Classement

Bonjour à tous ! Encore merci à tous, grâce à votre aide j'ai pu progresser. Voici ma dernière réalisation. Anycubic Photon S. Resin Elegoo. Un petit commentaire sur votre impression ? Bruno

Voilà imprimé et terminé!

Salut Pascal, Diamètre du coprs de chauffe augmenté à 12 mm ( 8mm sur la AiO) Corps de chauffe Universel filetée en M6x1 . Double voltage sur la meme bague ( 12 & 24V) Puissance de 60 W Heatbreak Titane de série sur AiO Logement thermistance sur corps de chauffe revu > 13 mm de profondeur Quelques photos de montages différents possible.

Bonjour, J'ai peut être beaucoup de chance, mais j'ai trouvé une astuce très simple, qui fonctionne chez moi, pour garantir l'accroche du PLA sur un plateau chauffant en verre : nettoyer le plateau au vinaigre d'entretien juste avant l'impression. En effet, j'ai fait ça sur mes 10 dernières impression, et même sans bordure, ça accroche pendant l'impression. Et la cerise sur le gâteau : ça se décolle tout seul une fois le plateau refroidit. J'ai testé avec du PLA, plateau à 60°. Je précise que j'ai la dernière Tevo Tornado (dorée), avec le plateau en verre d'origine, sans rien dessus (j'ai enlevé le buildtack que @Artazole m'avait gentillement transmis). J'utilise du simple vinaigre d'entretien. Verser un peu de vinaigre sur plateau (froid ou chaud, mais quand il est chaud, le vinaigre chatouille plus le nez...), et essuyer le plateau avec un morceau de papier absorbant. Ne plus mettre les doigts dessus ! Chez moi, ça fonctionne très bien. J'espère que ça pourra en aider certains. Christian.

Petit maj en photo. Mais avant ça, un peu d'humour. Quesqui est jaune et qui attends? La pierre est assemblé! Et Jim tiens sur une jambe! Petite déception, la statu sur socle ne fait "que'' 59cm de haut. Pour une première on va s'en contenter, on s'approchera du mètre sur la prochaine! Je suis déjà entrain de chercher des pistes.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Le pla ne se prétant pas à une mise en peinture sans une préparation préalable (apprêt ou verni) et n'ayant pas envie d'apprêter toute mes impressions car du coups faut tout repeindre, faut faire ça dehors car mon apprêt est en bombe, pour le verni j'en ai pas donc j'ai cherchée une solution alternative dans le "bordel" que j'ai dans mon atelier. Fessant pas mal de diorama j'utilise beaucoup de colle blanche (colle à bois) pour tout et n'importe quoi, mélangée à de l'eau et quelque goutte de liquide vaisselle c'est l'idéal pour faire le sol avec du sable on à une plage avec du bicarbonate de soude on à un beau sol enneigé...etc je me suis dit pourquoi pas essayer, c'est transparent quant c'est sec, c'est facile à peindre, facile à appliquer et pas cher. Diluer avec un peu d'eau (pas de liquide vaisselle pour cette essai surtout que dans ce cas de figure je ne pense pas que ça serve), on applique une bonne couche partout, on laisse sécher (pas longtemps dans mon cas car ma colle est express) et on peut peindre directement, ça fonctionne nickel, très contente du résultat et c'est beaucoup moins contraignant que l'apprêt. Premier essai j'ai pas mis de la colle partout mais juste sur les partie que je voulais peindre, c'est pas une bonne idée car si on a le malheur de débordé la peinture s'inflitre dans le pla et c'est la merde... le pauvre à perdu sa main le support à merdé il à fallu l'amputer deuxième essai mise en colle partout colle utilisée

Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.

Bonjour, et merci de m'accueillir. Je suis nouvellement propriétaire d'une U20 et je ne doute pas que j'aurais besoin de vos lumières

Effectivement, il parait... Je n'ai jamais trouvé comment y parvenir. De toute façon, pour moi un logiciel je ne conçois pas de dépendre d'une connexion internet pour l'utiliser. Je suis vieux, c.. et j'assume

Hello, Pas besoin de "mentir" la licence gratuite inclue les hobbyistes.

