Classement

Avec une section "Tout feu tout flamme" pour les adeptes de la découpe laser.

Le site va devenir adopteunmaker.com

Après les liaisons intercouches, les liaisons interforumeurs...

C'est plutôt «nouvel an lunaire» (calendrier basé sur les cycles de la lune utilisé pas uniquement en Chine)

Un peu de réflexion et de relecture, effectivement, ne ferait pas de mal Euh, je vais faire mon mauvais joueur: il en faut ou il n'en faut pas puisque ça rentre sans jeu ?

Une autre lampe LED Starfield, mais cette fois ci une production 100% maison, j'ai utilisé fusion 360 J'ai appris pas mal de choses sur le sujet - Pour faire le vectoriel, il faut retravailler au pixel pres l'image d'origine, avoir des limites très tranché entre les zones (pas de dégradé de couleur) sans celà pas possible d'avoir un vectoriel parfait où chaque zone de couleur est indépendante de l'autre (important pour la suite) - Dans fusion, j'ai extrudé chaque zone de couleur séparément (je les ai mis en composant, certains éléments étant constitué de plusieurs corps)) Ensuite un export au format STEP et là c'est magnifique, dans bambu studio, c'est une seule pièce, mais chaque zone est différenciée, il suffit d'y appliquer la couleur souhaité (là ce sont les vrais couleurs, enfin le noir devrait être un bleu tres sombre, mais j'ai pas) J'ai également fait un réflecteur (blanc forcément), avec un jeu de 0.15 (ca rentre parfaitement sans jeu). J'ai ajouté un support pour fixer facilement la bande LED, un trou pour passer le fil dans l'un des pieds. Le couvercle au dos aura le trou pour la prise (j'ai commandé une USB femelle a insérer) Par contre j'ai remarqué un phénomène étrange lors de l'impression : Une fois les 3 premières couches posées, il ne reste plus que du noir, pourtant de temps en temps, pour une raison que je ne comprends pas du tout, l'imprimante rembobine le noir dans l'AMS, puis le ressort, purge, et repart en impression. Elle l'a fait pas mal de fois, et ca m'énerve ca ne sert à rien... un bug ou une erreur de ma part ?

Full-V3.stlFinalisation du support pour une lentille laser Gravograph afin de voir la bonne planéité de la table Il est possible de l'adapter sur d'autres (je pense) En PETG Vert Un Grand Merci à @La Bidouille pour son aide avec son logiciel

oui il y a eu des couac et négligence dans l'usine Artillery semble essayé de retrapper le tire et commence a mettre des vidéo explicative plus clair en vidéo pour les différent réglage etc. Malgré cette petite gêne j'aime beaucoup la SW X4 Pro je n'avais pas été aussi enthousiaste pour une imprimante Artillery depuis ma Genius y a 4 ans . Pour la SW X4 Plus je l'ai reçu sans casse ou défaillance, ils ont corriger la traduction sur l'écran de test initial la phrase chinoise a ete traduite , pour le moment le seule point noi que j'ai c'est comme pour la X3 plus les entretoise au centre du plateau me dérange je vais intervenir aujourd'hui pour les dégager.

Bonjour, Une petite note d'espoir... Je viens de recevoir ma X4 et après montage tout semble en ordre sans mauvaise surprise. Il me reste tout de même à faire tous les réglages. Bonne journée

J'ai passé commande chez Artillery ce matin de la SW X4 Pro, c'est quand même problématique ces retours sur la casse de composants, sur du matériel neuf, car c'est vraiment récurent! Je me demande quelle sera la surprise que j'aurais au déballage j'espère que ces problèmes seront résolu au plus tôt pour les clients qui suivront. Et surtout j'espère que cela ne deviendra pas une sorte d'habitude/négligence car on peut nous considérer comme débrouillard, et que l'on va accepter ce type de défaut. Je doit dire que j'ai pas voulu de la SW X4 Plus car elle viens juste de sortir, et j'avait pas envie d'essuyer les plâtres, quand je vous lit: on peut dire qu'on les essuies!

Est ce que quelqu'un a essayer la filtration sous vide ? En furetant sur ali**** j'ai des ensembles de filtration sous vide qui sont remontés et ça à l'air pas mal et pas trop chère, seul inconvénient c'est pas mal de manip car les contenants sont pas très gros (1L max) mais ont peu avoir des filtres de moins de 10µm donc toutes les impuretés sont filtrées. Les consommables ont pas l'air de coutés bien chères et il y a l'air d'avoir des pompes à vides à mains. Et a priori ont peu aussi simplement raccorder son aspirateur pour créer l'aspiration.

