Classement

Salut tout le monde, Si, comme moi, vous pouvez faire le tour de votre imprimante, voici une pièce pour sécuriser la prise secteur sur la machine : La base utilise les vis déjà présentes sur le pied et le "capot" tient avec 4 vis M3 jusqu'à 12 mm. En pièce jointe un zip avec les STL et le fichier Fusion360 si vous avez besoin de modifier la chose. Bon confinement à tous ! SecuSecteur-LK4pro.zip

Salut, Je fais partie des gens tres interesses par une imprimante avec "tilted bed". Par contre je pense que la photo n'est qu'un rendu et pas le modele final. Pourquoi je dis ca? L'écran est pile devant le tapis, soit la piece tombe dessus a la fin, soit elle bloque l'acces a l'ecran quand elle depasse et repose sur la table a rouleaux... Merci pour le tuyau @Bosco2509 ps: Les gens avec une CR10S5 n'ont pas de probleme de place mais je te rassure ils en ont d'autres! Cdt LC

Salut, J'ai essayé de synthétiser les infos de la Creality CR-30 ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/cr-30/ On tâchera de le mettre à jour au fur et à mesure des infos officielles !

Tu parle du ventilateur de refroidissement du filament qui se trouve sur le côté ? Cela dépend des paramètres... Il est possible qu'il ne soit régler de s'activer qu'à partir d'une certaine couche. Pour ton bouchon à répétition : Etant donné que le bouchon reviens systématique... c'est que la tête n'est pas monté comme selon la "Titi Procédure"... Je t'invite à recommencer : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/?tab=comments#comment-292511

Le plus simple ne serait-il pas d'installer un 3D-Touch ou un BL-Touch sur ta machine... pour te simplifier le nivellement ? Et le gros avantage : Ce ne te coûtera pas 400€. Avec un budget de 400€, on restera sur des modèles similaires à la Ender 3. Le plus économique serait d'améliorer ta Ender 3... pour en faire une "meilleure imprimante 3D"... Je dit cela... tu feras comme tu voudras...

@Idealnight Avec 2 tutos on peut avoir 2 fois plus de like !!! on peut aussi mettre un lien entre les tutos

Hello Même sur les camera pour Pi à 4€ il y a un bloqueur! Ce genre d'économie de bout de chandelle sur une imprimante...

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bonjour, Voici quelques petites astuces/infos sur le réglage mécanique de ma CR-10S (deux moteurs et 2 vis pour le Z) qui je pense peuvent etre util pour de nombreuses imprimantes: Pour avoir un Z bien réglé il n'y a pas 36 truc : 1- les step en Z n'ont pas besoin d’être réglés (ou très peu) car sur la cr 10 comme plein d’autres modèles, on a une vis Z (voir 2). Donc comme le pas de la vis ne vas pas varier et que la liaison vis - noix laiton du Z est en métal ca ne va pas bouger (à part la dilatation de la vis du Z et le jeux à l’inversion mais comme on ne fait que de monter en Z, ce jeux à l'inversion ne sera pas un problème ) 2- le réglage des galets sur les 3 axes à l'aide des l’excentriques est capital pour être bien guidé. par exemple le plateau du Y: si les galets sont mal réglés le plateau peut se mettre de biais suivant que l'on appuis dessus d'un coté ou de l'autre. De plus, sur le Y il y a 3 rangés de galets et cela est une connerie. La rangée du milieu ne sert à rien et gène pour faire un bon réglage. Je les ai enlevés depuis le début. Pour savoir si l'on est bien réglé sur les galets il faut pouvoir sentir si il y a un point dur, si ca coince ou si cet trop lâche. Donc pour faire un réglage des galets via les excentriques correctement il est impératif d'enlever la courroie car sinon la force du moteur gène pour sentir si ce réglage est bien ou pas. idem pour le X (3 galets mais 1 seul excentrique) Pour le Z il faut enlever complètement les Vis du Z couplées au moteur pour pouvoir sentir quelque chose (desserrer les coupleurs pour enlever les vis). Pour pouvoir les remonter correctement il faut 2 cales exactement de même hauteur (minimum 85 mm) à placer entre le châssis et la poutre du X (une de chaque coté pour avoir le X bien horizontal), pour caler le Z et pouvoir remettre en place les vis dans les coupleurs en les vissant dans la noix. En parlant des coupleurs (liaison mécanique entre l'axe moteur et la vis Z), suivant les modèles il y en a qui se tassent plus ou moins (quelques dixièmes de mm ) avec le poids du Z au début de l’impression. c'est pour cela que je me débrouille a avoir la vis du Z en contact avec l'axe moteur pour éviter d'avoir ce phénomène de tassement (de mémoire j'ai mis une bille de roulement dans le coupleur pour que la Vis du Z s'appuis sur le haut de l'axe du moteur sans perdre le guidage avec le roulement du haut) 3- il faut penser à vérifier les 2 vis de fixation de la tête sur le chariot du X. Si elles se desserrent, la tête bouge et cela provoque des défauts de hauteur et de régularité des formes en XY 4- une fois la mécanique vérifiée et bien réglée, il faut faire le réglage plateau (voir même le refaire à chaques fois que l'on éteint/rallume l'imprimante si comme sur une cr10S et qu'il n'y a pas de synchronisation par courroie des 2 vis Z) Pour faire un réglage plateau il faut faire un Home puis MONTER LE Z de la valeur de l’épaisseur de la feuille de papier ou cale utilisée puis faire le réglage via les molettes plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir besoin de les toucher . Voila en espérant avoir été utile ...

