Classement

Mon PLA+ avec la E3D a littéralement commencé à fondre sans ventilo pour une buse à 200°C (c'était un test volontaire). Ça montre à quel point faut pas hésiter sur cette partie là.

perso le plateau en alu c'est pas une référence, met un plateau en verre tu le régle et tu regarde, perso j'ai une plaque en verre de 5mm, c'est rigide, çà m'a coûter 3€50 a leroy merin, (les bord sont but par contre, tu peut casser les arrêtes en les poncent, perso je les ai laissser telles qu'elle, le plateau reste en permanence sur la machine, c'est le jour et la nuit avec le buildtalk creality, j'ai jamais eu de problème d’accroche (avec de la laque) avec en plus un finit bien meilleur sur la face du dessous

Félicitations à l'équipe de modo et bravo à tous On arrive à faire tellement de belles choses quand on s'entraide

Ma vitre ma couté 5€50 chez le vitrier du coin, taillée sur mesure et les angles traités pour eviter les coupures...

Hello tous ! Un écran tft sur l'emotronic ... c'est possible !!! Et en plus, on récupère un pin pwm pour le pilotage d'un bltouch, d'un moteur supplémentaire (avec un driver externe) etc ... . Je détaillerai la procédure dans les prochains messages ...

Hello, Comme très rapidement abordé dans d'autres sujets, j'ai reçu un ensemble E3D V6 Full Metal que je compte monter sur ma AlfaWise. Mécaniquement, il n'y aura rien de bien sorcier, sinon que je m'impose comme contrainte de pouvoir conserver l'excellent fang pour ventilateurs axiaux. J'imprime un ensemble pour essais, qui me permettra de construire (ou pas) un mix du fang cité et de cette fixation. Le problème que je risque de rencontrer, concerne le réglage de la cartouche de chauffe et de la sonde de température. En effet, le firwmare de la AlfaWise-U20 n'est pas ouvert, même si son contrôleur n'a rien d'extraordinairement exotique, et donc pas de paramétrage à ce niveau. Il faudra donc jouer, et on verra si c'est possible, sur des commandes passées en terminal et/ou l'interface graphique du module (j'en doute). Dans le pire des cas, je pourrait toujours conserver l'électronique d'origine, mais les performances de chauffe pourraient ne pas êtres au rendez-vous. Ce sujet n'a pas pour vocation de convaincre qui que ce soit, ou parler rapport qualité/prix (vu que je ne l'ai pas payé), mais juste de présenter l'installation de la chose sur notre chère U20. Enfin, ce kit est réputé pour être le "meilleur" et reconnu comme un "must have" qui promet ne plus rencontrer de buses bouchées, utiliser toutes marques et type de filaments, plusieurs types de matériaux, monter haut dans les températures, sans aucun problème, et enfin, avoir une qualité d'impression bien supérieure aux génériques. Nous verrons sous réserve d'un montage correct, si il tiens ses promesses... Ressources : Wiki E3D V6 Guide et documentations officielles E3D pour la V6. Une fixation modulaire Fang prévu PID Tuning Site officiel de E3D Vidéo d'assemblage du hotend Quelques images des pièces de la fixation imprimée : Vue d'ensemble avec le "cap" simple : Même chose avec le verso du "cap" : (oui j'ai sortis le reflex ^^, mais la luminosité de ma pièce est chaotique, et je n'ai pas encore fait de réglages adéquats). Je suis en train d'imprimer le cap version avec support ventilateur/guide de ventilation.

Vous partez loin des vos imprimantes ? Une petite photo s'impose... Chamonix sous la neige... l'Aiguille du Midi... le Mont Blanc...

oups désolé ... j'ai fait une recherche "tige filetée axe Z" ... pas vu que j'étais dans le groupe "Anet" encore mille excuses. A+ peut-être

J'avoue ce petit truc... est sûrement la meilleure chose que j'ai faite depuis mes débuts. Je sais... je sais... je suis trop fort ! Oula... faut que j'arrête mes chevilles commencent déjà à enfler... Faut pas te casser la tête ! Un miroir ou un verre découpé sur-mesure (dans la plupart des magasins de bricolage te coûtera quelques euros), cela fait super bien l'affaire.. Le verre se déforme moins à la chaleur que l'aluminium. Et si ton plateau se "bombe" (ou fait le dos rond) peut être que tu as juste trop serré les ressorts dessous. Mais bon... une vitre ou un miroir... les 4 pinces... au pire le Buildtak par dessus le verre... et te voilà avec une surface parfaitement plane pour imprimer.

Je sais mais j'ai peur que ça fasse comme mes bagnoles RC: - Soit mod infini, il y a toujours un truic à améliorer. - Soit tu arrive sur le truc parfait hyper fiable, increvable, qui correspond exactement à ce que tu voulais créer dans le plus irréel des tes rêves, et là tu t'en sert plus parce-que c'est chiant....