Merci pour tes réponses. Je pense que c'est la courroie de l'axe X qui n'était pas assez tendue. J'ai fait un autre print après mon post de ce matin, et la c'était carrément des escaliers. Ensuite j'ai retendu la courroie et l'essai avait l'air concluant. En ce qui concerne cura, j'ai tout refait depuis le début, (5.6.0) mais toujours rien! L'imprimante se met en défaut. Très bizarre.

oui, c'est le plus simple pour le câblage. Du coup: exactement. 1Kohms, c'est parfait. normalement, ça devrait fonctionner. théoriquement, ce n'est pas nécessaire puisque tu as toutes les masses au même potentiel. Cela dit, il suffit de tester la continuité entre cette broche de masse et le - du connecteur 7 (patte latérale du connecteur jack), machine éteinte évidemment. Si tu as la continuité, alors ce n'est pas utile d'ajouter une masse.

C'est clair, entre toi et pscherer , la semaine n'a pas été facile . 2 défaites en même temps, c'était un peu trop . Mais contrairement à toi, pour lui, c'est pas encore gagné ... oui, je sais . Je voulais dire que pour passer à 250 000 bauds, il fallait changer cette ligne

au hasard, celui où c'est écrit EXP3, non?

Effet Venturi, pas très écolo mais efficace. peut-être pompe à air aquarium ? ou un Shadok !!!

Dès fois, un truc tout fait, avec de légère amélioration est peut être plus simple,

@Poisson21 Il faudra juste voir avec la résine au bout de combien de temps ton filtre sera colmaté, Si tu prends l'aspirateur, un a bidon qui fait le liquide serait mieux surtout si tu aspîres trop fort. mais peut être bien efficace si les résidus de résines ne bouchent pas le buchner trop vite !!!

Dans "Petites annonces - Emploi et service" il y a deux sujets qui se suivent. Le premier propose des prestations d'impression et le second cherche des prestations d'impression. Leurs chemins vont-ils se croiser, des petites impressions vont-elles naitre de cette union, vous pouvez suivre en direct les aventures de Mohamed et de FeFe_n sur le forum.

J'ai essayé le torchon imbibé d'eau chaude dans un sac plastique, cela n'a rien donné. @isidon : pour le scotch fort, tu as un exemple de référence? Et combien de temps faut-il faire chauffer l'écran?

Sur un autre sujet, j'ai fait un essai, avec des figurines avec du PLA+. Le grand de gauche, hauteur 56mm, est imprimé avec une buse de 0.4 et des couches de 0.2. Celui de droite, hauteur 28mm, est imprimé avec une buse de 0.2 et des couches de 0.06. Tout ça avec des paramètres standards. Quelques problèmes avec les surplombs malgré les supports. En fait les modèles de base sont en 28mm et j'ai doublé la taille pour le grand. Mais on voit quand même les couches. Le PLA est un plastique dur. Comment le poncer facilement; existe t'il une matière plus tendre comme le polystyrène, par exemple ?

ça arrive de temps à autre quand il y a une surcharge de l'AMS. Je l'ai vu arriver avec des bobines qui sont trop légères quand elles approchent des 20% restant. Quand je constate cela, je mets un poids dans le centre de la bobine et cela ne se produit en général plus...

Quand on utilise la valeur de gear_ratio, il faut modifier le rotation_distance. Sans gear_ration => rotation_distance: 7.402 Avec gear_ratio (50:17) => rotation_distance: 21.7706 (ancienne valeur rot_dist x gear_ratio) Si la carte le permettait, augmenter la valeur des microsteps n'est pas forcément une bonne idée car cela risque de réduire le couple du moteur

Salut, Dans ton cas, le "gear_ratio" n'est pas obligatoire. Comme écrit dans la doc klipper: L'important, c'est que tu extrudes la bonne longueur de filament Pour les microsteps, c'est figé en dur. Sur ta carte, les pilotes sont configurés en 16 micropas, y'a pas le choix (pas de chocolat )

«trois-en-un» pour les guides métalliques après dégraissage à l'alcool isopropylique ( mais pas sur les courroies ), pour les tiges trapézoïdales (axe Z) une graisse de type SuperLube (ou PTFE sec). Je n'ai jamais tenté de huiler / graisser les roulements de guidage des courroies… trop de risques d'en mettre partout… sur les courroies. Je n'utilise plus le Wifi mais la connexion Ethernet. Les première mises à jour du système remettaient à zéro la configuration Wifi Préférer les mises à jour proposées sur le site Qidi, rubrique software / firmware. Celles des dépôt Github arrivent avant mais ne sont pas toujours exemptes de bogues. La caméra C270 comme d'autres caméras fonctionne sans soucis. Il faut juste trouver un emplacement où la positionner

