Classement

Désolé, j'ai rien compris

La plupart du temps le double Z sur nos machines utilise un seul pilote avec deux moteurs branchés en parallèle (ou série pour les plus aventureux ). Par contre en utilisant cette méthode, il faut s'assurer que l'axe X monte bien parallèlement au plateau... C'est la raison pour laquelle une synchronisation via courroie est souvent utilisée. La hauteur de chaque montant n'a besoin alors que d'être réalisée lors du montage de la synchronisation.

Bonjour à toutes /tous, J'ai deux impressions nécessitant plus de 400g chacune à réaliser. J'ai acheté dernièrement des recharges de filaments de 3D850 jaune ( @filament-abs.fr ) pour être placées dans une Masterspool. Malheureusement, elles ne contiennent que 650g donc vous voyez le problème (je sais, j'aurais pu acheté une bobine de 1 kg directement MAIS j'ai voulu jouer à l'écolo de service ). J'ai donc voulu vérifier si avec mon Octoprint, la fonction "pause" me permettrait d'effectuer le changement de filament en cours d'impression. J'ai donc tenté. Première tentative, la pause se fait bien MAIS la tête (chaude évidemment) reste sur la dernière position d'impression et après changement de filament, j'ai un GROS pâté qui s'est formé à cet endroit . Réflexion intense, cogitation, mon neurone entre en ébullition . Recherche sur la documentation officielle d'Octoprint et là, eurêka, tout est expliqué (en anglais certes mais expliqué tout de même). Il suffit d'ajouter dans les paramètres d'Octoprint, les bonnes lignes de code au bon endroit : Dans la boite "Après la mise en pause de l'impression" (After print job is paused (pour les anglicistes)) Dans la boite "Reprise de l'impression" (Before print job is resumed (à nouveau pour les anglicistes )): Relance de l'impression de ma pièce de test (un cache de ventilateur 120mm), pause à +-50% de l'impression. La tête se déplace en (10,10) avec un léger déplacement du Z. Changement du filament manuellement (j'aime le travail manuel). Appui sur le bouton "Reprendre", la tête reviens où elle s'était arrêtée, le filament s'écoule et progressivement, je vois mon jaune commencer à arriver. L'impression va jusqu'au bout sans problème. C'est cool. Je vais pouvoir faire mes pièces sans avoir à m'inquiéter d'une pénurie de celui-ci Photos: PS: mon imprimante étant une CR10 (pas S ni S pro), j'ai la possibilité via le boitier de commande dans la section Tune (qui ne s'affiche que quand une impression est en cours) d'utiliser l'option "Change filament" qui fait la même chose MAIS en émettant un bip -bip régulier, désagréable et peu harmonieux avec la musique que j'écoute .