Merci, comme pour mon EVO II je posterai l'etat d'avancement avec photos et toutes les explications lion02

Bonsoir, Je ne connaissais rien en imprimante 3D et depuis que je suis sur ce forum en juillet 2017 j'ai tout appris grâce à l'aide de tous les membres. Maintenant je suis en mesure de concevoir mon imprimante avec mes pièces en ABS que je dessine, que du bonheur, merci a tous. A mon tour de conseiller les débutants lion02

Une imprimante 3D ça sert principalement à imprimer des pièces pour améliorer celle-ci (qui parfois la rende moins fonctionnelle qu'à son origine ) et accessoirement à faire des figurines (voir @Jean-Claude Garnier et @rmlc460 ) . Bienvenue chez les modeurs fous (déformation du mot d'accueil de @pascal_lb ).

Au delà des nombres qui peuvent donner le vertige... Je dirais surtout que les imprimantes3d est le seul forum francophone au niveau (que je cherche en tout cas!)

Je pense qu'il manque un G91 (relative positioning) avant tes codes G1 qui ont des valeurs relatives. Sans le G91, ils sont interprétées comme des valeurs absolues. Du coup, le code G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more Est interprété comme "descendre à 0,5" au lieu de "monter à 0,5 au dessus de la position actuelle". Rajoute un G91 comme ça pour voir: M104 S0 M140 S0 G91 ;relative positioning G92 E1 G1 E-1 F300 ;Retract the filament G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Y180 F5000 ;move completed part out M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M82 ;absolute extrusion mode

Salut Bienvenue dans cette magnifique communauté qu'est l'impression 3D Pour tes questions : 1) Perso j'utilise octoprint pour pouvoir controler facilement mon imprimante et lancer des impressions depuis le pc en wifi (pas besoin de se déplacer constamment vers l'imprimante. Je te le conseille vivement. Sinon, si tu as un pc, tu peux utiliser Repetier-host qui est pas mal (difficile à prendre ne main mais très complet) 2) Je te conseille de déjà installer des mofset de ce style : ICI Cela permet de prendre la puissance depuis l'alim sans la faire passer par la carte mère pour la chauffe de l'extrudeur et du plateau 3) Il existe plein de comparatifs et test sur internet et youtube, à toi ensuite de tester petit à petit plusieurs marque

oui, un peu après Noël

@Zero Cool Ne désespère pas . Nous sommes tous passés par la case débutant. Comme le dit @cmatec il est primordial de bien régler sa machine même si on est tous impatient de voir le filament s'écouler et former les pièces tant désirées. J'espère que tu maîtrises aussi a minima le shakespearien (anglais) car de nombreuses aides peuvent être trouvées (en plus évidemment des participants de ce forum en français). Si c'est le cas, j'avais récupéré ce guide de dépannage illustré dédié à la Ender3 qui pourra t'aider à y voir un peu plus clair: Ender 3 troubleshooting 9-27-2018.pdf A la fin d'une impression, il n'est pas anormal que du filament continue de suinter, la buse étant encore chaude et remplie de filament fondu, par gravitation, il s'écoule. Généralement, c'est dans le gcode de fin (trancheur (Cura)) que ça se traite. Exemple avec mon gcode_fin de Cura (3.6.0) [paramètres de l'imprimante] (la ligne en gras rouge):

D'où mon " Les "photos" me paraissent suspectes. "

Bah il faut avec l outils chopper le c45 et le faire bouger en vas et vien légèrement poir que les point de soudure casse

J'ai le même souci avec la mienne, le skirt/jupe (les 2/3 lignes qui entourent.. ) n'adhère pas bien, alors que bizarrement quand il passe à l'impression du modèle, ça tient.. et effectivement ça fait plus de dégâts qu'autre chose. J'ai le sentiment que la dépose de filament sur le skirt est plus fine que sur le modèle, du coup ça doit être un problème de paramétrage (?) mais pas encore pris le temps d'investiguer.

Oh mais quel c%# ! J'étais à vide pas de filament, donc je ne voyais pas pour quelle raison cela ne fonctionnait toujours pas, mais j'imagine qu'il y a une protection E se déclenche que si buse chaude ?! En tout cas on dirait que c'est bon ! Larme de joie merci pour ta bêtise @Hervé-34 ( c'est moi qui suit trop noob et trop bête encore) je remonte tout ça et je fais un test d'impression ! Edit: Problème résolu !!!

Bonjour à tous ! Bonjour @Mistablatte !! Je vais dire une bêtise !! mais quand tu veux faire bouger ton extrudeur, tu as bien chauffé la tête ? Hervé

Merci @Yo' pour ton retour. Je vais voir si y a pas une appli qui fait ca dans l'appstore :) :) :) Plus sérieusement, je vais resouder mes fils de plateau ce soir et je verrai bien

Bonjour à tous, Quelques news des PCB Il sont en transit du Luxembours vers la France (du moins je l'espère...) Et la préparation des envois avec l'étiquette contrôle qualité made in Janpolanton Que de boulot!...

c'est comme ici quoi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés... en tout cas jolie photo...

