Classement

Elle m'énerve encore cette bécane avec ses appels incessants : " OHÉ achète-moi Éric, tu ne le regretteras. Achète-moi Éric, je te comblerais de belles pièces multicolores. Achète-moi Éric, j’imprimerais tes moindres désirs. Achète-moi Éric, je les imprimerais si rapidement que tu pourras les utiliser le jour même". Bon, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai cédé à l'appel de cette sirène aux yeux bridés et à la plastique séduisante, j'ai rempli le bon de commande et sorti la carte magique. Maintenant, je vais faire une commande de pièces de rechange et d'un second AMS, autant bien jouer avec la bestiole.

D'abord je me suis concentre sur la compatibilite filament flexible, donc j'ai installe le support de moteur au dessus de l'effector. mod facile, plusieurs ici l'on fait. Ensuite petite enceinte hermetique, rien d'incroyable (obigatoire si on veut faire autre chose que PLA je trouve). Enfin, total rework de l'isolation, et chauffage interne pour imprimer du PC dans des bonnes conditions, et permettre au lit chauffant de monter a + de 120C sans griller l'alim. liste exhaustive des changements dans l'ordre chronologique: MAJ perso totalement reparametre a partir de zero de Marlin le plus rescent (l'original deconnectait l'USB tout seul, raison inconu et support incapable d'aider...) Upgrade de l'ecran avec un MKS H43 (super beau mais inutile, ne le faite pas, moi j'ai pas eu le choix car j'ai brique l'original en tentant de le flasher...) changement des pieds en gomme (juste parceque j'en avais des biens qui trainaient). updgrade des 2 ventilo (pourri...) de la noozle par des blowers (STL des holders trouves sur thingiverse) mise en place de LEDs pour eclairer le lit chauffant, voir photo (dans le bas des piliers, design maison) changement de la sonde de temperature de la nozzle pour une plus serieuse (marchait mal...) changement du heater de nozzle pour un mieux (meme raison) changement du pin d'output des blowers (l'original ne marchait pas apres update.... pb de carte mere ou marlin??? sais pas... mais maintenant ca marche ) deplacement du moteur d'extrudeur en mode craddle pour reduire la longueur du bowden (pour imprimer en TPU) conception des murs d'enceinte et mise en place, sans mousse d'isolation au debut. (design super vitre fait... mais qui marche plutot pas mal au final!) suppression du capteur de fliament (inutile et gimmick...) isolation quasi totale des murs d'enceinte avec de la mousse d'isolation autocollante. isolation des parties superieures (carte mere/moteurs) et inferieure (alim), pour pouvoir chauffer la zone de fabrication le plus possible sans que l'air chaud s'en echappe isolation totale du lit chauffant, dessous et bords avec le meilleur isolant du monde : les enveloppes rembourees de amazon (combo bulles et carton ondule ultra fin). 4 trous dans la tole du haut pour que le ventilateur de la carte mere aspire l'air frai de la piece. et mise en place du meilleur filtre a poussiere de tous les temps : des collants. mise en place d'un chauffage PTC de 250W, direct 110V (je suis au Japon) avec controlleur de temperature (ne prennez pas un controlleur pourri a intervalle comme le mien, prennez un controller PID!! Bien plus pratique...). la sonde de temp est collee a la mousse juste sous le chauffage (voir photo) le ventilo du PTC etant de 12V, j'ai prepare un fil adapteur avec un petit module step down qui me sort du 11V. Pas encore teste le polyca, il faut dabord que je reprint le craddle du moteur en ABS (la il est en PLA... il va se deformer a mort si je chauffe trop l'enceinte mdr) pour l'instant, les performance thermique sont evidement tres bonnes, reste a voir a l'utilisation et sur le long terme... la c'est plus douteux Voila je mets ca ici au hasard, si ca peut servir a quelqu'un tant mieux PS: ca fait plus de 10 ans que je navais pas ecris de texte en francais... ca fait bisarre lol

Il a bien cela avec la M3, comme avec toutes les imprimante de la gamme photon.