Ça faisait un moment que j'avais ça qui traînait sur mon établi, pas installé faute de M3x40... Alors que j'ai des tonnes de vis pour monter mes drones, juste pas de cette taille (ni plus grande)... Et depuis quelques temps, j'avais des erreurs thermal runaway sur l'extrudeur et le résultat est sans appel : C'est cramé le PIN tout en haut est même venu avec la nappe... J'ai une nappe de rechange mais pas de Book Binding Tape (ou gaffer) donc je vais en commander avec une nouvelle carte pour l'extrudeur et surtout une kit Hemera pour retrouver une extrusion consistante digne de ce nom

Bonjour, je suis maquettiste amateur, plutôt spécialisé dans l'automobile et le Full Scratch (je fabrique toutes les pièces moi-même). Je pratique aussi l'impression 3D depuis 2 ou 3 ans, avec une DiscoEasy, essentiellement pour fabriquer des outils ou des pièces fonctionnelles diverses (j'ai passé la période difficile des "réglages", et j'ai atteint le seuil de répétabilité d'une impression dite "correcte" ). Pour les maquettes, je travaillais jusque là exclusivement manuellement, et j'ai fais l'acquisition d'une Photon récemment, ce qui change un peu la donne. Néanmoins, si je me suis inscrit aujourd'hui, c'est parce que j'ai un problème avec la Photon… Et je vais de ce pas ouvrir un sujet sur ce problème, à bientôt!

quasiment aucun plateau anet ne dépasse 92° donc..... Même dans un caisson, mieux vaut prendre un meilleur plateau.

Salut, Pas la peine de toucher à ton PID, n'espère pas atteindre les 100°C aussi facilement. Dans un caisson avec une pièce à 25°C c'est difficile de tenir 90°C (enfin du moins il faudrait jouer sur le timing de sécurité dans Marlin car c'est juste). Pour le Mofset tous les sites les proposes. Met en un aussi sur la cartouche de chauffe tu seras tranquille. Enfin si celui de la CM est cramé change de CM si ton budget te le permet (tu pourras passer sur des drivers digne de ce nom et bonjour le silence, en plus de gagner en qualité d'impression).

