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Bonjour, Nouveau venu, je vous présente un projet commencé il y a quelques années. Il s'agit des éléments décoratifs d'un modèle d'un vaisseaux du XVIII, Le commerce de Marseille. La modélisation 3D a été faite sur 3DsMax d'après la monographie de Gérard Delacroix. La charpente du bateau , uniquement la poupe et la proue, est réalisée en poirier dans les règles du modélisme d'arsenal. Les premières impressions ont été faites avec une Ultimaker 2 et CURA. Les éléments de la bouteille tribord : Les balustres et pilastres sont en ABS, les fenêtres en fil bois. Les balustres du tableau arrière : La figure de proue : Ca ne se fait pas du premier coup : Le projet dans son état actuel : J'ai acheté une Photon il y a 10 mois. Fini les 100 réglages qui se mordent la queue de Cura. En résumé aujourd'hui en résine : je vais 10 fois plus vite. C'est quasiment 10 fois plus précis. Ca m'a couté 10 fois moins cher.

[Petit HS et Coup de Gueule] Bon... dans mon habituel pèlerinage sur le net... a la recherche de tout et rien... je tombe par hasard sur une conversation (sur le Facebook de Thingiverse) disant et je cite : Je vous fait grâce des "noms d'oiseaux" qui ont été écrit ensuite... J'ai donc été vérifier... et effectivement, cela s'avère exacte : Plus de 200 annonces... 2 petits exemples concret : 4€ l'unité en cas d'achat de plus de 50 visières... c'est ce que l'on appel du commerce... Sommes-nous bien d'accord sur un point que je trouve important : Les plans 3D des visières de protection... ne sont pas destinés à un commerce quelconque ? Ce que je redoutais arrivent... les moins scrupuleux et moins généreux en font un commerce. Donc quand je vois le volume d'annonces de ce genre qui fleurisse sur le net... je... "pète un câble" (et je vois tout rouge). Tu m'étonne que de plus en plus de personnes s'achètent des imprimantes 3D... c'est pour faire commerce de visières... Ma générosité... viens de prendre un sérieux coup de pieds aux fesses... [Fin du HS mais pas du coup de gueule]

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Toutafé Sur l'antique CR10, ça va faire bientôt trois ans qu'ils y sont et n'ont pas bougé d'un iota. J'en avais pris un bon stock à l'époque sur Ali. J'en ai donc profité pour remplacer ceux de la CR10V2. Je n'ai changé que les axes X et Y, le Z est bien moins sollicité (et nécessite six (6) galets). Par machine, je n'ai besoin que de sept (7) galets car je n'utilise que quatre (4) galets pour mon axe Y (le deux du milieu ont été ôté depuis bien longtemps). Par contre j'ai eu à remplacer déjà une fois les roulements à billes d'un galet (et franchement c'est pas vraiment simple à retirer si on ne veut pas marquer la bande de roulement en PC): c'était le galet du tripode métallique de l'axe X le plus proche du plateau chauffant.

un bltouch c'est 38€ et vu le peu de difference de prix , prend l'original… , je comprends encore entre BMG bondtech et un clone trianglab ou tu as plus de 70€ de difference mais là pour quelques euros de plus… faut vraiment chercher les ennuis...

Il faut effectivement éviter au maximum les faces et arêtes horizontales orientées vers le plateau. Voici une très très bonne vidéo qui explique en partie pourquoi:

