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Bonjour à tous, avec pas mal de retard voici les stl du débobineur. débobineur.zip

Je viens d'imprimer schaffi(1) après slice sous S3D pour ma U20. Aucun problème. Par contre tu fais dans la feuilles à cigarette... pour t'en rouler un ? Bon, sinon, j'aimerais avoir les fichiers Fusion pour essayer de comprendre ce qui ne va pas entre la modélisation et la suite (histoire de connaître les contraintes d'épaisseur) Cordialement

Bonjour à tous, Vous allez trouver ici comment paramétrer les fichiers permettant d'obtenir par compilation un firmware sous Marlin adapté à la U 20 avec Touch-Mi monté à droite. Pourquoi ce partage ? J'ai bien galéré pour comprendre comment compiler le firmware Marlin afin d'équiper une Alfawise U20 avec un leveling par Touch -Mi monté à droite. Mes principales difficultés ont été de comprendre : - comment fonctionnait Visual Studio Code, - comment lancer l'extension PlatformIO, - la nécessité de créer un compte sur Github, - l'importance de garder ouvert le client Github, Puis est arrivé l'essentiel, c'est à dire comprendre ce qu'il fallait modifier dans les différents fichiers comme platform.io, Configuration.h, Configuration_adv.h, etc. pour indiquer sur quelle machine allait le firmware et les spécificités du montage du Touch-Mi et celle du plateau. Les choses se sont corsées, mais .... ... Mais face à mes difficultés j'ai trouvé des internautes dévoués qui ont pris le temps de m'aiguiller pour que je puisse arriver à compiler proprement et avec succès ma machine. Bien évidemment tout n'est pas livré prêt-mâché, il a fallu faire preuve de persévérance et de patience de ma part. Je ne compte pas non plus les X dizaines de pages de forum que j'ai lues. L'avantage de la persévérance c'est de m'offrir la compréhension de ce j'ai fait et continue de faire pour adapter le firmware à ma machine selon mes envies ou mes besoins. Ainsi j'ai pu découvrir la puissance des outils comme VSC, le client Github, etc ... Aussi, je tiens à remercier en particulier @sensei73, @CacaoTor, @Bakatora et tous ceux qui ont contribué par leurs réponses à ma compréhension. Depuis, je ne loupe plus de départ de prints, ma machine est beaucoup plus facile à utiliser, un vrai bonheur en plus d'avoir progressé techniquement. J'aime entretenir la notion de partage, alors je renvoie à mon tour l’ascenseur en publiant toutes les modifications que j'ai réalisées pour obtenir un firmware qui fonctionne parfaitement. Voici donc mes notes en tant que modeste contribution devant le travail des programmateur de ouf de ce forum : Modification à faire pour compiler Marlin pour une Alfawise u20 Touch Mi à droite date : 25-11-2019 Dans fichier Platform.io Pour une Alfawise U20, la ligne 21 devient : default_envs = alfawise_U20 ********** Dans fichier HAL_sdio_STM2F1.h (pour supprimer bug tête baladeuse) passer horloge de 18 à 12 Mhz #define SDIO_CLOCK 12000000 ********** Dans fichiers Configuration_adv.h Décommenter : //#define BABYSTEPPING Décommenter : //#define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET ********** Dans Configuration.h passer de true à false : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false Décommenter : //#define TOUCH_MI_PROBE (décommenter signifie qu'il faut enlever les double // devant la ligne . Une fois fait , la ligne se colore Décommenter : //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Décommenter : //#define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT Modifier les valeurs suivantes pour le décalage entre buse et sonde : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 33 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 27 // Y offset: -front +behind [the nozzle] Décommenter : -//#define Z_HOMING_HEIGHT 10 // (mm) Minimal Z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... Décommenter : //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Décommenter : //#define MESH_BED_LEVELING Décommenter : //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Modifier le nombre points : #define GRID_MAX_POINTS_X 5 Modifier la zone de sondage du Touch-Mi : #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 35 // MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 290 // (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 70 // MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION 290 // (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Décommenter : //#define Z_SAFE_HOMING Maintenant il n'y a plus qu'à compiler. Amusez vous bien !

Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208. Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...

