Classement

Salut , Sinon , en beaucoup plus rustique , tu dois pouvoir mettre un bout de fibre optique entre les LED d'origines et l'emplacement ou tu désirs les déporter .

ben c'est toi qui a crée ce fang , bravo c'est bien de ta faute alors blague a part , un dernier test en cours (environ 6h) EDIT : et c'est du solide ! test réalisé , vol sans parachute sur 10m a travers l'appart sans casse (NE PAS REPRODUIRE ! cascade réalisé par un professionnel)

Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos

ouai oh ça va hein !

suite de l'impression du Fang Monobloc : impression réalisée avec le fang monobloc d'essai en ArianePlast Turquoise ! les deux bêtes face a face ... qui va gagner ? L’intérieur après retrait des supports : c'est propre avec l'interface des supports et le clou du spectacle le résultat final est sans post-traitement autre que de retirer les supports et astuce ( un briquet pour les parties blanches qui peuvent rester au retrait des supports) et voila le grand FINAL: et mon PROFIL CURA 4.0.0 ( ainsi vous pouvez regarder tout les paramètres utilisés ) (POUR UTILISATEUR AVERTI je précise) ce profil fonctionne chez moi mais il est posté pour consultation uniquement , si vous l'utilisez tel quel c'est a vos risques ! Fang modulable_HR870_exp50paf.curaprofile Les paramètres utilisés ( certains expérimental dans Cura4.0.0) donc je ne sais pas s'il sont dans une version précédente ! avec ceci vous avez toutes les infos nécessaire pour réaliser vous même cette impression , et pour information j'ai testé d'autres placements qui sont soit devenu grossiers soit qui ont ratés la réussite est dans la gestion des supports EDIT: j'attends vos remarques !

moi je l'ai 12% de support et facile a imprimer , pas de collage , 28-30db en plus ça m'a permis de tester des fonctions de supports intéressante , bientôt plus besoin de Meshmixer EDIT: l'impression est terminée en 9 heures 37 minutes et 38 secondes le Fang est posté comme tout les autres en 1ere page Imprimé en PLA 3D870 en 0.1 et 100% de remplissage, vitesse a 140mm/s & 100mm/s pour les parois ect .. tout est dans le profil du post suivant Post impression 5 minutes a chaud (fortement déconseillé de faire pareil ) les photos et le reste arrivent , j'ai pas l'habitude l'affichage et les 12% de chutes utilisés pour les supports surface utilisée sur le plateau (les supports ont fait leur travail Et voila la bête : EDIT : y a pas a dire j'adore cette photo , dommage qu'il faille casser les supports suite prochain post ('dessolé pour le double post , la taille des photos ... )

D'après ce lien, son ampérage est de 1,5A donc son réglage devrait être de 0,85V avec une marge de sécurité (10%) j'utiliserai 0,75V Les moteurs de 40mm pour le X et l'Extrudeur généralement sont des 1,68A donc la Vréf est de 0,95V (sécurité => 0,85V) Pour le 34mm de Creality, c'est souvent un 0,8A donc Vréf à 0,45V MAIS comme il y en a deux pour lever cet axe, la valeur est plutôt de 0,8V (sécurité => 0,75V). Au pire si la Vréf est un peu trop haute, les moteurs chaufferont. Il suffira alors de baisser un peu cette tension sur le pilote. Le réglage de ces Vréf est important: si pas assez le moteur perd du couple et des pas, si trop, il chauffe (ainsi que son pilote), si vraiment trop chaud normalement le pilote se met en sécurité et de nombreux pas sont perdus. Pour procéder à ces réglages, dans la section Tutoriels ton bonheur tu trouveras. Rappel: avant de procéder à ce réglage, alimentation éteiente, on déconnecte les câbles allant aux moteurs. Puis on allume l'alimentation et on procède au réglage en évitant de faire un court-circuit avec le multimètre / ou le tournevis s'il n'est pas céramique. Le potentiomètre est très sensible donc on prend son temps et on n'oublie pas de respirer correctement