Oui le Bip au démarrage provient de l'écran le détecteur de fin de filament est branché sur l'écran donc si ce dernier est HS tu n'as plus ces 2 éléments qui sont fonctionnel donc cela semble le confirmer. Il faut en effet modifier le firmware la gestion d'un touchmi est différente de celle d'un 3dtouch ou Bltouch, pareil dans le firmware TFT il y a un subtilité dans le fichier config.ini. j'ai pas le temps ce soir mais demain après midi si j'ai du temps je te donner les infos pour compiler le marlin qui irait bien. firmware.binpeux tu tester avec cette version du firmware marlin j'ai modifier le #define HOTEND_OVERSHOOT 15 pour la passer de 15 à 5 cela fait parti des variable de sécurité thermique quand on s'approche trop de la valeur max admissible il demande marlin de le descendre du nombre de degrée definit dans cette variable. Avec la modification effectué tu doit pouvoir monter a 270°c sans qu'il te redescend la température, j'ai me pas retiré les sécurité thermique donc je préfère la laisser mais si besoin fait le moi savoir pour et je monte la valeur de 275 a 285°c avec un HOTEND_OVERSHOOT à 10 histoire d'aller a 275°c sans soucis après perso je le ferais pas avec les sonde présente sur ta tête trop de risque de fiabilité.

Troisième groupe d'impressions Sur un seul plateau. FREE Flamehorn Wyrmling | PRESUPPORTED | Dragons of the Lodge The Dragon Trappers Lodge https://www.myminifactory.com/object/3d-print-free-flamehorn-wyrmling-presupported-dragons-of-the-lodge-272817 FREE Flamehorn Wyrmling.zip /FREE Flamehorn Wyrmling/Presupported/ STL_BabyDragon_C_Base_v01_Supported.stl STL_BabyDragon_C_v01_Supported.stl Rumblebee | PRESUPPORTED | The Fey Petal Courts The Dragon Trappers Lodge https://www.myminifactory.com/object/3d-print-rumblebee-presupported-the-fey-petal-courts-279861 FREE Rumblebee.zip /Base/Persupported/STL - Presupported/ STL_BumbleBee_A_Stand_v01_Supported.stl STL_BumbleBee_A_Base_v01_Supported.stl /Wild/Persupported/ STL_BumbleBee_A_Naked_v01_Supported.stl $2.99 Reaper Wraith - Book of Beasts - Tabletop Miniature (Pre-Supported) Yasashii Kyojin Studio https://www.myminifactory.com/object/3d-print-reaper-wraith-book-of-beasts-tabletop-miniature-pre-supported-233164 ( Version "Reaper Wraith - Book of Beasts" obtenu sur https://pixup3d.com/posts/203 ( actuellement en test beta sur invitation ) ) Reaper_Wraith_-_Book_of_Beasts_Pre-supported.zip 3620_Y9_Reaper_Wraith_-_Book_of_Beasts.stl 3615_Wraith_BASE_32mm.stl En y allant très délicatement pour la base de "Reaper Wraith - Book of Beasts" ( en tournant autour de la base pour la décoller petit a petit, comme la résine est transparente, l'on voit bien quand cela commence a se décoller du plateau ). Après décollage du plateau. Après nettoyage ("Wash" IPA 2 min) et supports retirés ( A la main et avec une pince coupe fil a biseau plat. Il faut prendre sont temps, car les modèles sont très délicats ), en séchage.

Probablement un souci de première couche trop appuyée. Je ferais un test avec un réglage un peu plus haut

Bonjour je viens de tester le firmware du vendredi à 16h par. gagipro, avec le config.ini et le fichier fr.ini de MrMagounet. cela fonctionne sur une carte avec bootloader v3.04. et sans carte microSD insérée dans le lecteur au démarrage. je précise mes tests sont fait sur une carte GD32 non connecté à une imprimante c'est une carte que j'ai en rechange. bon boulot à vous deux.

Perso je fais un petit coup de sèche cheveux dans mon bac a résine pendant qq dizaines de seconde pour la mettre à température. Ensuite les UV chauffent l'écran qui chauffe la résine et après 1h de print je suis a 34°C dans le bac. Sinon certains bricolent avec un cable chauffant pour terrarium a enrouler autour du VAT, ça marche aussi très bien.

Salutation Par tirage au sort, de ceux qui "like" la page Facebook de Lychee Slicer et le post suivant https://www.facebook.com/LycheeSlicer/posts/pfbid02noKi95M1GUo5VMvLnGTfBGtKkY25MyH8zA25sx4waiPxvoutzEYGQr2BnuWwzavTl

Bon, j'ai fini par trouver... Pas un mot dans le manuel de la machine... Par contre il y a bien le fichier sur la clé USB... Et l'explication est dans le PDF qui vient avec la mise à jour du firmware qui est probablement déjà appliqué sur la machine... C'est idiot... C'est dommage, parce que cela semble être un feature intelligent, probablement pas assez mis en valeur... Cela devrait être dans le manuel...

