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Filament ABS

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 23/04/2020 Dans tous les contenus

  1. Ma CNC est terminé voici quelques photos. Si vous en voulez plus dîtes-le moi. Les plans ne sont pas encore en ligne car j'ai encore quelques problèmes à corriger. Bilan: environ 70h de CAO, 1 mois pour réaliser ce projet et environ 50 euros de coûts (bobine de 500g PETG plus quelques pièces).
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  2. j'ai faillis faire exactement la même, puis je me suis dit, vu mon lourd passé ici, nan je vais encore passer pour un chieur
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  3. Leur module 3D doit être lui aussi confiné, spour ça... ou bien il est tombé avec l'arpion d'un des lépreux codeurs...
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  4. Salut à tous, Vu que j'ai un peu de temps sous la main, voici un petit descriptif de mon watercooling. Il répond à un besoin marginal : j'ai joyeusement caréné ma MDR pour atteindre des températures de 50°C à 70°C dans la "chambre d'impression", mais se faisant, ma tête d'impression n'est pas assez bien refroidie par le petit ventilateur intégré. La situation avant watercooling est donc la suivante : + Fini les fissure dans l'ABS + Meilleur collage inter-couches (mais c'est peut-être dans ma tête) + Moins de warpage encore (décollement de la première couche) + Fini les
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  5. Marlin 2.0.x guide pour CR10-V2, carte mère originelle (v2.5.2) ATTENTION: Post très long (mais j'espère complet ), TLDR : en fin de post. les fichiers utilisés pour compiler Modifications réalisées à partir d’un Marlin originel 2.0.7.2 pour une Creality CR10-V2 avec sa carte mère d’origine (Atmega2560, v2.5.2). Utilisation de ce guide avec un autre version de Marlin à vos risques et périls Modifications effectuées après lecture approfondie de la «Bible du Marlin» Chapitres Débuter Fichiers modifiés PID autotune
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  6. Bonsoir toutes/tous, La version 4.5.0 vient de paraître sur le site Ultimaker Quelques nouveautés, des corrections de bugs (et probablement l'ajout de nouveaux), bref la routine. Pour en savoir plus : >>> ici <<<
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  7. La colle et la pince, c'est ceinture et bretelles
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  8. c'est du très beau travail ! un grand bravo et vivement un toipic complet sur ta machine avec fichier ref du matos utilisé etc ... une version découpe laser serait pas mal aussi
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  9. Bravo Tu as bien fait de partir sur de la courroie crantée. Je peux comparer : celle que j'ai fait à Cobois est à courroies. J'ai mis un laser sur ma CN (vis trap' de 12) la douceur de fonctionnement n'a rien à voir. Pour le laser (et à fortiori le crayon) la courroie s'impose
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  10. Les doigts Si tu ne peux les laisser, c'est trop chaud. Sinon pour une valeur une peu plus précise que le «doigt mouillé», un thermomètre laser est assez efficace (à condition de viser le bon endroit ).
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  11. Juste pour info, les gars, J'ai repris le principe de Stephan et, en bricolant un peu le Gcode qu'il propose, j'ai allègrement dépassé les 15mm3/s avec une installation standard: - ma (bête) Alfawise standard - la tête MK8 et sa buse de 0.4 la tête est fixe 50mm au dessus du bed et j'ai craché du fil à 600mm/m soit 10mm/s ce qui correspond avec du filament en D1.75mm à un peu plus de 24mm3/s .... Il est vrai que j'ai poussé la température un peu fort pour améliorer la fluidité du PLA et éviter les claquements de l'extrudeur. En bref, ça m'encour
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  12. Hello ! Je cherchais des news sur Zatsit quand je suis tombé sur votre conversation sur le watercooling. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un sur ma MicroDelta Rework : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12226-pistes-dam%C3%A9liorations-pour-la-microdelta-rework/?do=findComment&comment=332185. Le waterblock est construit autour des éléments proposés par E3D : leur heatblock, leur heatbreak (en acier ou en titane, c'est vous qui négociez avec votre porte-feuille hein...) et leur collet pour tube PTFE.
