Classement

Je pense que si c'etait ca le problème il aurait de la sous extrusion un peu partout !

@PPAC a tout dit... Essayer peut être de baisser la vitesse d'impression peut etre...

Ton bed leveliing manuel doit se faire plateau chaud, il y a de la dilatation... Une fois bien fait, tu dois le refaire encore, et revérifier, etc jusqu'à ce que ce soit vraiment plan.... Si ton bed n'est pas plan (et c'est le cas), le mieux est d'imprimer sur un miroir 4mm, lui sera plan et il le restera. Investir dans un bltouch ou un 3dtouch, j'ai fait et je regrette, difficile de mettre en oeuvre et il ne te dispense pas d'un leveling manuel.... c'est plutôt un outil supplémentaire pour faire un relevé des défauts du bed....

Je ne prends aucune précaution pour passer du PLA au PETG (car la température est plus haute. Pour passer du PETG au PLA je reste à la température du PETG et je passe 10cm de PLA puis je repasse à la bonne température pour le PLA. (je change très souvent de matière et je n'ai jamais eu de problème) C'est le même principe en injection plastique

Salut, Ça ne peut pas être ça puisque le défaut est un coup dans un sens puis dans l'autre, que ce soit sur X ou Y. Et d'après ce que je peux voir, ce n'est pas un décalage de couche mais plutôt une rétractation. Est-ce que tu peux fournir le STL de ta pièce et une photo de l'autre extrémité de ta pièce? Est-ce que tu utilises CURA pour générer le STL? Pourrais-tu essayer Ideamaker par exemple? Si tu utilises Cura, peux-tu nous communiquer tes paramètres au format HTML, en installant ce plug-ins? Après installation de l'extension et redémarrage de CURA, il suffit de: 1- aller dans enregistrer-> enregistrer (bouton en bas à droite) 2- sélectionner le type HTML et saisir un nom 3- valider Si tu es perdu, voici un tuto vidéo

ta vue ne te joue pas des tours, c'est bien un manque de matière au niveau des trous, et c'est plus prononcé vers la face la plus proche des trous que l'opposé.. dur à expliquer ! Je viens donc de remettre le ventilo d'origine sur la carte mere, j'ai aussi rajouté le noctua (double ventilation de la CM pour la mettre bien au frais) , j'ai aussi complétement supprimé la rétractation, et ça ne change rien. Je viens de changer la buse pour un nouvel essai et recalibrer mon extruder; et demain j'essaie avec du PETG pour voir si j note une différence, sinon je me rabat sur le changement de carte mère me disant que c'est le "fameux défaut" de la 4.2.2 .. j'en profite pour demander par ici est ce que la 4.2.7 est compatible avec ma ender 5 pro ? à suivre je vous tient au jus

Des verres transparents, il y en a des tas, de qualité diverses, ça se dilate dans n'importe quel sens.... Si tu veux un verre prends, un verre, mais rien ne garantit qu'il sera mieux que ton plateau actuel. Des verres de bonne qualité coûtent cher. Un miroir, de par sa conception, il doit rester plan tout le temps (sinon l'image qu'il renvoie serait déformée.). Pour ma part, je ne mets rien sur mes plateaux, mais je paramètre au mieux ma première couche pour qu'elle soit bien écrasée. (pour du pla bien sûr) Si tu joues bien pour l'accroche, ça va très bien. et surtout le décrochage se fait tout seul en refroidissant (d'où l'utilité d'avoir deux miroirs.)

ca fonctionne je pense que le problème était enregistrement mais merci pour ton temps

Cool ! Tu n'a pas de casse et tu a trouvé une solution. Avec des défauts mais bon ... (Edit: nop j'ai rien trouvé sur du marlin v < v1.1.4 : sinon faudrait bidouiller un marlin, il me semble que l'on peu spécifier une valeur de longueur de filament a continuer a extruder lors de la détection d'une fin de filament ... mais je suis pas certain ... je n'ai pas encore vraiment joué avec cela dans mon marlin ...)

bon .. ca marche .. j'aurais bien aimer qu'il n'arrête pas l'extraction immédiatement pour libérer le capteur et me facilité le retrait du bout de PLA avant remplacement .. je pense résoudre ce problème en remodélisant le support du capteur .. je ne sais pas comment ! la jointure durant cet échange de PLA est toujours délicate .. mais bon .. on va dire que l'objectif principale de sauver les fin de bobines est atteint .. satisfait à moitié ..

