Classement

@Savate et en plus, tu as trois PS de retard. Tu as pris un sacré coup de vieux ces temps ci, il est grand temps que tu te reprennes camarade.

Je vous explique, j'ai eu une machine pour imprimer/découper/lasériser il y a peu (24h) ON m'a expliqué qu'il fallait changer le film aware donc je me suis dit pas de problème, j'ai vu tous les films de JCVD et la firme aussi, mais impossible d'obtenir une firme aware qui fonctionne. Donc j'ai repassé le vscode et je suis allé chez autobuild (ici ça s'appelle autosûr) mais toujours rien, nada, que dalle (mais j'ai des pneus neufs). J'ai finalement demandé à mon hex, mais comme elle n'est pas bin mais qu'elle en a l'air ça ne marche toujours pas je n'en peux plus j'ai vraiment tout essayé j'ai voulu changer ma 2208 pour une 2209 mais chez peugeot il n'ont rien compris ! je ne vous parle même pas de Matrix (j'ai vu les 4 mais mon extrudeur ne marche pas beaucoup mieux que le 4), ni du choc des titans : taper deux extrudeurs ensemble ne les fait pas fonctionner en NFC et ils ne marchent pas mieux. tout ça pour dire que depuis que j'ai ma machine je n'arrive à rien et que je ne suis vraiment pas content de ces machines chinoises mal fichues. Aidez moi svp, je suis perdu ... PS : je vous rassure ceci est une fiction, mais il y a des jours, je me demande ... PS 2 : il faut que j'arrête les vapeurs d'ABS, apparemment ça abîme plus que prévu

@PierreG pas de problème, les TFT BTT sont interchangeable entre eux sans modifs, ils ont un firmware indépendant de la carte. Tant que t'as pas de modifs à faire dessus ,t'a 0 problème. Je suis passer d'un TFT 35 à un 70, juste en débranchant/rebranchant l'écran.

un peu chaud 235°C, moi le PETG je suis entre 225°C et 230°C et bed 70°C à 75°C! et passe ta ventilation à 40%-50% Et oui trop de rétractation, essaie plutôt 4mm à 30mm/s ! Sinon non, pas besoin de caisson étanche pour le petg, juste réduire un peu la vitesse de la ventilation.

Dans l'ensemble: oui Cependant, le firmware Creality n'a pas activé certaines fonctions. La communication entre le RPi et l'imprimante n'est pas complète par exemple en cas d'absence de filament, Octoprint ne peut agir sur l'impression ni détecter cette absence quand on imprime Octoprint d'ailleurs le signale par un message explicite : Je travaille actuellement sur un firmware Marlin qui active toutes les fonctions permettant une communication pleine entre E3S1 et RPi (c'est fonctionnel actuellement sur mon imprimante). Quand j'aurais effectué un peu plus de tests, j'en dirais plus Avec le firmware modifié, je n'ai plus cette notification : <EDIT> J'avais «réservé» quelques pages pour compléter mon voyage au long cours. Je viens de révéler la suite qui concerne le firmware «modifié», pour une fois basé sur la version «bugfixes» de Marlin faute de n'avoir pas pu téléverser celui de la version stable (2.0.9.3) qui compile pourtant sans erreurs Le lien est plus haut mais je le rajoute tout de même :