Ah super En voyant qu'il n'y avait que les "spécial pandémie" qui étaient sortis, j'avais peur que la série s'arrête. Car en même temps, la réalité a dépassé la fiction et sur bien des aspects notre société ressemble à un épisode de South Park On l'a vu dans la saison 24 et 25, les auteurs avaient du mal à faire plus con que la réalité Dans le même genre réalité qui dépasse la fiction, je citerais ces trois films : - Mille milliards de dollars - Idiocratie - Problemos Mes parents à mon âge imaginaient le futur - "le fameux an 2000" - avec des voitures volantes et des vacances sur la Lune Le vrai futur, c'est un combo on a épuisé toutes les ressources + la victoire des plus bêtes et méchants Heureusement, ce futur a apporté quand même des trucs de geek sympa pour nous : impression 3D, Arduino, Raspberry PI, oscilloscope numériques devenus pas chers, ... Je dirais aussi le peer-to-peer puis le streaming qui a rendu accessible un choix énorme en musique, films et séries Bref, restons bien au chaud dans nos ateliers pour être heureux

Dans le manuel de la PMX2 il y a deux pages qui en parle Mais c'est pas très détaillé ( il semble que le +0.25s peut changer selon l'imprimante ( genre pour la mono X se serai +0.4s ) ) et j'ai un doute sur la numérotation des zones dans le fichier R_E_R_F fourni avec la PMX2 ...

Malheureusement ce fut un #fail, espérons que la prochaine soit la bonne https://www.lesimprimantes3d.fr/report-lancement-premiere-fusee-imprimee-en-3d-20230313/

Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ?

Energetic3D est un fabricant de PEI Chinois j'ai jamais été embêté avec leur produit contrairement a d'autre produit distribué parfois par des société Européenne

Oui MAIS tu ne doubleras pas la vitesse d'impression mais pourras l'augmenter de 50-60%, ce qui est déjà pas si mal . 100 mm/s sans difficultés jusqu'à 160 mm/s si la compensation de résonances a été réalisée et l'avance à la pression paramétrée. Les imprimantes, genre Ender et clones (bed slinger), sont handicapées par le déplacement du plateau qui sera le facteur limitant (accélérations de l'axe Y réduites par rapport à l'axe X). Le dernier facteur limitant est l'extrudeur et son débit volumétrique maximal possible (10-12 mm^3/s avec les têtes Creality originelles). Pour le capteur de résonance (un accéléromètre), de nombreuses solutions permettent d'en fabriquer ou en acheter «tout fait» qu'il suffira de connecter en USB sur le RPi (il faudra évidemment flasher cet accéléromètre avec Klipper et installer les sections de paramètres dans le fichier printer.cfg pour pouvoir l'utiliser. Comme tu possèdes déjà le Raspberry Pi, je te conseillerai plutôt de le compléter en lui ajoutant un écran tactile (l'officiel de 7" ou un équivalent, type ceux vendus par Bigtreetech) qu'acheter un Sonic Pad (firmware, OS, versions de Klipper et le reste modifiés par Creality). Avec le RPi tu pourras installer les versions officielles (et à jour) de Klipper, Moonraker, Fluidd / Mainsail / Octoprint et bien d'autres compléments sans trop de difficultés (kiauh est «le logiciel» à utiliser pour se simplifier la vie). Cerise sur le gâteau, en restant du côté officiel et Open source, si difficultés rencontrées, tu pourras obtenir bien plus d'aide que pour la tablette de Creality.

Sur ali express dans la boutique energetic3D

Si la carte est une 32 bits (ce qui semble être le cas vu l'extension .bin du microgiciel compilé), il te faudra placer le fichier «firmware.bin» sur une carte SD (généralement une petite carte d'au plus 32 Go, formatée en FAT32 et possiblement avec une sectorisation de 4 ko). Le format «.elf» ne sert qu'à la compilation