Au vu de tes temps d'impression je te conseille ce mosfet https://www.amazon.fr/Imprimante-Régulateur-chauffage-chaleur-extrudeuse/dp/B074L1CMYB/ref=sr_1_37?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Mosfet&qid=1617046287&sr=8-37 J'ai équipé mes deux imprimante pour plateau 30x30 en 24V et il ne chauffe absolument pas, juste un petit conseil en passant.

Bonjour, je progresse j'ai assemblé la partie avant avec la coque arrière; le train avant est opérationnel avec sa suspension. la direction fonctionne avec un servo moteur de 20Kg. Le train avant est réglable en hauteur pour s'adapter au profil du terrain. technique le modèle est au point car le train avant comporte un carrossage et un angle de chasse comme un vrai véhicule. j'attends des fournitures moteur, roulements pour finir l'arrière. a+

@Buscicchiosans le klippy.log c'est compliqué de voir ou tu as pu te tromper.

par contre niveau affichage, le plateau doit s'afficher a droite, pas a gauche en tous cas, les soudures sont pourries, c'est quasi sur un pb de câblage / contacts

Arf oui forcement tu ne là pas choisi au hasard ... et la fixation de l'entrainement du filament sur l'arbre moteur, elle ne peux pas glisser (si il y a des vis sens tête bien les serrer ...)?

Le pas X et Y des Creality est à l'origine de 80 (valeur qui devrait être dans la cellule en jaune à gauche de la nouvelle valeur calculée d'après les données que tu as saisies). Une fois cette valeur saisie, la cellule en vert sera recalculée @Guizboyavait lancé un sujet sur cette croix de calibration

tu veux dire que tu as le message d'erreur lorsque règle le PID de la buse? il y a un test qui pourrait être intéressant pour tester la thermistance et la cartouche de chauffe: ce serait de remonter ton ancienne carte sans brancher l'écran et d'essayer de régler les PID (buse puis, si tout va bien, le plateau) en USB avec Pronterface,... EDIT: j'ai bien peur que la sortie du BLTouch soit HS vu les tests que tu as faits... tu pourrais peut-être le tester avec l'ancienne carte-mère après flashage du firmware...

Salutation ! Bonne tension des courroies ? Câbles et connexion du ventilateur ok ? Pas de jeux sur les connecteurs ? Pas de grande variation de température d'impression ? Bon réglage et serrage de l'extrudeur ? Pas de points dure lors des déplacement ? (excentrique bien réglé ?) Il y a la piste d'une carte mère v4.2.2 qui a peut être un problème mais il faut bien vérifier le reste avant sinon en changer ne servira a rein ... cf: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/39871-ender-3-v2-décallage-xy-au-bout-dun-certain-temps-victime-de-la-carte-422/ et https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/39071-ender3-v2-couches-décalées/ Edit : @davidhtz Et sinon, solutionné ? :

Je plussoies, il y a clairement un problème de sous-extrusion. A voir si tu as déjà imprimé ou jamais avec ce filament sur cet imprimante. Des fois il suffit d'un diamètre de filament légèrement plus petit pour avoir ce problème, ca peut aussi venir d'un problème de chauffe de la buse ou de l'extrudeur...

