Classement

2 structure finie ...cela avance bien ...

Bonjour tout le monde Etant donné le catalogue des machines et des transformations qui s'opèrent chez Alfawise et Longer3d, avec tous les sujets créés qui en découlent, il devenait important de pouvoir résumer un peu tout ça. Nous ne séparons pour l'instant pas encore en différents sous-forums les deux marques citées, car cela est encore trop tôt et la séparation franche n'est pas finalisée. Alors donc, avant de poser toute question, ou de trop galérer pour vos recherches, ce topic est là pour centraliser un peu toutes les informations importantes qui les concernent et vous aider à y voir plus clair. ============================ D'abord, un peu d'histoire : En début d'année 2018, Gearbest cherche à lancer une nouvelle marque d'impression 3D. Ils rédigent un cahier des charges dont le principal atout serait de proposer le prix le plus bas, pour une machine équivalente aux Creality CR10, avec une taille d'impression donc de 30x30x40cm, avec un écran tactile couleur, et une carte puissante. Il créé la marque "Alfawise". Mais en parallèle, ils finalisent un accord avec un fabricant tiers, dont le cahier des charges bien différent, donnera naissance à la U10, au succès très modeste. Gearbest sélectionne alors Longer3D, fabriquant qui a commencé très modestement d'abord, en fabriquant des pièces pour des tiers, puis des petites imprimantes 3D pour le marché local asiatique, notamment pour l'éducation, puis s'est ouvert au marché nord-américain, avant de finalement se lancer dans l'impression 3D industrielle. A noter que depuis, Longer3D fabrique pour nombre de marques, comme "elegoo", "Anycubic" etc... A l'été 2018, la machine qui fera le succès de la marque, la Alfawise U20 est de sortie dans une fourchette de prix compris entre 260 et 230€, avec le succès que l'on connais aujourd'hui... Depuis la marque à sortie différentes variations de machines, comme la U20Plus, la U30, U30Pro etc... Mais alors que Longer3D continue de concevoir et assembler les machines pour Alfawise, a la fin du premier trimestre 2019, Longer3D annonce vouloir vendre sous leur effigie les machines déjà conçues, et d'en créer de nouvelles sous la marque Longer3D. Enfin, ils annoncent vouloir concentrer tous leurs effort sur cette stratégie, et donc de stopper la collaboration avec Alfawise. L'émancipation commence, et c'est là que la confusion règne... Voici la liste des machines conçues et fabriquées par Longer3D POUR Alfawise et autres : Et voici les correspondances entre les deux marques : ============================ Voici maintenant les topics principaux concernant ces machines : U20/LK1 & U30/LK2 & LK4 : "Tout sur l'Alfawise U20", "Bien démarrer avec son Alfawise U20", "[Tutoriel] G-code idéal de début et fin d'impression" [TUTO] Mise à jour du firmware Alfawise U20 [TUTO] AlfaWise U20x-U30 : Flasher Marlin 2.x (firmware alternatif), [TUTO] Installation & Configuration d'un nivellement auto (BLTouch & TouchMi), Tuto - Reglage des drivers U20 Installation MKS SGEN > Alfawise U20 U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire U20 One : [Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste U30 Pro : Alfawise U30 Pro bien équipée ! ============================ Topic mis à jour régulièrement ============================

Salut ! Triste nouvelle hier soir : Le Gueroloco s'arrête ! J'approuve à 200% les raisons de cet arrêt. Mais je suis triste d'apprendre qu'il arrête. J'adorais voir et revoir les vidéos explicatives et/ou les déballages de nouvelles machines... Il va me manquer.

C'est probablement pour ça qu'il y en a 2. Comme ça t'as un peu de marge pour négocier et essayer d'en garder une

Bonsoir, Changement de carte,installation du firmware via Xloader,réglages et c'est reparti mon kiki ! Entre temps j'en ai profité pour pour changer le thème de l'écran : tous les bmp et la musique sont passés à la moulinette 'Attack on Titans'. La musique d'allumage est l'intro 8 secondes de la serie,chaque écran a un theme différent avec icones qui vont bien avec. Les enfants ( grands) adorent,..le papa aussi. Kitsch à mort mais bien plus sympa que l'écran bleu et blanc. un exemple :

beau travail ! mais vu la taille, si j'amène ça à la maison je me fait virer dans la seconde suivante par madame

Coucou ! je mets ça ici, parce que j'ai progressé dans ma Tornado grâce à lui et parce que c'est un peu H.S comme le sujet. On dira ce qu'on veut, ça ébranle un peu, comme écrit dans ses commentaires, c'était comme un invité hebdomadaire à la maison... Longue et belle vie à eux !!

