Classement

ça avance, bientôt une version fonctionnelle de Marlin 2.0 avec l’écran d'origine de la LK4 Pro

FilamentABS a du stock : https://li3d.fr/Filament-ABS Makershop fait des promos dont -40% sur du Kimya : https://www.makershop.fr/15-filament-pla

@Idealnight, alors si on fait des trous, je peux virer tout le décroché de devant et garder juste un petit rebord pour l'appui comme sur l'autre côté, ça ira d'autant plus vite à imprimer. Pour les ouvertures anti-buée, ça revient à compromettre la protection qu'offre ce capot car ouvrir les coins, c'est ouvrir au plus près des yeux. Ou alors il faudrait faire des aérations indirectes, mais je vois pas comment, en tout cas pas avec un design simple et rapide à imprimer. Pour les parois qui ne sont pas collées je ne vois pas ? Tu veux dire que tu as du vide entre 2 périmètres ? Si c'est ça alors c'est un problème de réglage de la machine (le fameux "gap fill"), mais j'ai déjà prévu de modifier le design pour éviter ce gap fill. Pour la diffusion, c'est open bar, tu peux en faire ce que tu veux, c'est un don solidaire.

Bonjour, Tu as l'Anycubic 4Max Pro. Sinon, tu peux construire ton propre caisson et y mettre ta CR10S A+++

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Le constructeur italien de voitures de sport change temporairement d’activité pour aider ses concitoyens dans la lutte contre le virus COVID-19. https://www.lesimprimantes3d.fr/lamborghini-masques-visieres-3d-coronavirus-20200405/

Production du jour: 80 visières "Héliox" avec mes 2 bécanes (Alfawise et Anet A8) qui tournent à merveille depuis plus de 2 semaines... J'ai pas encore nettoyé mes glaces ni rajouté de colle depuis 6j (!!) Je n'ai eu qu'une déconnexion USB sur mon Alfa. et ma vieille Anet tourne comme une reine. Sans vouloir jouer à "c'ui qui pisse le plus loin", je me dit, comme @Kachidoki, que je suis pas loin d'équiper mon village entier PS: J'ai quand même essayé un des modèles "haut" qui trainent ici, et je tourne à 16mn avec un Cura un peu boosté et pour une qualité convenable. dites moi si ça tient la route. A+

@Yo', ou transvaser sur des bobines de 1kg pour faire fonctionner plusieurs machines en même temps.

Personnellement je m'amuse avec une anet A8, Marlin 1.19 et Cura. Tu trouveras les steps dans Marlin de mémoire dans config.adv (à vérifier). Sur l'onglet forum tu cherches tuto et tu trouveras ton bonheur. Je te conseille d'abord de comprendre le fonctionnement et d'ajuster tes steps après. Ce n'est pas très compliqué juste quelques essais et des règles de trois. A la fin tu imprimes un cube de contrôle. Perso je prend celui avec des trois qui pour moi me paraît plus performant. Tu le trouves sur Thingiverse.

Ensuite... c'est encore tout chaud... elle viens de sortir... tu as "peut être" l'option de la Creality CR-5 Pro : https://www.creality.com/cr-5-pro-3d-printer-p00293p1.html Le soucis : C'est une toute nouvelle machine... et pas encore commercialisé... et pas encore de prix donc... Si je me base sur la CR-5 (ancienne version)... elle serait dans ton budget... Elle a un large volume d'impression : 300*225*380mm (Largeur*Profondeur*Hauteur) PS : Hum... perso... elle me ferait presque bavé....

Depuis plus de trois ans que j'utilise le «kit» de rallonges pour ma vieille CR10, je n'ai jamais rencontré de problèmes: je dois être très chanceux . Si @patrick-noel tu n'es pas trop maladroit avec un fer à souder tu peux aussi utiliser du câble pour prolonger. Tu coupes les prises à 5 centimètres, tu dénudes les extrémités, ajoutes de la gaine thermo, prépares ta longueur de câbles à ajouter et tu soudes le tout puis un coup de briquet (ou un «décapeur» thermique) pour finaliser avec la gaine et voilà. PS: La Ender3 étant «open source», le github de Creality fournit les schémas de ses câblages : https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/tree/master/Ender-3 Wiring/PDF