La vis doit être fixe dans le sens longitudinal (coupleur rigide avec le moteur ) mais ne doit pas apporter de contraintes sur le guidage axes

Bonjour, Vu le prix des fontaines dans le commerce, je me suis dit z'y va en imprimer une. Modèle trouvé sur les "Choses que je verse" et imprimé tel quel sans modifs Imprimante : Anet A8 stock PLA : Tout venant chinois en cadeau avec l'achat de l'imprimante (Gearbest) Températures d'impression : 195°C / 55°C - remplissage 33% Temps d'impression > 20h Moteur 12V de récupération (canibalisation d'une vieille imprimante Brother) Electronique : Module de détection infrarouge HC-SR501 à 1$ chez les chinois (en commande) Todo list: Étanchéité au niveau du moteur Circuit de commande du moteur Limitation du débit variable (ça crache un peu trop à mon goût) Dans le futur, modifier le STL pour agrandir les dimensions de la cuve en Ø et en hauteur (j'ai 3 chats gros buveurs...) Futures dimensions Ø 200 mm / hauteur 6cm (si des fois y'en a des qui sauraient me modifier ce STL...) Cat_Fountain1.stl Diminution de l'épaisseur des parois en passant de 5 mm à 3 mm. Un truc à modifier aussi car très mal foutu, c'est l'emplacement des vis de fixation du moteur. Une d'entre elle est difficile à visser (sauf avec un tourne vis "Tom Pouce") Quand à la 4 ème située derrière le moteur, nada pour l'atteindre... Donc Il faut prévoir 3 trous à 120° au lieu des 4 à 90° et les placer judicieusement (et peut-être simplement 2 trous à 180°) et faire des oreilles sur la base et sur la pièce de fixation du bloc moteur/hélice Se servir de la gorge débarrassée des passages de vis pour y mettre un joint torique Des modifs du STL en perspective...

C'est moche !! Pas de quoi ! C'est la base du Maker, un bon assortiment de visserie de différents type et taille, ainsi que d’écrous et inserts qui vont avec biensur !!

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @keiser1080 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Impressionnant , moi qui n'imprime rien de plus de 20 cm ...

@jipeeJ'attends une e3dv6 et j'ai déjà imprimé toutes les pièces, dommage ça m'aurait bien plu d'essayer ce fang monobloc. Ce diable de deamoncrack, rien ne l'arrête et avec des testeurs comme toi qui débroussaillent devant, on sait où on va, c'est cool. Merci pour les photos, qualité très bien je te rassure.

Bravo maître jipee, belle pièce!

Tu sais que google pourrait être un super copain si tu lui parlais de temps en temps....

la doc et pas celui qui écrit trop vite ! je vais editer

Je découvre ce tuto et pour un premier, franchement bravo. C'est clair et ça me semble exhaustif. Félicitations.

Salut, Pour un moteur brushless, c'est le nombre de tours, à vide, par volt

Bonjour, Petit test de palpage avec le BL TOUCH de mon hypercube EVO III

Ce sont les moteurs nécessaires à la De Lorean, puissance exprimée en Gigowatts. Nom de Zeus Marty! HS off, j'en sais rien, mais ça me faisait rire

bonjour la mauvaise réponse, et sur un ton! Primo pourquoi l'envoyer chercher tout seul alors qu'un gentil membre du forum nous a pondu un tuto Ensuite tu as mal lu, je penche plutôt sur une option origine au centre qui a été activée (il ne faut surtout pas).