Hello, moi je l'ai installé il y a deux semaines et nickel Firmware telechargé sur Creality et vraiment aucun problème si tu n'as rien modifié sur ta machine: tu télécharges le firmware de Creality avec bl-touch en 1.1.6, ( il me semble) tu branches ton imprimante à ton pc, tu ouvres Cura tu choisis ton modèle d' imprimante ( c'est important) et tu charges ton nouveau firmware téléchargé depuis Cura vers ton Imprimante et voilà l'affaire est terminée. es tu sur d'avoir sélectionné la CR-10 (avec les bonnes dimensions du plateau) ?

@ElJijO Je plussoie @Idealnight Revois ton nivellement. Là ta buse grave le verre et empêche l'extrusion (claquement de l'extrudeur). On le voit bien d'ailleurs: après la ligne d’amorçage sur le côté quand la buse se relève pour aller débuter l'impression, le filament sort d'un seul coup.

Donc comme je te le disais là je vérifierai que tu n'as pas un bouchage. Titi's procédure en page d'accueil rubrique Creality et bien la respecter sinon rebelote

Ta buse m'a l'air bien trop collée au plateau, tu as de la chance que ça claque pas trop . Prévois un jour de devoir remplacé ton extrudeur stock en plastique par un métal ou autre (un jour ou l'autre il te lâchera ou tu auras une forte sous extrusion qu'il te faudra toujours corriger) Dernière chose une fois que tu auras mieux réglé ta buse/plateau, tu pourrais avoir créé un léger bouchage comme ça coinçait mais cela tu le verras par la suite aux premiers prints de toute manière ^^

Oups... mes excuses... Etant sur plusieurs sujets... je perd un peu les pédales... Mais les conseils/liens sont toujours valable quelque soit le modèle d'imprimante...

merci pour tes conseils, mais avant tout, tu me prendre pour un noob OK et c'est exact , j'ai pris ces options pour la rendre plus silencieuse. le plateau en verre est très souvent préconisé. Juste comme ça, je suis modéliste en aéro radio commandé, drones avions hélicos, etc..j'ai été tech chez peugeot dans les diag auparavant, et mon 1er job sorti d'école c'était ajusteur donc le pied à coulisse pas de soucis, et j'ai pas appris sur des numériques. Tu sais les traits de 2/100eme à aligner... et pour ce qui est bricole et mise au point, bah je pense que je ne suis pas le dernier poireau, je peux en mettre quelques uns dans le vent...Non tu ne parles pas comme un vieux C... d'ailleurs j'ai 56 balais et on fait peut être parti de la même tranche d'âge, mais juste que je trouve tes conseils dits d'une façon un peu moqueuse, du genre " je suis un charlot"...., surtout que l'on ne se connait pas. Mais merci pour ton intervention.

Salut, Et ben, je vois que je suis pas le seul à me faire chi.. Bon, ça reste quand même une bonne méthode.

Voici donc la suite : Je vous épargne les longs moments de câblage, voici l'état actuel : La carte Duet 2 wifi est en place et configuré, ce qui est très simple une fois les bases acquises !! Remarquez aussi que j'ai solutionné mon problème de flexion du support de plateau en rapprochant les rails l'un de l'autre, la différence est flagrante ! La tête d'impression composé d'un extrudeur BondTech et d'une Hotend Mosquito est en place. Celle ci est amovible grâce aux 2 prises D-sub 9 broches. Une 2e chaîne de câble sera prévu pour la tête laser et j'ai fait en sorte que les branchements sur la Duet ne changent pas. Seulement il me manque encore la carte d'extension du thermocouple de la tête pour pouvoir imprimer... j'ai aussi un souci de chauffe avec mon plateau : Le patch silicone 230V 1000W ne transmet pas bien sa chaleur au verre de 6mm malgré la plaque d'alu de 2mm étant entre les deux et servant de diffuseur thermique... Je pense que la plaque alu se voile, créant une poche d'air et ne chauffant ainsi le verre plus que par convection au lieu de le chauffer par conduction... J'ai pensé mettre de la pâte thermique, ou carrément coller le verre à l'alu, mais avec quoi ? ... Et avant du me lancer dans un quelque chose d’irréversible je voulais récolter quelques avis... Du coup quelqu'un à il déjà eu ce souci ? Merci d'avance !