My bad, j'aurais du mieux chercher sur le forum désoler pour le coup j'ai redémonter et en nettoyant la graisse déposer sur la poulie libre j'ai vue que le support était casser du coup pour être sur que c'était bien mon problème et que je n'en avais pas d'autre a ce niveau je les "réparé" Même technique que pour un par choque de voiture, une agrafe chauffer a blanc et hop le tour est jour, tout refonctionne parfaitement (je me suis commander un kit extrudeur alu ) cordialement

Je pense que @Bestorpréfére avoir un fichier .stl au lieu du fichier .3mf que tu a mis comme pièces jointe ...

Bonjour, Pas le courage de refaire un long discours donc :

Bonjour @apprentiLAB_Suzanne, tu retrouveras les info sur leur github: https://github.com/3DModularSystems/Scalar J'ai constaté aussi l'impossibilité d'accéder à la partie doc de leur site :-/

Salutation ! Pour moi, il n'y a pas assez de "Débit"/flux ou une buse partiellement obstrué. sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ regarde Under-Extrusion pour avoir des pistes ! Si tu utilise cura, pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil d'installer le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Bonne continuation !

Peux-tu poster ton stl que j'essaie? Si tu ne trouves pas le mot pause avec le blocnotes, c'est que ton plugin a mal fonctionné... (ou que l'interface clavier-écran n'est pas optimale...lol)

Je suis en WPA2, ça a très bien fonctionné sur la D12.

Revenir à du WEP ? Tu as vraiment mais alors vraiment avoir super besoin du wifi ! Parce qu'il faut qu'il soit absolument indispensable pour remettre en service une telle passoire ! De nos jours le WEP ne doit même pas tenir 5mn avant d'être craqué (déjà qu'il fallait à peine 10mn en 2010).

Merci beaucoup pour ta super réponse ! J'ai déjà essayé cette méthode mais malheureusement Cura met des supports absolument partout et ils deviennent impossible à retirer, par exemple, sur la même pièce. On voit que Cura met des supports sur la partie basse de la pièce alors que pendant l'impression je n'ai pas eu de soucis avec cette partie là. Je vais regarder pour le plugin ça l'air fabuleux !

Salutation ! Sous Cura, il faut activer dans la section "Supports" l'option "Générer les supports" d'impression ! (car oui l'impression dans le "vide" cela pose des problèmes, sauf si tu aime se genre de résultat : https://www.thingiverse.com/thing:4798053 ) Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Bonne continuation !

Juste pour préciser d'une facon clair certaines choses. Le flash est composé de : - Un dossier mks_fonts - Un autre dossier mks_pic - robin_nano35.bin - fichier robin_nano35_cfg.txt Ce firmware vous le trouverez ici Le fichier qu'il faut utiliser c'est "robin_nano35_cfg.txt" et seulement ce fichier, il ne faut pas mettre dans la carte sd les autres fichiers ou dossier du firmware. Donc vous ouvrez ce fichier "robin_nano35_cfg.txt" dans un éditeur de texte san mise en forme, perso j'utilise Notepad++, vous pouvez utiliser Bloc-Note de windows et surtout pas Word car il insere des caractères de mise en forme. Vous descendez tout en bas du fichier vous trouverez ces deux lignes: >CFG_WIFI_AP_NAME WiFitest #wifi name >CFG_WIFI_KEY_CODE WANHAO #wifi password Tout ce qui est après "#" c'est du commentaire qui n'est pas utilisé et qui peut être personnalisé à votre guise sans que cela n'affecte le fonctionnement. Vous devez remplacer WiFitest par le nom de votre wifi, et WANHAO par votre mot de passe wifi. Eesuite vous enregistrez, et vous mettez ce fichier et seulement ce fichier sur la carte SD que vous inserez dans votre imprimante. Vous redémarrez votre D12 et le tour est joué. @L_Annyo Si vous avez des espaces dans votre Nom et/ou Pass Wifi ca pose problème. Je vous suggère d'essayer de mettre entre apostrophe mais sans aucune garantie comme ceci par exemple : 'le nom de mon wifi' et dites nous si ca marche. >CFG_WIFI_AP_NAME 'le nom de mon wifi' #wifi name >CFG_WIFI_KEY_CODE 'le pass de mon wifi' #wifi password

