ ou autre lettre). 4-Vous cliquez sur "Open Project" et allez chercher le dossier "Marlin-2.0.9.2" 5-Vous cliquez sur platformio.ini, allez à la ligne 284, et passez la valeur DTRONXY_UI=2 (interface Tronxy) à DTRONXY_UI=0 (interface marlin) 6-Dans le dossier "Tronxy", sous "Marlin", vous éditez "TronxyMachine.h" (pour le moment, je ne sais pas si c'est utile, mais au cas ou!!!) 7-En théorie, lorsque vous éditez le fichier "configuration.h", vous devez obtenir ça 8-Ensuite, c'est comme configurer un marlin normal Dans mon cas, j'ai une tête dual couleur mix, j'ai donc modifié comme cela #define EXTRUDERS 1 si 1 seul extrudeur ou tête cyclops ou 2en1 mix, ou #define EXTRUDERS 2 si hotend 2 en 1 (stock ou équivalent) #define MIXING_EXTRUDER si tête mix couleur, sinon laissez //#define MIXING_EXTRUDER De base #define TEMP_SENSOR_0 1, j'ai mis 13 comme préconisé par le constructeur de ma tête d'impression Pour les X5SA, laisser #define COREXY, pour les XY2 ou 3, il faut avoir //#define COREXY Sur les fichiers originaux, les drivers sont déclarés A4988, j'ai changé par TMC2208_STANDALONE, et comme j'ai 2 extrudeurs j'ai activé le driver E1 J'ai mis mes valeurs steps/min que j'avais avant Mon capteur Z n'étant plus à la même place, et ayant un Z-Offset de -1.7, j'ai corrigé Mon capteur Z étant à déploiement manuel, j'ai décommenté ça J'ai triché, j'avais déjà fait une compilation, mes extrudeurs ne tournaient pas dans le bon sens, il a fallu que je revois ces valeurs Pour les possesseurs de X5SA 400-500 ou 600, idem pour les XY-2 ou XY-3, il faudra revoir ces valeurs (X_BED_SIZE, Y_BED_SIZE et Z_MAX_POS) Pareil, dans le cas de mes 2E, j'ai corrigé NUM_RUNOUT_SENSORS et passé la valeur de 1 à 2 J'ai changé la grille pour le leveling, je suis passé de 4 à 5 J'ai activé le LEVEL_BED_CORNERS (je ne sais pas pourquoi, c'était désactivé) Du fait, que j'ai désactivé TRONXY_UI, on a accès à la personnalisation des préchauffage, donc vous pouvez ajouter PETG, PC, ASA bref ce que vous voulez Et bien sur, on met tout en français En option, j'ai activé des homes indépendants et activé le "speaker" Dans configuration_adv.h J'ai activé ça Maintenant vous êtes prêt pour la compilation, mais il y a encore une astuce En théorie, suivant "je ne sais pas quoi", la première compilation peut poser problème, vous pouvez avoir ce message: (Vérifier si c'est EXTI1 ou EXTI2, dans mon cas c'était 1) c:/users/---------/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: Marlin/Tronxy\libTronxy.a(Tronxy.cpp.o): in function `EXTI2_IRQHandler': F:\YSZ\work\3Marlin-2.0.9.2/Marlin\Tronxy/Tronxy.cpp:461: multiple definition of `EXTI2_IRQHandler'; .pio/build/tronxy_stm32f446/SrcWrapper/src/stm32/interrupt.cpp.o:C:\Users\---------\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\libraries\SrcWrapper\src\stm32/interrupt.cpp:339: first defined here Pas de panique, il y a une solution, faites Ctrl+clic sur le lien du fichier (comme sur l'image), trouvez la ligne correspondant à votre EXTIx Et désactiver comme ceci (pour le cas d'un message avec EXTI2) Enregistrez le fichier, et recompiler. Si tout c'est bien passé, vous devez obtenir ça, votre firmware est compilé dans le dossier "update" Et maintenant vous fermez tout, vous vous munissez de votre SD que vous insérez dans votre PC (ou Mac, ou autre). Vous allez dans votre dossier Marlin-2.0.9.2, vous cliquez droit sur le dossier "update", Copier. Et vous le collez dans votre SD Vous éjectez la SD et direction votre imprimante éteinte. Insérez la sd dans le lecteur de l'imprimante Allumez votre imprimante, le firmware est mis à jour Vous devez voir apparaitre le logo Marlin Puis la fenêtre de calibrage de l'écran Après avoir cliquer les 4 coins, enfin l'écran final Comme on dit, YAPUKA. Je vous laisse vérifier le fonctionnement de vos éléments de chauffe,axes et extrudeurs. Pour finir ce topic, Les quelques points négatifs que je cherche à régler(mais ça serait cool que je ne sois pas le seul) sont: 1-Bien que l'on ai accès aux éléments de configuration de la machine directement via l'écran, la commande M503 ne donne rien sur Pronterface ou Repetier (les fichiers sont ceux du foutu firmware 2.17) 2-Il y a un menu "Controle Laser" que je n'arrive pas à faire disparaitre toutefois ça n'impacte pas le fonctionnement 3-il y a peut peut être d'autres bugs, mais je ne les ai pas vu Pour les points positifs 1-Contrairement au firmware rapsodyv, les commandes tactiles nécessitent un double touché pour accéder aux sous menus, ce qui est assez sécurisant. 2-On peut customiser sa machine sans trop se soucier 3-La communauté peut plus facilement répondre sur un problème de firmware Marlin que sur un problème firmware Tronxy. Si vous êtes arrivé à cette phrase, chapeau, vous ne vous êtes pas endormi.