Pourquoi pas mais sais-tu que tu peux le faire toi-même: - ouvrir deux onglets dans ton navigateur (de préférence Firefox même si ça fonctionne aussi avec GoogleChrome ou MicrosoftEdge ou …): - l'un pointant sur : - l'autre sur la création d'un nouveau sujet - copie du contenu du premier onglet, collage dans le second onglet, ajouter un peu de sel, de poivre (bref assaisonner en fonction de tes préférences), laisser mijoter le temps qu'il faut puis valider pour créer ce nouveau sujet. Alors on dit merci qui ?

Juste une rectification: la CR10S v2 n'existe pas (pour le moment) au catalogue, par contre la CR10 V2 oui comme la CR10S Pro et la CR10S Pro v2. Pour lui faire un caisson à cette CR30 ça va être coton ou alors avec de parties coulissantes

@Ptitloup, le MMU2S est top pour faire du multi-couleur, il y a en effet la purge dans l'infill, mais aussi la purge dans un objet "sacrificiel" sous-entendu parfaitement fonctionnel mais moche au niveau des couleurs. Et plus récemment, il y a aussi la possibilité de purger encore moins, quand il n'y a pas de changement de couleur sur une couche, la tour de purge n'est pas "incrémenté", en revanche il faut prévoir de laisser la place pour que Z puisse redescendre purger sur la tour à tout moment. (Photos de FilamentFrenzy) En revanche, pour faire de la pièce technique avec un mélange de matières ou du support soluble, ce n'est pas top. Le fait d'utiliser une seule buse, qui induit la purge, a pour conséquence une contamination d'une matière sur l'autre. Sauf purge extra méga énorme, il y aura toujours une contamination. Le problème principal de cette contamination est, par exemple lors de l'utilisation de PLA/soluble, une faiblesse mécanique des couches ayant subit un changement de filament. En clair, avec une purge standard la pièce se casse en deux avec deux doigts. Avec une purge énorme, qui a vite fait de prendre un quart du plateau, ça peut marcher. Rien de tel qu'une double tête si on souhaite mixer les matières. PS: Même problématique avec une Palette, c'est juste bon pour les marquages et la déco.

+1 Cela se tient... et ton avis est ressorti plusieurs fois sur Reddit : Comme quoi la position de l'écran et son inclinaison serait gênante en utilisation. Après... connaissant Creality... ils vont pondre un premier modèle... attendre de voir qu'elles seront les modifications et améliorations que les gens vous lui apporter pour pondre ensuite une nouvelle version. Il suffit de regarder la CR-10S et la CR-10S V2 pour se dire qu'on aura au moins 2 versions... une première dans un premier temps... puis une seconde dans l'année qui suivra... ________________________________________________________________________________________________________________________________________ D'ailleurs concernant les améliorations... j'en ai déjà trouvé plusieurs. Voici un exemple : J'installe une porte avec peut être plexiglass et convoyeur... porte posé sur une charnière qui permettra de transformer la porte en convoyeur quand celle-ci est ouverte... Également, je ferme les côtés avec des plaques... et je prolonge à l'arrière, pour également fermé l'arrière... je laisse juste l'accès à l'extrudeur PS : faudrait que j'arrête de faire des schémas... d'améliorations possible... car faudrait que je l'ai pour voir cela en pratique, si c'est réalisable...

Comme l'a dit @Bosco2509 tu chauffes plus mais refroidis moins donc corriges ça laisses donc le slicer gérer la ventilation pour qu'il tourne a 100% à la 2 ou troisième couche surtout si tu es d'origine niveau ventilation. Cher Bosco on dit rétraction et pas rétractation ahah désolé je pouvais pas m'empêcher de corriger un ancien pour le plaisir ^^. Quels sont tes paramètres de rétraction du coup ? Et pourquoi ce radeau de fou ? Sinon une fois corrigé si ça persiste a ne pas être propre je vérifierai que tu n'ai pas eu de bouchage et là le classique c'est la Titi's procédure en page d'accueil.