Ça roule ! Merci pour la réponse. Je vais attendre le retour du SAV sur le sujet

Désolé j'avais zappé, je viens de le faire Ca n'a donc pas l'air de taper

Y'a un concept

Bonjour Bonne nouvelle pour les possesseurs de Sidewinder x4 Pro et Sidewinder x4 Plus Firmware du 23/02/24 => sidewinder x4 Pro et Sidewinder x4 Plus Procédure de mise a jour => Procédure du levelling =>

Slt donc problème résolu depuis une mise à jour est nécessaire pour résoudre le problème suivre les directifs --> https://github-com.translate.goog/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr

Bonjour, Une cage de Faraday n'a pas besoin d'être homogène pour être efficace. Une simple grille suffit. Une antenne me parait indispensable. Je viens d'équiper mes trois Pi d'une antenne, j'en avais assez des débits anémique. Tu trouveras toutes les infos ici. J'ai acheté les antennes là. Elles ne sont plus dispo mais tout le monde vend les mêmes. La petite crotte de souris a coté de la pièce de 1 euro c'est l'antenne du Pi3B+ d'origine. J'ai multiplié par dix le débit entre ma box et le Pi distant de 6 mètres en champ ouvert. Ca donne ça : Je suis parti de ce support que j'ai un peu bricolé.

Bonjour, Si ta machine fonctionnait bien et que soudainement elle ne fonctionne plus, je doute que cela provienne du firmware sauf si tu as tenté une mise à jour. Est-ce le cas ? Peux-tu détailler ce que tu entends par "ne lit plus les températures du gcode" ?

Salutation ! Souvent lors d'un Home, un déplacement qui va a l’opposé du capteur de fin de course pour un axe, c'est un problème de capteur de fin de course faussement déclenché. Mais comme tu as changé la carte mère, donc le firmware, on peut aussi se demander si le sens de rotation moteur et le bon ou non (câblage moteur et/ou configuration firmware). Je dirais de commencer via une connexion USB par regarder les résultats d'un M119 (cf M119: Endstop States ) selon que tu as le fin de course de l'axe en question, déclenché ou non pour voir si l'état du endstop de cette axe change bien entre "TRIGGERED" et "open" et se trouve bien "TRIGGERED" quand le endstop est déclenché et pas l'inverse. Bon essais et tiens nous au jus.

Là, comme je n'ai pas cette machine, n'ai pas testé de firmware tinymachine et ne suis pas doué en configuration de BL-Touch sous marlin je ne vais pas vraiment pouvoir aider. Le mieux serait de faire un nouveau sujet pour développer/détailler tout cela afin d'avoir plus de vus et de réponces. De plus, sans un fichier d’impression qui te pose problème, pas simple de dire si c'est un problème de trancheur ( par exemple dans le g-code de démarrage ) ou matériel ( par exemple un faux contacte pour la thermistance ) ou de firmware inadapté.. Mais a noter, que depuis quelque temps ( je dirais depuis presque un an, mais il me faut vérifier ) Lychee Slicer, dispose aussi d'un moteur de tranchage pour les imprimantes FDM ( cf https://mango3d.io/lychee-slicer-for-filament-fdm-3d-printers/ )

Salut, Tu as fais des interventions auparavant, changement de moteur, carte mère, driver ? La question qui doit être posée c'est qu'est-ce qui a pu provoquer ce dysfonctionnement. C'est généralement dans les modifications faites avant la panne que se trouve la réponse. Sinon il faut chercher côté driver, moteur ou carte mère. Quand tu imprimes, ça fonctionne ? ou c'est juste quand tu utilises la fonction "IN" ?

