Classement

Bonjour, nouvelle mouture de Cura dispo >>>ICI<<<, pour avoir testé la beta pendant un bon moment, c'est sans aucun doute la version la plus aboutie !

Bonjour à tous Ça fait un bon moment que j'ai fait un interupteur que ma cr10-s vient pousser en fin d'impression pour s'éteindre toute seule et ça fonctionne très bien. Dans le gcode de fin je dégage en Z en G91 de 2 mm pour ne pas frotter puis je viens en G90 à 5 mm de mon inter Je demande une température à la buse de 30 deg puis ensuite Je demande un S0 à la buse puis un 30 deg au bed puis un S0 au bed (on est pas encore en été avec les 30 deg pour l'instant ça marche ). Cela permet au ventilo de refroidir la buse avant de la couper en faisant un G1 en Y doucement pour venir pousser l'interrupteur. Le doigt qui vient pousser l'interrupteur je l'aifait en structure ressort pour ne pas que cela vienne forcer sur le Y. Si besoin dites moi et je mettrais des photos et le gcode de fin quand je pourrais A+ Edit : sur ma cr10-s le bouton est devant sur Y

Ca a été encore plus intense en fait... Pc/Arduino qui bugge sans cesse (super pratique pour bidouiller le Marlin), erreurs de compilation à gogo, le BlTouch qui se remet en rideau, la printeuse qui part défoncer le endstopY, le print qui ne veut pas se lancer et quand enfin il veut bien, c'est au-dessus du plateau, etc... et ça c'était qu'aujourd'hui, je ne parle pas des autres jours. Et enfin, ce soir, tout est ok, J'avais ramé avec le détecteur de filament, galéré avec le BlTouch, mais là, le top du top des emmerdes. Plus qu'à se pencher sur le TFT. J'ai juste le stepper du Z, ou bien mon double Z qui couine, pas trop bien identifié, mais de la rigolade (voir la tension du driver ou changer la deuxième tige que j'ai reçue pliée et détordue, mais y a quand même un faux rond, une nouvelle en attente de réception. En tous cas, grand merci à Maître @BLIN pour ses conseils avisés et son soutien (je l'ai bombardé de MP ), t'es un chef Ma petite vengeance sur la Tornado et ça me trottait dans la tête, je l'ai rebaptisée ...

Merci @jipeej avais pas pensé a sa y a bien une roulette qui était plus serré que l'autre

Les dimensions sont fixées également dans le firmware. Je doute qu'une simple modification dans le trancheur soit prise en compte. En réduction peut-être, mais sûrement pas en extension. Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk

Une chose déjà, je pense que tu rétractes trop peu : 1 mm et trop lentement 10 mm/s donc pas étonnant ces fils partout. En standard j'ai 5 mm de rétraction à une vitesse de 30 mm/s.

Voilà, J'ai câblé un PCB avec mes composants fond de tiroirs. Le circuit LT1006 a été remplacé par un CA3140 pour faire des tests car il est moins cher que le LT1006 et que j'en avais de dispos (et pas de LT1006). C'est pour cette raison qu'il est implanté sur support. J'ai aussi utilisé des potars 25k au lieu des 20k prévus (je n'avais pas de 20k dispos) La Zener utilisée est une 9.1V (mesurée à 8.7V) mais la valeur reste dans la fourchette 8.2V à 10V. Je ferai les essais de fonctionnement plus tard et je vous en ferai un petit exposé (il faut que je trouve une ctn 100k dans mon fourbi...) Et je posterai les paquets demain matin Voilà... Edité : J'ai procédé à quelques essais vite fait sans prises de mesures de température ni de tension. Comme je m'y attendais, le fonctionnement est identique avec un CA3140 et est conforme à mes calculs et à mes simulations. Donc à vos fers à souder quand vous aurez le PCB.

Petit up, les favoris sont de retours, le bug de la dernière version majeur du forum a été corrigé

roooh fais pas le difficile ^^

Peut-être que la fonction a changé de nom ? Tu n'as pas un truc qui s'appellerait genre "exporter" ? Voir ici >>>>

Bonjour à tous, Je viens de recevoir les PCB. Le temps de faire les enveloppes et il vous sera envoyé. Rappel de la sérigraphie du PCB Je remets ci-dessous une sérigraphie différente de celle du PCB au niveau de certaines résistances (en orange). Soit vous gardez les valeurs de ces 3 résistances sérigraphiées sur le PCB ci-dessus, soit vous les remplacez par ces 3 valeurs ci-dessous plus faciles à trouver. Tableau des réservations et des envois au 20/03/2019 Attention ! Il ne reste plus que 2 PCB dispos...