Refais la tension de tes courroies, courroies mal tendues = angles pas nets et voir du côté vitesse/jerk/accélération (si tu n'es pas trop lent) en plus des réglages proposés plus haut.

oui, j'ai fait l'erreur une fois de vouloir corriger au maximum la distance au centre, et pour finir en se déplaçant, la buse a troué le buldtk et à cause de la chaleur, ça a fait une cloque d'une dizaine de cm (sur 1 cm de haut facile)... Deuxième impression et je devais déjà regarder à des pièces de rechange.... Passé au miroir (prends en deux directement), plus aucun problème de plan (j'envisage même de démonter mon 3d touch). de toute façon, je vérifie mon plateau à chaque impression, et comme je jongle entre deux miroirs, je suis obligé de refaire un leveling auto, ce qui prend du temps et de la mémoire (qui possède un max d'enregistrement possible).

J'utilise un EXP-MOT sur ma Voron. Quand tu as des soucis comme ça copie/colle le klippy.log qui se trouve sur le raspberry dans le dossier /tmp. Premère chose importante: retire ton traducteur automatique au moins pour les configs car ça fait des dégâts. Par exemple ici tous tes pins de EXP1 ont été renommés avec une virgule au lieu du point. Ton erreur vient d'un mauvais mapping du pin step pour z2: normalement c'est EXP2_3 qui correspond à P3.26 sur une SKR1.4. Comme l'a conseillé @fran6p, tu es censé prendre la config de base pour SKR1.4, garder la section [board_pins] telle quelle et rajouter la config de exp-mot qui utilise les alias (EXP1_1, EXP1_2, etc.). Tu utilises quoi comme drivers?

Bonjour, Comme l'a dit @Bestor , le réglage du plateau se fait TOUJOURS à chaud mais beaucoup de novice font l'erreur avec leur première imprimante Ensuite lors de ton réglage fait au moins 4 tour de plateau ( 4x chaque roulette ) pour être sûr que tout est bien équilibré niveau hauteur. SURTOUT : ne t'amuses pas à remonter tes roulettes si ton plateau est trop creusé car tu risques de rayer ton plateau avec la buse si tu imprimes une pièce couvrant une large surface ! ( le centre sera à niveau mais les coins étant plus haut que le centre, au moment d'imprimer sur la surface qui se rapproche du bord du plateau, ta buse va frotter et bonjour les dégâts ! ) Un miroir ou un morceau de verre taillé de 3-4mm d'épaisseur ( pour les dimensions d'une Ender 3 V2, coupe incluse tu en aura pour à peine 5€ chez Leroy Merlin pour un plateau en verre ) régleront le soucis mais la surface d'un miroir ou du verre étant parfaitement lisse, tu devras certainement prendre l'habitude d'utiliser de la laque pour que ça accroche !

La disposition de l'extrudeur d'une Ender 3 classique est la même qu'une V2 donc tu ne devrais pas avoir de problème de compatibilité

Impeccable ! Merci à vous pour l'aide !

Salut À tu essayer d'imprimer avec la carte sd si ta machine en et équiper

je re modifie toutes mes imprimantes + nouvelle méga hypercube pour une seul raison ... je me prépare dans le futur a ne faire que du life size ( taille réel ) toute ma collection de figurine rare passera de la taille 1/2 a 1/1 ...