Bonjour ! Je suis l'heureux propriétaire d'une Ender-2 et ca fait trois mois que je travaille sur un projet de voiture RC WIFI avec un esp8266. On est loin du projet openRC mais, pour le coup, c'est du 100% imprimable (pas de visserie - à peu près 100g de PLA en tout) et il y en a pour moins de 10€ de matériel électronique. On a quand même un servo à l'avant, et, pour un rayon de braquage plus petit, j'ai simulé un différentiel avec deux moteurs à l'arrière qui ne tournent pas à la même vitesse selon la direction. Pour la télécommande, il faut utiliser un téléphone avec gyroscope. Ca marche plutôt bien et c'est assez précis. J'en ai fait deux, c'est amusant de faire des courses car facile à prendre en main et pas trop rapide... Il reste encore beaucoup de travail, surtout sur le look (la carrosserie est en papier, si vous pouvez m'aider :)) et l'interface WEB qui est assez austère. Voilà ! j'espère que je trouverais ici des personnes motivés pour refaire le projet et me dire si ca marche pour eux, j'ai pleins d'idées pour l'évolution. N'hésitez pas si vous avez des questions !

j'en ai acheté une quarantaine jusqu'à maintenant pour plusieurs imprimantes, la qualité est top https://fr.aliexpress.com/item/32803307599.html

@fdorful Je viens de tester ton gcode et clairement c'est beaucoup mieux ! Du coup mon problème doit venir de mon cura 4.3. Merci en tout cas, j'ai déjà une bonne piste !

En parlant des vagues , sur le Z, d'un moment j'en ai eu et j'ai mis énormément de temps à le résoudre. C'était le mode bang-bang du lit, à chaque chauffe il se déformait légèrement mais suffisamment pour provoquer un défaut d'impression. Depuis que je l'utilise avec un PID le problème s'est résolu. Pour les roues en polycarbonate, si quelqu'un a un bon lien car on lit de tout et son contraire dans les descriptions.

@Mahara utilise de l'ABS Propriétaire, la puce dans la cartouche indique à l'imprimante et au slicer la température d'utilisation qui est de 210°....Par contre ce que je peux dire c'est qu'il est de mauvaise qualité, vu que c'est une 1.0 pro, elle est open filaments le mieux c'est de tester d'autres filaments ABS qui seront de meilleurs qualité et moins cher. ce n'est pas une très bonne idée (sauf si on fait des modifs) la 1.0 pro n'a pas de fan-duct donc pas de refroidissement sur les couches en cours d'impression ce qui n'est pas top pour le PLA. A mon avis essaye de prendre un bon filament abs, et fait une calibration manuelle du plateau en utilisant la technique de la feuille, la calibration auto est souvent foireuse, il te faudra une bonne surface d'impression genre un verre 3mm au dessus de l'alu et de quoi bien faire adhérer tes couches.

Pourquoi donc ?? Je n'ai rien modifié véritablement dans mes profiles S3D. L'avantage du 32b, c'est essentiellement la puissance de calcul qui permet de mettre en oeuvre sans retenue toutes les nouvelles options que propose Marlin 2.0. La vitesse d'impression, et la qualité induite, est également améliorée dans les limites mécaniques de l'imprimante, évidemment. Et j'entends dans "qualité induite", le respect dimensionnel. Je constate qu'en imprimant à 100 mm/s en Linear Advance (k à 0.09) avec du PLA ICE ou du ASA ApolloX, mes dimensions semblent bien plus fidèles qu'avant avec la GT2560RevA+ et des TMC2208; la différence étant uniquement la carte et les drivers. Seul, un défaut en Z reste à améliorer. J'ai des légers décalages (5/100 à 15/100 par 3 ou 4 mm de hauteur) dans le sens des Z que j'ai en partie atténué en supprimant mes écrous anti-backlash. Je dois changer mes garnitures de roues du Z depuis longtemps. Les X et Y sont passées avec bonheur en polycarbonate depuis longtemps. En bon feignant, j'avais jugé le changement du Z pas essentiel ! Je voudrai bien voir disparaître ces "vagounettes" !

