Classement

C'est vrai que c'est assez pointu.... Les spectres EDS permettent de connaitre les éléments présents dans un corps solide, et d'en estimer les concentrations en première approximation. (pour des concentrations précises, il faut faire du WDS : microsonde électronique) L’intérêt pour la majorité des imprimeurs 3D, c'est de savoir que ce filament (celui de grossiste 3D) ne sera pas suffisamment conducteur pour réaliser des circuits électriques ou électroniques, mais par contre je n'ai pas constaté d'accumulation d'électrons, donc ils sera adapté à la fabrication de boitiers antistatiques., par exemple pour recevoir des montages électroniques qui y seraient sensibles. Pascal

Comme j'utilise souvent les même marques de filament, je connais le poids des bobines vides, donc facile de savoir combien il reste à 10g près car souvent les fabricants mettent un peu plus qu'annoncé sur les bobines. Quand j'arrive en fin de bobine ~50g, et que j'ai besoin de connaitre précisément le restant, alors je débobine, car avec aussi peu de filament, il n'y a plus besoin de la bobine, ça se déroule tout seul sur le support perché au dessus de la machine. En faisant comme ça, j'ai déjà réussi quelques exploits de finir des impressions de 6h avec 20cm de fil restant au dessus de l'extrudeur. J'avoue que le détecteur de filament me rassure quand même pour ce genre de manip. Attention tout de même, car le vrai chiffre qu'il faudrait connaître c'est les mm³ restant (ou à défaut, la longueur), car d'une marque à l'autre, ou si le filament est chargé, la densité n'est pas la même. J'ai déjà constaté des écarts de plus de 10% entre le poids réel et le poids théorique.

C'est fait

100€ Pour avoir son respect la vaste blague, j'aurai plus de respect pour moi même en les gardant.

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Pimp ma Longer LK4 Pro Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir. « Améliorations » faites : - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613 qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran . Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366 mais qui sera changé aussi. - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447 Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067. - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215 - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !! - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631 « Améliorations » prévues : - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère. - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html). - Tube PTFE Capricorn - Tendeurs courroies X et Y - Un bed de meilleure qualité - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles. Voici aussi mes gcode de début et de fin : START GCODE G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue G92 E0 ; Reset extrudeur G28 ; Home X/Y/Z G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip G1 Z0.2 F2400 ; Descend G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller G1 Z0.4 F2400 ; Lève G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour G92 E0 ; Reset extruder G1 Z5 F2400 ; Leve END GCODE G91 ; Position relative G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm M104 S0 ; Arret chauffe Extruder M140 S0 ; Arret chauffe Plateau M106 S0 ; Arret Ventilateur G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant M84 ; Arrets moteurs Ainsi que mon profil Cura en fin de message. Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile

Bonjour à tous ! Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab. La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix. En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant : Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress ! Alors je vous voit venir, à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre... Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous ! Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone ! Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client. Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?! Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable ! L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors... En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf ! Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le j'aime/j'aime pas : J'aime : J'aime pas : - Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas. - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air... - La buse d’excellente qualité... - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus. - Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité. - C'est tout ! - Le choix du type de heatbreak. - Kit plug and play, on monte on branche et ça roule ! - La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend ! Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! Kev.

bonjour, je suis entrain de tester la version alpha 2.2 de prusaslicer, grande amélioration, la purge ne se fait que s'il y a un changement de filament; je pense donc que l'on utilise la même quantité de filament qu'avec un bassin de purge Dans l'impression sur la photo la pièce mesure 7.7cm et la tour de purge 5.2cm. Faire attention au placement des pièces pour éviter les collisions quand la tête descend sur la tour de purge; à la sortie de la tour l'extrudeur me fait un aller et retour de rétraction, c'est ce qui explique les merdouilles à coté de la tour, mais c'est une version alpha. Qu'en pensez vous? PLA Mex3d, buse 205, lit froid, vitesse 50mm/s.

voilà là j'ai tout compris, entre Pascal on fini toujours par se comprendre

Tout à fait, je suis allé un peu vite. En pensant amortisseurs j'avais en tête "amélioration de la qualité des prints". Pour les répercussions des vibrations dans le support, effectivement ça peut être utile.

ça je ne suis pas d'accord, ma Kossel je lui ai mis des pieds maison avec balles de squash depuis je pourrai la faire tourner dans une église au moment de la prière.... sans cela même avec des TMC2208 il y a des vibrations qui se répercutent dans tout le châssis... j'ai fait pareil sur la CR10 et depuis je pourrai dormir à coté

désolé d'être le boulet du forum en même temps je n'y connais absolument rien

Réponse il faut aller dans l'onglet réglages du filament. ensuite paramétres de la tour de nettoyage changer les valeurs suivantes :purge minimale de la tour de nettoyage (changer la valeur moi j'ai mis 5 mm3) cette valeur est à ajuster pour éviter d'avoir un petit paté de filament la valeur par défaut est de 15mm3 c'est trop !. tu peux commencer à mettre 0 pour éviter la purge. A vérifier le paramétrage annulation de filament (rétracter lors des changements de couche ) voir aussi nettoyer lors des rétractions. les options de rétractions et de nettoyages affectent le filament et la tour de nettoyage pour éviter les gouttes ou fils de filaments pendant les déplacements de l'extrudeur. Il faut essayer les différents réglages sur un petit test d'impression les résultats sont évidents et concluants. Nota il faut 4 gigas de mémoire 8 gigas çà va mieux pour un PC récent sous Windows 10 çà fonce... a+

Ici le test en dual extrusion sur ma Geeetech a10M. Impression slicer Cura 4.3 Le résultat est moins bon que sur la vesion prusaslicer 2.2. j'ai beaucoup d'inclusion de fils noirs dans la couleur blanche! je pense que la qualité du filament est en cause malgré des règlages de rétractions à 3.5 mm / 45mm/s. d'après mon test le filament blanc est plus fusible que le noir les fils sont plus nombreux

J'ai déjà ditpour le pignon et même donné une photo

Bonjour, J'ai testé cette version qui est très intéressante et intuitive sans soucis d'utilisation. j'avais la version précédente qui avait un problème sur l'amorce de purge au raz du plateau (impossible gérer car les pinces étaient heurtées par la buse ) depuis la version 2.2 j’applaudis c'est super. J'ai préféré utiliser la tour d'amorçage avec une dimension réduite 20x20; ce n'est pas encore parfais car la double extrusion avec une buse comportera toujours une nuance dominante du rouge sur le blanc en exemple ci-joint. Toutefois le srèglages sont très intuitifs et facile de créer des profils. Note du produit 9/10 je ne trouve pas de point négatifs pour l'instant. Je préfére cette application à CURA § LA VERSION 2.2 est plus accessible à mon avis pour des débutants. sur les photos nous observons une légère nuance de rose à peine perceptible sur quelques zones. ! A vous relire a+ Francis

stop tu as pas visser la vis sur le méplat et ton filament il est au dessus des dents du pignon en laiton. ca peut pas aller comme ca

pour un quart du prix tu auras aussi le mien, mais tu n'auras pas plus

pas de soucis non plus avec mon portable malgré un petit CPU

Faut avouer que le contenu de sa chaîne est intéressant mais bon... payer pour mettre un preums c'est pas mon truc.

tu es sur que c'est les estepp que tu changes ? j’espère pas......

Salut, Pas très claire ton histoire... Pour ta U20, ouvre le boitier et revoit les connexions de la nappe reliant la carte mère à l'écran. Cordialement

Merci pour les vidéos. Je ne connaissais pas ces paramètres et je galérais avec le retrait des supports post impression. Mais ça c'était avant

Pas de soucis, c'était juste au cas où.

Vos désirs sont des ordres messire , c'est fait (bon séjour à Prague ).

On peut imaginer tous les thèmes que l'on veut, d'autant qu'il est possible d'en avoir plusieurs dans le même GameFrame : halloween, noël, pâques, nouvel an chinois, BD, Star Wars, St Valentin, les licornes, Harry Potter,... Il suffit de taper "pixel art" pour trouver des tonnes d'idées Et puis soyons honnêtes : le seul vrai frein c'est qu'il faut trouver un thème qui plaise à madame !

Je déterre ce post... J'utilise du filament conductif pour une application très particulière, je pense que je serai le seul ici à avoir cet usage : Réalisation de supports porte échantillon pour réaliser des analyses par EDS dans un microscope électronique à balayage ! Les plots sont généralement réalisés en aluminium, ce qui fait que cet élément est présent systématiquement en pollution sur toutes les analyses. avec les plots en ABS conductif on n'a que du carbone et de l'oxygène (on en a également dans le scotch double face conducteur utilisé pour fixer les échantillons) donc l'aluminium devient détectable et dosable... La conductivité d'un plot 80x10mm et 1mm d'épaisseur est d'environ 20kOhms : c'est trop peu pour réaliser des circuits conducteurs, mais suffisant pour éviter l'accumulation d'électrons dans le MEB (je travaille en vide dégradé, ce qui permet de ne pas métalliser les échantillons). Voici ce que donne l'analyse d'une impression de filament conductif (première analyse faite pour vérifier la composition. il ne sort que le carbone et l'oxygène car en EDS les éléments les plus légers - à commencer par l'hydrogène - ne sont pas détectables) : Bon, c'est vrai que c'est une utilisation totalement marginale et que je serai probablement le seul à en avoir utilité (quoi-que... il doit surement y avoir ici des scientifiques travaillant dans un labo équipé d'un MEB), mais en tout cas ça me tire une belle épine du pied ! Pascal

sinon il y a un tuto sur le forum qui va bien , je l'ai suivi pour le mien. Et ça sécurise beaucoup.

Je fais pas particulièrement attention a mes bobines et j'ai jamais eu un cas de nœud. Le seul problème que j'ai eu avec une bobine, était un enroulage trop serrer et les spires restaient coincées (surtout celles du bord entre 2 "étage"), obliger de desserrer régulièrement le fil pendant l'impression.

Ce n'est pas Octoprint mais l'application Printoid (excellente gratuite ou très peu chère). Ce n'est pas possible directement. En ajoutant dans Octoprint un plugin, ça devient alors possible: -soit avec M73 Progess (qui nécessite une modification dans Marlin) -soit avec Detailed Progress (qui utilise la zone d'affichage des messages pour le faire)

Youpiiiii, nouvelle version pour Marlin : 2.0.2 https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.2-longer3D Je vais continuer les tests TMC2208 / 2209. Avec un profil de Ender3 sous Cura 4.4.1, tout marche fort bien, sauf que les TMC2208 chauffent de trop. Regles a 0.85A en X et Y. Je vais tester les 2209, que je viens de recevoir. Je les ai achetes a 5€/piece sur la bay. A+

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. J'aime bien les gens qui cherchent à aller plus loin que simplement suivre un tutoriel à la lettre (même s'il y en a de très bons). La curiosité n'est pas un défaut quand elle permet de comprendre le fonctionnement d'un dispositif. J'ai fait mienne les lois d'Arthur C. Clarke : « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie », « La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. » et « Quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison ; mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. » Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Juste pour info, les filaments ne se mélangeront jamais totalement. On aura systématiquement cet effet quel que soit le filament, c'est inhérent au procédé, qui en fait, ne mélange pas les filaments, mais les extrude en même temps.

@fran6p J'y ai passé du temps mais j'ai trouvé par où tirer le fil, finalement c'était pas SI compliqué... (j'ai récupéré la carte Arduino+Ramps de ma Freesculpt pour un autre projet >>> je l'ai remplacée par la Trigorilla que m'a donnée @Bakatora un maker lyonnais) Je suis tranquillement parti d'un Marlin bugfix-2.0x vierge et......... youpi ! Je comprends mieux, même si je ne dois utiliser que le quart du dixième de ses possibilités... Bye bye l'IDE

Je pense néanmoins que le reponsable est dans 99% des cas l'utilisateur. J'ai eu des cas il y a plusieurs années mais depuis que je fais attention à ne jamais laisser le filament libre pas de problème à signaler et ça fait au moins 6 ans. Apres on est jamais à l'abri d'un souci. Si jamais le technicien lache le filament au moment de sortir la bobines de la chaîne je pense pas qu'il va s'embeter à la dérouler et enrouler de nouveau... D'ailleurs pour la petite histoire à l'époque le problème n'était pas le filament emmélé mais les blobs de plusieurs millimetres sur le filament qui se bloquait à l'entrée de l'extruder. Heureusement la qualité a beaucoup progressé depuis. LC

pourquoi la bugfix alors que l'on est à la version 2.0.2 https://marlinfw.org/meta/download/ ou https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

Oui Et encore oui Le réglage du Zoffset permet simplement de connaitre la différence de hauteur entre la pointe de la buse et la pointe du BLTouch quand il est déployé. C'est en effectuant ses différentes palpations sur le plateau, qu'il crée un maillage (mesh) de celui-ci. Sauf à voir un plateau franchement déformé (en ce cas il serait préférable de lui adjoindre une surface plane comme une vitre ou un miroir), je ne pense pas que cela ait une réelle incidence. Tu peux si vraiment cela t'inquiète faire comme ceci : une fois l'auto-home réalisé, tu déplaces la buse à l'endroit où se trouve le BLT et tu vérifies avec la cale qui t'a servi à effectuer le nivellement qu'il y a le même frottement qu'au centre ou tu fais l'inverse, tu déplaces le BLT au centre du plateau pour effectuer ton réglage MAIS quelle que soit la manière de faire, le principe du réglage du BLT est de régler l'espace de décalage buse/BLT or comme le BLT et la buse ne sont pas au même endroit, j'en reviens aux deux oui ci-dessus Rappel procédure réglage Zoffset:

Au début boîtier d'origine et maintenant en boîtier dur mesure sous l'imprimante

Salut l'ami. Lorsque j'ai recu l'imprimante la première fois, j'ai ouvert le boitier de la CM et j'ai revérifié chaque connectique de cable. J'avais des cables mal mis. Ensuite la carte SD jette la direct. Achète 1 ou 2 carte SD de 8/16 Go de marque (moi j'ai des sandisk) et depuis PLUS aucun problème. Si ca peut t'aider ...

Pour être plus explicite: lorsque je fais le POM, c'est la buse qui est centre du plateau pas l'ABL. La pointe du BLTouch sur ma CR10 V2 est à droite de la buse et légèrement en arrière (45,7,0). La buse étant au centre (150,150), le BLTouch jouant le rôle de contacteur de fin de course (endstop) n'est pas déplacé pour se positionner au centre, il effectue donc sa mesure en gros à (195,157,0).

la version du pauvre c'est d'humidifier la plaque en la passant sous l'eau, la secouer un peu pour enlever le gros des gouttelette, puis reposer la plaque avec les pinces et attendre qu'elle sèche un peu avant de les enlever. la plaque ne bougera plus sans intervention humaine volontaire valable aussi pour les verres trempés protégeant les écrans tactiles des smartphones ( la solution d'urgence qui n'a toujours pas bougé après 4 ans d'utilisation )

dans le même style que @CriTof https://www.artmania.fr/pinces-sous-verre-x10-pour-encadrement-c2x23029209

Idée reprise sur ce forum Acheté des réception de mon imprimante. Je valide à 100℅ !! Bien prendre la version 6/9mm https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123

Voici la première partie d'un tuto pour la construction d'un GameFrame amélioré. Je vous donne la liste du matériel à acheter. Le temps que ce matériel arrive de Chine, vous aurez le temps d'imprimer mon PixelGame Et le temps que vous passiez votre commande, j'aurai le temps de corriger les fichiers 3D Tuto PixelGame Intro : Le GameFrame original est une idée de Jeremy Williams. Vous pouvez voir son kickstarter ici : https://ledseq.com/product/game-frame/ Il s’agit d’un cadre composé de 256 leds (16x16) qui affiche plein de trucs sympas On trouve sur le net un certain nombre de tutos pour en réaliser, mais les caractéristiques ne me convenaient pas. Voici les tutos qui me semblent les meilleurs : https://www.brainy-bits.com/arduino-16x16-matrix-frame/ Arduino et ruban de leds (beurk !). En revanche je me suis beaucoup inspiré de sa programmation et j’utilise sa méthode pour créer les images. https://www.youtube.com/watch?v=Wp1rudJCv6M&app=desktop Matrice de leds (mieux que les rubans de leds) piloté par Arduino et cadre en bois. https://www.thingiverse.com/thing:3349738 Cadre en impression 3D, NodeMCU et … lecteur de carte SD (re-beurk !) (Bien entendu quand je critique c’est de l’humour, car je salue leurs réalisations et je m’en suis inspiré. Sans eux je n’aurais pas pu réaliser mon gameframe.) Les deux talons d’Achille du GameFrame original étaient : L’utilisation d’un Arduino dont la mémoire limitée est vite saturée quand on pilote un grand nombre de leds et qu’on veut manipuler des images (donc de grands tableaux). C’est pour cette raison que Jeremy Williams a artificiellement augmenté cette mémoire en intégrant un lecteur de carte SD afin de gérer les fichiers-images à afficher. L’absence de wifi qui isole complètement son fonctionnement et réduit ses possibilités. Jeremy Williams a proposé par la suite une adaptation pour pouvoir communiquer en bluetooth. Pour remplacer la carte Arduino, mon choix s’est porté sur un NodeMCU (avec un ESP8266 intégrant le wifi en natif) qui est un Arduino piqué aux stéroïdes. Une petite comparaison ici : https://linuxfr.org/news/nodemcu-esp8266-une-alternative-a-l-arduino +---------------------+----------------+------------------------+ | | Arduino UNO R3 | NodeMCU | +---------------------+----------------+------------------------+ | Power | 5V | 3,3V | | Fréquence | 16MHz | 80MHz | | Microcontroller | ATmega328 | ESP8266 | | Flash Memory | 32KB | 4MB | | SRAM | KB | 64 KB SRAM / 96KB DRAM | | EEPROM | 1 KB | Non, utiliser Flash | | USB | Oui | Oui | | External Power Port | Oui | Non | | Pins | 32 | 22 | | GPIO | 14 | 16 (11 Digital I/O) | | Analog I/O | 6 | 1 | | WiFi | Non | Oui ! | | PWM | 6 | 9 | | SPI / I2C | Oui | Oui | +---------------------+----------------+------------------------+ Les NodeMCU actuels proposent 32Mo de mémoire, le WIFI en natif. Il suffit de quelques lignes de code pour les transformer en serveur web. Ils peuvent se programmer avec différents lanagaes (LUA, C++, Python, ...) et aussi avec l’interface Arduino … bref de la bombe ! Avec le NodeMCU, le PixelGame devient un objet connecté dont les fonctionnalités peuvent être étendues suivant l’imagination, et dont la mise à jour peut se faire par Internet via le WIFI ! Que les choses soient claires entre nous : vous pouvez acheter un produit fini, design, fonctionnant sur batterie, vachement bien foutu, tout intégré et pour même pas cher : http://www.divoom.com/Article/lists/category/7.html Donc, si vous n’êtes pas un vrai « maker », commandez-le sur zonzon et ne revenez plus jamais sur ce forum. Sinon, continuez à lire Principe de mon PixelGame : J’ai choisi ce nom, car l’idée principale tourne autour des vieux jeux 8 bits, mais aussi parce que ça m’amuse de jouer avec des pixels (rubans leds et autres). La construction : De bas en haut : cadre – plexiglas – masque - papier calque – grille d'épaisseur - support matrice – (matrice leds non représentée) - support de l'électronique – fond Ici en coupe. Astuce : pour maintenir l'ensemble, j'ai utilisé des cales en mousse. C'est temporaire le temps de concevoir des cales en impression 3D. Liste du matériel : J’essaie de vous donner un lien quand je peux, mais vous pouvez peut-être en trouver d’autres moins chers. N’hésitez pas à me demander si vous avez un doute. Note : vous pouvez soit imprimez le fond, soit le découpez dans du contreplaqué ou du MDF. PLA ou ABS (7 à 10€) : Environ 450g (400g si vous optez pour le fond en bois). Préférez du PLA pour le respect des côtes (faites des essais si votre machine ne respecte pas bien les dimensions des pièces). Mon PLA préfèré : https://www.filament-abs.fr/categorie-produit/pla/pla-3d850-ingeo/ Si vous optez pour le fond en bois : contreplaqué ou MDF de 3mm d’épaisseur, carré de 190mm de côté. Plexiglas de 3mm (4 ou 5€) : carré de 184mm x 184mm. Vous pouvez prendre du plexiglas plus ou moins épais, la conception de mon PixelGame accepte des variations d’épaisseur. Perso je l’ai trouvé chez LeroyPinpin. Il m’en reste, je peux en donner. Papier calque : carré de 184mm x 184mm. Sert de diffuseur de lumière. Je ne vous conseille pas d’opter pour du plexiglas semi-opaque, car il y aura un souci de consommation électrique (je vous expliquerai plus tard). Chargeur 9Volts / 1A (2€) : https://bit.ly/2RN6IKw Prise à encastrer correspondant à votre chargeur (0.84€ les 10) : https://bit.ly/2U1xC44 Matrice de leds 16x16 (12€) : https://bit.ly/2uORlKn Prenez bien une matrice identique à celle-ci, avec des leds WS2812, de 170mm de coté. En effet, tout le cadre et le support sont conçus pour cette matrice. NodeMCU ( 2.20€) : https://bit.ly/30Yhfa0 (Vous pouvez prendre aussi des convertisseurs de niveaux https://bit.ly/3aMWpit ca peut servir) Abaisseur de tension à base de LM2596 (0.60€) : https://bit.ly/36uXubs avec ou sans affichage, peu importe. DS3231 (0.8€) : pour ajouter l’heure https://bit.ly/2RzNqK5 prenez bien un DS3231 plus précis que les autres. Celui-ci est livré avec une pile bouton. Il en existe avec accumulateur lithium-ion mais je ne vous les conseille pas (problème de charge/chauffe). Contrôle de luminosité (0.50€) : https://bit.ly/38NKbEx Capteur capacitif (0.70€ les 5) : https://bit.ly/2uGhZo0 Un morceau de mousse qui servira à caler le fond. Si vous n’en avez pas, il sera possible d’imprimer des cales. 4 vis types « bois » : diamètre inférieur ou égal à 3mm, longueur (sans la tête) de 12 à 15mm Dans l'idéal, procurez vous un condensateur 1000 µF en 15V minimum ( https://bit.ly/2GEG81i ) et une résistance de 470Ω ( https://bit.ly/2uPXl4V ) pour protéger la matrice de leds (ce n'est pas obligatoire mais conseillé car les leds WS2812 sont assez fragiles). Soudure, fils électriques, multimètre Total environ 30€ (70% du total correspond au PLA et à la matrice). À noter : pour l’instant je n’ai pas intégré le contrôle de la luminosité ni les capteurs capacitifs. Ces développements nécessiteront sûrement d’imprimer à nouveau le cadre. Les fichiers 3D Toutes les pièces peuvent être imprimées sur une machine avec un plateau de 200x200mm (taille maxi du cadre) équipée d'une buse de 0.4 (toutes les pièces ont été conçues en multiples de cette largeur de buse). Seul le cadre a besoin d'avoir un aspect esthétique potable : prévoyez éventuellement un post-traitement et évitez le warping car celui-ci sera visible sur la face avant (ajouter une bordure si besoin). Réduisez le jerk et les accélérations pour avoir des coins bien carrés et des parois les plus belles possible (attention à la sur-extrusion qui donne des résultats vraiment moches sur des parois verticales). Commencez par le masque, car c'est la pièce la plus rapide à imprimer, puis vérifiez ses dimensions : c'est un carré de 184mm de côté, avec les coins tronqués. Si vous n'avez pas ces 184mm +/-1mm, reprenez les réglages de votre trancheur et/ou de votre machine. Si vous ne respectez pas ces dimensions, il vous sera impossible de poser correctement la matrice de leds. Toutes les pièces peuvent être imprimées en couches d'épaisseur 0.2 ou 0.3, SAUF le support de la matrice qui doit être réalisé en couches de 0.2mm pour respecter les dimensions de la matrice (en réalité ça doit passer en 0.3, mais je ne l'ai pas dit ). Remplissage à 20%. À noter : pour vraiment bien faire les choses, il faudra fixer l'électronique sur le "support électronique". Je n'ai rien prévu à ce sujet pour l'instant. Vous pouvez donc simplement découper un bout de carton aux bonnes dimensions en attendant une version améliorée de cette pièce. Quelques heures d'impression vous attendent. Bon courage et montrez vos résultats ! Le montage électronique : Rien de bien compliqué, mais ATTENTION de bien calibrer la sortie de votre module LM2596 à 5 volts avant d'effectuer le reste des branchements. Il suffit d'alimenter le module LM2596 avec le chargeur 9 volts en respectant les polarités. A l'aide d'un voltmètre (oui, oui, même s'il y a un affichage je vous conseille de vérifier avec un voltmètre !), régler le voltage de sortie du module LM2596 à 5 volts maxi. Vous pouvez être légèrement en dessous par sécurité, mais si vous descendez trop bas vous risquez des redémarrage intempestifs du NodeMCU. Deux possibilités de branchement : Sauvage : pas de condensateur ni de résistance pour protéger la matrice de leds (comme sur ma photo) Sécuritaire (conseillé) : avec condensateur et résistance. Les leds WS2812 sont fragiles et c'est généralement la première de la série qui crame, empêchant toutes les leds suivantes de s'allumer. Sur un ruban on peut se débrouiller en coupant le ruban et en soudant, mais sur une matrice on ne peut rien faire. Pour info : il existe des leds WS2813 palliant ce souci. Même si une led est abimée, les autres fonctionnent, mais c'est plus cher et je n'ai pas trouvé de matrice proposant cette amélioration. Faites attention de brancher la sortie 4 du NodeMCU à l'entrée du signal Din, et non pas à la sortie (Dout). En revanche vous pouvez alimenter la matrice en entrée ou en sortie, ça n'a pas d'importance. Dans le cadre de notre PixelGrame, il est inutile de l'alimenter à la fois en entrée et en sortie. Sans protections : Avec protections : En photo : La programmation : Je ne souhaite pas vous donner les fichiers source pour l'instant car le programme doit être amélioré. Il est parfaitement fonctionnel et ne présente pas de bug, mais il reste à faire certains développements. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le programme source quand ce sera le moment . En attendant téléchargez le fichier binaire : PixelGame1.2.1.ino.nodemcu.bin Ensuite, télécharger le programme NodeMCU-PyFlasher : Pour Windows 64bits (W10) Pour Windows 32bits (W7) Pour MacOs Branchez le NodeMCU en USB sur votre ordinateur, et exécutez le programme NodeMCU-PyFlasher (pas d'installation requise). Sélectionnez le port série en automatique, puis trouvez le fichier binaire. Par précaution cochez "yes" pour "erase flash". Et enfin "Flash NodeMCU". Quand le flashage est terminé, vous voyez une led bleue qui clignote. Débranchez le NodeMCU de votre ordinateur. Démarrage : Lorsque le flashage est réussi, alimentez le PixelGame. Celui-ci démarre en point d'accès, c'est à dire que vous allez trouvez un reseau Wifi qui s'appelle PixelGame. Déconnectez vous de votre box internet et connectez-vous à ce nouveau reseau PixelGame. Ouvrez votre navigateur, et allez à l'adresse : http://192.168.1.1/ Vous arrivez sur la page d'accueil du PixelGame qui ressemble à ceci : Cliquez sur "Configure Wifi", choisissez votre box internet et entrez le mot de passe Wifi. Cliquez sur "Save". Le PixelGame redémarre et se connecte à votre box. Attendez quelques secondes et Ô miracle, l'animation commence : A ce stade vous avez exactement le même PixelGame que moi ! Il est fonctionnel et n'a qu'un seul défaut : il ne fonctionne pas en l'absence de Wifi. Ne vous inquiétez pas c'est juste de la programmation et je m'en occupe quand j'ai le temps (avec le corona virus, ça ne devrait pas tarder). A suivre bientôt les quelques améliorations sur la construction (cales d'épaisseur, fixation des modules, ...) et sur les fonctionnalités (boutons pour régler le PixelGame, heure, température, jeux, nombre d'images variable pour les animations, ...). Si vous avez des images 16x16 pixels animées par 2, je peux les intégrer et mettre à jour le fichier binaire. Support_Matrice_V1.stl Support_Electronique_V1.stl Grille_Epaisseur_V1.stl Masque_V1.stl Fond_V1.stl Cadre_V1.stl