Hello tout le monde, Après avoir vu quelques infos sur la possibilité de faire démarrer nos imprimantes 3D depuis Octoprint à l'aide de prises intelligentes "TP-Link" et du plugin "TP Link Smartplug" j'ai fais l’acquisition de prises intelligentes D-Link en me disant (à tord) que cela fonctionnerait tout aussi bien vu que les protocoles IOT sont en principe standardisés... et ben il n'en est rien, ça ne fonctionne tout simplement pas de la même manière ! Alors "ohhh déception" je me suis lancé dans la recherche d'un autre moyen d'y arriver malgré tout et ce moyen s'appel "IFTTT" (ifttt.com) que les habitués de la domotique connaissent très certainement bien. Pour les autres, IFTTT est une plateforme qui permet à vos objets connectés du genre "Google Home" "Philips Hue" "D-Link" et des milliers d'autres, de communiquer et d’interagir entre eux via des actions/commandes personnalisées. Alors voici mon petit tuto étape par étape et en images pour intégrer une prise D-Link à votre Octoprint Prérequis: - Avoir un compte IFTTT (c'est gratuit et ça ne mord pas...^^) - Avoir une prise intelligente D-Link Une fois connecté avec son compte sur le site d'IFTTT... Ajout du service MyDlink et lier votre compte "MyDlink" Ajout du service Webhooks Création d'un déclencheur "Webhooks" et d'une Action "MyDlink" Cliquez sur votre profil et "Create" Cliquez sur le premier " + " pour le déclencheur Recherchez le service "Webhooks" et cliquez dessus Sélectionnez le seul déclencheur proposé Donnez comme nom d'événement "turn_printer_on" (sans espace ni autre symbole que " _ ") et validez en cliquant sur "Create trigger" Maintenant que le déclencheur avec son nom est créé, cliquez sur le deuxième " + " pour définir l'action Recherchez "mydlink" et cliquez dessus pour le sélectionner Choisir l'action "Turn on plug" puisque notre nom d'événement du déclencheur est "turn_printer_on" (oui je sais, j'me répète...) 1. choisir la prise intelligente souhaitée (si vous en avez plusieurs) 2. cliquez sur "Create action" pour valider Petit récap. de fin Vous pouvez laisser activée la case notifications, du moins au début pour recevoir les confirmations des commandes exécutées Recréez ensuite un autre déclencheur avec pour cette fois comme nom "turn_printer_off" Test depuis la page "Documentation" du service Webhooks Remplacez le {event} par le nom de l’événement que nous avons défini avec "turn_printer_on" ce qui nous donne ceci, ensuite vous pouvez tester la commande avec le bouton "Test" Si tout fonctionne bien avec les deux commandes (turn_printer_on et turn_printer_off) nous pouvons passer à l'étape suivante du coté d'Octoprint Depuis Octoprint, Installez le plugin "System command Editor" et redémarrez Octoprint Revenez dans la configuration d'Octoprint et sélectionnez le plugin que l'on viens d'installer Faites un clic droit dans l'encadré vert et créez une commande Donnez le nom que vous voulez pour cette commande et collez la ligne de code donnée par la page "Document" du service Webhooks que l'on a utilisé pour les test Ajoutez ensuite la deuxième commande pour éteindre l'imprimante avec le bon code contenant "turn_printer_off" et enregistrez vos modifications Nous avons maintenant deux commandes intégrées à Octoprint pour allumer et éteindre notre imprimante 3D avec les prises intelligentes D-Link (céti pas bo ça)

J'ai mis à jour le repo hobi avec le 4e bouton... et le RST ah et j'ai ajouté le support de -DLK1/LK2/LK4 pour les gens qui ne veulent pas voir la marque Alfawise sur leur imprimante

Merci à toi pour avoir partager tes trouvailles

Comme une référence (en trois mots) C'est juste le manuel officiel de ce module. Pour installer le tien, on partira plutôt de la documentation livrée avec le kit et si ça ne fonctionnait pas, la documentation officielle pourrait être utile mais il n'y a pas de raison .

@Pierrot31 Ça m'a l'air tout bon . C'est bien un BLTouch original, présence du QRcode. C'est une version 3.1: La documentation officielle de Antlabs à conserver pour mémoire (pour la version 3.1) : Bltouch-smart-v3.1.pdf Bonne préparation du chantier A bientôt pour la suite...