@Schafi Ton problème vient de la manière d'imprimer. Pour ton carré avec une ouverture à l'intérieur, le motif que tu utilises "lignes" couvre la surface en faisant des lignes (merci La Palice ) : quand il arrive au niveau de l'ouverture, il ne peut aller à l'intérieur et repart dans l'autre sens. Une fois l'ouverture passée, il continue ses lignes en alternant. Une fois arrivé au coin bas, la tête se déplace pour aller compléter le motif absent du côté opposé à l'ouverture dans la pièce. Comme le filament autour de ce "complément" a déjà bien refroidi, ce que tu observes c'est normal. Pour ta pièce circulaire, comme il n'y a aucune ouverture à l'intérieur, le motif des lignes est fait en alternance. Le filament refroidi au fur et à mesure d'où pas de différence de teinte. Peut-être qu'en utilisant un autre motif de remplissage, ce "défaut" serait moins visible. @juanpa, je reconnais bien là ton esprit "espiègle" (couches / fuites)

Tu as probablement inversé. Le ventilateur de refroidissement du filament (qui se déclenche avec Cura à partir de la seconde couche) se connecte sur les prises "Controlable Fans" (encadré en vert), celui qui refroidit le radiateur sur prises "Fan" (encadré en rouge) Le ventilateur placé devant le radiateur DOIT toujours être en fonctionnement sinon tu vas subir un colmatage de la tête: le filament qui n'est plus refroidit dans le heatbreak va se ramollir trop haut :

Salut. Je viens de tomber sur ce sujet avec ses bobines de 5kg ! Je ne savais même pas que ça existait. Faut en faire de l'impression !!! Bref, j'ai vu vos méthodes. Moi aussi j'ai fait du provisoire qui a perdure (depuis 1 an et demi maintenant). En fait je trouve que le tube fourni avec la Geeetech est nickel. Justement parce qu'il fait un peu de frottement. Ca évite que la bobine se déroule sur sa lancée dès qu'il y a un a-coup comme quand j'avais utilisé des roulement à bille. Quant au nettoyage vous verrez que j'ai une méthode de pointe. Je passe la filament carrément dans la mousse. Pareil ça freine et ça nettoie. En tout cas mes moteurs ne bronchent pas malgré cette résistance.

Et en plus je l'ai même pas télécharger ^^

on tourne en rond.... ^^ Je ne voudrais pas jeter la pierre à @Caillou mais le Monsieur te demande.... ^^ lol

euh..juste en changeant ses paliers ça lui modifie les step moteur ? Je reste dubitatif

Salut ! Les Igus c'est bien sur une machine "carré" mais sur une machine qui n'est pas absolument droite ça devient vite l'enfer. C'est pour ça que les kinois en mettent partout !!! C'est un peu comme les coupleurs flexibles, si les machines étaient droite ils mettraient des fixes. Le LM8UU lui offre beaucoup plus de jeu pour le linéaire là où l'Igus ne pardonne pas et va créer un point dur, blocage ce qui rendra tes mouvement linéaires moins fluide et déformera tes impressions. Alors soit tu corriges l'équerrage du/des plan(s) qui pose(ent) problème, soit tu remets les LM8UU. Sur mon vieux clone Prusa i3 acrylic frame j'avais du me résoudre à remettre les LM8UU sur un des plans que je ne pouvais pas corriger, j'avais besoin d'un jeu "fonctionnel" que l'Igus n'offre pas.

Tu peux pas l'enlever (sans te prendre la tête tout du moins), c'est un lit en verre.

Tout ça me parait fort intéressant :o :o En plus je n'utilise pour l'instant pas du tout de filament PETG ^^ Je vais donc surement partir la dessus (après avoir fait des derniers essais avec mon ultrabase xD) Merci beaucoup !

Le BLTouch n'est pas indispensable et la machine fonctionne très bien de base. Tu pourras découvrir et apprendre les joies du Marlin avec le temps Si tu veux flasher tu peux t'aider de ce topic : Suffit de coller la base aimantée sur le lit d'origine et ensuite le plateau amovible vient simplement se poser (aimanté) dessus

Tu peux ajouter directement une commande gcode dans le gcode de démarrage de ton trancheur (slicer): ça évite de "s'embêter" à flasher un nouveau firmware. Exemple, sur ma CR10, je modifie à la fois, les pas de l'extrudeur et de l'axe Z via la commande: En procédant ainsi, même si ta machine n'accepte pas la commande de stockage dans l'EEPROM (M500), tu peux modifier tous les paramètres de ta machine. Par contre, il faut trancher un fichier avec ce nouveau gcode de démarrage pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.