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  13. Si c'est pour un organe de sécurité => fusible thermique non réarmable. Simple, efficace et rien de logiciel (donc plus fiable). Idéalement c'est à brancher en série avec l'alimentation de la cartouche ou de la carte si l'intensité le permet. C'est possible aussi de le mettre sur la broche de contrôle d'un relai ou de PS-ON si tu utilises une alimentation ATX d'ordinateur. Si il claque, il faut le changer mais de toute façon c'est qu'il y a eu un problème avec l'imprimante qu'il faut identifier et corriger avant de pouvoir redémarrer. Pour du moins radical il me semble que Marlin intèg
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  14. Les infos de @legired sont peut-être excellentes sur toutes les cartes SAUF la carte Anet qui a la version bridée du microcontrôleur avec la moitié de la mémoire flash de ses frères. Marlin 2.0 sur carte Anet, c'est une galère sans nom, juste pour trouver de la place. Et comme le dit @sfritz Marlin 2.0 a été développé pour les cartes 32 bits, il n'est pas optimisé (même s'il est compatible) pour les cartes 8 bits, et comme je ne cesse de le dire, c'est encore pire sur la carte Anet.
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  15. Bonjour Superpat et merci pour cette doc très complète sur la Ender 3. Je n'ai pas cette imprimante encore mais comme je dois changer la mienne, cela m'est d'une grande aide dans mon choix. Je pense commande la Ender 3 Pro dès que nos problèmes actuel seront un peu résolu. Merci encore.
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  16. Bonjour Sur ma CTC A8 j'ai eu des signes similaires lors des essais et ça venait de la connexion du moteur qui était pas top. En repoussant les fils un par un dans le connecteur ça a résolu (temporairement ?) le problème.
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  17. Le marlin 2.0.X apporte pas mal de correctif ainsi que plus de support pour tous ce qui est stepper les plus récent, de tête, tu as aussi les "baby step" qui te permettent par exemple de modifier l'offset Z en temps réel pour la première couche, ça peut servir parfois pour simplement appuyer plus la première couche pour un print spécifique sans pour autant devoir modifier l'offset de manière "permanente" Je viens de regarder les configuration fournie pour marlin de la dernière version, il y a les anet A8 dedans, a mon avis ça vaux le coups d'y jeter un coups d'oeil, au moins tu aurais la
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  18. 240 à 250 c'est une bonne température pour le PETG. Et je dirais même que si on imprime vite (comme souvent pour les visières), aux limites de débit des hotends, il faut monter encore plus la température. A vitesse max, j'imprime le PETG à 260°C et le PLA à 230°C, en dessous ça devient mat et la cohésion des couches n'est pas bonne.
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  19. oui, ils n'ont changé que l'implantation des composants sur la carte, et certains connecteurs sur la 1.7 (plus ajout d'un fusible et changement du poussoir reset).
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  20. Modération : @AmstelDam je déplace dans la bonne section
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  21. Pour te facilité la chose et avoir un tableau de ref comme tu as commencé à le faire. =>http://projects.ttlexceeded.com/_downloads/760ee70cbc75114152c42def6c9b30b6/MVS_Calculations_20200403.pdf Trop top ce site!!
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  22. Reste le problème soulevé par biquet, n'oublies pas de lubrifier ton imprimante 3d de temps en temps, et surtout pas d'huile ou de wd40 bleu, le mieux (du moins à mon avis) c'est du lubrifiant sec au ptfe. PS; le wd-40 bleu (le standard quoi) peut te flinguer ta machine.
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  23. à défaut de l'implémentation des composants, ceci devrait t'aider un peu. Ensuite, ben à la loupe!
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  24. C'est peut être manuellement automatique!!!
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  25. Moi je sais ! Je peux te dire que le montage d'origine se met de traviole en tendant la courroie. Ptêt pas beaucoup, mais assez pour que la courroie frotte sur la joue de la poulie, et ça bin c'est pô bon du tout. J'en ai mis deux moi z'aussi et non seulement ça tire droit, mais ça fait beaucoup moins de bruit : avant ça se répercutait dans toute la structure !