Je ne sais pas comment vous faites vous pour transférer vos gcode à vos octoprint mais pour ma part devoir enregistrer un gcode sur mon pc et ensuite le transférer depuis octoprint je trouve cela autant pénible que d'utiliser la SD card, déplacement en moins N'étant absolument pas un habitué de linux je me suis cassé les dents et sans y être arrivé pour monter un partage réseau sur mon nas via smb/nfs ca n'a pas fonctionné ou du moins pas en automatique après un rebbot du raspberry/octoprint Alors j'ai fais le chemin inverse, partager le dossier "Uploads" qu'utilise Octoprint comme emplacement de nos gcode sur mon réseau local Comme cela j'enregistre directement mon gcode depuis cura dans ce partage Voici les commandes à exécuter (en vert) (je précise que j'utilise une distrib raspbian) Petite mise à jour sudo apt-get update Installation de samba sudo apt-get install samba Installation de smbclient sudo apt-get install smbclient renomage du fichier smb.conf d'origine sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old Création et édition d'un nouveau fichier de config smb.conf sudo nano /etc/samba/smb.conf Copier et coller le texte (en gris) ci-dessous en le personnalisant à votre guise [global] server string = OCTOU20 workgroup = WORKGROUP netbios name = OCTOU20 public = yes encrypt passwords = true [OCTOU20] comment = UPLOADS U20 browseable = yes writeable = yes read only = no path = /home/pi/.octoprint/uploads only guest = no create mask = 0777 directory mask = 0777 public = yes guest ok = yes CTRL+X puis O pour enregistrer le fichier et revenir au terminal Donner les droits à l'utilisateur pi sudo smbpasswd -a pi Redémarrer le service samba sudo service smbd restart ou Redémarrer complètement le raspberry sudo reboot Server string & netbios name avec le nom de votre raspberry, chez moi OCTOU20 pour le connaitre ou le changer, allez dans configuration du raspberry pi Depuis l'explorer de mon PC \\IPduRaspberry\ mon dossier Uploads d'Octoprint appelé ici comme nom de partage "octou20" Voilà :^)

Hello, Pour soulager ta SD, tu peux également installer un SSD sur ton PI. La SD contiendra simplement le "secteur boot" et le SSD prendra la suite. Et comme le dis @ka3ros, utiliser la RAM pour y mettre les fichiers utilisés fréquemment (durant la même session) et une bonne idée. De plus, le temps d'accès et le taux de transfert sont plus rapide. Si le boot échoue, tu peux toujours modifier ton fichier fstab avec la commande "sudo nano /etc/fstab" ou en te plaçant dans le dossier qui va bien. Il se pourrait bien que je scinde le sujet en 2 car là, on dévie sérieusement du sujet initial.

WOUAAAHHH j'avais raison ??

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

La tension n'a aucune importance. Toutes les thermistances sont des résistances variables en fonction de la température. Celles de nos machines ont une résistance à 20 °c de 100 kohms. Celles que j'ai données dans mon lien plus haut fonctionneront parfaitement. Il faudra juste effectuer un réglage du PID et l'injecter dans le gcode de démarrage du trancheur. Ça évitera que la température fluctue trop.

En Stock le bed ne dépasse pas, et laborieusement, 110°C. La hotend 260°C en comptant la limitation software. Mais ma MK8 dans le temps avait pu atteindre 280°C suite souci technique. Et c'était pas beau à voir.

Finalement, je testerai plutôt ça, il a des dimensions très proches du MNG12 seul la longueur change , mais bon c'est quasiment équilavent au modèle TW-04-12 que tu nous as montré :

Bonjour à tous , j'avais envie de partager l'idée de ces petit thermometre-hygrometre que j'ai reçu d'aliexpress et que j'ai insérer dans les boites de mes bobines pour surveiller la température et l'humidité, si les sondes ne donnent pas toutes la même chose c'est parce que je vient de les installer. Voila a+ https://fr.aliexpress.com/item/32861882092.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65f36f6dP2q0Eg&algo_pvid=df7d4fc8-1a34-424e-b8cb-8e0546c4ed56&algo_expid=df7d4fc8-1a34-424e-b8cb-8e0546c4ed56-0&btsid=61240c6f-e4a2-4327-b469-136c3235b42c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52

On peut tout a fait se passer de SD avec les Rpi et passer par une clé USB https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md

Bonjour a tous, tout d'abord je me présente, Fabien 42 ans près d'Aixen provence. je viens de commander une u20 one sur gearbest. je suis donc en attente de reception Autant vous le dire, je suis totalement néophyte dans le domaine de l'impression 3d, mais j'avoue que cela m'a toujours intrigué et intéressé (disont que je geeks en parfait autodidacte). je disais donc que concernant l'impression 3d je n'y connais pas grand chose, j'ai donc choisi une u20one je ne sais pas si j'ai fais le bon choix pour débuter mais au moins j'apprendrais à connaitre la machine ainsi que me familiariser avec en même temps que vous ! j'espère que vous saurez être indulgents envers mon manque de connaissance à ce sujet mais je meurs d'envie d'apprendre !!