@Kachidoki C'est nickel ton dernier fichier. Clap Clap. Je vais pouvoir le proposer a tous ceux qui ont mes visières :). On vit dans un monde où la bonté n'est plus de rigueur. Dérive, vente de visière a prix d'or, passage dans journaux pour la reconnaissance individuelle etc... Les actes isolés sont les plus nobles en général mais se mettre en groupe permet aussi de pouvoir répondre aux plus grosses demandes . J'en profite pour remercier Grossiste 3D pour sa livraison rapide (il savait que j'en avais besoin pour les visières) et sa compréhension. Commande faite jeudi a 13h30 et reçu aujourd'hui par Chronopost

grossiste3d c'est 18.8€ le pla de base, les frais de port dépende du nombre de kg et du mode de livraison (avant le confinement c'était gratuit en relais pour une commande de 100€), la c'est plus dispo, sur la commande que j'ai effectuée fin de semaine dernière (reçu aujourd'hui), c'est 16,90€ en chrono 18H domicile.

Merci @Julien pour les infos (le Kimya est en 750g) Petit récap premier prix 1kg PLA + frais de port : https://www.arianeplast.com = 21,08 € https://hobbyking.com = 21,27 € https://www.makershop.fr = 21,80 € https://shop.compozan.com = 31,47 € https://shop.prusa3d.com = 32,29 € https://www.filament-abs.fr = 48,66 € https://www.grossiste3d.com > ?

oui la 4 max est très bien pour son prix (avant le corona) et prise en mains facile, depuis le confinement en chine, les prix de ceux dispo en europe, c'était envolé et la on en trouve même plus (encore quelques une en australie et états unis) idem pour certaine pièces détachées comme l'ultrabase, impossible d'en trouver sur ama ou ali (j'en ai trouvé directement sur le site anycubic et ils livrent)...même sur le site officiel, l'imprimante n'est plus dispo que pour une livraison au royaume-uni.... Va falloir être patient je pense mais franchement elle vaut le coût (de mon point de vue qui ne connais que celle la), regarde les postes de ceux qui l'ont, ils ne s'en plaigne pas.

En cas d'ennui, il faut faire des visières. Crois moi ça occupe surtout quand on télétravaille à coté . J'ai quelques heures d'assemblage chaque soir. J'ai un Selmer S80 Série II depuis 20 ans. Je fais très très peu de jazz, j'utilise surtout un bec ébonite Selmer C* par contre je suis passé aux anches plastiques Légère il y a 1an 1/2 et j'en suis convaincu. Un peu dur au début de trouver sa force et c'est très sensible à la position sur le bec mais une fois trouvé, c'est d'une stabilité appréciable: temps sec humide, chaud, froid rien n'y fait. Pour moi ça met 10min à chauffer et je joue environ 1h avec après je change d'anche. Par contre ça ne s'use quasiment pas. Le son est un peu différent aussi, il y a 3 gammes et c'est très différent entre. Bon le seul rapport avec mon laïus et l'impression 3D finalement c'est qu'on parle de plastique . Il y a déjà une possibilité de bien s'amuser en concevant des ligatures et l'aspect sanitaire est un peu moins critique.

Et voilà la nouvelle version, bien simplifiée finalement, et avec des parois de 0.8mm constantes. Cover V17 v4.stl J'ai laissé une petite dépouille aux deux extrémités, en théorie pour que ça tienne bien emboîté en force, je ne sais pas si elles auront une utilité quelconque vu le jeu. Elles y sont depuis le début.

Je te suggère... hum... une deuxième CR10S, que tu mettrais dans un caisson. Les imprimantes "en caisson" sont soit : 1. Pour des modèles avec grand volume d'impression hors de ton budget (comme tu as pût un peu le constater toi même). 2. Pour des modèles à ton budget, le volume d'impression sera des plus petits (15x15x15cm de moyenne). J'ai beau chercher et regarder... je ne trouve rien dans ce budget, avec un volume similaire à la CR10S. C'est effectivement compliqué. La Chine n'est pas le seul pays qui s'est mis en confinement... Taiwan, Hong Kong, etc... tout le monde y passe ou y est passé... Je conseil d'attendre 15 jours... ou 3 semaines... le temps que le confinement se termine (pour tous espèrons)... si tu peut attendre quelques semaines...