Bonjour à tous, Voici un petit tuto sur comment brancher le détecteur de filament d'origine sur votre Raspberry Pi tournant avec OctoPi. Matériel nécessaire : Un Raspberry Pi avec OctoPi installé dessus Des cables de connexion GPIO Connection du détecteur de filament au Raspberry Déconnectez le cable d'origine du détecteur Connectez les cables GPIO comme montré sur la photo (Rouge : +3.3v, Brun : Ground, Orange : Data) Connectez l'autre extrémité des cables GPIO sur le Raspberry en respectant les couleurs (Rouge : Pin 17, Orange Pin 37, Brun Pin 39) Préparation d'OctoPrint Connectez vous sur votre interface OctoPrint Allez dans les "Settings" > Plugin Manager > Get More Recherchez ceci : "Enclosure Plugin" et cliquez sur "Install" Redémarrez quand l'interface vous le demande Configuration d'Enclosure Plugin Allez dans "Settings" > "Enclosure Plugin" Cliquez sur Add Output avec les paramètres suivants Output Type : Regular IO Label : Comme vous voulez (par exemple : Filament Sensor) IO Number : 26 Toutes les cases en dessous décochées sauf pour"Active Low" et "Show button on NavBar" qui doivent être cochées. Cliquez sur Add Input avec les paramètres suivants Label : Comme vous voulez Input Type : GPIO Input Action type : Printer Input IO : 26 Input Pull Resistor : Input Pullup Event trigger : Fall Printer action : Filament change Cocher Enable and disable filament sensors Filament detection timeout : 30 Cliquez sur Save Redémarrez OctoPrint Voilà, vous êtes prêt N'oubliez pas de configurer un script en cas de pause et de reprise après pause dans OctoPrint. Voici les miens : Quand pause : ; relative XYZE G91 M83 ; retract filament, move Z slightly upwards G1 Z+5 E-5 F4500 ; absolute XYZE M82 G90 ; move to a safe rest position G1 X0 Y180 Quand sortie de pause : ; relative extruder M83 ; prime nozzle G1 E-5 F4500 G1 E5 F4500 G1 E5 F4500 ; absolute E M82 ; absolute XYZ G90 ; reset E G92 E{{ pause_position.e }} ; move back to pause position XYZ G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500 ; reset to feed rate before pause G1 {{ pause_position.f }}

J'ai décidé de créer un sujet ou je posterai toute mes créations plutot d'en créer un nouveau à chacune de mes inventions . Pour ma dernière réalisation, J'ai décidé de revisiter à ma facon un projet assez populaire : la machine a trier les skittles . J'ai encore quelques améliorations à apporter avant de mettre a disposition les pièces mais ca devrai venir assez rapidement .

Bonjour, J'ai pris un réel plaisir à modéliser et imprimer ces petits objets qui ornaient la poupe des vaisseaux à différentes échelles de modélisme. Le fanal d'un 74 canons de 1780 au 1/24 , 1/36 , 1/48 : Le modèle 3D : Les résines : Celui de l'Ambitieux , 3 ponts de 1680 au 1/36 , 1/48 : Le modèle 3D : Les résines : Celui de La Belle, une barque longue de 1684, au 1/48 , 1/36 , 1/24 : Le modèle 3D : Les résines : Pas mal de tâtonnement, c'était mon premier : Celui du Gros-Ventre , une gabarre de 1766 , au 1/36 , 1/48 : Le modèle 3D : Les Résines : Et celui plus simple parce que plus récent , le fanal du Commerce de Marseille de 1788 au 1/36 : En 2015 je l'avais fait en fil sur l'Ultimaker 2 : En 2019 en résine : Bernard

salut les gars . je comprends votre dégout pour ceux qui profitent de la situation pour s'engraisser sur le dos de bénévoles . mais je vous en conjure , nous avons besoin de vous ! je suis dentiste ,et grâce à vous j'ai pu faire quelques visières qui me permettrons de vous accueillir plus sereinement . il y aura toujours des pourris qui profiterons de la situation pour ce faire un petit ;voir un gros pécule . bon nombre de professionnels de la santé vous remercie de votre engagement . demain je vais reprendre le boulot avec pour simple protection supplémentaire pour moi et pour vous, ces masques que vous avez conçu , alors je vous en remercie encore pour les sur blouses il faudra que je me contente de simples sacs poubelles que j'aurai assemblé pour :vous , me; protéger . alors ne voyez pas uniquement le mauvais des choses . nos fournisseurs habituels ont doublé voir quadruplé leurs prix pour tout avec des délais et des conditions innommables . et pour un peut détendre l'atmosphère voila comment vous risquez de retrouvez votre dentiste demain n'ayez pas peur de lui c'est toujours la même personne derrière ce masque ( ou cette visière ) faite gaffe n c'est tout ce que je vous demande

Houla avant de trifouiller dans ton firmware il y a d'autres choses à vérifier, quant ta voiture démarre pas tu vérifie la batterie, tu change pas direct le moteur..... Première chose à vérifier c'est les paramètres de cura, est ce que tu as bien mis le bon profil d'imprimante ?