Salut, Le BED devrait aller à 100-110 facile mais le temps de chauffe doit être long, 150 je ne sais pas et de toute manière inutile je pense. Pour la hotend, tu seras limité au alentour de 250° à cause du PTFE. Avec une E3DV6 tu peux monter à 285° en restant raisonnable et pousser à 300° il me semble. C'est dans ce cas qu'une limite plus haute peut être intéressante. Avec le matériel d'origine, laisse par défaut.

C'est une histoire d'interprétation du slicer puis de l'œil. Par exemple un cylindre. Pour le créer dans Blender on fait un cercle, de par exemple 5 points, qu'on extrude. Son développé est alors représenté par 5 rectangles. Si on imprime ce cylindre avec 2 mm de diamètre, l'ensemble de 5 rectangles paraîtra cylindriques à l'œil. Par contre imprimé avec 20 cm de diamètre, le cylindre aura l'air d'un prisme pentagonal. Pour avoir un impression de cylindre il faudra alors augmenter le nombre de points/segments du premier cercle, ou subdiviser l'ensemble à la volée. Autre exemple sorti d'une série bien connue de jeux (du plus ancien au plus récent, de gauche à droite) : C'est grossièrement toujours le même objet 3D, mais l'aspect du personnage a été amélioré en augmentant le nombres de faces qui composent Lara en même temps que les capacités de calculs des consoles, qui ont pu afficher de plus en plus de poly. Et encore, si on gère bien les modifiers, Blender est capable d'appliquer tout ça à l'export ou au rendu. Après faut pas abuser quand même. À l'époque de la 2.4x, pour rire j'ai planté aux rendus de scènes avec des subsurf de porc qui m'avaient bouffé les 16 Go de RAM et les 32 de swap.

Super. Tu peux nous mettre des cœurs ou des coupes pour nous remercier

je ne vois rien d'anormal dans tes STL. Ton profil Cura est peut-être corrompu ou mal paramétré. Essaie en redéfinissant une nouvelle imprimante, avec son profil par défaut.

Effectivement, bizarre. Quand je mets tes pièces dans cura, je ne trouve rien d'anormal. Re-essaye de les trancher en contrôlant le résultat avec la vue couche par couche. Si ok, alors tu génère un nouveau gcode et tu imprime à nouveau. Peut-être que dans cura, tes pièces étaient plus basses que le plateau si bien que le logiciel a couper la base.

Passe ton stl qu'on puisse vérifier dans nos trancheurs.

Le truc, c'est que la pièce n'est pas très bien dessinée (c'est un euphémisme) : il y a de gros trous là ou il faut de la résistance, et les efforts sont dans le même sens que les couches. Et a priori tu l'as imprimée avec un très faible taux de remplissage. Si tu es certain qu'avec du 100% de remplissage (4h de print) elle tient le choc.

Merci du tuyau, Je viens d'en commander 2. J'avais trouver dans un magasin local en Afrique du Sud des boites plastique anti-humidité. Il y a un joint incorporé pour les garder étanches. J'ai vraiment galéré pour trouver une photo. C'est un produit local de la marque Addis, la gamme Store ‘n Guard. Pas sur que cela se trouve en France (ou ailleurs...) Las bas c’était pas vraiment utile car l'air est très sec mais depuis je suis a Singapour il y a 80% d'humidité dans mon atelier sans la clim (pièce normale de l'appart, pas une cave...). J'ai bien fait d'en prendre. Cdt LC

Je viens de test avec un "heat gun" @Ad-riz , j'ai réussis a enlevé le plus gros (90%). Attention cependant la plaque aura tendance a gondolée vers les 100° et accessoirement éviter de mettre les mains devant ^^ Entre temps j'ai imprimé avec un plateau en verre et c'est royale. Merci pour vos réponses.