Oui j'en ai essayé pas mal, et celui que je te donne juste après est pour moi le meilleur. Il te faut telechargé marlin 1.1.9, n'essaye surtout pas le 1.2.0 car il faut une carte 32 bits et là carte que tu as d'origine n'est pas une 32 bits.

Salut ! Alors... pour des rallonges de câbles moteurs nema, voilà un lien : https://fr.aliexpress.com/item/4000101788896.html Pour les rallonges de câbles de fin de course... là c'est une autre histoire... Si ma mémoire est bonne... il s'agit de connecteur "JST HX", en rallonge "toute faites", je n'ai pas trouvé mieux que 20cm de long : https://fr.aliexpress.com/item/4000007952841.html Le mieux étant de les faire soi-même... en utilisant une pince adéquate, les fiches mâles et femelles, puis du câblage. Les câbles rallonge "tout fait" sont sujet à des défauts de fabrication. Maintenant, le moment de l'avertissement : Je vais parler par expérience : J'ai eût une CR10, et j'ai voulu comme toi à un moment j'ai souhaiter allonger les câbles... et ce fût le début des ennuis. Faux contact, perte de signal sur les fins de course, etc... les problèmes se sont enchaînés... simplement car j'avais voulu allonger les câbles. Te voilà prévenu.

Sur la mienne c'est arrive quand il y a un mauvais contact dans la prise blanche du stop . Comme j'ai une rallonge pour les câbles cela arrive aussi avec les prise blanche de la rallonge. Un petit nettoyage avec de la bombe contact et c'est ok Cependant cela peut aussi venir d'un endstop défaillant (démonte et inverse avec un qui fonctionne) ou que tous les câbles sont passé ensemble et attachés avec des colliers et cela provoque des problèmes de parrasitage avec les courants moteurs.

Quelques liens qui t'intéresseront peut-être : https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Tenor-Saxophone-Mouthpiece/ https://www.3dcadbrowser.com/3d-model/alto-saxophone-mouthpiece https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=saxophone Becs en ABS : https://www.teknistore.com/de/wind-instrument-parts/6825-abs-colorful-mouthpiece-for-eb-alto-saxophone.html

si je peux me permettre d'émettre mon avis sur metashape. (que je connais relativement bien ) il faut savoir qu'il prends en compte l'environnement pour placer les différentes photos , hors si tu scannes un objet sur un plateau tournant, il faut que ton plateau ait une surface avec des repères asymétriques , le plus simple étant de prendre une feuille d'un journal avec beaucoup de lettrage . le but étant de faire croire au logiciel que tu tourne autour de l'objet et non l'inverse , en tenant compte que le reste de l'environnement doit être neutre ( blanc uniformément). A la base ce n'est pas un logiciel fait pour scanner des objets , mais plutôt des bâtiments ou des environnements. mais pour moi il reste le plus performant , par contre il demande une configuration conséquente ; pour moi au delà de 200 photos il plante et j je n'ai pas réussi a sortir un scanne en ultra haute définition , ce qui n'est pas rédhibitoire car en haute définition le résultat est plus que correct. en plus il faut que le modèle ce prête au jeu , car si celui ci est très coloré sans être brillant tout iras bien mais s'il est de couleur uniforme (comme un plâtre ou un un sculpture ) je me suis aperçu que j'avais de meilleurs résultats si je traçais des lignes sur le modèle (sorte de quadrillage ). bon voilà , j'arrête de sortir ma science qui vaut ce qu'elle vaut . étant tout prêt a m'enrichir de vos connaissances .

@Leo Eveillard, Lorsque tu fait une modification dans du code, je te conseilles de toujours laisser la ligne d'origine, de la copier et de modifier la copie. laisser un tag reconnaissable. Par exemple, const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. devient //const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //MODIF Si tu montrais ton erreur, on pourrait te proposer des solutions.

merci pour toutes ses modifications pour nos DE200. voici la mienne . Z122 : tête , chariots (trapézo) , Centreurs hauts et bas . Plateau chauffant : ultrabase écran générique je crois que c'est tous . prochaine modif : changer me tiges (400mm au lieu des360) pour récupérer les 20Cm d’impression en hauteur car la je suis juste a 17,5cm du au plateau chauffant. et peut-etre passé a un nouveau marlin (1.1.9) . encore une fois merci pour ce travail

Y a pas de G29 dans son start g-code c'est ce qui m'a amené à dire n'importe quoi ^^ ...faut que j'ailes prendre ma température....