Je n'en avais pas vu, mais en regardant l'extrudeur qu'on a reçu en plus, je viens de voir qu'il y a effectivement une vis de réglage sur le côté. Par contre une fois l'extrudeur monté, on voit la vis sur le côté mais elle n'est pas accessible, la coque plastique empêche d'y accéder. Ils auraient pu faire un simple trou sur le côté pour glisser la clé Allen ça aurait été suffisant. De mon côté la roue jaune ne tourne pas du tout (théoriquement elle devrait bouger si je force un peu plus), ce qui est normal étant donné qu'elle est liée à l'arbre du moteur qui la fait tourner. On le voit sur le tutoriel de remplacement de l'extruder lorsqu'ils l'enlèvent (étape 7) : https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/replace-extruder#step-7-removing-the-extruder Par contre sur celui que j'ai reçu là elle tourne parfaitement (ce qui est assez satisfaisant d'ailleurs. Étrange, tu as une configuration réseau classique ou un peu exotique ? De mon côté tout fonctionne, je peux tout contrôler depuis le PC et depuis l'application mobile en même temps. Pour la vidéo je peux regarder en même temps sur le PC et sur l'application mobile et je peux consulter les timelapses que j'ai fait depuis l'application mobile. Sinon j'ai reçu ma commande, par contre j'ai sué à grosses gouttes en voyant le packaging du colis dans lequel il y avait un plateau tout neuf : aucune protection pour empêcher les contraintes sur le plateau, scotché à la va-vite. Autant pour les feuilles à coller peu importe, mais le plateau c'est plus gênant. J'ai regardé rapidement, il a l'air de ne pas avoir trop bougé. Je vais aussi pouvoir tester le TPU que j'ai reçu, mais il faut que j'imprime une bobine étant donné que j'ai acheté une recharge.

Hein ? Ton HeatBloc bouge ? si c'est le cas oula arrête tout c'est pas bon, généralement cela tourne si la buse et le heatbreak ne sont pas bien serrer et en contact, dans ce cas il peu y avoir des fuite de matière et pour le coup un stringing de fous qui s'expliquera.

tu as du arracher les fils de la thermistance avec la brosse , ils sont plutôt fragiles. vérifie que les 4 fils sont en bon état et bien branchés sur la carte de la tête. Il faudra probablement que tu changes la sonde de température.

C'est surtout pour une utilisation universelle sans OCTOPRINT car les RASPBERRY sont devenus des produits de Luxe hors de prix ! Les Modules Orangepi ne fonctionnent plus avec les WEB CAM depuis des MaJ... TENLOG nous promet des nouveaux aménagements des firmwares une évolution de la WIFI. j'ai fait des impressions à partir de la WIFI ça fonctionne correctement. J'ai amélioré la réception en collant une antenne externe.

En effet En industrie certains déchets ont de la valeur (exemple : copeaux et chutes de métal), donc précieusement récupérés et revendus. La sciure de bois a aussi beaucoup de valeur, elle peut servir à faire des panneaux ou des granulés de bois. En plasturgie c'est encore mieux, les carottes, rebuts et chutes de plastiques peuvent être récupérées, broyées et réutilisées directement dans le process. D'autres déchets sont toxiques et donc très surveillés. La santé, la sécurité et l'environnement sont généralement pris au sérieux dans l'industrie, en tout cas plus que dans le tertiaire. Le papier et le carton, ainsi que les plastiques, sont collectés et pressés en balles, car ils sont revalorisables. Mais beaucoup de choses sont jetées ensembles alors que le tri pourrait être fait plus en détail.