Ajout d'une opération supplémentaire avec un forêt de 4 mm pour créer un entonnoir sur l’entrée du tu PTFE

Hello, Je plussoie Bosco, tu ne va faire que déplacer le problème. C'est la définition parfaite de la Ender 3! Persévère! Une fois dompter cette petite bête est très sympa.

J'ai fait ces optimisations quasiment dès le début, en fonction des retours qu'il y avait déjà donc j'ai pas de réel point de comparaison mais les impressions sont tops

Si un modo veut améliorer/condenser/réécrire/ajouter des images sur ce post c'est avec plaisir, j'aurai aimé faire un truc plus fini mais je manque terriblement de temps en ce moment Installation du Kit BL Touch 3.1 de chez Creality sur ma ender 3 équipé d'une carte mère v1.1.5 (Tuto fait de mémoire pas le temps de refaire la procédure et prendre des photos pour le moment l'imprimante ne cesse de fonctionner donc n'hésitez pas a me dire si j'ai fais un oubli ou une erreur :)) La carte mère vient de chez creality, elle possède déjà un Bootloader. Cette vidéo peut aider pour la connection et le lancement de progisp pour téléverser un firmware https://www.creality3dofficial.com/products/creality-bl-touch Liens/fichiers logiciels: - Progisp - Firmware TH3D (https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/th3d-unified-firmware-package/) J'ai utilisé la version TH3D_UFW_U1.R2. A6 donc vous pourriez avoir quelques trucs un peu différent sur les nouvelles versions - Mon firmware (a utiliser a vos risques et périls :)) Alors 2 inconvénients: - L'imprimante va faire un auto-level sur 9 points a chaque print mais vous êtes sur qu'au moindre changement cela est pris en compte pour le print - Lorsqu'il va faire son auto-level la buse va suinter du fil donc il faut la nettoyer manuellement Dés que j'ai du temps (je pourrais faire appel au fofo qui de suite me donerrai la soluce lol mais j'aime bien le faire moi-même ou du moins essayer): - Inclure l'option d'un Auto-Level dans mon firmware sur 12 points qu'il garde en mémoire et que je lance quand je le souhaite - Qu'il commence la ligne de purge à une température choisie afin d'éviter un suintement trop important 1) Avant l'installation du BL Touch, il faut régler son Bed au mieux possible puis on débranche électriquement par sécurité. 2) Ensuite on installe matériellement le BL Touch (on passe son cable dans la gaine, un peu chiant mais ça se fait ^^) et on retire le EndStop Z 3) On mesure la distance entre la Buse et la pointe du BL Touch dans le sens du X, Y 4) J'ai installé Progisp et choisi le firmware unifié TH3D (j'ai essayé d'autres firmware mais pris par le temps TH3D est le seul qui a fonctionné parfaitement de suite, donc je me pencherai sur d'autres plus tard :)) 5) Configurer le firmware TH3D - Dans le dossier TH3DUF cliquer sur "OpenfirmwareWindows" - Cliquer sur l'onglet "Configuration.h" puis faites CTRL+F, dans la fenêtre de recherche tapez "ender 3" - Cliquer sur "trouver" jusqu'à "Creality Ender 3 ... 'Sanguino 1284p' ...", puis décommentez la ligne "#define Ender3" (décommentez signifie surpprimer les // devant #define Ender3) - Descendez quelques lignes et décommentez "#define Custom_probe" - Faites CTRL+F, notez "silent" et décommentez la ligne "#define TMC_CREALITY_BOARD" - CTRL+F, notez linear, vérifiez que "//#define Linear_advance" soit bien commenté c'est important (il faut que les // soit présent) au risque d'endommager votre machine - CTRL+F, notez BLTOUCH, décommentez "#define BLTOUCH" et "#define SERVO0_pin 27" - CTRL+F, notez X_PROBE, regardez le schéma N (nozzle/buse) c'est a cet endroit qu'il ait expliqué la mesure buse/BLTouch. En dessous du schéma notez les mesures que vous avez faites. Pour ma part cela donne #define X_PROBE..._EXTRUDER -42 ; #define Y_PROBE..._EXTRUDER -17 - Cliquez sur Outils -> Type de carte : Sanguino 1284p - Cliquez sur Programmateur et sélectionner "AVRISP mkII" "USBasp" (si vous téléverser en USB directement sans clé USBasp choisir "AVRISP mkII") - Onglet Croquis Cliquez sur "Exporter les binaires compilées" - Une fois la compilation terminée, cliquez sur Croquis -> Afficher le dossier des croquis. puis rechercher *.hex. - Sélectionner et copier le fichier without_bootloader, celui nommé TH3DUF_R2.ino.hex Collez le sur le bureau 6) Connection de l'imprimante avec le l'ordinateur via le cable USB ISP (USBASP) et son adaptateur (bien respecter le sens, une lumière bleue doit s'allumer si c'est pas le cas le branchement est mauvais) 7) Lancement de Progisp - Vérifier que ATmega1284P soit bien sélectionné dans "Select Chip" - Cliquer sur le bouton "..." - Changer les valeurs: LowValue "D6" HighValue "DC" ExtValue "FD - Cliquer sur Write puis fermer la fenêtre - Cliquer sur Load Flash - Sélectionner le fichier du firmware que vous avez collé sur le bureau TH3DUF_R2.ino.hex - Cliquer sur Auto - Quand c'est fini débrancher la clé USB ISP 8- On utilise l'adaptateur pour brancher le BL Touch ATTENTION au sens du branchement la vidéo le montre très bien, fiez-vous aux couleurs. 9) Il peut être difficile de refermer le boitier (j'ai légèrement plier les broches pour diminuer la pression mais cela est à vos risques et périls) 10) Positionnez l'axe X en hauteur 11) Branchez l'imprimante puis allumez 12) Procédure de Sécurité: Allez dans PREPARE puis AUTO-HOME et là lors la descente de l'axe X mettez votre doigt sous l'aiguille du BL-Touch voir si ca réagit et que tout va bien 13) Si tout est ok, une fois qu'il est placé en Auto-Home allez dans PREPARE -> MOVE Z -> Baissez pour vous mettre a 0 14) PREHEAT PLA (attention qu'il n'y ait pas de filament qui coule, puis on prend une feuille de papier, CONTROL -> MOTION -> PROBE Z-OFFSET et on descend jusqu'à ce que se soit au top en frottement (vous pourrez l'ajuster après un print ou 2) 15) STORE SETTING Et c'est fini. (Dés que j'ai un moment je completerai mon post avec quelques images) TH3DUF_R2.ino.hex progisp+1.72.zip