Voici quelques photos de la mécanique extrudeurs et courroies. Le petit chien se porte bien est tout propre sortie du bain !

M'en parle pas, j'ai travaillé dans une hot-line, j'ai du expliquer à un client comment virer complètement le logiciel de son imprimante multifonction, une sacré prise de tête pour réussir la désinstall complète et une réinstall fonctionnelle. Après coup les chefs ont salué la performance technique et .... m'ont tapé sur les doigts parce que l'intervention dépassait le temps alloué (15mn max) par appel.

Hé oui Revo Uninstaller c'est le pied ! C'est fou les cochonneries qui sont laissées par une désinstallation simple...

Voici le test d'impression sans tour de purge et sans écran anti gouttes. En premier plan l'impression sur la TL d3 PRO; en arrière plan l'impression avec la GEEETECH A10M. la différence est énorme ! durée d'impression 4h30 pour le panda. Conclusion l'impression en dual couleur en deux têtes c'est la solution comme quoi les techniques sont différentes pour un usage particulier. A vous de conclure sur le choix d'une imprimante en fonction d'un besoin spécifique !

Pour ma part, j'avais le même soucis avec un effet de sous extrusion c'est parce que tout était en train de ce boucher. J'ai une geeetech A20M.

Avec le ariane plast que j'utilise aussi en grande quantité je peux descendre jusqu’à 210°C en extrusion, avec un coef à 94 % +-1 et j’obtiens de super résultat. Avec une vitesse autour de 45-50mm/s on a de super résultat.

J'ai bien lu le post il faut absolument réduire la température, j'imprime le PETG sans difficulté à une température de 220° sans goutte avec du PETG de chez ARIANEPLAST rétraction de 3.5 mm à 45m/s température 220° BED 60° flux à 98% vitesse à 90%. J'ai réalisé 9 pièces durée 3 jours d'impression le sujet est ici une pieuvre. Nota : chaque fois que j'imprime un sujet difficile avec un PLA spécifique je prends des notes çà permet de se rappeler des réglages. je ne connais pas le PETG utilisé sur AMAZON chaque produit est différent dans des marques diverses non ne retrouvons pas une qualité identique; à quelques choses prêt il faut s'adapter avec des tests. Ceci dit le PETG est un très bon produit que j'utilise fréquemment il se substitue à l'ABS sans les inconvénients. Il est facile à assembler coller, visser c'est très solide. a+

tu sous-estime la difficulté là, faut aussi changer la carte mère. Et oui, le jeu en vaut la chandelle.

Bon ceci dit, je ne suis pas sûr que cherches dans la bonne direction, pourquoi ne pas passer en double extrusion. Bien sûr il y a plusieurs éléments à changer, mais ça vaut largement mieux qu'une solution qui te force à rester le nez collé sur ton imprimante pour changer le filament. ce sera en tout cas nettement moins fastidieux à l'usage.

je pense qu'un poil de réflexion te donnerai la réponse, sinon, il suffit d'essayer cette fameuse fonction.

Il reste toujours la possibilité après avoir effectué les réglages de les récupérer via un M503 (en espérant qu'il ait été activé dans le Marlin) pour les inclure dans le gcode de démarrage du trancheur. Ainsi à chaque pièce tranchée ils seront pris en compte Prenez soin de vous. Restez curieux mais restez chez vous.