VID_20191114_193639[1].mp4

Hello, Voici mon montage. J'ai fait comme @Kachidoki. L'axe qui est dans le roulement est plus petit que le trou du roulement. Le centreur est plus petit que le trou de la bobine et est plus gros que l'axe. En gros, y'a du jeu de partout. Pour le moment, elle se déroule bien. Je vais pourvoir en imprimer des trucs pas trop utiles #@bigfoot

Je n'ai pas testé mon débobineur avec une bobine de ce poid mais si la bobines est bien équilibrée et tourne sans problème ça peut marcher. Pour éviter que la bobine se déroule toute seule sur un dévidoir à roulement concentrique à l'axe de la bobine (pour ne pas avoir d'effort de traction ) il suffit de mettre un pinceau plat avec les poils qui frottent légèrement sur le flanc de la bobine. Cela permet de la freiner légèrement pour éviter qu'elle ne se déroule

@fran6p Oui c'est dur de suivre un sujet ici.....il tombe vite.... je ne sais où ^^ ...dans les abîmes du méandre du fil d'actualité... et le @ reste le seul moyen de ne pas passer à côté d'une réponse.

Salut, Nous aussi nous vendons des bobines de grosse capacité (jusqu'à 25kg). Voici la 10kg: Pour le support, nous avons essayé plein de modèles, jusqu'au modèle à axe vertical. Finalement, nous avons opté pour un modèle trouvé sur thingiverse (ici présenté avec un bobine de 2kg): Je n'arrive plus à le retrouver sur thingiverse mais bon, les pièces ne sont pas difficiles à modéliser. Il ne faut pas installer de roulements car si en effet la bobine tire moins sur le fil, il y a un phénomène de ballant qui tire fort sur le fil à chaque tour inopinée de la bobine ou au contraire en déroule une bonne partie d'un seul coup. Il faut donc laisser la bobine pendre sur l'axe horizontal comme sur la photo. Bien entendu cela sous entend que l'imprimante possède un bon moteur d'entraînement... Le "top" serait de motoriser l'axe mais il faut développer une interface avec l'imprimante de façon à dérouler en fonction de la consommation de fil et de ce qui reste sur la bobine. Pas simple.

Quoi de mieux que du PLA pour coller du PLA ? Je viens de découvrir cette astuce pour coller du PLA : cela consiste à se faire un tube de PLA pour le mettre dans un pistolet à colle (dont la température monte au moins à 200°C). Le lien pour cette astuce : VOIR ICI Le fichier stl pour se faire son tube de PLA Je ne sais pas ce que cette méthode vaut mais je trouve ça original ! 11mm PLA Glue Stick Notched.stl

Bon, je réanime ce sujet qui était sympa à suivre par une photo.. ps : rien à voir avec le stabilo... c’est juste pour la taille!

+1 pour ce produit !! Celà ne m'étonne absolument pas de ton retour parfaitement positif . Tu fais tout avec ce produit naturel pour un prix, dérisoire ! (Je pense même au simple vinaigre cristal à 0,85euros le litre) Merci Christian pour l'astuce

Hello, Le petit cul profite du calme avant la tempête. Il me nargue à chaque fois que je rentre dans la pièce! Les deux parties de la première pierre sont fini! Elle va être assemblé dans l'heure. La première partie de la deuxième est en cours d'impression! Avec un peu de chance, la deuxième sera imprimé demain. Sinon ce sera dimanche ou lundi. Mais on voit enfin le bout! Jim va enfin pouvoir trôner sur son amas de pierre! Une fois le support fini, je vais faire un essai pour voir si je peu décalé l'encollage de la statu sur le support au dernier moment. Ce sera plus simple pour la peinture. Bref, plus d'excuse valable. Va falloir se retrousser les manches! J'accepte les dons d'huile de coude.

Salut, Le jeu d'ombre et les détails sur le squelette sont juste MAGNIFIQUES! Beau boulot. Ça laisse rêveur de voir cette qualité de peinture.

buildroot/share/Platformio/scripts ....

il ne faut surtout pas écouter les femmes les droitiers vaincront !!!

C'est pour cela que tu va devoir compiler... J'ai un peu galéré mais ça se fait rapidement, suis juste ce que j'ai écrit quelque message au dessus.

T'inquiètes. Merci La vérité est pleine de nuances. Il y a eu plusieurs discussions sur ce forum avec des avis de professionnels du plastique. La réponse n'est pas binaire (toxique/pas toxique). Pour résumer, aux doses et avec l'utilisation que l'on connait, l'ABS ne présente pas de risques. Et il faudrait un bon moment au PLA dans une atmosphère humide pour être vraiment dégradé.

surfaces bien planes, jette un oeil sur les photos avec le tapis de découpe, pour la géométrie... c'est nickel !

Merci, J'ai fais quelques Test pour le problème Ecran mais pour l'instant Nada.... Quand à l'auto Home j'y ai vu quelques pistes interressente. Mais j'ai mal au cheveux.... Vais prendre un Aspro ( pas du au problème de config.. Mais journée duraille ) Donc je regarderais mieux à tête reposée ce week-end espérant que je résolves avec votre aide ce problème. Merci également à Onishin ( je testerais la fonction safe homing ) Et à Fran6p, j'irais lire ton post pendant une pause demain ( au Taff Shutttt ) Sympa Les Shadocks. mais j'ai un coup de Pompe... ^^ Bonne soirée.