Bonjour à tous ! Bon voilà, j'ai fait les modifs sur le support tête E3D, il se trouve que j'avais fait une erreur, sur mon dessin le diamètre des trous était de 3.5mm, donc effectivement ça pouvait pas marcher... Bon en même temps avec les centaines de cotes qu'il y a sur l'ensemble du projet, fallait bien qu'il y en ait une ou deux à la ramasse !! Bref c'est retouché et ça devrait aller nettement mieux !! EDIT : J'ai également retouché le fang monobloc pour supprimer le défaut de jonction entre les conduits et la partie sup. J’insère un lien direct pour ce modèle en première page pour ceux qui veulent essayer. Et du coup si ceux qui tentent le coup peuvent me faire un petit retour en MP, genre petit sondage pour ou contre le monobloc par rapport à la version 3 pièces, à terme je ne garderai qu'une seule version, il faut donc déterminer laquelle... Pour ce qui est des paramètres d'impression pour le monobloc, vous pouvez faire des essais par vous même ou attendre ce soir que mon testeur en chef @jipee ait fini ses essais et ne partage ce qu'il en à tiré.

J en ai acheté une nouvelle. Vu le traitement de choc sur ma pauvre v08... c est pire qu un film d’horreur . Elle a des cheveux (fils) qui poussent partout!’

Ca ressemble fort a des phases en oppositions sur le moteur, comme elles sont alimenté l'une après l'autre mais pas dans le même sens. Inverse les fils soit 1-3 soit 4-6 sur ta prise côté moteur.

ils bradent les cartes : -20% https://fr.aliexpress.com/item/Plus-longue-carte-m-re-LK1-LK2-Alfawise-U20-U30-carte-m-re-imprimante-3d-originale/32944556459.html?spm=a2g0w.30011208.6.8.7fd8MbGJMbGJl7&pvid=e9304b3a-abdd-4605-9cb7-063afb273d49&scm=1007.17258.129358.0

Juste un essai avec du TPU (3Dfilament), après quelques échecs j'ai réussi une petite pièce. Plateau 60° (une ultrabase un peu fatiguée) température 215° (première couche à 220°) Débit 101% (première couche 110%) vitesse 20mm/s (première couche 10mm/s) Couches de 0,4mm : j'utilise une buse diamètre 0,8 pour le TPU (et pour bien d'autres choses...). je pense que ça aide pas mal d'avoir une buse de gros diamètre avec du flex. Pas de raft ni de brim. c'est une cale triangulaire avec une base de 20x44mm. je suis en direct drive sur une Anet A8 stock. Pascal

Je vais essayer mais je code avec mes pieds (programmeur du dimanche)!

Le plus simple serait de poser la question dans la section Creality . Toutes les cartes "anciennes" de Creality utilisent des pilotes A4988 avec des Rsense R100 (soit 0,1 ohm). Pour à tes questions pouvoir répondre, le maximum d'informations, nous fournir il faudra (Yoda sort de mon corps ). La plupart des moteurs d'origine Creality ont une étiquette avec une référence... Sur les modèles S3 (300x300), il y a deux tailles de moteur (40 mm pour axe X Y et Extrudeur, 34 mm pour axe Z). Sur les modèles plus grands (S4 et S5), la taille des moteurs est plus grande (60 mm au moins pour le Y) pour les autres axes (X Extrudeur et Z) je ne sais pas donc il faudra fournir l'information. Souvent Creality utilise des Nema de chez Jkongmotor (référence commençant par JK42HS...), ci-dessous quelques références de leur Nema en fonction de leur taille (34, 40, 48, 60 mm): Concernant ton problème plus précis d'axe Z qui "bouge" / remonte / descend, vérifie la connexion des prises (bien enfoncée). Ton axe Z, sa montée / descente se réalise avec une seule tige filetée trapézoïdale ou deux, si avec deux tiges, deux moteurs?

Salut. http://jthatch.com/Terrain2STL/

Modération : @stefone j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Perso je n'ai rien compris et je ne vois pas le rapport, mais j'espère que d'autres pourront t'aider

Heureusement qu'envieillissant on devient sourd. ....