Regarde aussi si le nom du fichier ne contient pas de caractères "spéciaux", ou un accent. Ou bien qu'il ne soit pas trop long. Sur nos imprimantes, c'est du basique, comme au bon vieux temps du MS-DOS...

As-tu mis le gcode au niveau de la racine de la carte (donc pas dans un sous-répertoire) ? La taille du fichier n'a pas d'incidence.

Je ne connais pas les lampes philips mais en ce qui concerne les 2 premières marques, il est possible de les contrôler via API (c'est d'ailleurs par ça que passe IFTTT non ?). On trouve d'ailleurs pas mal de librairie sur github sur le sujet. Je te l'accord c'est moins "user-friendly" que les services "online" et cela ne doit pas être compatible avec tout les modèles. Comme tu le dis il faut que quelqu'un développe un plugin octoprint pour gérer ceci (mais vu la liste des constructeurs/modèles, ça reste compliquer). C'est malheureusement vrai et c'est sûrement ce qui me gène le plus dans ces machins connectés. Quand est-il des mises à jour de sécurité dans 3 ou 4 ans quand le matériel sera encore fonctionnel mais considéré comme obsolète (out of support) par le constructeur ?

Salut, L'origine de ton problème est là ! Le soucis avec de l'alcool ménager, même à 90°, est qu'il est dénaturé avec une huile (à base d'hydrocarbure). Cette huile pénètre et imbibe ton Buildtak. Quand tu chauffe le plateau les vapeurs (de cette huile) se répandent sur ton plastique... qui ne colle plus. Et je peut allez plus loin en supposant que la pointe de ta buse en est recouverte (de cette huile). Ceci étant maintenant dit, moi je n'utilise qu'un seul support : Un Miroir ! Ajouté un peu de laque pour cheveux (merci à monsieur Ed pour sa Eco+) de temps en temps... ne pas nettoyer trop souvent le miroir... car l'imprimante n'est pas là pour un concours de beauté... car en même temps... plus il y a de saletés... plus cela offre d'accroche. Et l'avantage d'un miroir... suffit d'une éponge et de l'eau pour le nettoyer. Bon ok... je l'avoue... quand il est trop sale et que je veut vite le "décaper" en urgence, pour avoir une pièce à la surface lisse et brillante, je sort l'Alcool isopropilique à 99,99%... je plaide coupable.

Salut, Pour monter un lecteur réseau, il faut modifier le fichier fstab qui se trouve dans /etc/ Le contenu du mien ressemble à ça : # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda5 during installation UUID=XXXXXXXX-b706-468a-a11f-XXXXXXXXXXXX / ext4 errors=remount-ro,noatime,data=ordered 0 1 # swap was on /dev/sda6 during installation UUID=XXXXXXXX-3f2c-46f6-980e-XXXXXXXXXXXX none swap sw 0 0 # Disque ext4 61 Go UUID=XXXXXXXX-f8e4-41a1-8b26-XXXXXXXXXXXX /media/C/ ext4 rw,suid,dev,noatime,data=ordered 0 0 # Disque ext4 160 Go UUID=XXXXXXXX-e0ce-45c8-bbad-XXXXXXXXXXXX /media/D/ ext4 rw,suid,dev,noatime 0 0 # Disque ext4 1.5 To UUID=XXXXXXXX-31cf-4784-8301-XXXXXXXXXXXX /media/E/ ext4 rw,suid,dev,noatime 0 0 # Disque ext4 1 To #UUID=XXXXXXXX-c414-47ad-a894-XXXXXXXXXXXX /media/F/ ext4 rw,suid,dev,noatime 0 0 # Partition 2 Go UUID=XXXXXXXX-7494-425e-a867-XXXXXXXXXXXX /media/lionel/sdb ext4 rw,suid,dev,noatime 0 0 # Partition KxStudio UUID=XXXXXXXX-b1ed-463d-a1a7-XXXXXXXXXXXX none ext4 defaults 0 0 #Dossier sur reseau //192.168.1.24/Partage/Imprimante3D /media/lionel/Imprimante3D cifs rw,guest,gid=1000,uid=1000,vers=1.0 0 0 //192.168.1.24/Partage/Local /media/lionel/Local cifs rw,guest,gid=1000,uid=1000,vers=1.0 0 0 Les 2 dernières lignes concernent des lecteurs réseau qui sont sur mon PI. En plus de ces lignes, il faut créer les dossiers de ces "lecteur" dans /media/USER/ et y attribuer les droits que tu veux. Il faut également que les dossiers auxquels tu veux accéder soient partagés sur le réseau. Sinon, coté modération, dans ton message, j'ai supprimé la citation inutile du message précédent le tien.