Mince j'ai édité mon message pendant que tu écrivais. Ta capture d'écran concerne le réglage du driver à l'aide de Vref sauf que sur un 5160 il n'y a pas de potentiomètre. Réglage software et non hardware, via la communication SPI/UART. La Vref était une interface homme/machine approximative pour régler le driver. Maintenant tu peux régler de manière précise ton courant via Marlin sans toucher à ton driver. Dans Marlin on détermine le courant Irms qu'il communique au driver afin que celui ci s'adapte en fonction. Ne pas confondre le courant I en ampère unité SI symbolisé par A et la tension U en volt unité SI symbolisé par V. Sinon pour répondre à ta question au sujet de la formule que tu as trouvé (valable pour un TMC2130) : Vref = (Irms * 2.55)/1.77 <=> Vref = Irms * (2.55/1.77) <=> Vref = Irms * 1.44 (pas mal voisin de racine de 2 au passage et c'est bien moche car on a des V égale à des A vu comme ça). Ce 1.44 c'est un coefficient obtenu à partir d'un calcul en amont. Pour régler le constructeur te dit en gros de simplement appliquer bêtement cette formule et ça fonctionnera. Cette formule est propre à chaque modèle de driver. Tout dépend de la manière qu'à le driver de fonctionner ainsi que du circuit qui a été fait autour. Maintenant si tu veux comprendre ce qu'il se passe dans ton driver il va falloir aller chercher les schémas et comprendre le fonctionnement du driver en lui même. Et la normalement tu devrais retrouver ce coefficient après simplification de quelques équations. Edit : dans ton cas ton Imoteur = 0.8A <=> Imoteur = 800mA Irms = Imoteur/racine(2) => Irms = 800/racine(2) => Irms = 566mA. On se fixe à 80% du max moteur : Iréglage = 566*0.8 => Iréglage = 453mA. Donc on en revient à : Iréglage = (Imoteur * 0.8)/racine(2) c'est le courant efficace avec une réserve du au facteur 0.8 afin d'éviter au moteur de trop chauffer. En conclusion Marlin attend le courant efficace Irms = Imoteur/racine(2). Par expérience il semble que 80% de Irms soit suffisant pour commencer on peut même diminuer encore un peu par la suite. Donc pour les valeurs à entrer dans Marlin on utilise cette formule : Iréglage = (Imoteur * 0.8)/racine(2)

Bonjour, Comme tu l'as compris je n'apporte que des modifications qui soient indispensables et réversibles. J'en ai déjà faites plusieurs. Mais avant de les publier précipitamment je les teste pour les valider. Comme je l'ai déjà mentionné je réfléchis à une tête d'impression qui soit amovible, fiable et simple à fabriquer. Fabriquer une usine à gaz est à la portée de tout le monde. Fabriquer quelque chose de simple et de fiable est très difficile.

Oui

@Bosco2509 Il faut regarder l'autre facette ceux qui sont généreux et le font par solidarité et prévention. J'en suis a plus de 520 données et livrées (je ne pouvais pas financer cette quantité mais j'ai reçu des dons qui m'ont permis de le faire, là je viens de faire une cagnotte pour demander d'autres dons car je serais à l'arrêt demain soir plus de finance pour continuer ^^) Bref voyons le bon côté de la chose et rien n'empêche de les dénoncer mais y'a du taf et cela existe depuis quelques semaines malheureusement. Et franchement quelqu'un de réfléchi va se renseigner avant d'acheter et si un pingouin est prêt a payer 10€ ben tant pis pour lui car il est simple de comparer les prix de vente y'en a partout (pour info leclerc en vend a 2.90€ l'unité)...

C'est pour cela que depuis le début je distribue mes visières que en direct aux professionnels de santé que je contacte ou aux écoles. On s'est organisé pour qu'ils me fournissent les transparents et éventuellement du pla. Je ne fait que sur commande ET JE LES DONNES. Cela m'a permis d'avoir mon propre réseau et être sur de la destination finale des visières .