Et le fait qu'une distribution près-installée existe, ça aide grandement les débutants

@Akyelle Une fois Octoprint installé, tu pourras utiliser l'application Printoid (à installer sur ton smartphone / tablette). Plusieurs versions existent dont une gratuite. Cerise sur le gâteau, le développeur de cette appli est français . La récupération c'est bien pour commencer / tester. Un Raspberry Pi, son gros avantage est sa consommation électrique réduite (5-6 W), un PC portable c'est beaucoup plus (je ne parle même pas d'une tour) ainsi que son encombrement réduit. Une fois installé, il se fait oublier et tombe rarement en panne .

Joli! Si tu cherches un boitier tout fait et bien isolé avec les bonnes dimensions, j'en vois un à droite sur la photo.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour à tous les fans de SmartCub3D Ce matin, le livreur de Chronopost est arrivé avec un gros carton sur lequel il est marqué "Fragile" un peu partout... Biostrike m'avait promis une expédition hier, ça a été fait et livré le lendemain. C'est bien ma belle MK3 MAKER PRO que j'ai trouvée bien cachée dans des "chips". La machine était intégralement emballée dans du "plasti-bulles". Les divers accessoires fournis avec l'imprimante sont mis dans des petits cartons sous le plateau chauffant. L'imprimante est de couleur jaune (délais de livraison plus courts). Les accessoires fournis sont: un porte spool de couleur jaune, 2 gâchettes également de couleur jaune, un bloc d'alimentation rangé dans une pochette en velours noire bien pratique, un racloir en bois pour la buse, une paire de pinces brucelles, un adaptateur micro SD, un taille filament, une clé Allen pour le corps de chauffe, une petite spatule, une bobine de 500 gr de filament jaune, une grenouille "test" verte, et un petit paquet de fraises tagada... Les clients diabétiques apprécieront Comme il faut bien émettre au moins une critique, une pince coupante (bleue cf. boutique) et un ébavureur auraient pu compléter le pack d'outillage. Quand on a une MK2 MAKER+ à la maison, on remarque tout de suite les évolutions entre les 2 machines mais la présentation de notre constructeur favori le montre fort bien et je ne vais pas les détailler. Je mettrais juste quelques photos histoire de présenter la machine en jaune. J'ai chargé les profils et le plateau dans "Simplify 3D" et en avant pour la grenouille avec les paramètres standards. Chauffe du lit assez rapide (à priori plus que sur la MK2), "Palpage" parfait avec bouton de contrôle qui passe au vert et impression de la "3D french frog" ;). Le résultat est parfait, mieux que celle fournie avec l'imprimante. Prochaines étapes: résultat d'une impression de plusieurs heures, paramétrage et utilisation de la fonction "réseau", adaptation de la Palette 2 Pro de chez Mosaic sur la machine. Je précise que je ne travaille pas chez "SmartCub3D" mais que beaucoup de gens ont la "critique facile" avec le matériel ou les logiciels peu importe la marque. C'est pourquoi je me permets de décrire ma découverte de cette machine. PS: le montage et réglage de la machine par le fabricant sont un gros plus. C'est fini pour aujourd'hui. (N'hésitez surtout pas à me signaler d'éventuelles erreurs notamment au niveau de l'orthographe et de la grammaire. ) Baloo64

Salut @coliss86, En ce qui me concerne, j'ai commencé par curiosité à savoir quelle base de firmware comportait la machine et creuser son bootloader. J'ai bricolé avec quelques outils de "décompil" pour voir ce que c'était. Cela m'a poussé à demander aux intéressés (fabriquant), des infos techniques qu'il n'était pas possible d'avoir. A force de harcèlement, et d'autres choses que je ne peut citer ici, j'ai fini par obtenir un premier schéma puis un deuxième. On les a parcouru et même un peu corrigés. Ensuite est venu le travail sur Marlin, en l'adaptant avec ce que les schémas présentaient. Sinon le détail fait 125 pages

On a eu les schémas de la carte, et Marlin est opensource. Et non, sur l'U20/U30 l'ecran n'a pas son propre firmware. Seulement l'U30 pro qui n'est pas de la meme famille (STM32)

De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut .

En aucun cas. que ce soit en parallèle ou en série, la résistance finale ne sera plus de 100Kohms (la moitié en parallèle, le double en série) et donc ne renverra jamais la température voulue: Calculateur de résistanes en parallèle / série Le plus simple, serait de mettre uniquement ton plateau plus grand et de n'utiliser que celui-là (avec sa seule thermistance). Dans ton trancheur, si un filament ne nécessite pas de lit chauffant, il suffit de ne pas mettre en chauffe le plateau (en fait je n'ai pas bine compris ce que tu souhaites faire ). Tu peux utiliser un Mosfet comme celui donné en lien plus haut (ou d'autres modèles plus puissants) pour soulager celui de ta carte mère.

Salut la compagnie, Je me suis acheté un métronome Korg TM-60. Je sais qu'on a ça sur tous les smartphones et en plus certains sont vraiment bien. Mais un métronome autonome c'est pas mal non plus. Et le Korg a une fonction Tap Tempo que je trouve vraiment excellente. Bref, chacun voit midi à sa porte comme disait l'aveugle. Le problème de cet appareil c'est que sa béquille est une pitié. Toute fine, un seul angle. Pour résumer un truc qui va casser en 5 minutes. Je me suis donc fait un support en m'inspirant de mon support de smartphone. Il fait 50mm de diamètre et offre une position à 30° et une autre à 45°. On verra à l'usage si il faut corriger le tir. D'ailleurs n'hésitez pas à me filer vos suggestions. Comme d'hab c'est sur MyMiniFactory (qui sera maintenant mon site de base) et aussi sur Thingiverse. Lien MyMiniFactory : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-100137 Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3843352 (Liste de tous mes gadgets sur la première page de ce sujet)

Salut. Tu peux. Mais le soucis c'est d'avoir la même température sur les 2 plateaux. Astuce. Mettre 2 transistors comme relais. Utilisez 1 probe température comme référence pour les 2. Mettre une glace épaisse 400x200 pour uniformiser la température. Mettre sous les lits chauffants une feuille de silicone comme celui utiliser dans la pâtisserie afin d'avoir une isolation. Voilà pour l'astuce. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Pourquoi ne suis-je même pas étonné ?

Moi non plus J'aime bien la troisième définition donnée par l'Urban Dictionary :

tu es sûr d'avoir utilisé le bon pin? (pas dans le firmware mais sur la carte)

J'ai enfin pris le temps de faire le montage ! Je l'ai imprimé en PLA 3D870 bleu. Super boulot @deamoncrack <3 Ca passe niquel :) Reste plus qu'à ajouter une tuyère sur le ventilo du bas et ca devrait faire moins de bruit. La prochaine étape est de changer les ventillos. Le serflex sert à tenir verticalement la nappe de fil electrique, elle n'est pas fixée au tube ptfe pour que chacun puisse bouger comme il le souhaite.

Bonjour, Tout cela me rappelle le réglage de la tête de fraiseuse (Huron) quand j'étais au lycée. Le casse tête ! Le problème, c'est que nos machines sont beaucoup moins rigides et se déforment sensiblement (ou plus) sous les efforts de coupe. En particulier, la broche peut remonter et osciller sensiblement en Y en cumulant les jeux radiaux des roulements linéaires X, Y et Z. Essayez de de la bouger à la main (bascule en Y) et vous verrez ! Quelques paramètres améliorent les choses heureusement : Le poids de la broche, une fraise qui coupe parfaitement, une profondeur de passe et une avance "aux petits oignons" (faire des essais). Enfin, plus le diamètre de la fraise est important et plus le tramage (in french) sera sensible. De même, le paramètre de recouvrement des passes juxtaposées intervient aussi considérablement. L'idéal serait un logiciel utilisant prioritairement l'usinage selon l'axe X et réservant l'axe Y aux courts déplacements. Le "top" reste évidemment de disposer de guidages avec un jeu minimum, évidemment... Cdlt.

Bonjour @mac972, Pour le POM, je pense que tu peux oublier, autant sur la U20 que l'U30, comme sur la plupart des imprimantes FDM disponibles. A moins d'avoir une enceinte chauffée et un plateau qui dépasse les 120°C, ce n'est même pas la peine d'essayer, à moins de se contenter de pièces de très petite taille du style cylindre de 15-16mm de diamètre sur 30mm de haut. Et encore, même pour ces pièces, ça n'est pas simple.