@cameleon : le shield n'est pas prévu pour fonctionner avec des endstop normalement fermés ... car il ne dispose pas de résistances pull-down. Si tu persistes, le shiel risque de ne pas trop apprécier !

Bonjour à tous ! Bonjour @sha !! Et bien merci je vient juste de passer commande !! Hervé

ya pas de endstop "max", c'est dans le firmware, voir dans les parametres... par contre bon courage pour changer le hotbed tiens, me semblait que c'etait visible dans les "settings", mais non

Et du coup, question bête, les chutes de pla c'est poubelle jaune ou rouge ?

@Hervé-34 , je viens de commander une alim de secours , sur des tarifs plutôt honnêtes . l'alim 24v 20A est à 27€ en free shipping livrée depuis clermont ferrand (c'est étonnant , mais pas mal de chinois ont leurs stocks là-bas ) https://www.ebay.fr/itm/352559966151

Y'en a qui ont essayé... Ils ont eu des problèmes. Si je te dis qu'il faut faire d'une certaine façon, c'est que j'ai essayé les autres, et que ça ne marche pas !

Bonjour à tous, Je vous donne quelques nouvelles. Je n'ai pas fini, loin de là, mais au stade où j'en suis, je suis satisfait du résultat obtenu. En premier lieu, pour ceux qi ne le savent pas, je suis débutant dans l'impression 3D. J'ai offert une CR-10S Pro à mon Fils pour Noël, et depuis, c'est moi qui joue avec ... L'Auto-nivellement n'a jamais bien fonctionné. Je me suis aperçu que le capteur était sensible à la température et qu'il fallait faire les réglages en condition d'impression. Après quelques impressions, ma foi réussies, la surface d'impression a rendu l'âme. J'ai alors remplacé celle-ci par une plaque de verre 4mm découpée chez LM. Astuce pour ceux qui en ont besoin: j'ai poncé à la toile Emery les bords tranchants et j'ai obtenu une plaque de verre sans danger de se couper et les arrêtes sont à présent bien arrondies. C'est là que je me suis dit que le capteur de proximité ne fonctionnera plus. Après quelques essais sommaires, j'avais déduis que celui-ci était un Inductif et qu'il n'était pas en mesure de détecter la surface du verre. Du coup, j'ai commandé ce capteur: CAPTEUR . J'avais déterminé que c'était un NPN avec la référence du capteur d'origine. Une fois le capteur reçu, je fais des tests en volant. Je valide que celui-ci fonctionne bien et qu'il détecte la surface de verre. En faisant ces tests, je découvre qu'en réalité, le capteur d'origine est lui aussi un capacitif. Il fallait simplement l'approcher à 1mm du verre et refaire le réglage de la sensibilité. Tant pis, je ne me suis pas ruiné. Je décide de comparer la précision et la répétabilité des deux capteurs. Résultat, mon nouveau capteur est plus précis et sensible. Je décide donc de le mettre en place sur l'imprimante. Je suis de base électronicien (j'ai 52 ans). Facile. Je décide de récupérer le connecteur JST d'origine et de monter un adaptateur sur le nouveau capteur. Ce choix a été fait pour faciliter un retour en arrière rapide. Une fois le capteur monté, je découvre un disfonctionnement mineur: la LED du capteur reste tout le temps allumée, bien que la détection se fasse comme il faut. Il y a une LED bleu sur la carte interface qui indique l'état du capteur. Celle-ci me permet de régler le nouveau capteur. Tout fonctionne bien, à part la LED du capteur qui reste allumée. Je décide de trouver une solution. En manipulant et en faisant des tests, je grille l'opto-transistor (EL357N) qui est sur la carte interface. Pas de soucis, je le remplace par un équivalent (TLP185) et je profite pour dessiner le schémas de la carte autour du capteur de proximité. En fait, ce composant permet de faire l'interfaçage entre le capteur qui est en +24v et l'entrée de la carte de l'imprimante, qui elle, est en +5v. En cherchant sur le Net, j'apprends que le capteur acheté a une sortie NPN non pas en collecteur ouvert, mais avec une résistance de Pull-Up intégrée. Un petit schéma m'indique la raison pour la quelle la LED reste allumée tout le temps. Je décide d'intercaler un petit relais Reed entre le capteur et la carte Interface. Une fois le montage effectué, tout fonctionne à merveille. Je valide la précision du capteur qui me semble très bon. Je referme le tout et je fais un test avec le Firmware v1.60.3. Après le réglage des mollettes en mode manuelle en débrayant les moteurs, j'effectue un auto-levelling et le résultat est pas mal du tout. Ce soir, je vais installer le firmware v1.60.71 et je vais tester l'ensemble de l'imprimante. Je vous tiens au courant. Voici quelques photos pour illustrer mon montage.