Genial, après avoir testé la connexion avec Pronterface, j'ai pu tout faire: chauffer l'extruder, le plateau, déplacer en x/y/z. même le bouton reset a coté de l'écran a fonctionné. Seul le voyant du détecteur de filament reste éteint (ca c po grave). J'ai ensuite lancé Cura 5.2.1, me suis connecté et ai lancé une impression d'un cube de test. Nickel!!!!! Je pense que cela confirme le diagnostique de l'écran TFT défectueux. L'absence de Biiiiippp au démarrage semble confirmer, aussi, que la carte de l'écran est aussi décédée. J'ai raison les amis????????? Super merci, encore MrMagounet et Daoud333 pour la guidance technique et les conseils quand au SAV. MrMagounet, Gagipro, vous êtes un ti peu nos guide, nos bergers en fait( et les autres aussi bien sur). Avez vous déjà essayé de marcher sur l'eau? Je pense pouvoir parler au nom de tous les rameurs de ce forum en vous disant Merci merci merci, mille fois

bonsoir, sur ma CE 10 V2, j'ai eu un problème similaire et cela venait du câble, je m'en suis rendu compte en lançant sous octoprint des commande de mouvement et triturant le câble et j'ai trouvé le coupable (au niveau du connecteur une pin était trop lâche) un coup de pince et tout est rentré dans l'ordre.

Deux réponses identiques, c'est presque de la pub.

Bon courage et bonne réussite dans ton projet.

Super travail Bravo !

Hum, en fait, si, ça pourrait être ça

et imprimé en 100mm/s avec le advance pressure et le gyroscope !!! C'est pas mal du tout je trouve c'était un test... du coup c'est pas bien grave Mais après avoir combattu une semaine avec ce plateau foireux... JE NE PEUX PAS M'EMPECHER DE JUBILER loooool

Hello, je viens tenir un peu à jour ce sujet, ayant continué l'impression résine 7j/7 depuis le dernier post. Alors j'ai continué d'essayer de faire un levelling propre, et j'ai finalement réussi (j'ai du demander deux mains de plus, changer un vis foiré et ça a fonctionné), j'ai donc repris les impressions et tout semblait niquel. Pour l'instant, je ne fais rien de très technique, les pokémons c'est pas mal Entre temps, j'ai commandé La Elegoo Mars 3 pro, que j'ai reçu et qui tourne actuellement, je pourrais faire un article pour comparer la Halot One et la mars 3 pro, ce qui n'a aucun sens car par le même prix et pas la même définition, mais pour la faire courte, je préfère largement la qualité du bac de la Elegoo ainsi que probablement son nfep, mais pour le reste je préfère largement la Halot-one (meilleure interface utilisateur, connexion à l'application qui envoie une notif quand c'est fini, qui permet même d'imprimer et de slicer (....vite fait...) à distance même hors du domicile, aucun bruit sur la halot et un bruit gênant sur la Elegoo dès que l'axe Z remonte, une filtration de l'air plus efficace sur la halot, aucune odeur dans la pièce principale, la Elegoo, en rajoutant un second filtre de l'autre coté l'odeur restait présente, go déménager tout ça dans l'atelier vu que les températures remontent... Bref je me demande si je n'aurai pas du m'intéresser à la Halot One plus du coup. Dans la foulée, j'ai utiliser un plateau magnétique pour les deux, la spatule à l'ancienne ayant déjà fait des ptits mouvements dans les doigts (je suis maladroit...) bien qu'entre temps j'ai pris une spatule plus adaptée (celle recomandée par Polyworkshop) plus facile, plus prudente mais le plateau magnétique ça reste bien plus pratique, bien que j'émet des doutes sur le fait que ça adhère aussi bien que le plateau d'origine des marques qui mettent ça en avant, autre problème, quand j'enlève le plateau magnétique de le Elegoo le plateau a tendance à bouger un peu, donc retour au levelling (du coup j'enlève quand même complètement le plateau avant d'enlever la partie magnétique). Le levelling de ces deux appareils n'a plus posé de problème par la suite pour la mise en place du plateau magnétique. J'ai arrêté d'utiliser Lychee Slicer pour CHitubox (dommage car j'aime bien Polyworkshop) mais pour l'évidage et les supports automatique, je le trouve plus facile (même si j'ai toujours tendance à en rajouter plusieurs après) je n'ai plus eu d'erreur de print par la suite avec ce logiciel et j'ai pu percuter en refaisant mes prints que j'avais fait avec lychee que je devais foirer l'évidage, les autres figurines étaient bien plus lourdes... Je commence à comprendre pourquoi je changeais de résine toutes les semaines avant. Du coup j'ai essayé plusieurs résines, les Elegoo standard, ça pue et ça colle au fep, et les Sunlu (je ne parlerais pas de différence de qualité d'impression, j'y comprend rien), deux standards colorées (parce que 17$ avant promo, pour se faire la main ça me va) et une grise lavable à l'eau (parce que la grise la moins chère du site sunlu) et que je traite quand même à l'IPA parce que... voilà flemme de changer le bac, la lavable à l'eau semble garder une pellicule grasse après UV... difficile de comprendre la raison Pour le post traitement j'utilise toujours le Wash & cure 2.0 d'anycubic (trois marques différentes et trois appareils différents, j'dois être un peu c*n) . C'est là où j'ai encore des incertitudes, j'ai parfois des traces blanches qui ressortent après UV, j'ai lu que c'était des résidus d'IPA qui restent, mais du coup je ne sais pas trop comment les gérer, j'ai beau bien égouter et laisser sécher à l'air libre une petite heure, ça revient parfois Entre temps, madame a commencé la peinture des figurines (elle est déjà blasée de faire des pokémons) on a essayé sans primer d'accroche (beaucoup de vents sur notre terasse en ce moment) j'ai mis un primer sur une figurine (non peinte) avec du vent, j'ai du m'approcher davantage, belles couches dégueulasses, à voir au ponçage ce que ça donne. (le salamèche du milieu c'est du fdm, le bulbizarre et le salamèche de gauche ont été peinte sans primer et le salamèche de droite a uniquement du primer) Du coup là gentiment j'envisage des figurines légèrement plus complexes, en ce moment un buste de skyrim en 5 morceaux (donc les photos que vous avez vu en haut), que j'avais déjà fait en FDM et que je trouve incroyable et j'envisage déjà prochainement l'achat d'une machine plus grosses dans les mois à venir (Je salive sur la Mighty 8K et sa solution de nettoyage), clairement la saturn m'irait sur le papier, mais l'interface Elegoo me déçoit un peu trop. Pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais continuer ce topic, je n'aurai rien d'autre à raconter en terme de crash-test (quoi que....) mais clairement, je suis bien plus à l'aise que je ne l'étais la première semaine, et la sensation de "progresser" avec ces imprimantes est très satisfaisant