Salut, Dans Marlin 2.0 quand tu définis ton courant moteur : Il est recommandé de rester à 80% et d'ajuster ensuite (pour éviter la chauffe et qu'apparemment on a rarement besoin de plus). Marlin attend la valeur du courant RMS en mA avec pour rappels : Irms = Imoteur/racine(2) Donc tu fais : (Imoteur * 0.8)/racine(2) Par exemple : Imoteur = 1.5A => Imoteur = 1500mA Irms =(1500*0.8)/racine(2) Irms ~ 850mA Tu peux baisser cette valeur tant que tu n'as pas de perte de pas. Cela diminue encore le bruit et la chauffe. Edit : un truc intéressant https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TMC5160-V1.0/blob/master/manual/BIGTREETECH TMC5160-V1.0 manual.pdf Ta capture d'écran concerne le réglage du driver à l'aide de Vref sauf que sur un 5160 il n'y a pas de potentiomètre. Réglage software et non hardware software. Vref = (Irms * 2.55)/1.77 <=> Vref = Irms * (2.55/1.77) <=> Vref = Irms * 1.44 (pas mal voisin de racine de 2 au passage). Ce 1.44 c'est un coefficient obtenu à partir d'un calcul en amont, toi pour régler le constructeur te demande juste d'appliquer bêtement. Si tu veux comprendre ce qu'il se passe dans ton driver il va falloir aller chercher les schémas et comprendre le fonctionnement du driver en lui même. Et la normalement tu devrais retrouver ce coefficient après simplification.

Bonjour, J'ai eu aussi une demande d'un chirurgien dentiste et aprés des recherches, je lui ai imprimé ce modéle, un dérivé du model Prusa RC3 avec une avancée plus prononcé et la possibilité de clipper un cable . Je n'ai pas eu de retour depuis....peut-etre la semaine prochaine +1, y'a celui aussi : @+

Il n'y a pas que leboncoin malheureusement... plus je creuse... plus j'ai envie de vomir : Donc... 5,50€ l'unité... ajouté à cela 4,95€ de port... cela donne du 10,45€ la visière. Plus de 314 de vendues déjà... cela donne : 3281,30€ Les frais de port sont abusés... le comble : des gens achètent... On est bien d'accord : 314 visières fabriqués... cela ne coûte pas 3281€ à produire ? J'ai prévenu quelques makers sur Thingiverse, que leurs modèles étaient détournés... j'ai posté quelques captures sur Facebook en plus... car là... il y a trop d'abus...

Rien n'interdit de faire à plat biensur! Mais il faut que ton Z soit correctement calibré, sinon, tes premières couches seront trop écrasées. Il y a aussi le fait que tes premières couches soient sur-exposées qui fait que tu te retrouveras avec un bourrelet tout autour de la pièce. Mais c'est effectivement au cas par cas et avec l'expérience, tu verras ce qui est faisable à plat ou pas.

Oui, certes quelques facteurs doivent influencer certainement le résultat. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'un pixel de lumière UV de 47 microns est 1.6 fois plus petit qu'un pixel de lumière UV de 75 microns. Quel paramètre de la modélisation peut influencer la précision finale, tu peux nous en dire plus.

Marrant ça, j'ai pas eu besoin de changer de marque pour obtenir une machine fiable, bon c'est sûr, ça n'a plus grand chose à voir avec une anet A8 de base mais bon....

tu veux régler quoi sur le Z ? sur la 4 max il y a juste le bed à régler si ta première couche est belle et que ton pla adhère bien ne touche à rien. Pour le réglage du bed, utilise le système de la feuille au 4 coins pour dégrossir puis affine les réglages pendant l'impression de la jupe d'une pièce, tu met plusieurs lignes pour la première impression que tu pourra diminuer une fois ton bed bien réglé. Pour le ressort si il fait le même diamètre extérieur que le tube ptfe normalement cela ne gène pas l'introduction du filament.

Impossible sur une pièce cylindrique , on peut tout au plus l'atténuer et encore .

Salut, Il me semble que BTT n'a pas de site officiel, mais uniquement des boutiques, le site que tu indiques en est une, biqu en est une autre, de même que leur boutique Aliexpress. Sur ces deux dernières boutiques "officielles" la skr pro y figure. Pourquoi ça te préoccupe tant qu'elle ne soit pas sur le shop qui semble être le plus officiel ? Tu crains une discontinuité de support ? De ce côté là pour ma part je suis hyper serein pour le moment quand je vois l'activité des différents groupes sur les réseaux sociaux. A+

je le pense aussi ...