Si tu nous en disais un peu plus sur ta machine cela serait plus facile pour d'aider, ses mensurations (surtout si c'est un mâle), tu nous dit que son origine est chinoise donc normalement assez docile (avec une origine américaine faut faire gaffe, elles sont souvent armées de gros calibre et avec une française, la c'est galère, elle n'en font qu'a leur tête). Pour ton souci de film aware, je te conseil de voir du côté de Çetin Inanç, ses films aware sont très réputé, bien qu'ils datent, le star wars est le plus connu (si tu les analyse avant de les mettre dans ta machine pour voir lequel te conviens le mieux, ne met pas le son et regarde les images à une distance d'au moins 10 mètres, plus près tu risque des lésions oculaire permanente et avec le son en plus ça attaque les neurones). Mais avant de commencer à tout trifouiller et tout changer, commence par le début en réglant bien ta chaise de bureau (ou fauteuil selon tes moyens), elle doit être à la bonne hauteur et il ne doit pas y avoir de jeu dans les roulettes (pense à bien les graisser, le beurre fonctionne bien, la végétaline aussi si tu est végan), tu peut y rajouter des coussins (met faut refaire un réglage de hauteur) surtout si elle est en skai car en été ça colle (le plaid à franges va très bien aussi pour éviter de rester collé). si après cela tu est toujours perdu, reviens nous voir (si tu retrouve le chemin), on essayera de trouver d'autres solutions.

J'ai déjà eu "en gros" le même problème sur un lave linge ! Donc je peux t'aider (c'est presque les même machines si je me trompe pas... ) et grâce a une vidéo d’internet (mais je sais plus de qui. ... peut être d'Heliox ou alors d'un utilisateur de facebook ) et avec un autre "frimaware" ( mais j'ai pu le lien, je me souvient qu'il y avais du bleu comme couleur de lien pour le téléchargement ) le bug connus de la version "0.85 i", il faut changer "utilisateur version 0.4 -no*b" par "utilisateur version 0.35.8.4.1.22.6 -qui_a_fait_des_recherches_et_appris_le_vocab" et surtout pas la version "-pyro" qui elle fait prend feux a la machine ni la "-résolution_a_coup_de_marteau". Pour la machine, a tu fait une demande de SAV en chine ? ( je te recommande le SAV français : >>>Clic ici lien vers un site de poker<<< ) Sinon prend l temps de regarder ma chaîne YouTube j'y parle de ma super collection de carton (vide) d'imprimantes 3D. P.S. : Si tu a d'autre questions, soit patient, je serai sans internet environs 5 mois (j'ai piraté un mp3 et au jugement, demain, je serais surement interdis d'ordinateurs ... ) .

Comme l'a signalé @Avrel, l'écran d'origine CR-10S double connecteurs, je me résèrve le passage en TFT pour plus tard ! Premier print concluant, merci @Avrel@Savateet @fran6pde m'avoir éclairé et aidé à ne pas renvoyer cette SKR ! Le sujet peut-être déplacé dans Creality si possible, je pense que ce sera plus approprié !

Avant d'installer ton système de nivellement tu dois régler correctement ton bed. Les systèmes auto de nivellement corrige un bed non plan mais pas un mauvais réglage de celui-ci

Encore quelques modifs ! Je suis partis sur une sortie latérales des fils, et qui rentre aussi sur un côté en haut, pour libérer le centre en haut et y faire sortir plus tard le filament, qu'il descende directement dans l extrudeur.

J'ai retrouvé la vidéo présenté par mon grand :

Les dealers se seraient-ils mis a fourguer de l'ABS ?

@Savate tu ne nous en dit pas assez. Est-ce que tu as suivi la toto's procédure ? Si tes pneus fitent, laisse Trudeur tomber. Sans trop m'avancer tu dois avoir un Rasp pourri...