J'en profite pour partager la vidéo de @Heliox que vous avais surement déjà vu https://www.youtube.com/watch?v=slBP4M50OM4

Une autre solution, utiliser l’extension => OctoPrint-PSUControl-master_V0.1.9 en installant un relais entre la prise 220V et l’alimentation ( pour info : elle n'éteint pas le Raspberry). Pour aider, il y’a ce Tuto => Le lien de l’extension : https://plugins.octoprint.org/plugins/psucontrol/ L'extension en FR, joint à ce poste et un document pour paramétrer Pi et l'extension (c'est des notes que j'ai récupéré pour mon installation.) OctoPrint-PSUControl-master_V0.1.9_FR.zip PSU Control - Gérer un relai sous Octoprint.docx

Bonjour à tous ! Comme cela m'a été suggéré, voici un petit tutoriel illustré pour le démontage/nettoyage/remontage des hotends type MK8 de nos Alfawises, soyez indulgents, c'est ma première fois. Tout d'abord, le démontage et remontage du hotend se font toujours à chaud, au démontage ça aide à ramollir les résidus de plastique qui ont pu s'infiltrer dans les filetages et éviter de forcer et au remontage ça permet de bien ajuster les pièces en fonction de leur dilatation thermique. Cela implique donc que la cartouche de chauffe et la thermistance doivent bien rester en leurs lieux et places dans le corps de chauffe tout au long de l'opération, soyez très prudent d'une part pour ne pas vous brûler (utilisation d'outils et de gants indispensable) et d'autre part pour ne pas endommager votre machine. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Cela étant bien clair, entrons dans le vif du sujet. -1) Retirer le filament : Pour commencer il faut retirer le filament de la tête, pour cela faites chauffer à plus ou moins 200°, une fois cette température atteinte, débrayez le pignon de l'extrudeur et retirez le filament. Le filament retiré, il faut laisser refroidir le hotend avant de passer à l'étape suivante. -2) Retirer le hotend du chariot : Pour cela tout dépend de votre montage (d'origine, modifié avec un fang ou autre), il faut que vous ayez un accès confortable à tous les éléments du hotend. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça dans les mains : Notez que je n'ai pas représenté la cartouche de chauffe et la thermistance sur mes dessins et ce dans un souci de clarté visuelle, mais n'oubliez pas le premier paragraphe ! -3) Démonter le pneufit et le PTFE : Retirez le raccord pneumatique et le tube PTFE avant de mettre en chauffe pour éviter que ce dernier ne brûle dans le heatbreak à cause de l'absence de ventilateur de radiateur (je vous conseille de laisser le tube PTFE clipsé dans le pneufit et de juste dévisser celui ci pour tout sortir d'un coup, ça évite d'endommager le tube PTFE) -4) Retirer le radiateur (facultatif) : Pour retirer le radiateur du heatbreak il suffit de dévisser la vis hexagonale placée à la base du radiateur. Cette étape n'est pas obligatoire pour nettoyer le hotend, déjà parce qu'il est rare que des saletés vienne se loger entre le radiateur et le heatbreak et ensuite parce que le radiateur offre une bonne prise (évitant notamment de rayer le heatbreak avec sa pince, ce qui pourrait nuire au bon refroidissement) ainsi qu'un bon repère pour le remontage. -5) Retirer la buse : A partir de là, il faut chauffer le hotend à une température suffisante pour bien ramollir le plastique logé un peu partout. Une fois la température souhaitée atteinte et POUR EVITER TOUT RISQUE DE COURT CIRCUIT, COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L'IMPRIMANTE, saisissez le bloc de chauffe avec une pince (par les faces avant et arrière pour ne pas abîmer la thermistance et la cartouche de chauffe) et profitez de la chaleur résiduelle pour dévissez la buse, en principe pas besoin de forcer, ça doit venir assez facilement. Une fois la buse retirée, mettez la de coté en prenant soin de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur... -6) Retirer le heatbreak : Il est conseillé par moi même de nettoyer l’intérieur du heatbreak avant de le démonter pour profiter de la chauffe de la machine. Procédez comme pour la buse en attrapant le heatbreak (ou le radiateur si vous les avez laissé assemblés) délicatement avec une pince ou mieux, à la main avec des gants adaptés. Ici aucune résistance normalement puisque c'est la buse qui fait contre écrou pour le heatbreak. -7) Nettoyage : Félicitation, vous avez démonté votre hotend ! Maintenant il faut nettoyer tout ça. Commencez par le bloc chauffant, pour le filetage je vous conseille l'utilisation d'un écouvillon en laiton de 6mm, c'est top ! Une fois le bloc propre, vous pouvez couper la chauffe de la machine si vous le souhaitez pour pouvoir lâcher le bloc chauffant sans risquer qu'il aille brûler quoi que ce soit... Attaquons nous au filetages de la buse et du heatbreak, pour ce faire personnellement je chauffe avec un briquet en tenant la pièce dans une pince, puis un petit coup de brosse à dent dans les filets et ça roule ! Une fois que tout est propre, on peut passer au remontage. -8) Remontage du hotend : Chauffez votre bloc chauffant si vous l'aviez laissé refroidir à l'étape précédente. Ensuite suivez les instructions précédentes en sens inverse, commencez par remettre le heatbreak et le radiateur dans le bloc chauffant, le heatbreak doit être vissé de façon à ce que que le haut de son filetage soit au raz de la surface supérieure du bloc chauffant. Si vous aviez laissé le radiateur sur le heatbreak en sautant l'étape 4, vous pourrez ajuster le heatbreak exactement comme il était avant en faisant en sorte que les faces avant et arrières du radiateur soient parallèles à celles du bloc chauffant. Ensuite remettez la buse dans son emplacement, laissez lui le temps de chauffer avant de serrer cette dernière contre le heatbreak puis bloquez juste la buse contre le heatbreak sans forcer outre mesure ENCORE UNE FOIS, PENSEZ A COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'UTILISER DES OUTILS METALIQUES SUR LA TETE... -9) Remontage du PTFE : Comme au démontage, il est fortement conseillé de remonter le PTFE à froid pour ne pas le cramer, donc laissez bien refroidir le hotend puis procédez à la remise en place du tube et du pneufit, veillez à ce que le tube PTFE soit coupé bien droit au bout et à ce qu'il soit bien enfoncé à fond dans le heatbreak. -10) Remise en place du hotend sur la machine : Comme pour l'étape 2, cela dépend de votre montage, procédez de façon inverse à cette dernière. -11) Réglage et essai : Une fois tout remis en place, la première chose à faire est un leveling du lit pour éviter que la buse ne vienne lui faire un gros bisou au premier home venu. Ensuite remettez du filament dans la machine et lancez un print de test de votre choix, en théorie et si vous avez bien suivi toutes les étapes et conseils, il sera nickel et vous n'aurez aucune fuite de plastique sur le hotend. Voilà, vous avez un hotend comme neuf, enjoy ! Je vous joint une petite vue éclatée du hotend en passant : J'espère que mon tuto est assez clair, si quelque chose ne l'est pas ou si vous avez une meilleure méthode pour une des étapes, n’hésitez pas à le dire et je modifierais (je compte sur un modérateur pour me donner les droits sur ce post) ! Kev.