Merci Papy. Il faut dire aussi que la Kelant s400s a une résolution XY de 75 micron alors que la Photon est à 47 micron. Du fait que je ne fais que de petits objets comme vous pouvez en voir là : Je pense aussi que ces machines plus grosses mais à plus faible résolution sont plus adaptées pour imprimer de plus gros objets. Bernard

dans ton gcode tu dois avoir un G28 (HOME) --> https://marlinfw.org/docs/gcode/G028.html essaye de le modifier avec un G28 X Y

@Yellow T-pot va faire du super boulot,sans aucun doute ! Je pense que la différence de qualité bowden vs direct drive s’avère sur un montage mal équilibré et un mauvais setup de la machine. Vendredi la Pro à imprimé un filament étrange et vraiment très souple, plus que le ninjaflex. C'est du Filoalfa TPU bioflex shore 27D ,aucun soucis à 35mm/s. Le truc n'est pas de ne pas utiliser la rétraction, mais de jouer sur une vitesse de rétraction plus lente. J'avais essayé sur le Pro bowden = l'extrudeur devient un emballage à spaghettis Sur les photos jointes , gros plan sur du pla ( 50 et 60 mm/s)

j'ai essayée plusieurs tube ptfe, tube capricorne acheté sur amazon avec logo, carte de certification bref surement un vrai, j'ai pris une copie sur alie (un trianglelab), le tube capricorne nageait dans le heatbreak, le trianglelab c'était un peu mieux finalement j'ai remis un blanc d'origine mais toujours avec mon ressort et pour l'instant c'est celui qui tiens le mieux, j'ai pas encore eu de souci depuis le remontage. Pour les pièces de rechange, j'ai plusieurs tête complète 6€ sur alies donc pour le prix ça vaut pas le coup de s'en passer, j'en ai montée une avec une buse 0.4 une nozzle X que du bonheur cette buse, j'ai même virée la brosse car plus besoin et une tête avec une buse de 0.25 toujours une nozzle X (pas encore essayé), j'ai aussi 2 ventillos de rechange au cas ou et un bed.

Salut, Dual v slot sur l'axe Y et Z, et des V slot 'mormaux' sur l'axe X. C'est absolument increvable,et impossible à déformer. Donc plus de point dur quand on rallume l'imprimante après quelques jours de repos bien mérités. Il faut éviter les lubrifiants ( à part le vrai PTFE) car le PP est sensible à a peu prêt tout, donc craquelures assurées ! Je fais des coques rc voiture/drone/aéroglisseur en thermoformage depuis 15 ans, j'ai appris de mes zotizes Je crois me souvenir que @fran6p en utilise également depuis un moment.

@Raggasly, trouvé ici: Pour le prix, je ne risque pas grand chose Avantages: plus de PTFE dans la zone de chauffe et remplacement de buse + simple (puisque plus besoin d'être en contact avec le PTFE pour assurer l'étanchéité) Inconvénient: mise en œuvre plus compliquée car plus de frottement dans la zone sans PTFE...je vais voir à l'usage.

Oui il faut tenir le bloc de chauffe avec une pince et surtout ne pas toucher les fils de la thermistance et de la cartouche de chauffe, c'est pas grave si l'alu du bloc de chauffe est rayé. Perso je démonte la tête complète en laissant sur l'imprimante la thermistance et la cartouche (j'évite de souvent les débrancher car les prises sur la petite platine ou ils sont branchés me paraissent fragile ), j'enlève le radiateur et je chauffe avec un décapeur pour démonter la buse et le heatbreak du corps de chauffe. Pour le remontage je sert tout à froid avant montage sur l'imprimante et je resserre à chaud sur l'imprimante (la aussi faut faire gaffe au câble de la thermistance et de la cartouche) avant toute impression et je revérifie le serrage au bout de quelques heures d'utilisation après je touche plus à rien. Pour l'instant j'utilise une clé multiprise pour maintenir le corps de chauffe pendant que je serre la buse mais va falloir que je me bricole une clé plus pratique pour ça, pour la buse j'utilise une clé à cliquet avec une douille car la "clé" fourni avec l'imprimante est une vrai merde. Si tu a du pla qui dégueule de partout c'est que ton heatbreak, buse et ptfe ne sont pas bien en contacte entre eux, faut tout démonter , nettoyer et remonter en veillant bien à se que la buse soit en contact avec le heatbreak et le tube ptfe.