Bonjour à tous, je rencontre un soucis qui perdure depuis longtemps et j'ai peu être un début de réponse. Donc voila, je suis très régulièrement voire systématiquement obligé d'effectué un levelling pour chaque print et malgré cela je rencontre des problèmes d'adhérence. J'ai bien sur essayé différents supports (surface en verre classique avec et sans laque, verre dépolie, surface en PEI, surface flexible) et aussi différentes marques de filaments mais toujours en PLA. J'ai essayé différentes températures de bed et de buse, 50 jusqu'à 75° pour le bed et de 205 à 240° pour la buse, différentes épaisseurs de couches, joué sur le refroidissement, vérifié les planéités, supprimés les ressorts pour des tampons silicones puis les tampons pour un montage fixe avec écrou / contre-écrou .... J'explore toutes les possibilités mais j'ai souvent un soucis. J'ai donc fait un petit test juste après avoir fait un levelling. J'ai remonté ma buse de 1mm puis je me suis déplacé au milieu de mon plateau, ensuite je suis descendu par incrément de 0,1mm et déjà je m’aperçois que je passe de 0,9 à 0,7 avec seulement un incrément donc pas de 0,8. Je continue de descendre jusqu'à 0 et la j'ai un léger frottement et pour certaine fois même aucun alors que j'ai fais un levelling juste avant. Je continue toujours et redescend encore à -0,1 (l'affichage indique toujours 0 mais je sens bien l'impulsion du moteur) et la ma feuille est coincée. pour terminé, je remonte à 0,3 et redescend à 0 et la ma feuille se coince et je n'ai pas fais d'incrément à -0,1. J'ai comme l'impression que j'ai un problème avec les moteurs qui perdent aléatoirement leurs positions. Je signale au passage que je n'ai pas de saut d'incrément quand je monte, seulement en descendant mais cela doit me posé un problème lorsqu'elle fait son home. Je joint une petite vidéo pour comprendre un peu mieux. (désolé pour la qualité). Si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème je suis à l'écoute. Merci. https://mega.nz/file/bd9lxAwY#IIGKxdmo8TfY3YUxF9Hy89q00SJV875UzWh-00m5KNQ

Oui c'est les bonnes pièces! pour les tensions en principe ils sont bien réglées pas de soucis ce n'est pas nécessaire.

bonsoir, sur ma ender3 j'ai remarqué que la couronne/pignon en laiton sur l'extrudeur n'était pas bien alignée. De ce fait l'extrusion n'était pas régulière une des deux petites vis était desserré. J'ai du au passage recalibré le debit de l'extrudeur. Nb pour le plateau j'ai changé les ressort par des patins en silicone et mis un contre écrou sous le plateau depuis j'ai beaucoup moins de pb. Mais il m'en reste.

C'est bien de tout lire dans les commentaires et de ne pas écarter les infos

Oui car quand tu imprime tu le fait à chaud, et ton Bed à chaud ce dilate ce qui est normal, donc pour avoir un bed parfait, il doit être réglé à chaud

ok et ce a chaud d'impression ?

Oui effectivement, c'est un problème fréquent sur les creality, la raison pour laquelle je l'ai passée en bltouch. Alors essaie de déplacer ton impression vers un coin du plateau où tu es sûr du niveau plutôt qu'au centre. Vérifie aussi le serrage de la vis de pression de ton extrudeur, si pas assez serrée tu as de la sous extrusion et ensuite ton fil imprimera dans le vide. Sort un peu ton fil et regarde comment son les traces de dent sur le filament.

Et dire que nous sommes sur le plus grand Forum francophone du monde judéo-chrétien consacré à l'univers de l'impression 3D. Et bien, permettez-mois de vous dire que ce n'est guère glorieux. Je ne comprend pas ce besoin d'écrire des âneries alors qu'il y a tant de sujets scientifiques hautement sérieux qui n'ont pas de réponse comme par exemple: "bien choisir son imprimante à moins de 150 € livraison gratuite et avec une bobine incluse (quand-même pour 150€, ils peuvent faire un effort ces voyous du bout du monde)" et tant de pauvres gars tourmentés dont les messages sur le forum sont des appels de détresse qui pour certains les amèneront au suicide de leur imprimante unique et d'autant plus préférée. Puisque c'est ainsi, je vais m'inscrire sur le forum de La Croix et celui de Sagesses Bouddhistes, eux ils ont de vrais valeurs.

j'ai fait un reset eeprom comme suggéré par Idealnight et enfin j'y suis arrivé j'ai pu imprimer ceci (voir photo) Merci beaucoup de votre aide. je n'ai plus, par contre, la coupure automatique (PSU auto) J'ai presque peur de modifier le firware BigTreeTech mini E3 et donc le contenu eeprom, quand pensez-vous?