Mastic à métaux, avec ponceuse vibrante puis grain 40 à 180. 40 ça peut paraître beaucoup, mais ça permet de dégrossir

Réponse concise: OUI Ce que fait cette option est de simplement remplacer les données stockées dans la mémoire EEPROM par les valeurs contenues dans le firmware de la carte. Aucun risque (en tout cas jamais entendu de problème concernant l'utilisation de cette option). L'option "Init EEPROM" est probablement absente sur ta Ender 3 (comme sur ma CR10) car Creality n'a pas activé la commande M500 qui permet d'enregistrer des données dans l'EEPROM. On est un certain nombre sur ce forum à avoir passer la soixantaine (une bande de retraités ) et à continuer à faire fonctionner notre neurone . Je peux comprendre que quand on ne maitrise pas on ait pas envie de se lancer. N'hésite pas à nous tenir au courant de tes réussites / déboires...

La Ender 3 étant équipée d'une carte Creality (Melzi) v1.1.2 ou v1.1.3, elle ne possède pas de chargeur de démarrage. Son processeur (ATMega 1284) possède moitié moins de mémoire que des cartes équipées avec un ATMega 2560. Ta première étape sera donc d'installer un chargeur de démarrage (bootloader). Sachant, que dans la foulée, il faudra que tu aies compilé un firmware à partir de Marlin car une fois le chargeur de démarrage installé, la carte est vide . Le site (en anglais) TH3D, donne des informations pour réaliser cette étape: https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/1284p-printer-bootloader-flashing-video-guide-cr-10-ender-2-3-5-wanhao-i3-anet/ Tu peux récupérer leur version du firmware (basé sur un Marlin 1.1.9bugfix), très simple à configurer : https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/th3d-unified-firmware-package/ Une autre méthode pour installer, un bootloader avec un autre matériel : https://www.ender3.fr/installation-dun-bootloader-avec-un-usbasp/ Sur youtube, quelques vidéos en français / québécois du GueröLoco... Bref, "yaplukafokon"

Tu peux essayer avec Pronterface ? J'ai honnetement un peu de mal avec toutes ces lignes dans Repetier . Tout se passe dans pronterface , pas besoin de regarder ce qui se passe à l'ecran .

L'abs est tout de même plus facile à travailler une fois imprimé. - Ponçage - Soudure (pcq on parle ici de soudure et non de collage) - Lissage (sachant que le processus de lissage renforce sacrément l'objet. Ce n'est pas qu'une couche en surface. La vapeur d'acétone pénètre plusieurs couches et ça te fait vraiment une coque solide sur tous les axes XYZ) Ca fait quelques points qui jouent bien en sa faveur. Si tu as réussi à imprimer tout ça en ABS, je ne vois pas pourquoi ne pas continuer. Le PLA est moins durable dans le temps.

Humm , bizarre que tu ai un Z0.79 alors que quand tu fais un Z0 , ta buse ne touche pas le plateau ... Tu as bien regardé le M114 après avoir fait le home all , desactivé les endstop ( M211 s0 ) et baissé la buse pour gratter la feuille ?