Bonsoir, Bon, j'ai fait un branchement provisoire avec un fil pour pouvoir reprendre ma gravure en attendant de remplacer ce fichu câble chinois !! Je crois que j'ai vraiment la poisse !! :roll: J'ai donc repris la gravure à partir de zéro et j'étais super content d'avoir réussi à caler pile-poil ma pièce sur le plateau avec le laser après avoir ouvert la CNC pour faire la réparation. Mais voilà, c'était trop beau !! :evil: Pour je ne sais quelle raison, la CNC a gravé un petit morceau qui ne figurait pas dans mon fichier gcode ! :roll: J'ai essayé de reprendre le défaut à la Dremel, mais le problème, c'est que le laser ne fait pas que brûler le bois en surface, il le creuse également. J'ai donc réussi à finir ma gravure, mais le résultat n'est as terrible. Dommage, ça avait bien commencé. Je n'ai plus qu'à refaire le câblage de mon laser en espérant que ça ne se reproduise pas. A+++

2ème paire de lunettes Tchin Tchin pour 1€ de plus chez Afflelou

Laissez tomber quel c.. !!! j'avais pas vu que la netteté pouvait se régler sur l'objectif de la cam !!!!!!!

Salut et Bienvenue sur le forum ! Bon... Alfawise U20... hum... je t'invite à regarder cette vidéo, si tu ne l'as pas encore visionné : https://youtu.be/Lwjwg36DfWo Après... comme à mon habitude, je vais jouer mon rabat joie : La Alfawise U20, est une bonne "première imprimante"... mais c'est un modèle qui commence à dater : 2018. Ce n'est que mon avis attention : Firmware propriétaire - Carte électronique Propriétaire non évolutive (drivers moteurs soudés) - Imprimante bruyante (60 - 70db) Attention ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : C'est une bonne imprimante... mais c'est un modèle qui commence à datés. Après il y a une info à savoir : Alfawise n'est pas fabricant d'imprimante 3D. Alfawise est une "sous-marque", c'est un "rebadge" demandée par Gearbest, à un autre fabricant. Cet autre fabricant, qui fabrique et assemble les imprimantes Alfawise... c'est LONGER. Donc, ce n'est qu'un conseil, mais je t'invite à regarder : la LONGER LK1. C'est la même que la Alfawise U20... mais ce n'est pas un clone, mais l'original. La Longer LK1, comparé à la U20, c'est la LK1 qui est meilleur sur plusieurs points. Et en plus... la LK1 est moins chère que la U20... que demander de mieux ! Autre point à prendre en compte : La communauté ! Sur ce point Longer a une bonne communauté... certes cela n'arrive pas à l'échelle de Creality ou Prusa... mais c'est très correct, et en progression. Autre information... et très importante : Les imprimantes 3D ne sont pas des jouets ! Il ne suffit pas de la monter, de la brancher et puis d'imprimer... Elles ne sont pas "Plug and Print". Encore moins la U20 et la LK1. Il faudra s'armer de patience pour bien la régler. Et plus le plateau est grand, plus c'est délicat à régler. Cela peut prendre du temps... si tu est à la recherche de la perfection. Ensuite le bruit : Entendre une imprimante 3D imprimer pendant 20 heures... à imprimer une figurine... cela peut vite devenir stressant. C'est pour cette raison, que beaucoup font des caissons à leur imprimante : A la fois pour le bruit... à la fois pour la chaleur (cela facilite pour l'ABS). Pour les débutants... désormais je leur recommande la : Creality Ender 3 V2 ou la Creality CR-6 SE Pourquoi ? Car : 1. Elles sont l'évolution de leurs prédécesseurs. 2. Elles sont silencieuses, car équipés par défaut de drivers moteurs TMC2208. 3. Elles bénéficient des améliorations que de nombreux makers avaient installés sur leurs prédécesseurs, notamment la Ender 3. 4. Elles sont sur un volume d'impression "standard"... plus facile à maîtriser pour les débutants. 5. Pour le cas de la CR-6 SE, elle est "Plug and Print" ! Inconvénient : Elles ont un plus petit format d'impression. Conclusion : La décision finale n'appartient qu'à toi ! C'est ton argent ! Le choix doit être pris en fonction de ce que tu as besoin... et de la gêne que cela peut occasionner. Et quand je parle de gêne, je parle de : Devoir passer du temps à régler, faire l'entretien "régulier/normal", et le bruit que l'imprimante génère peut provoquer stress et fatigue pour les modèles les plus bruyantes... donc il faut bien prendre en compte ce facteur. Voilà... je pense avoir dit tout ce dont tu avais besoin...