Ça pourrait également être dû au refroidissement du filament qui n'a lieu que d'un seul côté avec la tête originelle. @Idealnightil me semble que tu as depuis un bon moment monté une tête HeroMe qui refroidit mieux le filament et surtout de manière plus homogène

bonjour voici l'avancement du projet : toujours en attente de pièc avant le montage finale et ls test visserie = 95 euros foret a bois pour l'ntrainemet du pelet = 8.53 euros buse = 2.80 euros cdllt

@Idealnight J'ai cru comprendre qu'il ne fallait faire qu'une modification à la fois. Si je commence pas le z-offset, tu me conseillerais de saisir quelle valeur ? Par la suite, pour la température, j'irais de 5 en 5. Là je l'ai extrudé à 210°, résultat fourni par Iterator, auparavant, j'extrudais à 205°.

Coucou Jerome, En prenant exemple sur un connecteur type nappe d'une CM d'ordinateur : A l'aide d'un cure-dent bois ou plastique mais pas métal (trops risqué pour le connecteur et le PCB), positionner sa pointe juste sous le verrou noir Pousser (très) délicatement le verrou pour que celui-ci s'écarte de sa base (sens de la flèche) Faire de même de l'autre côté Répéter 2 & 3 autant de fois que nécessaire afin que le verrou noir soit complétement écarté de sa base libérant ainsi la nappe du connecteur Dégager la nappe Pour l'incertion de la nappe (LCD neuf) : Veiller à ce que le verrou soit bien écarté Incérer la nappe bien à fond Procéder à l'inverse pour le verrouillage en veillant que la nappe ne ressorte pas totalement ou partiellement de son connecteur Et tout cela avec douceur et délicatesse

Moi c'est résine et mélange de pla + dichlorométhane, quitte à planer autant y aller à fond.

Bonjour, @nobi1kenobi J'ai vu la vidéo il faut reprendre le levelling selon la méthode ci-joint dans la vidéo. levelling Tenlog je pense que vous êtes dans un mauvais protocole de réglages ou diagnostics; j'ai vu que les vis de réglage du Bed ne sont pas d'origine ? (molettes rouges) Le levelling sur la TLD3 ne pose aucun problème, c'est tout simplement un réglage mécanique de niveau du bed c'est tout. Il faut vérifier si les roues latérales de l'axe Z ne sont pas top serrées (il faut que les roues patines un peu contre la colonne sans qu'elles soit bridées.) Les excentriques contribuent à un réglage fin des roues. Autre vérification le serrage des noix en laiton axe Z sont à dévisse une peu, faire une manœuvre de montée et de descente de l'axe Z pour recentrer les noix et resserrer modérément. à gauche et à droite Autrement je ne vois pas ou est le problème ! sauf si vous avez bricolé les ressorts ou autre dispositif qui contribue au problème du BED. je propose de vérifier le serrage des capteurs optique de l'axe Z à gauche et à droite. Il est important de vérifier que l'espace entre le carter et le support des capteurs optique soit identique. Il faut avec une cale vérifier l'espace à gauche et à droite. Voila je vous donne tous les éléments à ma connaissance avec une grande expérience des pannes ou incidents rencontrés sur une imprimante. Si vous réalisez un check comme proposé ci-dessus alors le problème est ailleurs. Question cette imprimante à t-elle fonctionnée correctement depuis le début ? avez-vous réalisé des améliorations ou modifications quelconques ? a+