Dans le principe, oui. La surface d'accroche est par contre différente: Ziflex +- Buildtak, le PEI est un plastique (Ultem) différent. Pour les liens, le premier (ou le second) compose un ensemble: une base magnétique à coller sur le plateau chauffant, une fine tôle d'acier recouverte d'une feuille de PEI. Cette tôle se place sur la base magnétique. L'aimantation est suffisamment forte pour maintenir la tôle sans aucun glissement. Le second (ou le premier) lien, ne comporte que la tôle avec un PEI texturé: le PEI est déposé sur la surface de la tôle en usine (et ne peut donc pas être remplacé contrairement à l'autre tôle). Sur ma CR10, ça fait plus de deux ans que j'utilise ce système. Le PEI accroche toujours aussi bien les pièces, je ne rencontre que très très rarement (je dirai même jamais) de gauchissement ou décollement de pièces. Le PEI n'a qu'un seul inconvénient: avec du filament PETG, il faut absolument que le filament ne soit pas écrasé sur sa surface au risque sinon de fusionner filament et PEI. Il suffit juste d'ajouter un offset au Z de 0,1 à 0,2 mm. Dernier avantage du PEI, la surface de la pièce imprimée en contact avec lui est pratiquement semblable à celle obtenue avec un plateau en verre (ou miroir) : très lisse

PS: Ce n'est pas indiqué mais le fond sur les plateaux est amovible. Pas besoin de découper pour poser une bobine par exemple.

J'utilise depuis très longtemps une solution mixte: - plateau magnétique - tôle mince flexible sur laquelle est collée une feuille de PEI - tôle flexible avec PEI texturé J'en suis très satisfait . Un nettoyage de temps en temps à l'alcool isopropylique (eau chaude pour le texturé) et c'est reparti comme en 14 . Pour décoller les pièces il suffit juste d'attendre que la température de la tôle descende sous les 30°. Une petite flexion d'icelle et plop ça de décolle tout seul. Plateau chaud à 65° pour la première couche, ensuite 60°. Réglage buse / plateau effectué dans les règles de l'art (manuellement car pas d'ABL) que je ne touche quasiment jamais hormis lors de changement de matériel (buse / tête). D'ailleurs c'est le système adopté par les Prusa de Josef

Quand tu à changé de buse tu a suivit la titi procédure? si tu as simplement dévissé et remis la buse tu peut être sure qu'il y a un pb dans la tète d'impression (pla carbonisé et fuites) fais la procédure et je pense que ça va aller mieux

Coté tarif, ça sera un poil plus cher, car le heatbreak sera en Titane et y a un capteur Piezo, ça fait une hotend compléte avec leveling mais moins cher que si on prenait séparément.

C'est malheureusement le lot de tout ceux qui contribuent à l'open-source... Je ne te dirai pas merci, car je ne l'ai pas téléchargé. Mais je salue tout de même l'initiative et ta contribution.

Perso j'utilise énormément la coloration "aléatoire" des composants : Ca rend les assemblages très lisible, surtout lors des vues en coupe.

De mon coté miroir ikéa et laque, ça colle bien le PLA et encore mieux l'ABS

Quand tu exporte en stl depuis solidtravail tu mets quelle tolérance ? Regarde aussi tes vitesses d'impression elles sont peut être trop rapide

Le problème avec ces supports de bobine ou la bobine est posée c'est qu'en fin de bobine elle est plus légère et tombe

bonjour Luvwahraan, Effectivement ,tu avais raison le problème venait de la sélection de l'imprimante. Je te remercie énormement. Cordialement. Pierrev.

Salut, Il faut préférer les chanfreins aux congés. Explication: Cdt LC

le meilleur c'est le Simmons https://simmons.fr/fr/ désolé je n'ai pas résisté... j'ai utilisé pendant un bon moment l'ultrabase (pour le PLA) et j'en ai été très satisfait, mais c'est vrai qui faut bien écraser la première couche j'ai aussi utilisé le Lokbuild également de très bons résultats https://www.amazon.fr/Lokbuild-Feuille-adhésive-Print-Surface/dp/B01N12VJIW/ et maintenant uniquement des vitres et de la laque qui je trouve a le meilleur rapport prix performance

@jojodroopy j'ai séparé tes posts de l'autre sujet...