Encore un petit Groot et un Gros HULK ! imprimer en 3D et peinture fait maison.

Gaucher for ever. Heureusement que ma mère s'est battue, il y a plus de cinquante-cinq ans contre les enseignants de l'époque qui auraient souhaité me "rééduquer" (j'en ai fait des pâtés d'encre violette avec nos porte-plumes Sergent Major) et oui, je suis ancien (mais pas le plus ancien sur ce forum). De nombreux objets du quotidien ne sont pas adaptés à notre "gauchitude" (spéciale dédicace à S. Royal ).

Ben je crois que c'est le topic des gauchers ici... ^^ "Notre peuple vaincra !!!!!....."

je vais en mettre dans la terre pour voir en combien de temps cela se decompose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et si les vers de terre en sont friants !

Et bien tu vois, c'était facile de faire ta présentation : en deux lignes nous avons bien compris qui tu es.

En étant patient, ça devrait venir ( ou pas ). Si tu rencontres des problèmes avec l'auto-nivellement, Creality propose un firmware compilé (format .hex): https://www.creality3dofficial.com/pages/bl-touch Une vidéo pour flasher celui-ci:

Ne voulant pas rester sur une première impression réussie je me suis lancé dans l'impression de la tour eiffel où là par contre j'ai fait le slice avec Chitubox (étant sous Linux je ne souhaitais pas me prendre la tête à utiliser le logiciel d'Anycubic qui tourne que sous Windows !) et où j'ai volontairement fait le réglage le plus fin pour voir la limite de résolution de l'imprimante en choisissant un slice à 0,02mm ! Bon j'ai pas été déçu du temps d'impression: 31h mais la machine a tenu sans soucis (penser à mettre sa machine sur un onduleur pour la protéger de tout incident électrique que sont les surtensions ou les brèves coupures de courant au milieu d'une impression !! J'ai donc remonté mon plateau nettoyé à l'alcool iso et relancé l'impression en complétant juste la résine dans le bac pour être sûr que l'impression ne finisse pas mal faute de résine ! Je dois dire que l'attente en valait la peine, la résolution de l'impression finale est assez bluffante je dois dire ! Je l'ai mis comme le cube à finir le durcissement au soleil une après-midi mais je suis franchement très agréablement surpris par la finesse et la qualité des impressions ! Et finalement je ne trouve pas le processus de nettoyage/curage des pièces bien complexe ! Il faut juste avoir un endroit bien aéré pour cela et faire ça calmement sans se précipiter et avec précaution ! Prochaine étape, faire une boite de curage UV, les rubans de LED UV sont déja commandés ! Voilà pour le moment la suite bientôt avec d'autres résines pour des rendus différents Vincèn

Différentes vues du cube de test avant et après rinçage à l'alcool iso pour enlever les restes de résine dessus !

Puis je suis passé à la première impression de test avec le cube Anycubic (directement fourni au bon format par Anycubic donc pas de slice à faire ni rien !) en utilisant la petite bouteille de résine verte fournie avec l'imprimante. J'ai mis de la résine jusqu'à l'espèce de décroché visible sur le bord du bac et lancé l'impression (j'ai utilisé une clé USB Sandisk pour éviter tout soucis de lecture/corruption de données sur la clé durant l'impression ! Progression de l'impression assez impressionnante avec la pièce qui "pend" du plateau ! Une fois l'impression finie, dévissage du plateau pour le sortir de l'imprimante et première vue de l'impression qui a l'air pas mal du tout réussi pour un premier essai !

Bonjour à tous, j'ai également équiper ma tevo tornado d'une plaque mamorubot. l'accroche est parfaite. j'ai cependant eu un soucis de déformation de la plaque avec la chaleur du bed. j'avais maintenu la plaque avec les traditionnelles pinces mais la plaque se déformai. J'ai ensuite bloqué la plaque avec des profilé plastiques en U de 7mm intérieur sur tout la périphérie du plateau et depuis je n'ai plus aucun soucis. Si mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre...

super merci pour ta réponse. Du coup comment je fais? Parsque j'ai regarder j'ai pas compris comment changer le cable? Edit : J'ai regarder. Les temps de livraison sont assez long. du coup, est-ce que je peux prendre un thermistance 100k sur amazon ?

Oui j'ai bien essayé mais plus d'axe y donc retour a l'origine. Quand a l’écran 1.4 ma machine est plutôt récente je l'ai reçu au mois d'octobre (commandé chez gearbest le dimanche soir et reçu la mardi matin ) j'en suis toujours étonné