Bonjour. Le jaune sur fond blanc n'est pas facile à lire. Aussi, l'éditeur possède une balise « code » pour y mettre le code.

Bonjour; Merci à toi @CacaoTor pour ces éclaircissements. C'est pas facile de s'y retrouver. Peut-on considérer alors en terme de pièce détachées, par exemple, que l'interchangeabilité est vraie à 100%? Bonne journée à toutes et tous.

Beau résumé. Bravo.

Absolument, tu as raison de le rappeler . D'autant plus vrai que la distribution Octopi est aisée à réaliser sur le Raspberry PI, il suffit de suivre les étapes données sur le site. Tandis que l'installation sur un PC de récupération devra partir sur l'installation d'une Debian (même si c'est réalisable sur un Windows) et ensuite l'installation des dépendances / paquets / clonage de dépot Github d'Octoprint. Chose qui pour un débutant total me semble bien moins facile (particulièrement la gestion de mjpg-streamer). D'ailleurs l'auteure d'Octoprint (Foosel (Gina Häußge)) recommande l'installation de la distribution Octopi.

Bonsoir à tous !! Bien sur @Jean-Claude Garnier c'est évident ! je le fait à chaque fois que je fait de la gravure ! En fait comme je suis un fainéant convaincu ( mais pas vaincu !!..... ) j'ai des petits morceaux de medium de différentes dimensions, avec des trous dans les coins repérés sur mon martyr et je ne surface que le morceau et pas le martyr en entier !! ça prend moins de temps et fait moins de poussière !! Hervé

Bien sûr ! C'est la meilleure façon de procéder. Pour de la gravure, on peut aussi surfacer le martyr avant de graver, comme ça on est sûr que ça va prendre partout pareil.

Bonjour à tous ! @BourrinDesBois ! Moi aussi j'ai essayé le double face ! maintenant il y a deux solutions; ou tu prends un morceau plus grand et tu le fixes et quand tu découpes tu mets des "attaches " pour pas que la pièce s'envole ! ou si j'ai un morceau pil poil à la dimension, je colle au double face, je commence par les trous, je fait une pause, je met des vis et je termine tranquille !! Hervé

Here is: AlfaWise U20 - Board G0* (dont remember the last digit) - LCD 1.2 - NO BlTouch project.bin

Cela sera fait dès que tout le dev autour sera ferme et définitif (plus de changement majeur : structure. Plus de changement de méthode de compilation et flash etc...). Je préfère donner accès à l'historique pour l'instant car ça intéresse beaucoup de monde, et ça permet facilement de revenir en arrière en cas de problème. Tout est sauvegardé sur un bon vieux TXT mais refaire toute la mise en forme "au cas où" me ferais pas mal c**** ^^ Il faut laisser un peu de recul, que les choses se terminent définitivement (visiblement @Epsylon3 est le dernier à encore œuvrer). Et je referais la mise en forme, délesté de toute "archives". Ou du moins sera stocké et dispo quelque part ailleurs. De la même manière et en même temps, qu'il sera entièrement traduit en anglais.

On parle de la même chose simplement en deux langues différentes (anglais / français...). Étant en France, ancien enseignant, ma préférence est d'utiliser ma langue natale même si je comprends pas trop mal d'autres langues (les parler c'est autre chose )... Quand un utilisateur demande de l'aide, j'essaie (c'est peut-être un défaut) la plupart du temps d'expliquer / expliciter en utilisant les termes français (ou québécois pour leur jolies trouvailles) plutôt que ceux en anglais. Je sais parfaitement qu'une langue s'enrichit du vocabulaire étranger mais je trouve toujours dommage que quand un terme français existe, on préfère prendre celui en anglais. Toute technologie / métier possède son vocabulaire propre qu'on pardonne à un débutant de ne point connaître. La majorité de mes interventions sur ce forum, je pense, sont accessibles à un débutant même si je l'admets, j'essaie toujours d'apporter le maximum d'informations pour qu'au final, le débutant puisse se débrouiller seul après l'avoir guidé (enseignant un jour, enseignant toujours, ce n'est plus à mon âge qu'on me refera ). Après, chacun fait comme il veut / peut avec le langage, si je peux apporter une aide, j'essaierai toujours de le faire.