Souvenir des années 80 : Nous sommes presque 40 ans plus tard, en 2022 Est-ce que l'informatique, c'est de la merde ? Alors... oui au moins une fois par jour, on m'entend vociférer "ordinateur/serveur/logiciel de merde !" Mais l'informatique est indispensable et très pratique (quand ça fonctionne, bien entendu) Il y a aussi des usages bien merdique de la technologie (flicage à outrance, effets négatifs des réseaux sociaux sur nos sociétés). Que sera l'impression 3D dans 40 ans ? Totalement différente et beaucoup mieux ? Totalement oubliée car remplacée par autre chose ? Ou alors la fin du monde sera arrivée et il n'y aura plus d'humains pour en parler ?

@pommeverte, je dois te remercier aussi, car si tu n'étais pas intervenu, je n'aurai pas vu que j'avais modifié un autre fichier. Et donc j'aurai mis dans l'erreur ceux que ça pouvaient intéresser.

Salut et bravo pour ta persévérance. De mon coté, la prochaine fois je vérifierai la compilation avant d'insister comme un gros lourd!

bonjour, La première question à se poser c'est: Quelles sont les surfaces fonctionnelles (surfaces qui sont en contact avec un autre objet)? Sur un bout de papier tu dessines (sans échelle) juste la forme de ces surfaces. Il te restera à mettre de la matière autour. Là tu passes sur la CAO. Par exemple, les évidements de forme triangulaire sont-ils nécessaires? La pièce originale devait sans doute être moulée, toi tu la fabrique avec une imprimante 3D, donc tu n'as pas les mêmes problèmes de fabrication. Tu peux faire des formes pleines si tu le veux. Pour augmenter la solidité de ta pièce supprime tous les angles vifs de raccordement. Mets des congés (arrondis).

Bonjour, Avec les metaballes on à la possibilité de créer un modèle de base que l'on pourra améliorer ensuite en mode sclupt. Voici comment procéder... On commence par ajouter une métballe à notre scène. On passe en mode édit et on clique sur l'onglet métaballe, là nous avons tout les réglages, notament la résolution... Et la possibilité de changer de type de metaballe... Avec le clic droit de la souris on accède à toute une série de fonctions, notamment dupliquer... On fait donc une série de duplications, les métaballes fusionnent entre elles, on peut modifier une métaballe en cliquant sur le cercle rose (ou le vert). On peut déplacer cette balle (raccourci clavier G) l'agrandir ou la réduire (S), faire une rotation quand on utilise une capsule par exemple (R), la supprimer (X ). Là j'ai dupliqué une métaballe et je l'ai modifier en capsule... Duplication et mirroir... L'idée est de faire un quadrupède (assez sommaire), mais nous allons faire que deux pattes avec les métaballes... On les sélectionne, les déplace (G), on fait une légère rotation sur l'axe X (GX) pour les positionner sur un coté du corps... On passe ensuite en mode objet et on converti les métaballes en maillage... On passe en mode édit, on sélectionne l'ensemble de faces (A) et on applique une symétrie... On sélectionne le bon axe... Voilà notre bête est maintenant dotée de quatre pattes... On repasse ensuite en mode objet, on ajoute le modificateur remesh (voxel), on sélectionne la taille désirée, on fait application. On peut à présent passer en mode sculpture pour peaufiner notre modèle...

Merci @Ironblue & @Soul Vos conseils rapides et clairs me font gagner du temps et le temps.. c'est de l’heure d'impression en plus ou de sieste Je vais donc tester Lychee car mon PC n'est pas un frein Je vais prendre des films PFA qui après lecture du descriptif sont des "FEP 2.0" Je vais acheter un kit "Improve3D - Entonnoir Silicone + Filtre" Pour les gants et spatule silicone, je vais aller à la braderie du coin A très vite pour les premiers tests

Bonjour, j'ai proposé l'idée suivante au service de développement TENLOG de réaliser un UPLOAD pour envoyer un fichier GCODE directement à la TLD3 par le lien de communication de la WIFI. Il ont trouvé l'idée intéressante et l'idée du développement est en cours de réalisation. Voilà si je peux faire le béta testeur je vous informe sur cette évolution. je trouve que cette option est très intéressante...

salut@Motard Geek très bien comme topic qui regroupe tous les infos. Dans les revendeurs y a aussi 3DJake.fr qui propose la V400, Octogone3D aussi que j'ai découvert y a quelques minutes et qui est pas loin de chez moi dans le 77. Bon par contre je pense qu'il y a comme partout un bon mois d'attente ou qu'elle soit acheté vue la demande.