@Pierrot31 Cela m'arrive d'être concis (voire encore plus concis en ne répondant que : Oui, je peux le dire ) mais ça n'est pas fréquent. Ca m'a l'air d'être un bon kit. Apparemment, c'est un original de Antlabs (en tout cas ceux vendus par Creality). J'espère comme l'annonce ne le précise pas que la câblage est assez long (on peut trouver des rallonges sans trop de difficultés). Quand tu l'auras, prends en photo, l'arrière du BLTouch qu'on sache quelle version c'est (3.0 / 3.1). Pour le moment, inutile de passer par l'étape du flashage du chargeur de démarrage. Car si tu le fais, il n'y aura plus de firmware sur la carte. Il faudra alors soit récupérer le fichier .hex sur le site de Creality, soit compiler à partir d'un Marlin. Avec le kit, on réalise à la fois le chargement d'un chargeur et le firmware qui va bien (solutions deux en un ). PS: j'ai corrigé mon post pour la carte (la tienne est évidemment celle de gauche, c'est la mienne qui est à droite) Je vais aussi corriger le titre de ton sujet (BLTouch au lieu de LBTouch ).

@Python Es-tu entré dans le menu TUNE? Ce menu n'est disponible que lorsqu'une impression est en cours ! C'est dans ce menu, que l'option "Change filament" peut être complétée par une reprise (en tout cas c'est ainsi que ça fonctionne sur ma CR10, testé dernièrement dans mon sujet : ici ). Donc @Bosco2509 n'a pas tord, c'est probablement un PBCK (en français: PECC) .

OK ! Je serais CASH ! L'origine de ton problème se situe entre la chaise et l'imprimante ! Pour détailler plus : Tu as mis ton impression en "Pause"... en demandant à ton Ender 3 de changer de filament... c'est exact ? As-tu simplement changer de filament ? Je suppose que non... et tu as simplement éteint ton imprimante. Et... en l'occurence... ton imprimante... attend que tu relance l'impression... ou accessoirement que tu l'annule en l'arrêtant celle qui a été interrompût. Vois ton imprimante comme un robot : Tu lui as dit : STOP ! Met toi en sommeil ! Il s'est alors arrêté... s'est mis en pause/sommeil... Et là... tu voudrais qu'il te joue du violon... Eh bien pour cela... il faut lui dire de se réveiller avant... tu ne crois pas ? Donc navigue sur le menu de ton imprimante. Tu dois avoir les 2 options dans le menu : Resume > pour reprendre l'impression Stop ou Cancelled > pour annuler ou stopper

Bonjour Des roues V-Slot à un seul roulement.... Non mais sans dec, de qui se moque t'on ? Pour les vis, perso je les achète chez Boltbase >>>> Ils livrent gratos et c'est très rapide (un jour ouvré)

bon, j'ai fait un commit qui affiche "RST" en rouge si les settings ont été remis en mode failsafe... a vérifier à l'utilisation, car je ne suis plus sur SD pour simuler ca.. J'ai simulé un changement de version de l'eeprom, et ca affiche donc RST en rouge quand les settings sont réinitialisés...

@Epsylon3 :Oui c'est exactement ça. Il faut voir ces écrans comme des appareils à part entière. Comme si on collait un écran sur un raspberry qui serait relié à la machine en USB, Serial etc...

Ouf j'avais prévu de faire des mesures ce week-end parce-que des phénomènes me semblaient tout droit venir du bureau de Scully et Mulder. Bon ba ceci confirme cela en effet. je vais sortir la tresse et le papier allu ^^ Ou dépieuter un vieux câble.