Salut ! J'étais un peu dans ton cas il y'a qq jours. De mon côté, j'hésitais entre : Machine format moyen (200x200) : - MK3s originale => Plus cher mais la qualité est là. Très grosse communauté active. Prusa research fait tout pour maintenir l'évolutivité de ces machines. Ce qui m'a un peu freiné, c'est le montage de A à Z de la machine. Ca prend un peu de temps. Machine grand format (300x300) : - Alfawise U20 / U20 one => Même format qu'une CR10s mais en moins cher. Avantage : il y'a une communauté très active sur ce forum sur la U20. - Artillery X1 : Même format qu'une CR-10s mais avec qq évolutions sympas : Steppers silencieux, hotend volcan avec extruder titan. Plateaux de chauffe en 220V. Electronique orientée open source avec marlin sur carte mere MKS Gen L. Bref, pour ceux qui aiment bien bidouiller, c'est plutot une bonne machine. => Finalement j'ai pris celle-là. Maintenant j'attends de voir car il y'a peu de retours/supports dessus.

As-tu vérifié que la poulie crantée sur l'axe du moteur Y est bien maintenue par ses deux vis sur cet axe? Si elle n'est pas correctement vissée sur l'axe (conseil: l'axe du moteur possède un méplat sur lequel on visse la première vis et ensuite on visse l'autre), elle tourne autour de l'axe et la vis en face du méplat sert de butée (ce qui n'est pas bon du tout) pour l'empêcher de tourner complètement. As-tu vérifié le serrage des galets de roulements sur le profilé: réglage via les excentriques. ...

Bon, j'ai lu ton blog et vu ta vidéo de montage. C'est vrai qu'elle est tentant cette X1. Mais moi je trouve que la Ortur (sur la papier bien sur puisque je n'en ai pas) a quelques avantages. D'abord, juste pour t'embêter, l'auto-levelling d'origine (même sur l'Ortur 4 G1 et pas seulement sur la G2) Le marlin v2 et pas 1.9, même si ça ne doit pas être sorcier de le flasher Le plateau en 24v et pas en 220. Personnellement,je n'aime pas du tout voir du 220 se balader sur des pièces accessibles. Donc, pour moi le 220 c'est un moins Les nappes. J'ai peut-être mal vu mais ces nappes me semblent hyper fragiles. En tout cas ça me semble bien mieux sur la Ortur où tout est protégé et les connecteurs semblent costauds Le plateau magnétique d'origine sur l'Ortur. Ca c'est le top. Depuis que j'utilise un plateau comme ça sur ma Geeetech (et c'est même pas un ziflex, c'est un Sooway à 16€) , c'est le jour et la nuit. Finies laques, colle and co. Et surtout pas besoin d'attendre que ça refroidisse ! Sans compter que pour le coup un plateau magnétique ça se change très simplement en cas de pépin. Bon, c'est pas parfaitement lisse en dessous mais personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème. Et bien sur comme je disais le plateau trop grand pour moi mais ça c'est une question d'usage personnel (et de place à la maison donc de waf) Je n'ai pas vu si l'extrudeur est en métal. Bref, je trouve que la Ortur tient la route face à cette x1. Reste à savoir ce que ça donne à l'impression. Ce que j'en ai vu sur le blog me donne l'impression que la barre est haute avec la X1. C'est vrai que les impressions sont super. A suivre donc...

Salut, ça servira à éviter que d'autres personnes ai le même sort que toi. Il est toujours bon de savoir que certaines personnes ne sont pas de confiance, et de le faire savoir en les dénonçant.

Bonjour à tous, Je possède une ender-3 et depuis quelques jours, une pièce que j'ai déjà imprimé plusieurs fois (même fichier gcode) ce retrouve avec une surface bombé (vers le haut de la pièce) J'ai régénérer un fichier gcode depuis Cura. Aucun réglage particulier, les seuls ayant changé sont : remplissage 20% et épaisseur 0,2mm. Même problème. J'ai essayé d'imprimer entre 200 et 175 degré même problème. J'ai passé la vitesse d'impression a 80%, pareil. Voici la différence entre deux même pièces, celle de droite et bonne : Pouvez vous m'aider?