Bonjour Désolé pour ce retour d’info très tardif mais j’ai du m’absenter quelques temps. J’ai donc suivi les conseils de Mr Magounet , en commençant par le plus simple la nappe puis le driver et au final il s’agissait bien du moteur de l’extrudeur. J’ai pu changé cela ce week-end-et enfin reprendre les impressions. Encore une fois merci pour vos conseils

C'est assez rapide le SAV Artillery. C'est envoyé par Fedex de Chine ou DHL depuis l'Allemagne. (Si c'est possible, leur suggérer l'Allemagne (3D Partner) car il y aura 0 frais de douane) C'est livré en 5 jours. Et le diagnostic sera fait par le SAV.

@luca.girardini celui ci de fichierTFT_fix304byG@gipr0.zip. quand t'as le 304 en haut à gauche si tu laisses pas une carte SD : ce fichier a réglé le soucis pour tous, même pour moi. après si tu veux du français ou autre : je ne connais pas ce qu'il faut changer. Ensuite faut mettre tout ça à la racine d'une carte SD formatée :

@PPAC pas mal le coiffé décoiffé , bien joué

Non la calibration sera toujours bonne, c'est au niveau du slicer que se font ces calculs,pour d'impression, il calcule que pour faire une ligne il faut x mm de filament il donnera dans le fichier.gcode l'ordre de sortir les x mm. si dans le slicer tu met le flow à 90% dans le .gcode il dira fait cette ligne avec 0.9x mm. Perso je trouve que pour du PLA, le plateau à 64°C c'est un peu chaud. essaye plutôt 50 55°C max. tu peux aussi baisser la température de la buse à 200°C

Oui une saison 26 ... mais comme c'est tout frais, c'est pas encore dispo en France ...

@PPAC Réglage du voltage sur le TMC (driver du Y) possible ou non ? pour ces symptomes ?

Faudrait déjà savoir précisément ce qui fatigue l'écran. Tu exagères légèrement je pense. Un écran ça peut se tuer sans trop forcer en 2/3 ans, et on trouve encore des pièces pour les imprimantes qui ont cet âge là (peut-être pas chez tous les fabriquant cela dit).