Pas de pb, je ne vais pas me vexer pour cela. De plus, mes modifications sont toutes réversibles donc si cela n'apporte rien, je peux toujours revenir en config d'origine. Mes retours sur les modifications : - le dérouleur : Top! Clairement moins d'effort pour l'extrudeur - les tendeurs de courroies : pour le moment pas utiles car pas de besoin de toucher à la tension, mais je les ai installé pour pouvoir détendre les courroies en cas de non-utilisation de l'imprimante sur des durées longues. -la synchro Z : pas assez de recul, mais j'espère que cela permettra de corriger le décalage de mes axes que je devais compenser régulièrement. Dans l'attente de tes prochaines propositions d'améliorations

Habituellement le conflit de version se règle par une réinitialisation de l'EEPROM (M502) qu'il faut normalement toujours faire après avoir flashé un nouveau firmware. N'ayant pas de Geeetech mais des Creality, cette opération peut se réaliser via l'écran si l'option est disponible,. Comme tu ne peux apparemment pas connecter ton ordinateur à la carte via un câble USB, tu peux créer un fichier contenant les commandes gcodes suivantes, l'enregistrer sur la carte SD puis utiliser celle-ci pour imprimer : Dans ton configuration.h, la section ci-dessous est bien la même (tout est commenté) ? EDIT: Après avoir survolé tes fichiers PDF (pourquoi ne pas joindre directement les fichiers texte ? ), je pense que tu as un problème avec tes PIDs (lit et buse). Les thermistances ont bien été déclarées, les valeurs entrées dans le configuration.h pour les PID lit et buse sont correctes ?

non je ne vois pas ce que c'est! j'ai regardé WATCH_TEMP_PERIOD et WATCH_TEMP_INCREASE, mais les reglages semblent être bien, peut être voir à modifier avec beaucoup de précaution et a petite intervalle (sécurité imprimante), je pense qu'il faudrait poster sur le forum ou voir avec vap38 pour trouver une solution. Dans tous les cas apparemment, ça le fait quand tu fais un bed leveling avec buse et bed qui chauffent! donc dans un premier temps tu peux faire ton bed leveling à froid même si il est recommandé de le faire a chaud, et dans ton slicer dans ton gcode de début et de fin tu enlèves le bed leveling. Je pense que cela pourrait te permettre d'imprimer tranquillement dans un premier temps! Mais je pense que tu peux trouver de l'aide sur le forum et surtout si tu trouve la réponse post la ici ça peut aider d'autres personnes.

@bobnoir Les commandes gcode commencent toutes par G ou M. Si tu oublies l'une de ces lettres il est logique que Marlin ne sache quoi en faire. Au lieu de 501 / 503 essaie avec M501 / M503.

Re bonjour Suis a la page 3 et charger marlin 2. inclus les 2 config Geetek A10. J'ouvres Arduino ( à jour) via Marlin .ino et la me promène dans Config.h et je te cites modfie 847 //#define PROBE_MANUALLY 848 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2 Moi vois pas les n° (847, 848) Plus loin tu dis envoyer instruction par exemple 92 : depuis arduino ? ou quoi d'autre ? merci encore