Je ne connaissais pas cette fonction d'auto nivellement du plateau ! Effectivement ça serait mieux pour avoir un guidage isostatique ! Est-ce que cette fonctionnalité existe aussi sur klipper ? Merci pour tous ces conseils, ça va me permettre de créer un nouveau modèle plus fonctionnel ! Concernant les courroies, effectivement je n'avais pas pensé à l'influence que cela pouvait avoir. Je vais tout repenser pour prendre en compte tes propositions qui me semblent tout à fait justifiées ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retours ! Je ne connaissais pas du tout l'IDEX ! Tu me permets de m'instruire tous les jours un peu plus ! Pour le moment je ne pense pas que ce soit mon objectif, si je rajoute encore et encore des fonctions je ne ferai jamais rien Donc pour conclure, la manta e3 ez ne suffira pas ! Il me faut une carte avec 7 drivers minimum. Donc j'ai trouvé : https://biqu.equipment/collections/control-board/products/manta-m4p-m8p?variant=40449320026210 ou alors les BTT OCTOPUS ? Je suis un peu perdu, il y a du choix et je ne sais pas vraiment ce dont j'ai besoin dans les options (CB1/CM4/TFT50 etc.. ) je suis preneur de tes conseils pour cette partie afin de pouvoir la brancher sur mon imprimante avant de modifier encore le hardware !

Merci PPAC ça a fonctionné si je peux abuser j ai un souci avec ma Cr10s pro v1 avec bl touch elle ne lit plus les températures des fichiers gcode via la carte sd via usb elle me met que une température sur 2 j ai essayé de la flash avec tinymachine mais ça bug avec le firmware creality le Z reste à 10 cm du plateau bref aurais tu un lien pour un bon firmware carte mère et écran pour ce modèle je cherche mais ne trouve rien de récent encore merci salut La bidouille je parle de cura car le fichier apparaît sur cura je sais que c est pas pour la résine c est juste pour dire que le fichier fonctionne sur cura mais pas sur lychee mais le conseil de PPAC a réglé mon problème

J'ai passé commande chez Artillery ce matin de la SW X4 Pro. Elle n'était pas citée dans la sélection initiale, je l'ai découverte grâce a ce forum! Merci a vous

@Rouzejp Pour Jocelyn c'est un peu différent dans sont cas ils n'y sont pas pour grand chose dans le sens ou le fournisseur leur a livré des chariots linéaires défaillant et j'ai pas toujours visible de suite on avait eu le soucis sur une série de FLsun SR qui avait eu un soucis similaire. Dans ton cas et le mien ce sont de mauvaise pratique en usine mauvais manipulation et de mauvaise pratique d'assemblage. Merc pour l'infos sur le bruit a 1m les valeurs que j'ai indiqué moi sont prises avec le smartphone la précision est clairement moins bonne mais cela donne une idée. Perso j'ai pas de reproche de qualité sur la ventilation le seule defaut des ventilo 3010 c'est qu'il ont a bruit plus strident que les 4010 pour la partie refroidissement du heatsink.

Je n'aime pas trop poster des images, mais vous m'avez beaucoup aidée. 1-- chaque élément fait 10cmx 5cm, 7mm 2-- chaque élément fait 10cmx 5cm, 3,5mm Cela s'affaisse 3-- chaque élément fait 10cmx 5cm, 3,5mm L'affaissement est corrigé avec un étai, mais l'ensemble se déforme autrement

Bonjour chers amis !! Après plusieurs recherches, et surtout, apres avoir visionné des dizaines de vidéos sur Youtube (j'en ai les deux yeux dans le meme trou à force), j'ai fini par comprendre la patente... Il me fallait tout d'abord installer un bootloader sur le SB2209, pour que l'écriture du fichier BIN puisse se faire via Canboot (maintenant appelé Katapult) Donc en gros: 1- on installe Katapult sur le Pi, et on créé le fichier katapult.bin; 2-on flash le SB2209, en USB, en utilisant les outils de Katapult; 3-On créé le fichier klipper.bin; 4-On flash le SB2209 via Canbus. Je vais refaire la manipulation pour etre bien certain que tout est OK, et je mettrai ma procédure ici pour ceux que ca interresse !! Mes deux références pour y arriver : https://github.com/Esoterical/voron_canbus/tree/main/toolhead_flashing youtube.com/watch?v=oet_vidHm7c Bonne journée.....

Bonjour à tous, Je vous présente Momo... Comme toujours, modélisé avec Blender. Il est composé de 22 éléments (+ 7 chevilles pour le montage) Hauteur 15 cm. Modèle disponible sur Cults3D (payant, lien dans mon profil).