Salut @Bestor Effectivement c'est vraiment la misère ton pb. Bien que je n'ai pas trop d'idée sur ce qui peut se passer, je te conseillerai de vérifier tout de même si tu n'as pas un pb de tête d'impression qui se dévisse du support. Je crois que tu as le fang de Daemoncrack comme moi. De temps en temps, je le démonte pour resserrer les vis qui tiennent la tête d'impression car elles ont tendance à se dévisser et de ce fait la buse ne restant pas bien perpendiculaire au plateau, il arrive qu'elle fasse un peu n'importe quoi. Après, dans la mesure ou ton plateau est bien droit, je ne vois qu'un pb de moteurs à moins qu'une âme plus compétente que moi ait une autre idée. Bonne journée

Pourquoi tu veux tout mettre sur le rpi ? Sur ton pc pour modéliser et slicer puis transfert (wifi, réseau, usb ou autre) pour imprimer. Sauf erreur de ma part pour Cura je n'ai pas impression qu'il y ai une version linux. Je n'ai pas testé le rpi 4 mais pour du freecad ou blender j'ai un doute quand même. C'est plutôt lourd comme softs.

Salut, Merci de ta réponse, en fait la feuille A4 est trop grande pour passer entre les butée du bac, je l'ai coupé et c'était bon pour ajuster l'axe z mais suivant le manuel je pensais que la feuille entière passerais. Sinon, a chaque nouvelle impression pas besoin de refaire la mise à 0 de l'axe Z ?

Salut, sinon te prends pas la tête, et encore moins si ça fait moins d'1an que tu l'a acheté: tu contactes le SAV d'anycubic. Dans mon cas, à chaque fois ils m'ont envoyé une vidéo "tuto" qui m'a permis de solder 80% des problèmes rencontrés. Et pour les 20% restants, ils m'ont envoyés des pièces neuves 100% gratuitement. Tu n'as rien à perdre à les contacter, crois moi. Et c'est en grande partie à cause de cela que je n'ai que des imprimantes de chez eux: je suis méga satisfait !

La place est très juste pour permettre des double impression, miroir ou copie, en 120x310 : Les portes outils restent entièrement compatible avec ma Ender5. J'ai uniquement optimisé la connectique pour gagner en encombrement, nécessaire sur la CR10 pour permettre cette capacité de duplication de 120x310 et permettre de couvrir également la zone de 310x310 en dual extrusion. Les ventilateurs de refroidissement de l'extrusion sont montés dans le fourreau du docking avec une fixation magnétique, pour éviter de la visserie, permettre un changement facile. Il me reste à modéliser les 2 réceptacles de têtes avec une languette anti-suintement et la brosse de nettoyage. Le système de réglage de l'offset Z du chariot droit est terminé et semble fonctionner correctement, pour l'instant avec une vis M3x0.5; je n'ai pas de vis et écrou carré en M3x0.35, pour une plus grande précision... D'après les photos que j'ai pu voir de la JGMaker Artist-D (pas encore reçu la mienne commandée avec l'option Pro), il y a de forte chance que ce montage puisse s'adapter sur une Artist-D. A voir....

L'évolution IDEX de la CR10 est en bonne voie. Les simulations de déplacements des chariots :

Merci... mais répond aux questions précédentes : Pour tester le Mosfet : 1. Lancer une chauffe du plateau. 2. Avec un Multimètre vérifier au bornier de sortie du Mosfet la tension de sortie. Si c'est 0V qui s'affiche le Mosfet est grillé > A noter qu'il peut être grillé et envoyer en continu le courant > risque d'un emballement thermique du plateau (risque d'incendie). Rappel : Le Mosfet joue le rôle d'interrupteur quand il reçoit du courant, il délivre celui de l'alimentation au plateau. Si il y a bien 12/24V de délivré et qui s'affiche sur le multimètre, tester le plateau avec le multimètre la tension délivré (sur les soudures du plateau). [Petit Conseil] Cela ne coûte pas des milles et des cents... alors le remplacer permettra tout de suite si le problème persiste ou non (et cela peut s'avérer utile d'en avoir un de remplacement). Mais si le problème persiste malgré un nouveau mosfet, alors il n'y aura que ces autres possibilités : 1. Carte mère de ta CR-10S défectueuse > A remplacer. 2. Alimentation de ta CR-10S défectueuse > A remplacer. 3. Plateau défectueux > Cela peut venir seulement des soudures du plateau... tout comme cela peut venir du plateau lui même (piste endommagée). 4. Connecteur du boitier défectueux > A remplacer 5. Câbles défectueux et âbimés à un endroit > A vérifier sur toute la longueur. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Pour faire clair : il faut vérifier tout cela en les éliminant un par un jusqu'à trouver le ou les responsables.