Salut, Dans mon ancienne maison où j'avais peu de place, il y en avait une dans mon couloir qui me servait de bureau, au dessus des écrans du PC, trop proche de la chambre pour tourner la nuit. Et une autre dans le salon dans un meuble Ikea (pas lack). La machine était assez discrète pour ne pas déranger, et pouvait tourner h24 car située à l'autre bout de la maison par rapport à la chambre. Dans ma nouvelle habitation, j'en ai deux sur mon bureau, dont une que je peux manipuler sans bouger de mon fauteuil. Et deux autres dans le dressing du même bureau, qui me sert de stockage et de caisson. En plus les étagères c'est pratique pour placer les bobines de 8kg au dessus des machines. Elles peuvent toutes tourner h24 sans déranger, il suffit de fermer la porte du bureau. J'aimerai bien n'en garder qu'une dans mon bureau pour les itérations lors des conceptions, et déplacer les autres dans le grenier, histoire libérer de la place, et tant qu'a faire, monter les deux autres machines qui attendent en pièces détachées... Mais je serais trop flemmard de monter 2 étages pour aller m'occuper des impressions, je n'aurais jamais la bonne bobine au bon étage, et en plus, j'ai peur que le bruit ne résonne sur le parquet, juste au dessus de la chambre... Je suis assez loin de ces considérations de particules nocives, avec tous les composés volatiles qu'on respire dans une maison, et la belle odeur de feu de "bois" qu'il y a en ce moment dans mon village, ce n'est pas l'imprimante 3D que je regarderais en premier sur cet aspect.

J'ai chippé le câble de ma chromecast et là ... miracle en faisant "ls /dev" je vois bien remonter l'usb (j'aurais du commencer par ca) et j'ai bien mon serial visible avec ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_0D0027001750344D30363620-if00 @Savate Merci pour les indications ! Au passage toi qui en possède deux : aurais-tu a me partager un .cfg pour la Voron 0 sur laquelle je pourrais me baser ?

avec un capteur à induction positionné derrière la tête, proche de la buse (plateau magnétique obligatoire)

Quand tu as une première couche comme la tienne pas la peine d'aller plus loin ^^. Ton réglage buse/bed n'est pas bon il faut le reprendre, sur ta vidéo le filament est limite translucide signe d'un réglage trop proche. Le warping peut en être une conséquence. Un plateau se nettoie de temps en temps à l'eau + liquide vaisselle puis un bon rinçage. A chaque print à l'alcool isopropylique. On ne pose jamais un doigt dessus au risque de laisser une trace de gras.

En attendant le print... Pour le fun Aller on attend la suite, il h en as encore pour quelques heures... A plus, Zip

Coucou Jerome62, Je comprends que tu souhaite remplacer UNIQUEMENT la dalle LCD. Alors voilà la procédure après avoir déposé l'écran complet HS de la base de l'imprimante : Dégager la nappe du LCD (bleu) en dégageant les petits verroux (jaune) du connecteur A l'aide d'une pince, redresser délicatement les agraffes (rouge) en prenant bien soin de ne pas marquer le PCB (circuit imprimé ..... Hihihihihi) de façon à les aligner avec leurs fentes respectives Retirer délicatement le cadre et la dalle LCD HS Procéder à l'inverse pour le remontage de l'écran LCD neuf (avec encore plus de précaution ;o)) Woala..... Je t'ai tout dit

Fumer la moquette, ce n'est pas bon !!!

Après flashage d'une nouvelle version de Marlin, il est fortement recommandé de remettre à zéro l'EEPROM soit via une option de l'écran soit via le Gcode M502 puis M500 Dans la dernière version de Marlin, une nouvelle option a été ajoutée dans le configuration.h qui permet de réinitialiser l'EEPROM automatiquement après flashage d'un firmware :

@Savate Voici un lien qui pourra peut-être t'aider.