@Motard Geek Grillé ils vont trop vite !! Avant il fallait les deux en simultané si tu mettais un lan !!

Hello en faisant la mise à jour ce soir je constate que je suis en 01.02.02.00 et en cherchant sur le wiki je vois que cette mise à jour vient de sortir, peu de temps après la 01.02.01.00 Ils sont réactifs !

Le close Ai du forum m'a viré mon brouillon!! Bon je disais des "cxxx" du type le chatGpt Ai se repose, je ne peux plus me connecter, out of order. Je voulais juste poser une question sur le forum pour voir et la tout saute. Y-a-t-il de la pémonition sur l'IA ou le moteur du forum (oum complot, ) je >>>>>

Les réseaux sociaux, on va dire que j'ai fortement réduit l'usage et je m'en porte très bien Plus sérieusement, dans une vie antérieure j'avais fait pas mal de bénévolat pour le monde passionnant de la culture au niveau local (de 2006 à 2017), j'ai arrêté pour certaines raisons (échec d'un gros projet associatif + évolution professionnelle laissant moins de temps libre) et, en même temps, il y a eu ce wok comme tu dis qui as convaincu tout le monde... sauf moi. Je me suis donc retrouvé on va dire en décalage, et, à mon grand désarroi, des choses qui étaient positives avant et qui le sont toujours selon moi (l'universalisme, la mixité, faire se rencontrer les publics...) sont devenues négatives , ajoutons à cela toutes sortes d'aspects idéologiques que je ne comprend pas tout... En fait, de façon très paradoxale, j'ai eu un coup de bol extraordinaire qu'en 2017 le gros projet n'aboutisse pas et que pour d'autres raisons j'ai du laisser tout cela de côté. Sinon, ça aurai été pire, je me serais fait éjecter d'une structure m'ayant couté un investissement énorme. Mais j'avais conservé mes (trop) nombreux contacts... Certains échanges que j'ai eu sur ces réseaux soit-disant sociaux avec des gens que je (pensais) connaitre ont été pour le moins ubuesque Du coup j'ai supprimé (presque) tout le monde (je précise : je les ai supprimé de mes contact, je ne les ai pas tué shein ) pour ne garder qu'une vingtaine de proches (gens de ma famille, amis d'enfance) - est-ce un drame ? Bah en fait non, je vis beaucoup mieux sans tous ces miroirs aux alouettes. Ma génération a connu Internet sans les réseaux, sans Google, à l'époque du 56k où il n'y avait pas grand monde à part des passionnés d'informatiques (le mot "geek" n'existait pas, et ce n'était pas à la mode d'être un passionné d'informatique). Je me préoccupe vraiment de la nouvelle génération pour qui les réseaux sociaux sont au centre de tout... Je m'inquiète aussi et surtout de l'impact que peuvent avoir ces réseaux sociaux sur notre société. Ah il y a une nouvelle saison de South Park ? Elle est visible ou ? En France c'était Game One qui diffusait mais je n'ai rien vu de nouveau depuis les deux moyens métrage spécial pandémie

Voilà la conception des pièces est terminée, je vais passer à l'impression des pièces. Une fois tout terminé on passera aux paramétrage de MARLIN et les essais. J'ai amélioré la modélisation de l'extrudeur V2S REVO, c'est pas parfait mais bien utile pour concevoir l'environnement. voir capture écran ci dessous Merci a @P_tite_tete pour l'idée avec cet extrudeur. Voilà a bientôt pour la suite

Quand on a cela a l'écran c'est qu'il manque le dossier qui contient les 2 dossiers de Font et image sur la carte SD c'est pour cela que j'insiste sur le fait de mettre les fichiers et dossiers sur la carte µsd beaucoup de monde oublie de mettre les dossiers. quand ton firmware tft sera en place tu as un menu d'info matériel l'un des menu te donnera les nom de firmware TFT et marlin

Pour le tft c´est moi qui l´ai fourni plus haut fix 304. C´est pour un écran gd32, pas stm32, vous savez quel ecran vous avez?