Après un changement de firmware Il est généralement fortement recommandé de faire un reset de l'EEPROM (M502) puis de récupérer les données du firmware (M501) et de stocker le tout via M500. Vérification via M503 (paramètres en cours par forcément ceux du Marlin tant qu'un M500 n'a pas été réalisé). dixit fran6p

non il y a pas de différence entre la 1.3 et 1.4 à part la position des cavaliers pour l'uart. sur la 1.4 l'uart se trouve sous le drivers, sur la 1.3 le cavalier se trouve juste en dessous skr1.4 skr1.3 tu prépares ta config marlin2, tu actives bien le m122 pour voir si tes drivers sont reconnues. mais faut avoir la board sous la main pour faire ça c'est ça pour activer le debug m122: /** * Enable M122 debugging command for TMC stepper drivers. * M122 S0/1 will enable continous reporting. */ #define TMC_DEBUG /** * Monitor Trinamic drivers for error conditions, * like overtemperature and short to ground. * In the case of overtemperature Marlin can decrease the driver current until error condition clears. * Other detected conditions can be used to stop the current print. * Relevant g-codes: * M906 - Set or get motor current in milliamps using axis codes X, Y, Z, E. Report values if no axis codes given. * M911 - Report stepper driver overtemperature pre-warn condition. * M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag. * M122 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG) */ #define MONITOR_DRIVER_STATUS #if ENABLED(MONITOR_DRIVER_STATUS) #define CURRENT_STEP_DOWN 50 // [mA] #define REPORT_CURRENT_CHANGE #define STOP_ON_ERROR #endif

configuration.h Toujours configuration.h (un peu avant la section LCD) :

Pourquoi ? On l'a expliqué quelques posts plus haut. Nul n'est obligé de le faire, c'est simplement qu'il est bien plus pratique de gérer le retrait et la mise en place du filament en l’avançant. Je t'invite à formuler un nouveau sujet plutôt que polluer mon post .

Bonjour à tous et à toutes ! Je suis de plus en plus sollicité pour de la Photogrammétrie... sur des explications, des conseils, etc... Et je vous l'avoue... c'est dur de devoir répétés 3... puis 4... puis 5... etc... les mêmes conseils et explications. Donc sur les sages conseils de @Aruka_Alka (qui à son rythme va me dépasser dans moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ), voici un tutoriel, dont je ne suis pas l'auteur pour être honnête, mais qui lui a permis d'apprendre très rapidement. Il a été réalisé pour que n'importe quel débutant puisse se lancer dans la Photogrammétrie, et en comprenant les bases de la photogrammétrie et la méthode pour réussir rapidement. Ce tutoriel a permis à @Aruka_Alka d'assimiler les bases rapidement et de saisir la méthode pour réussir... alors pourquoi pas vous autres. Je vous met ce tutoriel en "pièces jointes à ce message" ici : Tutoriel La Photogrammétrie.pdf Le tutoriel original, est visible ici : https://www.photo18.fr/tutos/photogrammetrie/ Et voici 2 autres tutoriels, si cela vous intéresse d'en apprendre encore plus : http://site.ac-martinique.fr/svt/wp-content/uploads/2018/06/Photogrammetrie-un-tutoriel-pour-debute-r.pdf https://www.helicomicro.com/2014/03/09/la-photogrammetrie-en-pratique/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ces tutoriels s'adresse avant tout au débutant cherchant à se faire une idée sur le fonctionnement d'un logiciel de photogrammétrie. Pour suivre ces tutoriels un ordinateur classique suffira, mais pour vous lancez en photogrammétrie "plus poussée", je vous recommande fortement d'avoir un ordinateur suffisamment puissant (un i5 ou équivalent avec 16go de RAM et une carte graphique GTX sont un strict minimum). Les logiciels tel que Metashape sont excessivement gourmands en puissance processeur et RAM. Je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Sur cela... bonne lecture... et amusez-vous bien !

Mon clone de titan aero venait de casser, donc je voulais en prendre un vrai et j'ai vu l'hemera, comme le prix est sensiblement le même, j'ai sauté sur l'occasion. Par contre attends toi à trouver des clones de l'hemera à des prix plus raisonnables dès que les chinois auront repris le taf. (et puis, faut bien que je justifie mon titre (auto-attribué) de "Cinglé de service").

en position. --- @Titi78 pourrais-tu me faire le STL de la buse avec la modif suivante STP, je souhaite que les 3 canaux de refroidissement soient répartis autour de la buse. Merci