Hum... A ce niveau il n'y a que la purification par le feu

Me revoila, avec le café, d'ailleurs il en reste une pleine cafetière si certains sont intéressés L'impression s'est très bien passée, terminée 20 minutes avant mon réveil, ... le plaisir de décoller sans effort un print avant qu'Octoprint ne m'aie plongé dans le noir. (La commande d'éclairage du caisson est aussi géré via TP-Link). Première impression avec ce PETG Arianeplast, bleu nuit translucide, il est assez joli. Concernant l'état de surface obtenu, cela me conviendra pour l'utilité, mais je constate, une légère irrégularité de la surface du dessus. (densité du remplissage et/ou nombre de couches supérieures à modifier pour améliorer à mon avis) On se retrouve avec ceci ! Et une fois assemblé: Je constate une erreur de modélisation, car, selon la conception que j'ai imaginée, le "gros écrou" (qui enferme le filetage 20/27 qui reçoit le raccord rapide Gardena) devrait se retrouver encastré d'environ 5 mm, or ce n'est pas le cas, la faute à une erreur sur l'esquisse N°1 du fichier joint précédemment. Vous trouverez le fichier F3d corrigé ici. Voici comment je m'y suis pris pour la correction: (Je sais que cela parait basique, mais ça peu aider certains, n'oublions pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron ) J'ai donc activé le plan de section afin de voir de plus près, le souci est au niveau des épaulements (encastrements) d'écrous au centre de la pièce rouge. Le dessin étant paramétrique, il suffit de revenir à l'esquisse qui à permis de réaliser ces usinages, et d'en modifier le diamètre. Le tracé d'esquisse est activé, nous pouvons voir les cercles sur lesquels il faudra intervenir. (Les deux du milieu) Voici la mesure à prendre, attention de bien penser à prendre de pointe à pointe, (je vous renvoie à vos cours de géométrie sur les cercles inscrits et circonscrits) Plus qu'à changer les valeurs. Voila la modification est faite, à noter que j'aime concevoir mes pièces pour une impression sans supports, il faudra très probablement en prévoir pour ce petit porte à faux. J'ai volontairement laissé de la matière en ne descendant pas l'encastrement de l'écrou 20/27 (le gros) plus bas, car j'ai besoin que cela résiste au poids de la fusée et de l'eau qu'elle contiendra. Par ailleurs, le déclenchement du tir pourra provoquer des vibrations et ou efforts, d'où le besoin de résistance. Bon, pour ne pas gâcher ma pièce je vais la modifier à la Dremel. Je lance l'impression de la suite. Rdv dans 16 heures du coup ^^ Hâte de lire vos commentaires, qui veut du café, je file chercher des croissants, j'attend les +1. Belle journée à tous ! Zip (Hésitez pas à me dire si c'est relou les petits paragraphes "mini tutos", j'aime bien de temps en temps détailler une application concrète, ça peut servir à certains, mais si cela vous semble inapproprié n'hésitez pas)

il y en avait là il n'y a pas si longtemps (1 mois) https://www.kubii.fr/cartes-raspberry-pi/3455-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html Ce n'est pas la nappe qui pose problème mais les soudures, le connecteur et surtout le bout de nappe qui dépasse qui sont des nids à parasites, les fils + la nappe = plus de 10 cm

Le câblage à l'air bien les deux fils qui passent derrière sont bien branchés à EN (avec la résistance) et à GPIO18 ? Tu devrais couper le bout de nappe qui dépasse, ça à tendance à faire antenne et à récupérer tous les parasites de la terre (mais je ne pense pas que ce soit ça). Côté soft tu as flashé l'esp32 'à la main' ou par RRF ? Tu as bien modifié le board.txt avec les infos de config indiquées Dernier possibilité, tu es sûr du brochage du connecteur de nappe sur la plaque de test ? (j'aurais essayé un branchement plus direct - comme celui que tu as fait pour le rx/tx/+5/GND quitte à mettre des connecteurs dupont 'solo' dans exp2 pour les tests)

Je viens de regarder le pinout de la skr pro 1.1 et je te confirme D8 et D9 ce sont bien les pins uart (qui ne sont pas sur exp2) et oui, ça ne soit servir que pour la maj. La communication wifi <-> carte se fait normalement en spi c'est censé aller plus vite ... Par contre il est bien indiqué dans la doc : câbles très courts nécessaires (<10cm) J'ai des doutes sur le bon fonctionnement du GPIO 0. Pour vérifier comme tout le monde a des noms pareils mais pas pareils un petit aide mémoire ne peut pas faire de mal Sinon, tu as chargé l'esp32 avec le soft qui va bien ?