Effectivement, comme @Wassingue, pour ma part j'ai effectué une photo de la tête et fourni le numéro de ma X-Plus3. J'ai eu sous 8 jours, la nouvelle tête mais les frais de douane ont été de 2 Euros, je pense qu'étant dans l’extrême Sud Est de la France, le Soleil est plus cher

Salutation ! Si tu fait bien attention de travailler sur une machine déconnecté du secteur, que tu prend des photos des trucs avant de les débrancher pour savoir les rebrancher correctement. Alors je dirais de ne pas avoir peur de faire des mesures avec un multimètre en position test de continuité, pour tester la continuité du circuit (des fils) entre le Endstop X et la Carte mère. Tiens nous au jus.

Bonjour, j'ai eu de gros problèmes avec ma seconde Elegoo, une Mars 4 9K. 1/3 à 50 % seulement des petits objets que j'imprimais, adhéraient sur le plateau. Après 3 mois de galères, changements de paramètres, de résines, de recherches sur Internet, j'ai enfin trouvé la solution ! En vérifiant le plateau, j'ai constaté qu'il était concave ! Lors du Z, le plateau touchait donc sur les bords, mais il restait un espace au centre. Je pense même qu'une fine couche d'air restait prisonnière entre le plateau et la résine. J'ai donc entrepris de le rectifier en le ponçant doucement avec une feuille de papier émeri 80, posée sur une surface parfaitement plane. Au bout de presque une heure, j'ai commencé à attaquer le centre ! La gravure laser est quasiment partie, mais, pour moi c'est un gadget commercial. Je me demande même si ce n'est pas cette gravure qui déforme le plateau. Je me demande aussi si ce n'est pas un problème récurrent à Elegoo, tous ces problèmes de non adhérence relatés sur le Net. Je n'avais pas ce problème avec mon Elegoo Mars 2 Pro qui avait un plateau non gravé. Depuis que j'ai rectifié le plateau de ma Mars 4 9K, j'ai retrouvé le sourire ! Tout fonctionne à merveille ! Si Elegoo veut m'envoyer un plateau neuf bien plan, je suis preneur. Mon imprimante est encore sous garantie, je l'ai achetée chez Atome 3D, mais le SAV est hypothétique. Il faut prendre un ticket et attendre, comme à la sécu. Je vous joins des photos de mon plateau en cours et après rectification. En espérant que ce partage pourra aider.

J'ai fait travailler mon pc cette nuit. Environ 2 heures par rendu... Je n'en ai pas fait plus... Je dois réfléchir à ce que je fais ensuite poru cette voiture. J'aimerai beaucoup la construire mais le chassis is NIBBD (New In Box But Damaged). Je pourrai éventuellement essayer d'en trouver un nouveau ou essayer d'en faire un neuf. D'après ce que je vois, le chassis est découpé puis plié. J'ai fait le plan en CAD en utilisant la fonction metal sheet de Fusion360 donc je devrais pouvoir sortir le plan de découpe facilement. Mais la vrai question est de savoir comment plier la feuille de 2mm de lexan. Idées bienvenues

Pourtant le produit s'améliore grandement... Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas l'utiliser qu'il faut systématiquement le dénigrer... C'est comme les épinards : il y a une différence entre "ce n'est pas bon" et "je n'aime pas"...

Allez je joue 1 - sous-extrusion donc débit a augmenter ? 2 - pourcentage de chevauchement insuffisant ? 3 - photo flou ? 4 - si tu tranche le même modèle avec Creality Print a quoi ressemble le résultat d'impression ? 5 - si tu pointe chaque valeur de paramètres ( Profil machine, filament et qualité) sous Creality Print, et que tu compare avec la valeur du paramètre qui semble équivalent sous Prusa Slicer c'est identique ? ( c'est long a faire, mais c'est un bon moyen de trouver le/les paramètres a ajuster ) 6 - distance de rétraction trop grande ? 7 - température d'impression trop basse pour se filament dont on ne sait pas le type (PLA, PETG , ... ? ) ?

quand tu as un driver fiable et adapter au moteur aujourd'hui y a pas d'intérêt, a l'époque des A4988 par exemple passer a 2100 ou 2208/2209 avait du sens car drivers plus silencieux avec un control plus smooth et donc machine moins bruyante sur les mouvements et impression propre sans effet peau de saumon. Ici ce qui pousse a remplacer le 2100 c'est que Artillery sur les X1/X2 et Genius a utiliser des Clone de AT2100 qui sont eux même des clones de TMC2100 et en réalité les clone présent sont plus fragile et moins fiable que des TMC 2208/2209/2225/2226, de plus les 2209 et 2226 etant capable de fournir plus de courant il souffre moins dans certain cas.

Un des modèles de notre ami @didoff Avec Neptune 4 + filament Arianeplast silk en 0,10 à 150mm/s