salut, désolé pour le délai mais voici les choix que j'ai fait et qui m'on permis d'avoir enfin un bed stable qui ne bouge plus en hauteur au gré de ses allés et retours le long du profilé. pour l'installation je me suis inspiré de cette vidéo : je pense que l'installation avec les chariots MGN12H décalés comme sur la vidéo et le meilleur choix pour la X1 ( pour la mienne j'ai mi 2 chariots par rails mais c'est un cauchemar pour régler l'alignement avec les 4 ) mais pour la Genuis pour une installation similaire j'aurais plutôt opter pour 2 rails avec un chariot chacun en MGN9H qui sont moins larges pour la longueur j'opterai pour du 300mm mais il faudrait mesurer la longueur disponible du tendeur de courroie au endstop il y a un tuto maintenant disponible ici qui utilise 1 rail et 2 MGN12C sur une GENIUS : https://3dprintbeginner.com/artillery-linear-rail-y-axis-mod/ pour les fixation de courroie je trouve son système pas mal du tout (moi j'ai utilisé des vis de M5x40 mais je pense modifier avec son système. il te faudra aussi réhausser le endtop Y. tu peux utiliser celui du guide ou personnellement j'ai utilisé pendant des mois les espaceurs et rondelles récupérés sur les fixations des roulettes du chariots du bed, et un jour je me suis fait une pièce qui ressemble beaucoup à celui que l'on trouve ici : https://www.thingiverse.com/thing:4700066 donc ou tu suis le guide et tu pars sur un rails 350mm avec 2 MGN12C et tu as la pièce pour guider le perçage du chariot (c'est confortable !) soit tu prends toi même tes mesures pour le perçage et tu pars sur 2 rails avec chariot MGN9H. pour la facilité de mise en œuvre j'opterai pour le guide pour les rails personnellement j'ai pris de robotdigg sur aliexpress ( ils ont très peu de jeu et fonctionnent super directement au déballage) si tu trouve pas ton bonheur n'hésite pas à lui écrire il pourra te faire une commande sur mesure. https://fr.aliexpress.com/item/4000556820514.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.4.4eb1392dtienMP si t'as des questions hésite pas

Salutation ! Je n'ai jamais utilisé autre chose que du PLA donc a vérifier ! mais d’après se que j'ai lu, comme la température d'impression du PETG ai plut haute, se sera dans l'autre sens ( si tu passe du PETG au PLA qu'il faudra vraiment bien nettoyer la buse en la laissant suinter le PETG avec une température plus élevé pour éviter une obstruction partiel avec la température d'impression du PLA si ils reste de élèments de PETG ...) Bonne continuation !

salut, alors toujours pas fait de test ? curieux de tes résultat moi pas trop de jeux dans les courroies ? aucun regret sur le type d'imprimante (core XY) ?

Visiblement ton problème vient du capteur fin ce course en Z, je pense. 1°) Si c'est un capteur mécanique un peu de WD40 à l'intérieur (attention de pas en mettre de partout) le manœuvrer manuellement plusieurs fois. 2°) En cas de non réparation essayer de permuter le capteur Z avec un autre (X par exemple si c'est possible) et commander un X=0 pour voir si le problème c'est déplacé. Si c'est le cas changer le capteur. si capteur optique regarder si il y a des poussières si pas de poussières alors 2°)

perso je ne toucherais a rien l'artillery est magnfique de ce coté la, mais si je devrais le changer, je regarderais du coté de bondtech LGX