Je viens de me faire un cadeau de Noel corona moral:

Spider coupler : https://shop.compozan.com/coupleur-araignee-aluminium-T8-T5 (attention j'ai pris le premier lien venu, j'ai plus les diamètres de la X1 en tête). Anti-backlash : https://shop.compozan.com/noix-anti-backlash-t8-laiton (même remarque que précédemment). Bon j'ai tenté de print ce matin mais l'extrudeur tourne pas J'ai commandé une carte en urgence chez Atome3D...

Pour le bien de ta A20M, avant de recevoir la prusa, laisse la tranquille et fait que du pla avec elle, avant qu'elle ne meurt.Fait de joli vase a madame elle sera ravie Soit patient les délais en ce moment sont un peu plus long.

Oui l'Original Prusa i3 MK3s peut prendre tous les filaments techniques que tu cite. Il faut seulement veiller à utiliser une buse adapté à la matière. Pour le caisson, il y a déjà un "officiel" Prusa basé sur les tables Ikea Lack : https://blog.prusaprinters.org/fr/cheap-simple-3d-printer-enclosure/ https://blog.prusaprinters.org/fr/prusaprinterenclosurev2-withmmu2ssupport_32302/ Mais ça reste qu'un caisson basique, on est loin de l'imprimante à enceinte chauffée, donc pour les filaments très difficiles, tu peux toujours avoir des problèmes (warping, délaminage etc...) sur des grandes pièces. En revanche pour un simple ABS, aucun souci, même sans caisson ça se fait bien, si on fait bien attention à ne pas brasser de l'air autour de la machine. Et pour l'ApolloX, gaffe ça colle très fort sur le PEI.