Mais ça marche, voyez-vous !

Merci. Bon allez je te laisse finir tranquille ton week-end

La couleur Ok, je sors

Tadaaaaaaam !! Ca y est, l impression est comme je la souhaitais... après avoir resserré la courroie. @L 3 j ai lancé l l'impression avec tes paramètres pour tester et c'est nickel. Un grand merci @L 3, @volavoile et @Kachidoki, pour le temps que m avez accordé. Vous êtes au top

ça c'est du buisness plan !!! Bravo XYZPrinting ! Comme le vent semble tourner et oui cela semble terminé les 35% de part de marché qu'ils avaient en 2016, ils ouvrent un peu leur "prison" pour faire un appel d'air ... mais faut tout de même repasser à la caisse !

D'ailleurs, si tu suit le schéma de la carte , il y a une petite erreur sur les pins Tx. Normalement ils n'ont pas la même numéro que les pins Rx. Ça devrait être : X : PE4 ald PC13 Y: PE2 ald PE3 Z: PE0 ald PE1 E0 : PD2 ald PD4 E1 : PD0 ald PD1 E2 : PD5 ald PD6 Je comprends pas qu'ils n'aient pas mis les mêmes numéro de pins dans le fichier pins et sur le schéma, si quelqu'un pouvait me dire ce que ça change ou pas.

Je mets a dispo mes fichiers au cas ou quelqu’un souhaiterez s'en inspirer. Configuration.h Configuration_adv.h pins_BIGTREE_SKR_PRO_V1.1.h firmware.bin

Merci @Jean-Claude Garnier @Poisson21 , ça fait plaisir de voir qu'il y a de l’intérêt pour mes "usine a gaz" ! Normalement ce soir je fini d'imprimer les 2 pièces du support du fang pour le monter sur la machine et faire un test d'impression . j'attaque un projet de decauville 020T à l’échelle G 1/22.5

En même temps ça peut pas résister à tout les produits chimique et dans une description sommaire, les vendeurs ne peuvent pas tous les énumérer.

Il y a de la poussière ici .... Voici mon petit support pour les outils : Il est placé dans le caisson a coté de l'imprimante pour avoir toujours les outils a portée de main En cadeau le STL : Creality_CR-10S_support_outils_Titi78.stl Avec un petit ou commentaire histoire de dépoussiérer mon post ....

Bonjour, Pour moi, telle qu'elle est présentée, elle utilise trop de pièces imprimées, en particulier pour définir la géométrie de la structure. Si je devais la réaliser, je remplacerais le plus possible ces pièces par leur équivalent en aluminium quand ils existent (équerres, plaques de fixation, etc.) Je n'ai rien contre les pièces imprimées (ça serait un comble pour un membre de ce forum), mais pour ce genre de pièce, avoir des angles bien à 90° et pas 89.9° ainsi que des surfaces de contacts bien propres, c'est important je pense. Il reste toujours la possibilité de les rectifier si on les imprime mais bon, elles ne seront jamais aussi durables qu'en alu. EDIT: Plus précisément, je remplacerais ces trois pièces

Pourquoi une RAMPS alors qu'il y a des cartes MKS Gen avec l'Arduino intégré dedans ?

Le capteur que j'utilise est un capteur qu'un ami m'a donné, mais voilà la référence Amazon : Mécaniques butée avec indicateurs LED et câbles pour MakerBot Prusa mendel RepRap Mega 2560 1280 CNC Arduino rampes 1.4, 5 pièce C'est un set de 5 capteurs, mais tu peux peut-être les trouver à l'unité ...

@delirium07 enfin là, l'exemple est extrême, il n'y en a pas beaucoup qui font ça (mais le quad coil sur dripper ça doit envoyer du bois !) @nicephore c'est comme tout, au début tu regardes ça de loin et puis un jour, tu te rends compte que ce n’est pas si compliqué que ça

Oubli l'acétone, ça marche absolument pas avec le PLA. Il existe bien un produit, mais c'est très difficile à obtenir et surtout très dangereux. Toutefois le Pla se ponce très bien, j'ai de bon résultat avec du papier à poncer à l'eau (papier pour carrosserie). Grain 240/400. A la Dremel tu risque de trop chauffer ta pièce et donc la ramolir, ou alors en vitesse très lente avec un grain très très fin.