On va dire que le budget vacances est passé dans le whisky et les imprimantes. Nan j'déconne. C'était à Tokyo, fin 2016, avant que les appartements de ce type ne deviennent in-louable pour cause de JO 2020. 28ème étage, vue du salon. Le soir au loin on peut voir le feu d'artifice de Disney Tokyo (pas sur la photo). Je savais déjà que je voulais une imprimante 3D pour Noël, mais je voulais en voir une tourner en vrai, je me suis dit à Tokyo c'est obligé d'en voir dans les magasins d'électronique. Ben finalement non, j'ai seulement vu 2 davinci à l'arrêt.

un grand merci : les switchs x et y étaient inversés, un dessin parle + que du texte!!!bravo

Salut ! J'en sait rien, j'ai gardé la thermistance d'origine... Je dois envoyer celle de l'AiO à @CacaoTor pour qu'il en prenne des mesures... Il aime bien ça, tout mesurer, calculer, quantifier, tester et archiver...! Sinon pas de quoi, je suis déjà sur un nouveau projet de support et fang ultra ventilé, ça va envoyer du lourd, avec double ventilo radiateur...!

C'est un problème de faux contact. En temps normal, ton connecteur a une surface de contact suffisante pour laisser passer l'intensité sans chauffer. Lorsqu'il n'y a plus de contact, le circuit est ouvert et l'intensité ne passe plus. Le problème, c'est lorsque la surface de contact n'est pas assez importante. Le connecteur chauffe (un peu comme un fusible, avant de completement brûler) et ne permet pas le passage de la totalité de l'intensité demandée. Dans l'industrie, les mauvais contacts sont détectés grâce à une caméra thermique.

Salut, C'est bien d'appliquer la loi d'Ohm à la condition de la prendre dans le bon sens. Et ce n'est pas U=RI dans le cas présent car tu connais U (tension en sortie de ton alimentation) et R (que tu viens de mesurer). Il te faut trouver I avec ces valeurs : soit I=U/R = 12/1.1 = 10.91A...

Salut, @Shinichi, La résistance semble correcte. Où en es tu ? Tu as soudé les fils sur ton plateau ?

Si y'en a qui sont tentés, il y a une opération "Achat groupé" pour pouvoir négocier des prix chez les fournisseurs alternatifs : https://achatgroupe.bemove.fr/

Modération : @YggDrazill31 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

quel plan ? rien vu passé

@Zero Cool : c'est ça ... j'essaierais de te démonter un excentrique pour que tu visualises bien la façon de régler le serrage des galets sur le profilé ("rail"). imprime surtout la pièce "rectangulaire", c'est un support moteur qui remet la tige trapézoïdale dans l'axe et permet une montée descente sans point dur (c'est un problème connu de l'ender3). A faire rapidement aussi ! Ne désespère pas, l'ender3 est une bonne machine ... qui nécessite un temps d'apprentissage.

salut oui tu peux compléter la quantité de résine si tu le fais délicatement sans créer de tourbillon . sinon sans résine l'imprimante va continuer à imprimer dans le vide. ni plus ni moins .... ce n'est qu'une machine sans aucune intelligence si ce n'est la tienne . mais en règle générale si tu remplis d'un tiers le bac tu as suffisamment de résine pour imprimer ton sujet , le tout étant de bien préparer ton sujet en l'évident au maximum . pour ce qui est du stop en go , ..... aucune idée , je n'ai jamais eu l'occasion de le faire . mais en toute logique je ne vois pas ce qui pourrait l'en empêcher . ces imprimantes sont cent fois ^plus faciles à utiliser que les autres (fdm entres autres )et le prix de revient d'une pièce n'est pas si important qu'il n'y parait . et le post traitement si décrié par certain , n'est pas très compliqué ! 5 à 10 minutes dans l'éthanol et passage a l'eau puis 15 a 20 minutes sous des uv et tu as un produit nickel mais ce n'est que mon opinion

Le code n'était pas à usage pour le public. C'était une licence éducation qui a fuité et s'est retrouvé piraté. Solidworks est payant, et cher. Je conseille Fusion360 qui est gratuit pour les hobbyistes et professionnels qui gagnent moins de $100000 par an.

Testé à l'instant, apparemment le code ne fonctionne plus.

Ce tchat on le payait et il nous plaisait beaucoup mais les développeurs du forum ont décidé d'y mettre fin... +1 Je suis du même avis. Pour moi Discord c'est comme Facebook et les groupes Facebook, trop éphémère... On y retrouve sans cesse les mêmes questions que les gens ne prennent même pas la peine de chercher sur Google. De plus Google d'indexe même pas ces supports. Après je peux comprendre certains avantages de Discord. J'essaie en ce moment même de faire vivre Discord pour le forum WEareFPV.fr et ça demande beaucoup de modération afin que ce dernier ne soit pas délaissé... A l'échelle de ce forum je crois que ça serait impossible.

Hello, Juste pour info @SevEnet @Mickael432, en impression 3D, on parle de warping et non de wrapping.

Salut , effectivement peu de personnes ont de sla/dlp sur ce forum, de plus la plupart de nos prints sont déjà dans d'autres posts donc on évite les doublons ^^. Voilà pour la plupart de mes prints

Bonjour Et sinon, euh.... même pas obligé de coucher ni de fayoter pour tenter de gagner la CR10 ?