Bonne nouvelle, il y a ~1h, ils donnent le lien vers un modèle pour Halloween ... https://www.facebook.com/snapmaker/posts/pfbid02Hzsc32e6HxxHmCUxoC42baqSYFw6CpTjEcBVMN2rKXv5djBXCzUBQhcbhxFgLwrfl

Peut-être dans quelques années, nous pourrons dire: « Alexa, dessines moi une pièce avec un bidule sur le côté et une fixation au centre, tu peux la faire plus grande pour qu’elle soit adaptée à ma main ». Merci Alexa. Alors, ce n’est pas compliqué de concevoir une pièce.

Bonjour, M420 S1 active le leveling si le mesh existe. M420 S0 le désactive Référence : https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html

Salut, Je n'ai peut-être pas bien compris la demande, mais il me semble qu'il suffit d'extruder une esquisse puis de la répéter 10x: ceci dit, si l'original a cassé au niveau des 10 trous, il vaudrait peut-être mieux la faire pleine :

thermostat 7 il me semble

En plus des points cités par @jcjames_13009, pour le warping, remplace ta jupe par une bordure large 6-10mm ( en vérifiant que les lignes soient collées entre elles pas comme sur la première photo du post précédent), As tu réduit la ventilation du filament, pour le PETG tu peux quasiment la mettre à zéro (sauf si tu as des ponts), je suis en général entre 10 et 20%, J'ai remarqué surtout pour le PETG si tu souffles fort sur la base des bout des pièces, celles_ci se décollent par gauchissement. (dilatation rétractation thermique) Mais j'ai une turbine qui souffle fort.

GROS EDIT Tu as raison vu que ça désactivait presque partout les fichiers, fonctions en rapport avec ça. Je l'avais testé aussi. C'est le presque qui fichait le brin. Mais à chaque compilation, il y avait 2 fichiers qui "bloquaient" avec des erreurs, spindle_laser_types.h et spindle_laser.h. Mais en cherchant ou ces fichiers étaient appelés, il restait cette ligne dans MarlinCore.cpp qui appelait spindle_laser.h à la compilation. Elle restait active et ça bien que HAS_CUTTER soit "faux". Je l'avoue, je ne sais pas pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que ça fonctionne, ça ne bloque pas à la compilation. FIN GROS EDIT J'ai tort, et surtout oublié un truc primordial, comme enregistrer mes modifications. Je n'ai plus qu'à fermer ma bouche. Pareil, je suis d'accord. Mais j'ai tellement parcouru, trituré certains fichiers, que tu me colles le doute. A ma décharge, ils ont bien ajouté une condition REPORT_PARAMETER dans platformio.ini pour activer le rapport M503 (qui se trouve dans le fichier settings.cpp). D'où ma phrase Bon, en résumé, je vais devoir supprimer tous mes fichiers, repartir avec un dossier marlin vierge, reprendre chaque modif, et les valider une à une. Bon, bon, bon. Je suis reparti d'une page vierge. J'ai repris point à point ce que j'avais mis au tout début. Jusque là, aucun souci de compilation. J'ai activé le report Toujours aucun souci de compilation. Ensuite, le menu "Laser". J'ai pris en compte la remarque de @pommeverte et modifié dans configuration_adv.h Mais à la compilation, rebelote, problème avec les fichiers spindle_laser_types.h et spindle_laser.h Je recontrole le fichier MarlinCore.cpp. Mais là, rien à dire. Mais en regardant le message d'erreur, je vois le fichier gcode.cpp, et en faisant une recherche spindle_laser.h est appelé dans ce fichier aussi Alors, je sais pas si je me trompe dans la compréhension, mais de ce que je comprends, c'est que dès que tu "appelles" le fichier gcode.cpp, il inclut le fichier spindle_laser.h sans condition. J'ai donc ajouté une condition (c'est le seul qui n'en a pas) Ce coup ci, je n'ai pas touché au fichier MarlinCore.cpp J'ai recompilé, et pas d'erreur. J'ai installé le firmware, pas de menu "Controle laser". Alors j'avais déjà fait une modif dans ce sens avant dans ce fichier mais je ne m'en souvenais pas et donc c'est pour ça que ça fonctionnait. Merci @pommeverte