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  26. oups tu as parfaitement raison, j'ai multiplié irms par la constante au lieu de diviser dans le XLS... je m'en suis pas apperçu car pour R110, C=1 corrigé donc, et j'ai aussi utilisé la formule complète, sans simplification qui se base sur IRMS et non IMAX, pour bien montrer que la simplification fonctionne. quand tu dis que ça chauffe, il sont a quelle t° tes moteurs X et Y au bout de 30mn d'impression ?
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  27. j'ai remarqué que la formule de Trinamic change entre la note d'application utilisée ci-dessus et le datasheet du 2208 elle passe a +30mΩ dans le datasheet comparée au +20mΩ dans la note d'application, mais je pense a une coquille car la formule est la même pour tout les TMC2xxx. j'ai vérifié dans leurs datasheet, et c'est bien +20mΩ que l'on retrouve partout. je fais un petit excel pour calculer les valeurs en fonction de IMAX, RSENSE et pour les deux calculs différents même si je pense que c'est une coquille, ça n’influence peu de toute façon sur le résultat @r
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  28. @r-christopher 150Ω je ne pense pas, 150mΩ plutôt non ? elles sont notées comment dessus ? R15 ? R150 ? dans le document Application Note 045 - How to replace Allegro A4988 with TMC2208 la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 *
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  29. https://www.creality3dofficial.com/products/creality-silent-mainboard-v1-1-5 ou encore : https://www.la3d.ch/e-shop/creality-3d-silent-1-1-5-mainboard-ender-3/ je confirme, driver TMC sur la 1.1.5 de creality.
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  30. Salut @r-christopher, Es tu certains d'avoir des A4988 ou DRV8825 comme drivers ? La v1.1.5 est dite silencieuse. Il se peut que les drivers soit des TMC XXXX. @fran6p ? Le tuto ci-dessous est à jour. Tente la valeur 1,06V (1.5A pour TMC2208). Voir la réponse de @stef_ladefense ci dessous.
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  31. Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! c'est le confinement... ça tape sur les nerfs hein....
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  32. tu nous diras ton choix je-13
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  33. Personnellement au début j'ai bien galéré avec la ender 3 mais je m'y attendais, au fur et a mesure je lui ai apporté quelques améliorations tout en apprenant a la gérer. aujourd'hui j'en suis plus que satisfait, elle m'a fabriqué près de 200 visières sans broncher, sans faire de nivellement, en nettoyant le plateau 1 seule fois. Je ne peux que la recommander mais ce n'est pas une imprimante clé en main mais cela est compréhensible vu son prix
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  34. Hé les gars vous avez remarqué ??? Ce type est complètement fou....... J'adore !
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  35. ça avance, bientôt une version fonctionnelle de Marlin 2.0 avec l’écran d'origine de la LK4 Pro
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  36. Système perso de l'axe du stylo. Tous les fichiers STL seront sur mon Thingiverse une fois que j'aurais montée la machine.
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  37. Ma version finale avec le refroidissement des heures de travail avec fusion 360
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  38. merci de tes infos. justement de vais aussi changer les steppers car par moment elle me fait des saut de pas moteur alors qu'elle ne force pas à ce déplacer. je pense que la carte 8 bit à fait son temps.
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  39. Donc en général, on se dit : Puissance de l'alim en W que l'on transforme en KW genre 240 W ==> 0,24 KW puis on multiplie par le nombre d'heure pendant laquelle elle fonctionne pour parler en KWh qui est l'unité utilisée pour nous facturer notre électricité. Partons de l'hypothèse qu'elle imprime 8h par jour (à oui quand même). Ça nous fait : 0,24*8 = 1,92 KWh Après je ne connais pas le prix du KWh pour toi, mais en général il est en centime du genre 14,5 centimes d'euro (c'est une moyenne issue d'un comparatif des différents opérateurs). Donc : Par heure: 0,24 x 0,145
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  40. La prochaine fois que l’on me demandera un fichier STL, je fournirais un fichier .TrucBidule et j’engagerai mon interlocuteur à télécharger le logiciel TrucBidule et je lui ferais un tuto pour lui expliquer comment convertir le .TrucBidule en .STL. Surréaliste ! Et bien non, je lui fournirais le fichier en.stl… Mais je dois être un peu idiot. Ps : je m'en fout complètement de savoir ce qu'il y a dedans.
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