Personnellement, je trouve que faire de l'impression 3d c'est fondamentalement différent de faire du gravage ou du découpage. C'est un peu comme dire, il y a un moteur sur ma perceuse et un sur mon robot de cuisine, je vais faire une machine qui perce et qui pétrit. Il y a toujours des gens qui seront intéressés par les trois mais probablement assez peu, à mon avis. En fait je pense que le marché est tellement concurrentiel dans cette gamme qu'ils cherchent à se démarquer. Et puis, le jour où on fera des imprimantes qui tournent nickel out of the box à un prix correct, il sera peut-être temps de s'attaquer des fonctions supplémentaires. Et on n'en est pas là.

fin du vase

Salut, j'ai fait un petit projet rigolo et atypique et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Un ami a passé une IRM de la tête (tout va bien rassurez-vous !) et m'a demandé si on ne pouvait pas essayer de l'imprimer en 3D. Avoir son cerveau dans le salon, faut avouer que c'est la classe. Une IRM, ça se présente ainsi: plusieurs dossiers d'images au format DICOM (imagerie standard pour la médecine, ce sont des images qui contiennent des meta-données sur la prise de vue comme par exemple la position dans l'espace). Chaque dossier est issu d'une prise de vue différente, avec des angles ou des résolutions qui changent de ce que j'ai pu voir), j'ai pris le dossier le plus fourni: Pour lire l'IRM, j'ai utilisé Slicer, un logiciel d'imagerie médicale gratuit et open source. J'importe tout mon dossier avec le DICOM Browser, et il reconnait tous les fichiers automatiquements et recrée une vue 3D. En jouant avec les paramètres, on peut faire apparaître tout le contenu de la tête ! Si j'exporte directement le volume en STL, j'obtiens un enorme fichier (>300mo) difficilement exploitable. Je voulais nettoyer et récupérer le cerveau dans blender, mais j'ai vite oublié cette idée. J'ai donc utilisé un plugin pour Slicer, SkullStripper. Ça permet d'extraire automatiquement le cerveau. C'est assez magique, il n'y a que très peu de réglage. On obtient ceci (l'affichage était bugé à cause de normales inversées; pas de pb avec le stl exporté): Le premier export était... pas assez détaillé à mon gout alors que j'étais à la subdicision max, du coup j'ai trafiqué le plugin SkullStriper pour autoriser à aller jusqu'à 50 subdivisions au lieu de 20. (Il faut modifier le fichier AppData\Roaming\NA-MIC\Extensions-28257\SkullStripper\lib\Slicer-4.10\cli-modules\SkullStripper.xml, quelque part faut changer un maximum égale à 20 en 50) <integer> <name>sphericalResolution</name> <label>Subdivisions</label> <flag>-r</flag> <longflag>--division</longflag> <description>Number of subdivision for surface parameterization (4002 vertices for 20)</description> <default>12</default> <constraints> <minimum>10</minimum> <maximum>50</maximum> <!-- Change 20 to 50 --> </constraints> </integer> Finalement, j’obtiens ceci: C'est pas mal, mais il se passe des trucs bizarres... Le programme a généré pas mal de triangles aléatoires, que j'ai nettoyés sur Blender. J'ai utilisé la fonction "Make Solid" de Meshmixer pour reboucher les trous et simplifier le STL: il y avait beaucoup de triangles inutiles à l'intérieur du volume, cette fonction permet de faire un joli nettoyage: à gauche avant nettoyage, avec plein de triangles dans le volume. En suite j'ai importé le tout dans Cura. Puis impression du cerveau! L'impression est parfaite. Sur la photo, on ne verra pas trop de détails mais ils sont bien là. J'ai aussi fait un socle pour le cerveau en exportant la "face" de l'IRM et j'ai un peu bidouillé avec des booléens sur blender. J'ai eu des soucis d'impression du filament bleu, pb que je n'ai pas eu avec le blanc (les deux PLA 1.75 de chez Grossiste3D) (J'ai refait une impression plus tard en utilisant CreawsomeMod et ça c'est mieux passé, je n'ai pas de photos) Voilà! Bientôt on va me filer une IRM de la colonne vertébrale, on verra ce qu'on peut en faire haha

Moi je ne peux pas car ils n'ont pas trouvé le cerveau

@ull idée originale en tout cas super boulot ... ça serait sympa de le faire taille réelle et de comparer avec celui des copains pour voir qui a le plus gros