Bonjour @danetco et merci de ton retour d'infos. De visu, il n'y a pas d'erreurs de câblage, bravo... Plus qu'à raccorder le bouzin et nous donner tes impressions sur le fonctionnement. A plus JP

Le meilleur ou plutôt le mieux placés pour te répondre serait sûrement @Guizboy pour imprimer des pièces à usage mécanique. De mon point de vue : Oublie l'ABS pour les pièces mécaniques. C'est pas le plastique le plus résistant. Il cassera très vite. Il est résistant mais à la chaleur. Les filaments que je recommanderai (attention je débute sur ce domaine) : PLA (contrairement aux idées reçus), PC, Carbone et Nylon. L'autre possibilité serait d'imprimer ses parties mécaniques en "résine", avec une imprimante SLA/DLP. Et il ne faut l'oublier : Une petite ender 3, au niveau précision a ses limites. Plus les pièces mécaniques seront petites, plus il sera difficile de les imprimer. Mais cela reste "possible". Imprimer du Metal avec l'ender 3... de moins de vue... j'oublirai l'idée. Mais c'est du domaine du possible, mais il faut revoir et investir beaucoup de temps et d'argent pour y arriver. Le résultat ne sera pas forcément à la hauteur des espérances. Une vrai imprimante 3D qui imprime du métal... je te laisse regarder les marques, modèles et prix : https://www.aniwaa.fr/best-of/imprimantes-3d/meilleures-imprimantes-3d-metal/ Tu peut le faire simple... avec des plaques d'isolant en "Polystèrène", qu'il te suffira de visser entre elles... l'investissement ne dépassera pas les 30€... mais cela ne sera pas "beau" esthétiquement parlant. Bref... c'est pas les sujets/topics qui manquent sur le forum... je t'invite à voir le post que j'avais fait et sur toute la réfléxion que j'ai faite pour fabriquer mon caisson : Sinon tu fait une recherche sur le forum... et tu regarde les différents caisson de chacun. Moi j'ai cherché la solidité et dans mon bureau... je voulais pas un truc qui ressemble à du bricolé... je voulais quelque chose qui ne fasse pas tâche. Dans cas précis... étant donné ton ENDER 3, tu peut opter pour des tables basses IKEA à 10 euros... il t'en faut 2 et le tour est jouer.... tu as une bonne base pour faire un caisson.

Compatible mais il faut changer la place des pin pour les endstop sur les connecteurs et rajouter un câble pour le capteur de fin de filament, rien de bien sorcier !

Salut allex Egalement dessinateur indus. depuis pas mal de temps ( je ne suis plus très jeune !!) sur une version 2013 chez moi ( Euhh ... une licence ?!?) et une 2017 au taf ... et donc j’exporte directement depuis aitocad tous mes fichiers en . Stl dans cura sans problème ... fonce !!! No Soucy ! Entre collegue, tu peux me faire confiance !!

Bonsoir @Alex Je ne peux pas te parler d'Inventor qui est un "gros" logiciel avec licence, mais de Fusion360 qui est son p'tit frère, gratuit pour les "hobbyists" que sont beaucoup d'entre nous. Dans Fusion, il y a une fonction "Make" qui te permet de sélectionner ton modèle et de l'exporter directement au format STL - soit en l'envoyant directement dans ton logiciel de tranchage favori (Cura, S3D etc) - soit en créant un fichier STL dont tu pourras ensuite faire ce que tu veux PS : puisque tu sembles débuter carrément, le STL n'est pas directement comestible par l'imprimante, il faut le "trancher" avec un logiciel appelé "trancheur" (étonnant, non ?) C'est dans ce logiciel que tu décideras des températures et vitesses d'extrusion, des épaisseurs de couches, du remplissage des vides, du nombre de parois latérales, dessus, dessous, et que c'est tes rats. Un des plus connus est Cura >>>, qui présente l'avantage d'être gratuit Au bout du compte tu te retrouveras avec un "programme" en code ISO, comme pour une CN industrielle. Une imprimante 3D n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une CN. Une CN à deux balles mais une CN quand-même. Bonne recherche, tu sais pas dans quoi t'as mis l'nez, mais ça va te plaire