@Seven_dede , @LOLO710, La Pusa MK3S me semble un bon compromis, le volume d'impression me convient et est équipée du heatbreak full metal, le seul bémol serait qu'il n'y a pas de caisson mais à la limite cela peut se faire et sans doute que certains ont déjà fait le caisson. Je suis ouvert à toutes propositions amis experts si vous voyez des imprimantes répondant à ce que je recherche à imprimer ! Ce matin je vais vérifier la connectique du thermistors de l'A20M et nettoyer les ventilos de la hotend, l'Apollo-X ASA s'imprime à partir de 235 degrès, je vais tenter de baisser de 243 à 237 et on verra si ça tiens le coups. En fait j'aimerais bien finir d'imprimer ce que j'ai besoin pour que ma voiture remarche et entre le covid et les délais d'expedition de Prusa ... +1 pour le tube en PTFE qui crame, quand je fesais mes expériences avec l'ABS, le tube a un peu noirci .... Heureusement que je n'ai pas foutu le feu à la baraque, ma femme aurait gueuler sinon!

Déjà si tu as le bip c'est qu'elle vois le fin de course c'est déjà pas un premier diag. Si ta Photon est comme la mienne, regarde la languette qui est vers la vis et qui passe dans le capteur optique, peu être qu'elle est déformé et empêche la descente.

Le steel sheet n'est pas une option, l'option c'est le choix entre un plateau lisse, ou un plateau lisse + un plateau texturé. Pour le prix des options, franchement moi je prendrai tout. Ca coûtera toujours plus cher de les rajouter par la suite, rien qu'en frais de port. Alors oui certains diront qu'au prix des options, on peut avoir 2 bobines de Prusament, mais ce sont justement des options, donc le choix est propre à chacun. Ca je ne peux pas dire, je n'ai pas trop suivi l'actualité de cette machine. Juste que s'il y a un problème matériel avec une Prusa, tu peux être sûr que le SAV t'enverra ce qu'il faut rapidement.

Mon avis : Suis-je d'accord avec toi ? Oui et non. Je suis d'accord pour dire que le nec plus ultra pour la CAO et la DAO, rien ne vaut une Quadro Pro... a qui passera 100% de son temps à faire de la CAO DAO sur Solidworks ou autre. Car les carte Quadro et FireGL ont comme seuls avantages : 1. Des pilotes testés et validés dans les applications CAO/DAO 2. Quelques petites optimisations au niveau des pilotes Pour un particulier qui peut se passer de la validation des pilotes, une quadro/FireGL ne se justifie vraiment pas, sauf à vouloir faire 100% du temps de la CAO/DAO du temps et d’y consacrer un budget. Après, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on fait en terme de CAO. Parce que suivant la complexité des modèles à traiter la puissance et l’optimisation de la carte aura un rôle majeur sur la productivité… et si en plus on utilise des solutions tirant partie de CUDA/OpenCL (le Nvidia Cuda Toolkit par exemple) ça ajoute un paramètre en prendre le compte dans le choix de la carte Graphique. Conclusion : Pour quelqu'un qui se professionnalisera et voudra faire de la CAO DAO (et de la Photogrammétrie) 100% du temps, une Quadro Pro est clairement le choix indispensable. Pour un particulier, qui fera occasionnellement de la CAO DAO, l'achat d'une carte Quadro Pro n'est pas nécessaire... et autant s'orienter vers une carte gamer. Ensuite... c'est un tout un débat qui selon moi, n'a pas sa place ici > on risque de polluer le sujet initial.

très bonne idée ! moi qui ne trouvais plus que 5 ou 6 résultats pour une recherche, ça fonctionne de nouveau avec ce système, de plus on a une case "adaptatif" sur Firefox et donc on peut définir un affichage normal comme celui que j'avais sur mon pc portable . bravo pour l'astuce mais les programmeurs de chez Thingiverse c'est des... humm... edit: en fait ça donne un peu plus de résultats mais pas comme avant pfff c'est naze ce changement !