LeSalut Déjà je dirais que ta 1ere couche n'est pas assez écrasée ce qui provoque le décollement en cours d'impression. Donc calibration de ta 1ere couche a reprendre Pas assez écrasée Trop écrasée OK Autre point ne baisse pas la température du plateau surtout si ta pièce se décolle Après je ne connais pas ton imprimante. Mais les experts ne devraient pas tarder à se manifester @+ JC

Et pourtant, chez nous il y a du lobbying de tri des déchets à grand renfort de poubelles en carton. Une poubelle pour le papier (sans agrafe), une pour les canettes en métal, une pour les goblets de la machine à café, une pour les bouteilles en plastique, une pour les piles. On a même des bacs de tri dans les labo, déchets électroniques, câbles, déchets plastiques (pièces injectées), déchets métalliques (visserie) etc... Pour le reste, il y a la poubelle "autres déchets", là où on mélange les papiers souillés, sachets de thé, marc de café et peaux bananes avec les sachets d'emballage plastique, polystyrène, cartons... Bah oui, pas de catégorie pour ceux-là, cherchez l'erreur... Bon pour les cartons ce n'est pas tout à fait vrai, il faut juste faire l'effort d'aller jusqu'au parc à déchets, personne ne le fait. Pour le reste, j'en viens à ramener chez moi les emballages plastiques sur lesquelles il y a le logo d'identification matière, en espérant que ça ne sera pas mélangé lors du ramassage. Je me rappellerai toujours lors d'une journée portes ouvertes, la manager du service HSE se vanter de tonnes de déchets triés ou évités. A la sortie il y avait une "boîte à idées", avec une ramette complète de papiers A4 pré-imprimés pour l'alimenter. Autant vous dire que personne n'a jamais mis un papier dans l'urne... Bon après c'est sûr, c'est une goutte d'eau à côté des tonnes de plastique, carottes et déchets en tout genre (y compris électronique) qui sortent de l'usine. Le sustainable design étant à la mode, il y a eu un énorme travail de revalorisation de ces déchets, avec par exemple la réinjection des carottes plastique dans les presses. On essaye de pousser plus loin en proposant de fabriquer des produits entièrement en matière recyclé, mais allez savoir pourquoi, les clients n'en veulent pas, ce type de plastique n'est pas beau et n'inspire pas confiance...

Et voici un nouveau test de @gisclace, celui de l'Anycubic Kobra Go, une jolie petite imprimante 3D de bureau https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-kobra-go-20221018/

Sauf si j'ai la berlue, je pense que le routage est le suivant: de toute façon, un coup de testeur et c'est vite vérifié

Donc si j'ai bien compris, sur les Vorons, ces ventilateurs se déclenchent dès que la tête ou le lit se met en chauffe et ne s'arrête que lorsque la température descend sous la consigne. Ça dépend peut-être des cartes contrôleurs ? Sur la Ender3 S1 avec sa carte Creality, le ventilateur de refroidissement du radiateur de la tête heureusement ne se déclenche qu'au-delà de 50"C car il est franchement très bruyant (tout petit (30mm) tournant vite donc très audible ). Sur la CR30, carte Creality, c'est le même comportement que pour la E3S1, mais le ventilateur lui, heureusement est moins audible, je pourrais donc me passer de ce «paramètre de confort». En dessous de ces températures (50"C), le filament reste bien à l'état solide dans la tête et ça c'est le plus important

Le tri dans les entreprises est très opérationnel (je parle des produits industriels et non des gobelets de la machine à café). Dans les centres de tri, les machines automatiques sont de plus en plus efficaces donc le taux de recyclage est en fort augmentation. Il reste le tri dans les cités (proche de zéro, voir pire que zéro).

