Classement

Hello les gens, Comme j'ai le problème bien connu du tube PTFE qui se balade dans le raccord pneumatique de l'extrudeur pendant les impressions, et comme je ne veux pas faire marcher le commerce en achetant un kit PTFE avec de zolis raccords, notamment parce que mon raccord de Hotend est parfait tel quel et que je n'ai pas envie de démonter ma tête ; j'ai décidé de régler le problème du raccord d'extrudeur moi même. La modification de mon raccord d'origine ne m'a coûté que l'impression d'une petite bague de rattrapage de jeu en PLA et vous pouvez en faire autant cool non ? En fait le problème est simple. La griffe métallique qui maintien le tube, se déplace dans le raccord. Et le tube avec... Donc l'idée est de caler cette griffe... En fait, il y a un espace de 1,3mm entre la griffe et le joint torique. Dont je ne vois pas l'utilité si ce n'est de faciliter l'introduction du tube. Le principal problème était de comprendre comment démonter ce raccord sans rien casser. C'est chose faite ! Donc comme tout fonctionne bien je partage. ATTENTION ! Avant de commencer à démonter le raccord veillez à imprimer la bague de rattrapage de jeu à moins que vous n'ayez un raccord supplémentaire que vous pouvez modifier avant de démonter celui de votre imprimante bague de rattrapage.stl Si vous voulez la faire vous même : Rayon extérieur 3,3mm rayon intérieur 2,3mm hauteur 1,4mm Le problème du tube baladeur est facile à observer en collant un petit bout de scotch sur le tuyau. Pendant les mouvements de l'extrudeur on voit le scotch faire des va-et-vient. Le but est de démonter ce raccord... Pour obtenir ceci. Vous la voyez la petite griffe ? Laissez-la dans le support, je l'ai extraite simplement pour vous montrer à quoi elle ressemble. En premier repoussez avec un petit tournevis, l'un des deux crochets qui maintiennent la tulipe. Calez le côté en partie libéré avec l'ongle et faites la même chose de l'autre côté. Plus qu'a enlever la tulipe On obtient ceci Ensuite il faut enlever le support de griffe. Pour ce faire il suffit d'introduire notre petit tournevis entre le métal et l'un des 4 crochets et de faire levier petit à petit sur chaque crochet successivement. Sur la photo le plastique à souffert un peu mais je l'ai démonté des tas de fois pour mes essais. Le second, celui que j'ai réinstallé sur la machine est nickel ! Les crochets sont entre les rainures. On obtient ceci Puis on retire le joint. La griffe reste dans son support comme sur la photo. Elle est chiante à remettre et ça ne présente aucun intérêt de la retirer. On positionne la jolie petite bague de rattrapage.... Que j'ai oublié de vous dire d'imprimer ! Mais c'est plus possible vu que le raccord est démonté... Donc j'édite le début... Bien au fond On replace le joint, puis le porte griffe puis la tulipe et maintenant on peut sentir un effet de ressort quand on presse la tulipe. Il faut se munir un objet de 4mm de diamètre... On l'introduit plusieurs fois dans le raccord en butée pour vérifier que tout fonctionne parfaitement Et voilà ! Plus qu'à remonter le raccord à sa place (ou à la place de l'autre), enfoncer le tube PTFE bien à fond, remettre la petite clavette bleue et si vous avez tout bien fait vous avez économisé 20 balles. Bravo ! Bon courage !

le retour de la grande Bleue(pour les fan du grand bleu) voila elle est montée, direct-drive titan (firmware Créality), synchro Axe Z. pid et extrudeur réglé. demain début des hostilités. tour de chauffe et tour rétraction ...

Comment te comportes-tu lors d'un changement d'heure ? T'as pas un décalage avec ton horloge biologique ? Faut plutôt penser heure "solaire", donc horloge "astronomique" ou capteur crépusculaire. Sinon tu peux être sûr que les poules vont rater le créneau si elles ne regardent pas leur montre. M'enfin moi les poules, j'y connais que dale !

Quand je vois certains (beaucoup) de postes cela me rappel une histoire vrai de hotline et j'ai souvent envie de répondre la même chose que l'opérateur... (bon ça date mais je suis plus toute jeune....) Histoire vraie enregistrée dans un service Hot-line d'assistance informatique. L'opérateur a été licencié pour faute grave, mais il a assigné sa société en justice pour licenciement abusif. À vous de juger : "Ridge Hall computer assistant; que puis-je pour vous ? - Eh bien j'ai un problème avec WordPerfect. - Quelle sorte de problème ? - Eh bien j'étais en train de taper et soudain tout est parti. - Parti ? - Ça a disparu. - Mmm. Et à quoi ressemble votre écran à présent ? - à rien. - à rien ? - Il est vide; il se passe rien quand je tape. - Vous êtes toujours dans WordPerfect ou vous en êtes sorti ? - Comment je sais ? - Pouvez-vous voir le prompt C:\ à l'écran ? - C'est quoi un prompte-ce ? - Laissez tomber. Pouvez-vous bouger le curseur à l'écran ? - Y a pas de curseur. Je vous ai dit, il se passe rien quand je tape. - Est-ce que votre moniteur est allumé ? - C'est quoi un moniteur ? - Le truc avec l'écran qui ressemble à une télé. Est-ce qu'il y a une petite lumière qui vous dit qu'il est allumé ? - Je sais pas. - Eh bien regardez à l'arrière de votre moniteur et regardez où va la prise de courant. Vous pouvez voir ? - Je pense... - Bien ! Suivez le cordon jusqu'à la prise et dites-moi si elle est branchée. - Oui. - Derrière le moniteur, avez-vous remarqué qu'il y avait deux câbles branchés à l'arrière ? - Non. - Eh bien il y en a deux. Regardez à nouveau et trouvez le deuxième. - ...Oui, c'est bon. - Suivez-le et dites-moi s'il est solidement branché à l'ordinateur. - Je ne peux pas l'atteindre. - Oh ! Pouvez-vous le voir ? - Non. - Même en vous penchant ou en vous mettant à genoux ? - