Classement

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour à tous, Je crée ce topic pour rassembler les informations concernant une imprimante type « Delta » : la FLSUN Q5. J'ai découvert ce forum en commençant à m'intéresser aux imprimantes 3D, et j'ai été rapidement convaincu qu'il m'en fallait une ! L'article de Stéphane sur Planète Numérique a attiré mon attention sur cette imprimante: http://www.planetenumerique.com/test-et-avis/tests-informatique/test-flsun-q5-une-imprimantes-3d,4736.html Je n’ai pas trouvé d’autre topic spécifique à ce modèle sur le forum (ni sur aucun autre d’ailleurs), cela me permet de mettre en avant un point ultra négatif de cette imprimante : Son nom ! En effet « Q5 » ne permet pas d’atteindre les 3 caractères minimum nécessaires pour beaucoup de moteurs de recherche, et même 4 pour celui du forum en particulier (enfin je crois) ! Et je ne sais pas trop si le nom du constructeur est FLSUN ou FLSUN3D ? L’imprimante FLSUN Q5 est de type « Delta » plutôt compacte, et ce n’est pas la première de ce type proposée par le constructeur chinois, elle succède aux Delta Kossel DIY, Delta Q Cricket, QQ, QQ-S … et peut-être d’autres que je n’ai pas vu. Pour résumer : · Volume d’impression cylindrique maximal de 200 mm de diamètre sur 200 mm de hauteur. · Structure métallique avec 3 rails alu 20x20, assemblage rigide et compacte (base avec alim 24v/600W fanless + électronique en haut). · Plateau chauffant genre « ultrabase » (0-100 ℃), 20cm diamètre. · Nivellement automatique 21+ 6 points. · Extrudeur unique style Titan + buse 0.4mm (0-260 ℃). · Impression de couches de 50 à 400 microns, vitesse jusqu’à 150mm/s. · Filament 1.75mm PLA/ABS/PHA/PETG/Flexible/HIPS/WOOD. · Reprise d’impression sur coupure de courant, mais pas de détection rupture filament. · Carte 32 bits (Makerbase MKS Robin Nano 1.2) + drivers TMC2208 amovibles silencieux (sauf pour l'extrudeur équipé d'un A4988 ). · Ecran tactile couleur (3.5’’ il me semble), interface anglais et chinois. · Port USB et carte micro-SD à l’arrière, · Firmware propriétaire (mais possibilité de flasher du Marlin d’après le groupe Facebook). · Autours de 250€ pendant le confinement depuis entrepôt DE. Disponible principalement via marketplace chinois (gearbest, banggood, aliexpress…). J’ai pas encore vérifié si je peux poster des liens vers les sites et code promos sur le forum. Elle est fournie en mode « DIY », donc à assembler soi-même après réception du colis, mais avec les parties les plus complexes déjà assemblées (axe + courroie + moteur ; socle + plateau chauffant ; boitier + alim + électronique) ce qui devrait garantir un montage facilité pour un débutant, enfin j’espère ! (Un seul type de vis par exemple pour tout le montage) J’ai trouvé peu de retours sur cette imprimante, quelques vidéos de testeurs (à prendre avec des grosses pincettes, comme pour toutes les imprimantes 3D !), quelques-uns avec des problèmes, quelques-uns enchantés, tous sponsorisés… J’ai quand même été plutôt convaincu par la sincérité de la vidéo de « Nerys » qui imprime en fond des visières Covid-19 à la chaîne avec une batterie d’imprimantes 3D, dont la FLSUN Q5 qui en crache toute une pile ! J’ai peut-être été naïf mais je suis joueur !! Mais j’ai surtout été littéralement hypnotisé par l’élégance du balai des bras faisant danser la tête d’impression au-dessus de sa création naissante ! Une imprimante Delta c’est trop cool Je l’ai commandée hier, j’espère la recevoir avant la fin du confinement (depuis l’entrepôt Allemagne, je compte 2 semaines). Je vous tiendrai au courant et je mettrai à jour ce topics ! @+ Philippe [Groupe Facebook et autres communautés] https://www.facebook.com/groups/120961628750040/about [article Planète Numérique] http://www.planetenumerique.com/test-et-avis/tests-informatique/test-flsun-q5-une-imprimantes-3d,4736.html [Site officiel FLSUN] Edit: le site officiel encore en version beta http://www.flsun3d.com/ [Firmware alternatif] https://www.facebook.com/groups/120961628750040/?post_id=593987384780793 [Divers] J'ai remarqué question l'utilisation des menus pendant une impression peut générer des mini pauses ou sorte de hoquet de l'impression (firmware d'origine). Donc à éviter ! Ce que je fait c'est que je positionne les menus sur la page ou on peut ajuster la température ou la vitesse voir la hauteur pendant que la tête descend ou pendant l'impression du 'skirt', voir pendant l'impression des supports. Et si j'ai à utiliser le menu je le fait lentement, une pression par une pression. Déballage, montage et première impression ici: Callibrage du e-step d'extrusion pour la FLSUN Q5: Etalonnage des dimensions d'impression: https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/permalink/2744509645807275/ Fichier joint how to Calibration size Q5.rar Start/end code Cura: Sart gcode printer (edit: je l'ai modifié pour que la température 1ere couche soit prise en compte): G21 G90 ; absolute positionning M82 ; mode absolut extruder M107 T0 ; fan off ;M190 S{material_bed_temperature} ;M109 S{material_print_temperature} T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Bed temp layer0 M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temp layer0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Wait for Extruder temp G28 ; home G92 E0 ; definir position G0 E3 F200 ; extrude 3mm a 200 G92 E0 ; initialise position 0 End Gcode printer (j'ai retiré le M84 pour éviter que le poids de la tète la fasse plonger encore chaude sur l'impression ! EDIT: cela peut se régler avec l'excentrique qui permet de serrer les roues du charriot sur le profil, celui de l'axe de la roue qui est seule de son coté sur le charriot. Surtout ne pas essayer le bloquer cette descente de la tête en tendant les courroies sous peine de les déformer). M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 G28 ;X0 Y0 ;M84 ;steppers off retire sinon la tete plonge de qq cm G90 ;absolute positioning Ligne de purge ( 1/2 cercle en périphérie au fond) en ajoutant ce start code dans l'onglet extruder: G92 E0 G0 F6000 X105 Y0 Z.3 ;G3 X0 Y105 I-105 K0 E30 F600 ; 1/4 tour G3 X-105 Y0 I-105 K0 E30 F600 ; 1/2 tour G0 F6000 Z15 G92 E0

@tlem09 Quand tu essaies de flasher le binaire via le Cura fourni par Creality, c'est bien le seul logiciel qui utilise le port série ? Aucun autre logiciel ne doit être lancé et connecté à l'imprimante sinon c'est l'échec assuré. On peut utiliser bien d'autres logiciels pour installer un firmware (avrdude (pas le plus facile car uniquement en ligne de commandes), ProgISP, Xloader, …). Éventuellement tu peux essayer avec Xloader à récupérer >>> ici <<< (clic sur «Clone or download» pour le récupérer puis décompresse l'archive) ou directement là : XLoader.zip Xloader est une «interface graphique (un clicodrome)» à avrdude. Ensuite: Branche ton imprimante sur le port USB de ton ordinateur. Ouvre Xloader. Sélectionne les options suivantes : Appareil : Mega(ATMEGA1280) Port com : Le port de ton imprimante (il apparaîtra dans la liste comme Com2, Com7, etc. (si l'imprimante est bien reconnue sinon ouvre le gestionnaire de périphérique pour voir s'il n'y a pas de problème de matériel non reconnu)) Baud Rate : 115200 Charge le fichier binaire récupéré sur le site de Creality pour ton imprimante dans xLoader ( Hex file, clic sur «…» pour le choisir) et un dernier clic sur «Upload» pour téléverser le microprogramme.

Et on a mis en ligne la fiche technique de la Q5 https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flsun-3d/q5/

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, Juste une petite info pour les débutants sur FreeCAD. J'ai découvert la chaîne de ce youtubeur qui présente des vidéos intéressantes pour les débutants : https://www.youtube.com/channel/UCFJHHAl-O_zHKDip3M4cVZQ/videos Il travaille avec la version 0.17, ce qui plus à jour que les anciens tuto en version 0.16 ou inférieures maintenant obsolètes. Si ça peut aider...

Tout simplement 3D builder par exemple :

reçu la partie orion piezo

@Fabien Mousset peux créer un post stp avec les détails de ce que tu as fait si tu veux qu'on te guide merci

Trianglelabs est un magasin reconnu, un autre tout aussi bon (et parfois moins cher car les frais de ports sont plus souvent gratuits) est Mellow Store. Ils ont sorti un mix de E3D et de leur Dragon : https://www.aliexpress.com/item/4000814646250.html Pas testé mais sur le papier ça semble pas mal (e nfouillant un peu ils ont même un équivalent pour les têtes Creality ).

Voila, ça marche … je n'y croyais plus. je n'avais pas choisi "standard" dans l'exportation. Merci à tous, vous m'avez énormément aidé et en plus j'ai compris pas maj de choses (ça ne fait que 10 jours que je travaille sur freecad). Je vais à présent faire des pièces un peu plus compliquées Merci encore

@tlem09Si tu veux tu as un vidéo sur youtube qui peut t'aider si ça ne marche encore pas avec Xloader..pour avrdude. www.youtube.com/watch?v=vJH5M131u9o Bon chance!

@Antjac J'espère que 1000% ça correspond bien à 10 fois la somme souhaitée 92622 € donc c'est très proche 7 mai 2020, 18h45

Salut Bosco, pour une petit ender 5, ça peut être sympa elle a juste tout ce qu'il faut! les pins pour le bltouch, l'uart, le sensorless homing, double sortie Z. pour un remplacement sans prise de tête et le stricte nécessaire why not. avec du tmc2209 x Y , tmc5160 pour les 2 PaP du Z, et un lv ou 2209 pour le E si tu pars sur celle-ci j'attendrais ton retour pour voir

Non. Le seul endroit est à l'intérieur du boitier de l'alimentation: le ventilateur qui sert au refroidissement MAIS le 12V n'est fourni que lorsque la température dépasse une certaine valeur. Donc la solution est le convertisseur 24V-12 ou 24V-5.

Je viens de refaire une impression test avec des petites plaques carrés de 1.5cm de coté. Ces plaques font 0.025 , 0.05 , 0.075 , 0.1. Soit pour une épaisseur de couche de 0.025 ; 1, 2, 3, 4 couches. J'ai posé ces plaques sur des supports simplifiés à 3 mm de hauteur, pour m'éloigner clairement des 5 couches d'accrochage à 50 secondes. Le temps d'expo normal est de 10 secondes. Imprimées, bien que présentant toutes une beaucoup trop grande épaisseur 1 0.025 => 0.17 2 0.05 => 0.25 3 0.075 => 0.30 4 0.1 => 0.35 je considère ces valeurs relativement correctes pour mes besoins. L'épaisseur mini que je pourrais obtenir pour des parties d'objets non rattachés à un objet plus gros, imprimés au dessus des couches d'accrochages est d'environ 2/10. Cela me suffit, de toute façon en dessous ça casse. Tout cela ne remet pas en cause la définition des couches adjacentes qui est bien de 0.025, et qui offre un aspect bien supérieur à ce que l'on obtenait en fil. Il faudra que je regarde aussi le fait que sur les surfaces horizontales supérieures (en mode impression) comme le dessus de mes plaques, la résine stagne à la remontée. Il en reste donc un peu à la descente d'après. Résine qui doit se reprendre un coup d'UV et créé ces états de surface pas plats que l'on retrouve sur ces surfaces supérieures et participer à l'augmentation de l'épaisseur . Un test intéressant serait d'imprimer ces plaques légèrement penchées pour permettre l'écoulement de la résine stagnante. Le test avec des résines "rapides" est à faire. Mais j'ai bien peur qu'un des points faibles de la Photon qui est sa puissance lumineuse ne perturbent les résultats. En final, s'il ne fait aucun doute qu'il doit exister des résines avec des propriétés permettant plus de précision. Je ne vois sur le net aucune données techniques sérieuses permettant d'affirmer que telle ou telle résine à 250€ est meilleure qu'une à 50€. Par contre ce que je vois tous les jours c'est que telle ou telle machine qui coute 10 fois plus cher (voire 30 fois pour une Asiga) qu'une Photon ne sait pas imprimer plus fin que cette dernière à 300€. Ce qui me réjouis pour tous les imprimeurs que nous sommes. Bernard

En fait, c'est le principe de la ENDER 5 pro, elle a une carte 1.1.5 d'origine. (Et le tube Capricorn, et l'extrudeur amélioré.) C'est cela qui m'a fait me diriger vers celle-ci, plutôt que la 3, la 5 normale, ou les CR. M'attaquer à l'univers des cartes, (Arduino, Raspberry, Odroid) ce sera pour un prochain chapitre de mes futures passions. (Oui, oui, j'ai une to-do list de mes futurs passe-temps. :P) Donc je n'ai pas trop envie de m'y atteler en même temps que l'impression 3D, sauf si j'y suis obligé. J'aimerais plutôt le faire à la suite, quand mon expertise de l'impression sera assez correcte pour la combiner avec les cartes et faire donc des objets connectés, télé-commandés ou autre. (Tu vois, au final je vais pas à pas. :P) Mais encore une fois, si pas le choix, pas le choix. Oui, alors là je t'avoue que pour ma part cela risque de partir dans tous les sens... :3 Non seulement j'ai prévu de pimper l'imprimante, mais je souhaite aussi faire de la déco, des impressions utiles au bricolage, des jouets pour les enfants, des amélioration pour mes PCs, des objets connectés, etc. (J'ai déjà quelques fichier .obj fait maison en attente : Un pommeau pour l'épée en bois cassé de mon fils, un adaptateur de sac pour mon aspirateur, un pistolet nerf (En cours), une béquille de remplacement pour l'arrière de mon clavier, etc. Malheureusement, je dois attendre l'imprimante pour voir si ce que j'ai fais est viable ou non. :P)

Bonjour, Certes le plateau sur une Ender5 se déplace du haut vers le bas (et inversement) contrairement à la Ender3 où le plateau est fixe. Mais dans ce cas, seul le Z devrait être inversé Suivant la carte installée sur l'imprimante et surtout suivant les pilotes soudés dessus ( A4988 vs TMC2208 ), c'est à cause des pilotes qu'il faut inverser le sens de rotation. Si le pilote était un A4988 et que la valeur était à «false» alors avec un TMC2208 il faudrait mettre «true» comme valeur. D'après le code source d'une Ender5 PLUS (équipée d'une carte silencieuse):

pas de soucis on y pense pas forcément, ça m'est aussi arrivé pense a cliquer sur le cœur pour remercier

Effectivement comme le dis @Minioim il faut savoir quel est le logiciel que tu utilises (ça semble être Cura) mais oui de base la 1.1.5 a son bootloader intégré (normalement). Après je sais pas ce que tu en penses @Minioim mais je ne crois pas que ça fonctionne avec Cura.(Voir avec AVRdude)

@tlem09 quel logiciel utilises tu pour mettre ton firmware? détaille nous toute la procédure que tu suis En relisant, si j'ai bien compris tu utilises Cura. Je n'ai jamais essayé de passer par cura via usb. Pour ce qui est de l'imprimante "non connectée", il est possible que tu ais un autre logiciel qui soit connecté à l'imprimante par ce port usb (un seul logiciel peut être connecté à la fois) Ne t'occupes pas du bootloader, on va partir du principe qu'il est déjà présent sur la carte (en résumé c'est un petit programme qu'on installe sur la carte pour qu'elle puisse être reprogrammée par USB) Si la technique proposée par Creality est bien détaillée, je te conseille de la refaire, mais avant ça : éteint le pc, éteint l'imprimante, rallume le pc et l'imprimante, connecte ensuite le pc à l'imprimante, ouvre cura, et suit la procédure. Et n'ouvre aucun autre logiciel. Si tu as moyen de filmer ce que tu fais, ça sera d'autant plus facile pour nous de t'aider.

Vérifies ta tige filetée qu'elle repose bien sur le moteur et que la pièce en laiton ne soit pas trop serrée pour qu'elle puisse avoir du jeu. Ensuite contrôles tes courroies et tes excentriques.

bonjour, une petite présentation? :https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/ un peu plus d'information aussi, on est pas voyant imprimante? slicer? des changements?

Beuuuuuuh, moi qui croyais avoir redécouvert la roue.....

Bien , et maintenant tu sais lire les logfiles ! Youpii.

C'est comme ça qu'on apprend même si tu as essayé plusieurs manières pas forcément "classique" si le résultat est bon c'est le principal. Par contre il faut que tu saches (pour progisp), c'est un conseil informatique. Quand tu as un zip, il faut le dézipper et ne pas lancer directement le *.exe directement du zip sinon tu auras uen erreur de violation blabla. Ensuite je te conseil de toujours lancer le *.exe ne mode administrateur (click droit sur le fichier "exécuter en admin"). si tu fais ça la prochaine fois tu es tranquille ça devrait fonctionner. Bon print

Salut @Fificap, merci pour les infos, je t'ai donné la main sur la gestion du topic

@Tibogri78, vu que dans le résultat de ta commande M503 je vois auto bed levelling apparaître (même si il est OFF) Je pense définitivement que c'est bon pour le flash du firmware. Pas de soucis de ce côté. Par contre si tu regardes ce que dit cette réponse... Il y a : probe offset : M851 z0.00 Ce qui signifie que tu n'as pas renseigné la valeur du probe offset. C'est donc tout a fait normal que ta buse reste trop haute par rapport au plateau. Alors voici la procédure a suivre "a la lettre" pour régler le zoffset de manière simplifiée (la méthode très précise, on verra après) - allumer l'imprimante - via le moniteur série envoyer la commande G28 (ou dans le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionne "autohome") - a la fin du auto home, ta tête d'impression est normalement au milieu du plateau, assez haute. - va dans le panneau de contrôle de l'imprimante et choisi "prepare -> move axis -> z axis", ensuite, soit par 1 mm, soit pas 0.1 mm, fait descendre ton axe z jusqu'à ce que la buse soit proche d'une feuille de papier posée sur le plateau comme quand on fait le levelling a la main. Normalement... La valeur qui va être affichée sur ton z sera négative. Ça peut être -1.5 mm comme ça peut être -5.3mm. ça ça dépend de ton montage. Disons pour l'exemple que ça vaut -2.3. Dès que tu as cette valeur, tu vas utiliser le moniteur série et envoyer la commande : M851 Z{la valeur que t'as trouvé} par exemple avec -2.3 ça ferait M851 Z-2.3 Ensuite tu envoies dans l'ordre : G29 (pour créer le mesh du plateau) puis M500 (pour sauvegarder dans la mémoire le offset que tu as déterminé) puis tu peux lancer un print pour voir si la buse est plus proche du plateau qu'avant. Avec tes modifications dans cura, ça va REFAIRE un mesh (G29) mais c'est pas grave si c'est bon, on passera a la méthode précise pour trouver Zoffset

Reste sur celle que tu as, on t'a déjà proposé de t'aider. Avec une Da Vinci ou une résine t'es pas arrivé, ça sera pire. Tu risques juste de perdre du temps Pourquoi tu réponds pas à @Bosco2509 qui t'a proposé son aide ?

J'ai la CR-10 V2 depuis 15 jours. J'ai remplacé les 3 ventilos de l'alim par deux de 120 mm ultra silencieux que j'avais récupérés d'un vieux PC mais qui sont en 12v. J'ai testé tous les coins de l'alim il n'y a que du 24v, j'attends donc la livraison de convertisseurs (5 pour 10€) et en attendant j'ai mis une alimentation externe (vieux transfo de modem) Quel plaisir de ne plus entendre du tout le boitier de commande. Il ne me reste plus qu'à changer ceux de la tête dès que les livraisons reprendrons à un rythme normal. Les ventilos de 120 sont des trucs à 3 vitesses et même en vitesse la plus lente, l'alim de monte pas à plus de 30° contre 45° avec les ventilos d'origine.

+1 avec @Cwazy-Cookie ! Entre Ender 3 et Ender 3 Pro, la version Pro est meilleure à tout point de vue. Après... en toute franchise, je ne suis pas "Fan" de la "Pro". Pour moi c'est du marketing, avec des "améliorations" vendu à prix d'or. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite... je comprend que c'est ta première imprimante... et il serait "judicieux" de ne pas se précipiter... et pourquoi pas regarder du côté des nouveaux modèles. Je pense notamment à la Creality CR-6 SE. Qui selon moi... est parfaite pour les débutants. Pourquoi ? Même si ton choix se porte sur la Ender 3 Pro, ce n'est pas "Plug and Print" ! Il faudra monter l'imprimante... et la régler... surtout à régler le leveling "buse vs plateau". Et cela se fait pas en 5 minutes... tu peut y passer des heures... surtout pour les débutants qui se retrouve face à leur première imprimante 3D. A l'inverse, la CR-6 SE, c'est : 6 visses à monter... 1 bobine où il faudra insérer le filament... l'alimentation à brancher... et c'est TOUT ! Tu sera déjà prêt à imprimer... L'inconvénient : Elle ne sera "vraiment" disponible à la "vente" qu'en Juin 2020... pour une livraison en Juillet... voir Août au vue des pré-commandes actuelles. Ensuite... c'est pas la seule imprimante susceptible de te convenir... et la liste peut être longue... et j'ai la flemme ce matin... Donc je t'invite à regarder des autres post sur les recherches d'imprimantes...

Hello, Rien que pour l'alimentation, l'achat d'une pro est plus judicieux. Tu as quelques amélioration en plus, axe renforcé,etc.... qui sont bien sympa. Sinon il y a la nouvelle fournée de Creality qui sera bientôt disponible sur le marché.

Je rappelle qu'il faut bien distinguer le nombre de filaments utilisé du nombre de buses. Un système tout en un comme la Palette2 ou le MMU2 ou même les "mixing head" n'utilisent qu'une seule buse, avec leurs avantages (pas de calibration entre les buses) et inconvénients (contamination des matières). On distingue aussi les "toolchanger", que ça soit celui de E3D, les double tête ou les têtes à bascule comme on en voit sur le forum, c'est une buse par tête, et une tête à la fois. Et enfin viennent les IDEX, deux extrudeurs indépendant, qui peuvent fonctionner en simple "toolchanger", ou en simultané pour des impressions en miroir ou en duplication (division de la surface du plateau et du temps d'impression). Cerise sur le gâteau, rien n'empêche techniquement d'utiliser un toolchanger à deux têtes, une tête pour le support soluble, et une tête avec un MMU2 derrière, il faut simplement modifier le Marlin dans la partie qui intercepte les G-Code de type "T" pour effectuer le changement d'outil correctement. Je viens d'essayer sur Prusa Slicer, j'ai mis 50 extrudeurs, aucun problème.

Hmmm, il y a visblement encore des problemes de layer shift avec Marlin 2.0 et les CPUs AVR. C'est beaucoup moins present avec les CPUs 32 bits. En tout cas, sur le fil des Layershift c'est principalement des utilisateurs de cartes 8 bits qui font des posts en ce moment. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/12403 Cheers.

pas de soucis tu peux très bien mettre un 5160 pour les 2 PaP du Z ou 2 tmc2209 pour chaque PaP. avec le 1er choix tu gardes le E1 de libre pour un double extrudeur dans le futur, sachant qu'elle est prévue pour avoir 2 PaP sur le driver du Z (ZMA et ZMB) la skr pro c'est un plus gros bébé, 6 drivers X-Y-Z-E0-E1-E2 (dont un Y pour le Z ZMA ZMB), possibilité de 3 cartouches chauffant donc faut en avoir l'utilité. le plus gros avantages c'est son bornier! ça fait plus propre au montage. donc la question qui se pose, as-tu l'intention d'avoir plusieurs extrudeur (plus 2 en tout cas)? ou de passer sur 2 tête? je pense que la skr 1.4 turbo sera suffisante j'ai une cr-10s monté en bed 220v, bltouch skr 1.4 turbo 5 drivers tmc2209 et direct drive. ça doit répondre à ta question elle tourne au petit oignon mais j'ai pas encore finit et avant elle était en skr 1.3 5 drivers tmc2209 bed 220v. faudrait qu'un jour je fasse des photos je dis toujours que je vais la montré

Alors... laisse moi réfléchir 2 secondes... hum... avec un budget de 500€... il y a : 1. la Dagoma Magis (volume de 180(diamètre)x200mm) 2. la Dagoma Utimate (volume de 200x200x200mm) Mais il est important de préciser qu'il s'agit d'imprimante "éducative", destiné aux enfants, avec des volumes d'impession de 200x200x200 maximum, et sans plateau chauffant... impossible d'y imprimer un masque dans de bonnes conditions. Toutes les autres marques, comme chez 3DModularSystem ou Volumic, pour cités qu'eux en exemple, on est hors budget... l'entrée de gamme est à 799€ minimum (Volumic on est 2850€ d'entrée de gamme). A la limite TiXYZ... l'entrée de gamme est à 450€... mais c'est rien d'autre qu'une version Custom/rebadgé de la Dagoma Ultimate... mais avec plateau chauffant. Ou encore : 3. la Prusa Mini (volume de 180x180x180mm) pour 379€ Toutes les imprimantes capable d'imprimer ce type de volume que tu souhaite... avec ce budget... il faut se tourner chez nos amis chinois.

pour le moment, on à pas les sources pour la version 2.0, il faut attendre les sources de longer, qui ne devrait pas tarder (enfin j'espère)

n'a pas marlin 2.0 pour LK4 Pro

Bonjour à tous, Après bien des années de réflexion je me suis lancé, je viens de commander la Alfawise U30 Pro. Pour l'occasion, je vous fais profiter de mes recherches et réflexions murement réfléchis. J'ai trouvé quelque info pour le hack (dans le sens bidouillage) du firmware de l'écran Votre participation est le bienvenue 1.) Présentation 2.) Le matériel 3.) Tests et reviews 4.) Logiciels et Firmwares 5.) Problèmes rencontré 6.) Pièces compatible 7.) Personnalisation de l'interface 8.) Modifications 9.) Accessoire à imprimer 10.) Accessoire utile 11.) Réglage pour filaments compatible 12.) Hack de Gcode 13.) Hack du Firmware de l'écran 14.) Divers J'ai commandé la mienne le 08/11/2019, je ne l'ai pas encore reçu mais je me suis renseigné un maximum dessus. en cours de rédactions...

@Cïnge... le choix étant vaste... Au niveau choix des imprimantes : Etant donné que tu est débutant, il est préférable de rester sur une marque "connu" et avec une grande communauté pour t'aider en cas de pépin. Et crois moi sur parole, des pépins c'est inévitable... l'usure de certaines pièces ou une mauvaise utilisation, provoquent des pépins. Quelques modèles que je recommande : 1. la Creality CR-10 V2 > tu as le budget pour l'avoir... pourquoi se privé. 2. la Creality Ender 5 S > version XL de la Ender 5... elle a un volume d'impression de 350x350x400mm... facile à régler grâce au BLTouch, selon le niveau de "débrouilladise" de son utilisateur. Avec certaine promo... on peut la trouver à 490€... voir 439 à de rare occasion. (modèle en rupture total > c'est celle que je convoite, mais les quelques rares vendeurs tiers qui en vendent font exploser les prix, à plus du triple > Prix d'usine : 539€) 3. la Creality CR-10S (et Pro) > elle est dans ton budget 4. La Longer LK1 > Simple d'utilisation. C'est la marque officielle qui fabrique aussi les Alphawise. 5. la Alphawise U20 et U20 One > sur celle là, il y a des membres mieux placés que moi pour t'en parler. 6. la Artillery Sidewinder X1 > idem que précédent 7. la Tevo Tornado > avantage le Bed en 220V > chauffe rapide. Etant donné que tu veut faires des "masques"... faut tenir compte de la taille... du coup faut rester sur un minimum de 300x300x400. Ce qui réduit considérablement le choix...