Petit UP avec une vidéo du fameux pad réalisée par @Guiguimaker pour notre jeune chaîne TikTok Et une photo de l'intérieur du boitier :

oui, tout ce qui est en gras, le z: c'est parce que j'ai deux mcu extruder

J'y connais rien en marlin clipper et autre firmware mais ça me fait penser au message d'erreur en machine outil à commande numérique.: Si la machine n'est pas initialisée en métrique elle interprète les valeurs programmées en pouces et se retrouve hors course (G20 G21 pour prog en pouces ou en mm) certaines machine passe en microns si le point decimal est omis (je dis ça pour les 10 en Z ) Voilà mes idées et désolé si ça ne donne rien

Salut, Le diamètre est lié au pas: M3 pas de 0.5mm, M4 pas de 0.7mm (voir cette page par exemple). Donc 1 tour de vis M3 ou M4 ne va pas décaler le plateau de la même valeur.

Salut à tous, Je n'avais pas vu ce post et du coup, je me suis dessiné sous Fusion, puis imprimé en ABS cette version du renfort de Z. Je ne voulais rien modifier sur ma machine et enlever le minimum de vis. J'avais de la tige fileté M10 qui trainait au grenier. Ca donne ça. En haut, tu mets un écrou M10 normalement pour serrer le tout et en bas, j'ai modélisé le filetage. Sur mon zoom on devine une vis car j'avais coupé mes tiges trop courtes et j'ai fileté dedans du coup pour coller une vis... C'est bcp plus simple en mettant 2 cm de plus et en mettant un écrou. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de mettre un écrou en dessous de la partie haute car il m'a suffit de "tirer" légèrement sur ma vis pour caler ça nickel. Amicalement Laurent PS : la boite je vous la montrerai dans un autre post si vous voulez. entretoise de serrage X2.stl support tige filetée M10 arr droit.stl support tige filetée M10 arr gauche.stl support tige M10 a symetriser.stl entretoise rattrapage d'angle X2.stl

Sur le stand d'un gros revendeur d'imprimantes et filaments dont je tairai le nom (basé en haute Garonne) j'ai entendu un commercial dire à plusieurs personnes que la Snapmaker 2 avec son laser 1,60 W pouvait découper du cuir épais (type sac à main). J'ai préféré m'éloigner que lui dire ce que je pensais (je n'allais pas encore me fâcher avec un exposant).

J'avais pensé à une autre réponse, plus directement à ce que tu marquais. Mais j'ai reçu une réponse mail d'Elegoo, donc je vais réagir dessus. Je précise que j'étais de bonne humeur aujourd'hui (ce n'est plus le cas là maintenant), en laissant un peu de côté la réparation, pour pouvoir sculpter un peu, ce qui me fait plaisir, et je reviendai sur la Jupiter + tard. Leurs propositions (pour arrêter de fail avec la Jupiter) : augmenter le temps d'expositions des bottom layers et des couches -> image pour expliquer : 30 s et 2,5 s (je rappelle que ça fail même à 50 s d'expo 1ères couches et que je suis à 3 s, mais même à 3,5 s par couches ça marche pas) "la t° optimale pour la résine c'est etre 25-30°C" ah bon alors pourquoi sur les bouteilles c'est marqué conserver 20-25° ? "il faut réchauffer la résine avant d'imprimer". (Et pourquoi la même résine sur la Mars 2 Pro, qui était dans un local à 15°, la figure s'est très bien imprimée, limite dure à décoller ?) augmenter le nb de transition layers à 10 transition. J'en suis à 5 ok, mais ça se DECOLLE du plateau, ça se délamine pas, donc je pourrai faire autant de couches de transitions que je veux, même tout le modèle en couches de transition, ça se décollera quand même dernière suggestion, quand vous faites le leveling, visser les vis et set Z=0 sans lifting compensation et référer vous à la vidéo YouTube (celle là même où elle visse dans le désordre par rapport au manuel, n'appuie pas sur le plateau, et ne va même pas cliquer le set Z=0) Aucune réponse sur le fait que le 2e plateau envoyé ne soit pas lisse non plus comme le 1er, ce que je leur ai prouvé vidéo à l'appui. Pas de réponse non plus quand au fait que faire un leveling ultra serré qui écrase l'écran, ça marche presque, mais que sur court terme j'ai peur d'abîmer l'écran. Ecran qu'on ne trouve toujours pas en pièce de rechange et qui vaut ... 370 €, autant dire que je n'ai pas envie de l'abîmer le moins du monde sur une maoeuvre hasardeuse. En fait ils ne lisent pas les messages que je leur envoie, n'ouvrent pas les images, les vidéos ...

As-tu essayé avec la version pour l'ancienne version (CR-Scan 01), mais je serais surpris que cela puisse fonctionner.