Pas faux mais peut toutefois être pratique s'il veut utiliser un nom au lieu de l'adresse IP. S'il est en zone dense et suivant qu'il est en ADSL ou fibre, il peut aussi se trouver dans le cas où son adresse IP est partagée avec trois autres utilisateurs et dans ce cas la plage des ports utilisables ne va pas de 0+65535 mais n'utilise qu'un quart de cette plage (valable uniquement évidemment qu'en IPv4). Le transfert de port (PAT) me sert dans mon réseau pour atteindre différentes machines du LAN à partir de l'extérieur (réglé sur la passerelle / pare-feu d'entrée ). Ma freebox est en mode bridge vers mon routeur principal.

J'en suis la pour le moment

ENORME !! Au sens propre et au figuré !! +1 pour connaître la méthode de construction. PS : Je ne suis pas certain que Daenerys soit aussi bien lotie

COOOL !!! BRAVO

c'est effectivement très impressionnant. la partie puzzle doit être aussi super sympa à créer puis à assembler

wow|||| vraiment cool

Pfouiiii le dragon n'est pas à la bonne taille ... Bien sur je blague. C'est impressionnant. Ça doit être un casse tête à découper les modèles. Comment tu lisses tout cela ? Postprod ?

Salut, Plus de 1000€ de PLA !! C'est des décors pour un film?

Je n'ai pas à proprement parler de tapis magnétique souple. J'ai un système à la "flexplate", c-a-d une base magnétique collée sur le plateau chauffant et une fine tôle (amovible) sur laquelle est collée une feuille de PEI. Ça va faire plus d'un an et demi que je l'ai et hormis de temps un nettoyage à l'alcool isopropylique pour dégraisser la surface, elle n' a pas bougé. L'accroche des pièces est très bonne (à partir du moment où le plateau est bien réglé), la pièce se décolle toute seule quand le plateau passe en dessous de 30° . Si je devais réinvestir dans un système identique, voici celui que je prendrais maintenant: https://www.aliexpress.com/item/ENERGETIC-New-310x320mm-Removal-Spring-Steel-Sheet-Pre-applied-PEI-Flex-Magnetic-Hot-Sticker-for-3D/32990786969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6YzEyF. Pourquoi? Parce que la base magnétique peut supporter des températures de plateau plus élevées que celle que j'ai actuellement (80° max sinon démagnétisation) .

Echelle 1/1 53 cm , zéro rater filament je prend toujours du 3donline pla premium en 0.2 , le temps beaucoup pas loin des 200h (j ai pas compter) primaire en bonbonne action image dessus , tres peu de ponçage si ce n est les parties collées , le reste c est du stardust en areo

mode peinture du wk

suite casque

j ai commencer aussi la peinture de mon casque la suite semaine prochaine , une fois fini un joli coup de vernis

Bonsoir, Voici une commande d'un musée, des requins fossiles à reconstituer. Je travaille avec Zbrush, 3DSM, Vue et Photoshop. Voici une reconstitution d'un requin, le Xenacanthus, réalisé avec Zbrush et imprimé par un professionnel. Moi je vais me contenter de faire les dents vu que mon imprimante, une Anycubic Photon, autorise des finesses intéressantes. Le requin fait 1 m de long, son cousin l'orthacanthus de 1.5 m va suivre.