Si j'étais un "Gobelin".... en voyant ce heaume... je devrais prendre mes jambes à mon goût... mais je reste admiratif... Très beau boulot !

Voici deux photo, résultat brut après impression, sur la seconde photo on peut voir quelques couches manquante, c'est du a une mauvaise manip de ma part après une coupure de courant casque imprimé en couche de 0.3mm Bon un casque print en 1 seule pièce, 190h de print non stop sans soucis venant de l'imprimante

La prochaine étape de ce projet est de réussir à faire jouer le robot à partir d'images de la télé . J'ai donc mis à jour le design que j'ai basé sur un de mes perso de jeux préféré . Pour une foisj'ai fait l'effort de peindre (certaines) mes pièces . Maintenant y a plus qu'a programmer !

Dans ton premier message tu parles de 18 minutes à 134° et maintenant de 3 minutes (c'est très différents) donc je comprend que le PP puisse tenir malgré sa faible résistance à la chaleur. J'ai des doutes sur l'utilisation de pièces en FDM qui comportent plein de fissures et cavités causés par le mode de fabrication.

Soit la thermistance est déconnectée, soit elle est HS. Ces résistances variables avec la température sont de type NTC (coefficient de température négatif), autrement dit quand la température augmente, la résistance diminue. Là, la température mesurée / renvoyée étant basse, c'est que sa résistance est très haute comme si elle était absente ou déconnectée ou «cassée». Donc probablement à remplacer.

En principe il faut faire un réglage avec un feuille de papier entre la buse et le lit, mais ensuite il faut affiner si ta première couche est trop haute ou trop basse

oui c'est ça, ça coute moins de 6€, et ça ne doit pas être bien compliqué Mais commence effectivement par vérifier ce que dit le thermistor. si tu as un multimètre c'est assez facile, un thermistor c'est juste une résistance dont la valeur change avec la température. Et avant, vérifier aussi que les contacts sont bons et pas endommagés. ça évitera d'en racheter un pour rien

Merci pour les info, non je n'avais pas regardé ton lien car je n'y comprends déjà pas grand chose quand c'est en Français alors dés que c'est en Anglais je ne m'attarde pas trop, j'ai suivis ce tuto en Français qui ne fonctionne pas chez moi, j'ai déjà échangé avec la personne qui a mis en ligne l'article et il semblerais que ce soir mon écran qui ne serais pas compatible car mon écran est un 3.5 Pouces Type A alors que dans le tuto c'est un 3.5 Pouces Type C. https://kits-imprimantes-3d.com/comment-installer-un-ecran-tactile-3-5-rapsberry/ Je vais essayer ta méthode et je te tien informé de la suite.

Il va falloir tout revoir à mon avis :). Je t'invite a consulter des tutos tu en as 1 épinglé en page d'accueil de superpat. Contrôles ton axe X qu'il soit bien parallèle à la structure Contrôles ta tete d'impression avec la procédure de Titi's épinglée en page d'accueil. Contrôles tes excentriques qu'ils tiennent bien mais reste fluide. Refais bien la procédure de réglage plateau/buse. Contrôles ta tige filetée qu'elle repose bien sur le moteur et que la bague en laiton ne soit pas trop serrée. Enfin ton extrudeur doit sortir la quantité de fil demandée (test du 100mm)

Pour le couple de serrage de la Buse... il généralement conseillé de ne pas dépasser 5Nm. Soit la force de 2 doigts. Je dirais la même chose pour toutes les visseries de l'imprimante. Et si tu veut... un "Adaptateur Dynamométrique" pour être sûre de serrer sans forcer... je te conseil ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2613057 Facile a fabriquer avec sa propre imprimante. Sinon... si tu n'as pas dans tes outils et que tu n'as pas confiance en ce que je viens de montrer... tu peut acheter un adaptateur dynamométrique de couple de 0.5Nm à 6Nm... ou autres...