Une version chevelue https://www.crealitycloud.com/model-detail/640dc65718deebd192c59948 ( Merci https://makertales.gumroad.com/l/Hairify ) forcement avec un bloqueur de supports sur les "cheveux" ... car besoins de supports pour la cape et les "mains" ... le modèle a des erreurs de géométries, mais cela ne semble pas poser problème pour le découpage ... Edit > Impression en cours ... ( ce commentaire sera mis a jours avec le résultat de l'impression. ) J'ai définitivement des choses a revoir sur le profil d'impression que j'ai utilisé ( épaisseur de la coque a augmenter pour ne pas voir le remplissage, ... ) après un coups de sèche cheveux pour enlever "l'effet casque", il a un certain "style"

Bonjour, Si c'est un décalage sur un axe X ou(et) Y regarde si tu n'as pas des points dur sur tes déplacements. A faire imprimante éteinte déplacement à la main des axes. Il est possible aussi que ce soit une perte de pas des drivers et là il faut régler les tensions de ces mêmes drivers sur ta carte mère.

Bonjour @Fx_oO7 Tout d'abord je trouve ton greffier relativement bien fini pour une impression en 0.32. A mon humble avis, ton plateau n'est jamais bien réglé, il te faut cesser de faire sans arrêt des tests de vérification. Tu le règle une fois pour toute et n'y touche plus, car une fois qu'il est réglé, c'est réglé, ne varie que peu dans le temps, tout au plus tu refait tous les x impressions un contrôle à la feuille de ton Z-Offset si ça te rassure, et un nouveau maillage. (Par contre opérations obligatoire au changement de buse). Il va sans dire aussi que tous les contrôles et ajustements sont OK, surtout celui de l'axe X. Bien sûr, tu peux mettre une plaque de verre, genre de celle de CREALITY, moins sensibles aux variations thermiques agrémentée du coté pratique par la mise en place dessus du système actuel. (Achat d'une plaque PEI+aimant auto-collant), car cette plaque amovible à l'adhérence très bonne est très pratique. Il est clair aussi au vu de tes propos que des soucis peuvent intervenir avec tes profils de Cura. Ceux d'origine sont très bon, si tu en cherche d'autres, plus "mieux" ou "rapide" aussi, je te conseille d'aller les chercher chez "CHEP" sur you-tube. Ils sont performants et pour une même épaisseur de couche légèrement plus rapide tout en conservant la qualité d'impression. Pour ma part je les utilises depuis que je fais de l'impression 3D. Sont profil FFEF0.28 est étonnant. (Tu dois simplement ajuster sur ses profils les valeurs de rétractation, qui sont pour une imprimante en Bowden alors que tu es en extrudeur direct). Tu peux ensuite, partir de ces derniers profils, tenter d'augmenter certains paramètres pour aller un peu plus "vite". Tu constateras aussi que ce n'est pas simple du tout compte tenu des interactions, mais faisable et très formateur. Il arrivera toujours qu'un profil t'ayant donné satisfaction sur nombre d'impression n'ira pas sur une autre ou ne donnera pas satisfaction quant au rendu.. Pourquoi ? J'y travaille .

Hello, j'ai fait la calibration directement depuis le speederpad, et je suis allé dans l'ordre (par contre j'ai enlevé tout les settings précédent qui était sauvé à la fin du fichier avant de le faire.)

Superbe tuto, merci beaucoup, je vais mettre ça en place sous peu

Quelques commentaires généraux : - La m3 plus est une grande imprimante. Il est donc nécéssaire que le plateau se soulève pas mal pour être sûr a 100% que même le milieu est bien décollé. Un plateau qui ne se décolle pas a 100% peut finir par donner un print qui fini par rester sur le FEP - En général quand ça "colle" trop sur le FEP, c'est qu'on sur-expose. Il faut réduire. 11 sec ça me parait vraiment monstrueux, même si je ne connais pas la résine en question. Le cas échéant peut-être faire des couches plus mince pour avoir a mon exposer pour les résines très opaques comme ça. Eventuellement envisager de faire ses premières print sur une résine facile, quitte à passer, une fois qu'on a un peu d'expérience, sur des résines un peu moins commode si besoin. - Il faut faire attention quand on fait des pièces fermées et creuse au fait que cela va former une ventouse au moment de l'impression. Ca peut facilement "casser" le print en deux, avec une partie qui reste sur le FEP, l'autre sur la plaque. Que ça démarre directement sur la plaque n'y change rien. Et oui vous pouvez sans problème démarrer tous les prints qui s'y prêtent directement sur la plaque.

Bonjours à tous, Mes dernières créations... Vamos a la playa...Hauteur 16 cm. El Rino...Hauteur 16 cm. Poules en slip, hauteur 12 cm.