Salut à tous, j'ai sauté la pas et j'ai enfin installé un Bltouch, ce n'est pas si galère que ça. alors pour la présentation du BLtouch et l'installation il suffit de suivre attentivement les vidéos de Tommy Desrocher et du Gueroloro. Mais si vous avez une Tornado un peu plus récente, le branchement est différent de celui qui est dans ces vidéos, voila le branchement si vous avez une MKS Base V1.6 (ou V1.5). De toute façon, il faudra faire une rallonge mais, Attention, l'ordre des pins n'est pas le même sur la prise à 3 connecteurs du Bltouch alors vérifiez bien le branchement avant d'allumer l'imprimante. Ensuite, il faut évidement tenir compte des autres modifications que vous avez pu faire sur votre Tornado. Par exemple, si vous avez installé ce conduit de refroidissement, les valeurs de Offset de X et Y sont différentes de celle indiquées par le Gueroloco. Si vous avez aussi installé les amortisseurs de vibration sur l'axe Y, suivant le support utilisé, vous avez peut être été obligé de déplacer légèrement le contacteur de EndStop Y (dans mon cas, la surface d'impression est réduite à 285mm au lieu de 300mm). Il ne faudra pas oublier de l'indiquer dans le firmware, pour éviter que le plateau aille violemment buter à l'avant en faisant un bruit très inquiétant. Je vous donne donc les modifications que j'ai faites dans le firmware. A vous de les adapter à votre imprimante. Partez d'un firmware que vous avez déjà testé qui fonctionne pour éviter d'additionner les problèmes. Et n'oubliez pas sauvegarder les différentes versions avant et après chaque séries de modifications pour pouvoir facilement revenir en arrière en cas de problème. Éditer Configuration.h #define BLTOUCH #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -13 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 255 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 272 #define Z_SAFE_HOMING #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 285 Attention, la valeur RIGHT_PROBE_BED_POSITION correspond à X_BED_SIZE plus X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (valeur négative), c'est à dire 255 = 300 + (-45). De même, la valeur BACK_PROBE_BED_POSITION correspond à Y_BED_SIZE plus Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (valeur négative), c'est à dire 272 = 285 + (-13). Il faudra ensuite téléverser le firmware et modifier la valeur du Z Offset en suivant la suite de la vidéo du Gueroloco. Vous pouvez aussi utiliser le Start code qu'il indique dans les commentaires (pour Cura allez dans Préférences/Configurer Cura/Imprimantes/Paramètres de la machine/G-Code de démarrage) : G92 E0 G1 Z20 F1000 G28 ; home all axes G92 G1 X0 Y0 F2000 G1 Z0.1 F1000 G1 X8.0 F2000 G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime G92 E0 Ensuite, si vous utilisez OctoPrint, il existe un plugin que vous devez absolument installer car il indique le résultat du Bed Leveling, il s'agit de Bed Visualizer. Il vous demandera dans les paramètres d'indiquer les commandes G-code à utiliser. Mettez : G28 M155 S30 @BEDLEVELVISUALIZER G29 T M155 S3 Et vous obtiendrez une représentation graphique de la surface de votre plateau Alors par défaut, le Bed leveling ne teste que 3x3=9 points sur le plateau, mais si vous voulez augmenter la précision, c'est tout à fait possible, il suffit de modifier la ligne suivante dans le fichier Configuration.h du firmware : #define GRID_MAX_POINTS_X 3 Si vous remplacez le 3 par un 4, voila ce que vous obtenez (4x4=16 points). Si vous mettez un 5 vous augmentez encore la précision (5x5=25 points) Je ne suis pas allé plus loin dans les tests parce que je ne pense pas que ça serve à quelque chose, mais sachez que vous pouvez aussi modifier la valeur GRID_MAX_POINTS_Y (qui par défaut est égale à GRID_MAX_POINTS_X). Mais rien ne vous empêche d'indiquer la valeur de votre choix pour tester par exemple 4x3=12 points. Pour cela, remplacez : #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X par #define GRID_MAX_POINTS_Y 3 ou #define GRID_MAX_POINTS_Y 4 ou #define GRID_MAX_POINTS_Y 5 En conclusion, après quelques tests je dirais, comme Tommy que cette modification n'est pas indispensable mais quelle facilite quand même la vie (au niveau du réglage du Bed). Bref, j'en suis plutôt satisfait. Si vous avez des remarques, des conseils ou relevé des erreurs, n'hésitez pas à réagir...

suite bison

petite suite 48h en 0.2

yo , je reste dans le skull avec un crane de bison échelle 1/1 , crane que ma fille me réclame depuis un petit temps , me reste la phase découpe .

Bonjour, Je n'y connais pas grand-chose, mais si ta buse ne démarre pas de la même façon que les fichiers fournis avec l'imprimante, ça vient de ton GCODE qui ne donne pas les mêmes instructions à l'imprimante.