Bonjour a tous, Je suis étudiant en France et je fais un DUT Sciences et Genie des matériaux. Cette année, je dois réaliser un projet consistant à concevoir et réaliser un objet de mon choix de A à Z. J'ai l'idée, peut-être un peu ambitieuse de fabriquer un stylo 3D. Je suis tombé sur ce forum et je vois que certain d'entre vous ont l'air de bcp sy connaitre. Alors je voudrai savoir si déjà vous trouvez mon idée réalisable et si vous avez des conseils pour que je puisse le réaliser car je ne m'y connais pas assez. Cordialement Jean-Sebastien.

Bon ba moi j’ai pris le partie de racheter des excentriques mais qui avec une taille de 9,5 donc un coup de dremel pour être le plus proche des 9mm et des entretoises de 9mm comme sa j’ai exactement le même montage que d’origine. Dommage que le site où je les ai trouvé m’ai envoyé dans le lot des 11 entretoises 2 de 6mm du coup j’ai retardé le montage sur le plateau. Par contre comme tu as laissé tes excentriques et entretoises d’origine sa aussi avance ton ensemble tête d’impression du coup déjà que les courroies étaient un peux décalé tu n’as pas trop de décalage ?

hello, je me suis un peut éloigné de la 3d ces derniers mois, car je construit mon makerspace a lunel bref ayant été hors jeux, je ne sais plus trop où donner de la tête, pour équiper mon makerspace je cherche une imprimante 3d fiable, (qui peut tourné 24/7) Qui soit avec un ecran tactile accessible a des noob mais asser aussi a des amateurs éclairer. qui ai un gros volume, qui soit facile à modifier. pas une delta pour le moment j’hesite avec l’Anycubic chiron, ou un model core xy la u20 fait dejas parti de mes choix si je ne trouve pas le model plus haut. si vous connaissez des nouvelle pepite autre que les cr## merci.

salut j'ai trouvé un lien sur fb si ça te dit ils on a Taïwan https://www.facebook.com/3Dmagicbox/?__xts__[0]=68.ARD82MthRChlBkjaZ7qD3rqoeKYdNfE1TFVmrknhlNYI3hi_mwRJN-OiUt9_z09ILwQAxYee52-_oN4KcsAFt5LpIHRRYRIf8sT6i3QlzoTVJ4P0CCOtLYfp0hwujxHM8OL5jkd3orYfe9b0yYkyhUgC8N2Gau2gbkpyJsIcTnUp_VzoKRXaxGYcIoOAmETSmYBNjzpw5-sv45MFEev9bsdS22kCCh8hsnko2nrS5IYSZykhxAyrlf_svbaFhuwnbd_vL_uulEMDS33uVw_umgDTF-bcD1oygQzajYF2kwLfvv17rNBRcXcelXyyDfrCI3HX-ZdT2x4rrMVzJP8eySDEgz0kvWnXxhOu_VKTkPFthU7m_vxaRGjyNojMlZEe2FXg6DS5zbCNhrVFje8RtcwvhSKKnn4J_axirFZml3EqiJqbQIwftJDTbmm9dfw1lFClIszQW8UeYNdDIK3OsnpBXFIYeYm-nrSjqOswkjDycyGT0GR9PQw

Et je te répondrai : Fais-toi ta propre expérience en utilisant un miroir.

Je vois que c'est le délire, on se lâche, voila ce qu'il se passe quand on ne donne pas assez d'explication !! Avant j'imprimais via le câble USB depuis Cura, mais maintenant Cura ne voit plus l'imprimante et je n'ai pas trouvé dans quel menu lui indiquer le port série et la vitesse de connexion. Je n'ai aucun problème avec octoprint je lui donne le port com la vitesse et connexion OK. (bien évidement octoprint est arrêté quand je test avec Cura) Je n'utilise pas la carte SD mais bien le câble USB. Tu as tout a fait raison fran6p c'est fatiguant Je veux bien mais où indiquer à Cura le port com et la vitesse ??? j'ai vérifier dans les paramètres système de Windows le port com est à la bonne vitesse part défaut. Merci pour votre aide

Beau taf C'est très propre

merci, oui finalement j'ai pris des génériques, comme c'est le 2° ventill que je grille (pas le même, le premier c'était celui du hotend) j'ai pris quelques pièces d'avances.. bon, la machine tourne quasi 24/24 depuis 1 mois et demi !!!.... étonnamment, en attendant les pièces, j'arrive à faire des impressions sans le refroidissement du filaments..