Pitêtre qu'il a demandé (request) à l'éditeur du foirium de créer une "fonctionnalité", c'est comme ça qu'on peut traduire au mieux le mot "feature"

@hackban120 Tu peux consulter le post ci-dessous (c'est une tentative d'humour :

pour le ventilo je me sers des fixations prévues pour le petit ventilo , pour les convertisseurs alors là dans la 10S Pro tu peux en fixer des modules , des raspberry , des relais etc... avec les rails 20x20 de renforcement que l'on trouve dans la base …! vis M3 et écrous spécifiques pour rail 20x20

Oui bien, sûr, mais on peut brancher direct un ventilateur 5V (genre ventilo pour Raspberry à 5€) sur une borne servo par exemple. Ou utiliser la sortie D7 (PWM 12/24V pour le 2ème extrudeur) si la carte le permet. Sinon, il y a aussi ça pour 3€ qui rajoute des sorties PWM 12V aux pins D6 et D11: https://www.amazon.fr/dp/B07FMMY2KX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_zq7CCbMK62TKJ Loin de moi l'idée de casser ta baraque, mais je trouve étrange la démarche de créer une carte électronique supplémentaire avec sa propre logique quand on a déjà un microcontroleur qui est capable de gérer ça et que la fonction de gestion d'un ventilateur de hotend est déjà dans Marlin.

(Test)

Elle n'a pas l'air contente elle a sorti son gilet jaune

A la demande de Bruno et ceux a qui ça peut intéresser je vous fait part de la liste très peux onéreuse des pièces a acheter ainsi que le lien thingiverse pour les deux support a imprimer -Après avoir coupé le courant, dévissez les deux petites vis de chaque cotés des cache roulements et enlevez les cache, puis dévissez les deux vis de chaque support en plastique des deux tiges filetés qui sont fixés sur le profil aluminium horizontal du haut de l'imprimante, déboîtez les deux supports l'un après l'autre en le glissant vers le haut maintenez le roulement pour ne pas qu'il tombe car vous en aurez besoin pour les poser sur les deux nouveau support que vous avez imprimé au préalable car l'entraxe n'est plus le même. - Fixez ce coup ci sur le profil aluminium vertical et au plus haut les support imprimés mais sans serrer complètement pour faciliter le passage de la courroie plus tard, en butée contre le profil horizontal avec les vis qui maintenaient les anciens, en principe il y a pas besoin de remonter les tiges filetés des moteurs Z. - posez les roulements de chaque cotés dans la cavité prévue ( il est normal qu'il y ai du jeux en avant et en arrière mais pas de droite a gauche ce qui rapprocherait le tiges entre elles!) - Emboîtez de chaque cotés les poulies 20 dents 2GT GT2 , puis la courroie GT2 6mm de large par 760mm de circonférence qui a la dimension prévue et veillez a laisser un demi millimètre de jeux entre elle et le roulement, avant de tout serrer, pour tendre légèrement la courroie, écartez un peux les deux support de tiges filetés. Bien sur il faudra refaire le réglage de niveau de la potence avec la cale en composite. Courroie GT2 pes de 2, 6mm de large 760 de circonférence : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D928LS1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08__o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1 Poulie GT2, 20 dents alésage 8mm : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y5MCVJ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07__o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1 Support Guide de tige fileté 8mm a imprimer: https://www.thingiverse.com/thing:3387741 Je poste ces informations ( comme toutes les autres) dans un sens de partage, et pour aider la communauté car cette imprimante le mérite et si ça peux vous aider j'en serais ravi. je suis ouvert aux commentaires qui sont rationnels ou peuvent faire évoluer les choses, pas pour recevoir des critiques, je peux avoir laissé volontairement des détails qui restent une évidence pour moi sans que j'en parle, soyez compréhensifs. Merci a vous tous, Lucien.

@pascal_lb Yop, Comment va ? alors cette photo Je crois que je vais attendre que tu upgrade au max et imprime au top pour voler toute ta recette Perso depuis que j'ai installer le 3D touch et changer de buse, j'ai que des galère...comme quoi la chance du début tourne à l'envers... Avec le 3dtouch des fois j'ai la première couche trop écraser et limite transparente, des fois normale, je comprend pourquoi j'ai tué une buse déjà... Des fois vaux mieux rester avec ces 4 vis de réglage