non, non tes lunettes sont parfaites, je les ai zappés ... 8266wifi.serialRxTxPins = { D.9, D.8 } Donc (TX / RX inversés par rapport à la carte) TX GPIO1 - D1 -- D.9 (Wifi RX) RX GPIO3 - D3 -- D.8 (Wifi TX) Après, j'ai une question: pourquoi utiliser un esp32 pour gérer le wifi de manière un peu complexe quand un pi 0 2W pourrait le faire beaucoup mieux (et avec une sécurité plus maitrisés) ?

les pins de la LuaNode32 Les pin de la RepRapFirmware for LPC and STM32 Salut @yopla31 : Une tentative de réconciliation de ces saletés de cartes qui n'ont jamais le même pinout Le problème majeur c'est qu'il manque le GPIO 0 sur la carte LuaNode32 qui est normalement D0 ce qui n'est pas sympa de leur part. Il est probablement récupérable au niveau du poussoir 'BOOT' en bas à gauche Les autres sont pratiquement identiques ESP_DATA_Ready/GPIO0 ???? G.10 on EXP2 None GND GND on EXP2 None LPC_DATA_Ready/GPIO4 -> D4 F.11 on EXP2 None RST -> EN F.12 on EXP2 330R VIN(5v) -> VIN 5v on EXP2 None VSPI MISO/GPIO19 -> D19 B.14 on EXP2 None VSPI MOSI/GPIO23 ->D23 B.15 on EXP2 None VSPI SCK/GPIO18 ->D18 B.13 on EXP2 None VSPI SS/GPIO5 -> D5 B.12 on EXP2 None

Peut pas t'aider non plus, j'ai bien une octopus, mais elle est en attente dans son carton ,je devrais pas avoir le temps de m'en occuper avant fin février. (avant ça j'ai un appart de 120M² à aménager du sol au plafond). Et je ne mettrai pas le Wifi, je l'ai mis sur la SKR pro, mais j'ai du m'en servir 2 fois en tout et pour tout. Mes prochaines modifs seront d'enfin mettre la CR10S en rail linéaire et de faire une grosse mise à jour de marlin.

Super ta mise à jour de ton Artist-D. J'aime vraiment ton idée (et sa réalisation) d'avoir plusieurs outils utilisables sur plusieurs machines. Désolé que tu aies craqué pour une Octopus Pro . Tu l'équiperas de quels pilotes moteurs ? Pour les connexions / branchements de l'ESP dev je ne suis pas assez pratiquant pour être d'une quelconque aide

Je viens de faire un dump du firmware et de l'eeprom (quoique l'eeprom ne semble pas être utilisée) pour aider ceux/celles qui auraient bloqué leur machine en tentant un upgrade prévu pour les machines conçues par Longer. Les voici en attachement (uniquement valable pour les machines avec des cartes comme celle d'en haut). J'ai commencé à regarder pour faire un backup également de l'écran, pas trouvé pour le moment . Par contre, même si cela ne semble pas être exactement le même modèle que les U30 fabriquées par longer, comme il repose également sur DGUSII , je pense qu'il devrait être possible de recompiler les sources de Longer sans trop de soucis. u30.hex u30eeprom.eep

Salut, Quelques exemples ici: https://www.thingiverse.com/search?q=temperature+tower+cura+slicer&type=things&sort=relevant

Moi, j'ai marché sans chaussette pendant plus de 2 ans et c'était le pied quand même J'ai mis une chaussette il y a quelques semaines et franchement, à l'impression, je ne vois pas de différence. Bon, il faut dire que je n'ai pas de ventilo dirigé sur la buse (juste celui de la hot-end ed3).