Bonsoir, la suite : C'est en images ....

Mon dernier projet, un petit robot qui apprend à jouer avec une manette de Xbox . Pas beaucoup d'impression 3D vu que la majeure partie du boulot était sur l'IA . Voici les pièces : Une fois assemblées : La vidéo est en anglais mais à la fin on peu voir le robot en action :

du joint de calfeutrage fenêtre autocollant . il se divise en 2 boudins

T'aurais pas un bout de schéma à nous montrer ? ça serait nettement plus simple pour t'aider. Juste comme ça, tu as bien les diodes de roue libre sur ton pont en H ?

Concernant le scan, je pense que tu peux oublier. Ceux de bonne qualité sont très chers et il faut un logiciel de reconstruction pour recréer des fichiers utilisables sur ton imprimante. Donc si tu ne trouves pas ton bonheur dans les pièces déjà créées chez Thingiverse ou autres bases de modèles, il te faudra les dessiner en 3D sur un logiciel de type fusion 360. Cela risque de prendre un certain temps pour le maitriser. La partie impression est la plus facile, en peu de temps tu réussiras à gérer une imprimante..

Pourquoi? Tu aurais des liens, des informations? C'est pourtant la méthode recommandée pour faire un nettoyage «atomique» par exemple sur les Ultimaker (méthode utilisable sur d'autres modèles). Pour pouvoir utiliser le changement de filament la buse doit être au minimum à 170° (c'est une sécurité dans configuration.h) donc la buse est chaude pour pouvoir tirer le filament. @Colinette Quand tu as retiré le PTFE, si tu as suivi la procédure de @Titi78, il est indiqué de nettoyer le «heatbreak» car généralement un reste de filament s'y trouve. S'il n'est pas enlevé, au remontage de ton PTFE recoupé, il ne sera pas en contact avec la buse et un nouveau colmatage se produira (ce qui semble être ton cas). Bon courage (après avoir réalisé cette opération une centaine de fois, tu devrais être aguerrie )

Il est fortement recommander de respecter une certaine procédure pour changer une buse, déboucher, changer le ptfe. Donc en plus des conseils de mes camarades je te conseille vivement de respecter la Titi's procédure épinglée en page d'accueil Fais une photo de ton cable en entier pour voir mais de base il y'a large quand même

Salut à tous pour le ventilateur de la carte mère, je suis parti sur un step down qui me permet de baisser la tension sur le ventilateur (que j'ai remplacé par un sunon 40x40x20). Du coup, un simple tour de tournevis et je peux trouver le bon compromis bruit/refroidissement. Un boitier à l'arrache, un peu de soudure, de pistolet à colle et le tour est joué Amitiés 40 fan buck bottom.stl 40 fan buck top v2.stl

Oui, elle l'a

Hello hello Tu peux développer l'histoire du machin qui dépasse de 10cm ? Ça serait pas plutôt 10mm mais c'est pas la question. Pasque sinon Cdiscount, bin c'est pas des flèches hein....

Toujours aussi avare quant aux informations . Un lien où tu l'as achetée pourrait fortement aider. Elle ne fonctionne que via une application sur smartphone ? Si oui alors ça ne va vraiment pas être facile Le site (en anglais) le plus complet que je connaisse est https://public-camera.com/en/how-to-connect-ipcamera.html Pour chacun des modèles connus, il indique le protocole à utiliser pour se connecter connaissant l'adresse IP de la caméra (il y a bien une IPC365 ) et le chemin d'accès à la vidéo. Honnêtement, j'espère que pour accéder à ton flux vidéo il y au minimum un nom d'utilisateur et un mot de passe sinon n'importe qui peut y accéder