Bonjour à tous, voici le mien en profilé alu, avec petit neon led blanche et led en fond pour effet Jacquy tunning Avec la grille en bas de la porte (imprimé en 3d) et le ventilateur qui tire en haut ca circule parfaitement bien. Ca insonorise vraiment bien, même avec des medium et plexi de 3mm. a+

Bonjour tous le monde des printeurs , Ce matin et malgré le confinement j'étais en train de faire un essai de print pour des masques et éventuellement en donner au Hôpitaux et cliniques de mon département. Je possède une Anet A8 depuis un moment qui après de nombreux essai suis arrivé a dompté la bête , or ce matin je laissé faire la machine quand je n’entendai plus les moteurs et ventillo tourner en fait l'écran numérique s'allumer et s'eteigner tous seul et c'est bien la ma peur un cable rouge et noir qui part de l'alim générale via la carte mère et il y a un fusible sur ce câble beh le fusible avais fondu ....pourquoi je ne sais pas mais je crois que j'ai failli mettre le feu a la cabane ....donc ma question est assez bête mais est ce que j'ai cramé la carte mère ou autre pièces et ce fameux cable avec fusible (jaune comme dans les voitures) ou je peux en trouvé un autre ....bien dommage j’espère que l'ont pourra me répondre et me guider dans ce dépannage. L'alim est encore bonne je l'ai testé mais elle n'alimente plus la carte mère vu qu'il y a eu le fusible qui a fondu. Cordialement .