Le G28 est ton origine machine ou POM (prise origine machine ) pour les puristes et féru de mécanique générale , L'offset est comme qui dirait une jauge outil , la distance entre cette POM et la pointe de ton outil (ta buse en l’occurrence )

Salut, https://imall.com/product/4pcs-Ultimaker-UM-Hot-bed-glass-plate-fixation-Clips-heated-board-platform-stainless-clamp-3D-Printer-hardware-accessories/Computer-Office-Electronics-Printers-Scanners-Parts/aliexpress.com/32815481085/567-4246144/en Quelques euros sur Aliexpress. cdt

en règle générale, les creality sont les meilleures des imprimantes 3d chinoises.

Salut @jacky66, j'ai suivi une formation sur Autocad il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais utilisé professionnellement. Tu pourrais peut-être essayer ces fichiers Autolisp : https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/i-have-an-autolisp-program-to-generate-a-2d-gear-profile-in/td-p/3795142 La dernière version de l'auteur : https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/updated-2dgear-lsp/td-p/5992651 Voir sur le site Cadalyst : https://cadtips.cadalyst.com/node/tiplisting?keywords=gear Plus d'infos sur le langage AutoLISP (dérivé du LISP) ici : http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/Introduction_a_AutoLISP.pdf http://gilecad.azurewebsites.net/Lisp.aspx Sur le site Lee Mac Programming : http://www.lee-mac.com/index.html Sur le forum CADXP : http://cadxp.com/ Et aussi sur YouTube.

je fais un essai plus chaud et j'avais laissé la ventilation ... j'ai revu quelques détails, genre le guide du filament, quelques diamètres, un alignement pas bien fait, et un centre de gravité mal conçu maintenant je retente une impression ... EDIT: voila la dernière modif, bon j'ai encore quelques modif à apporter mais ça se concrétise ...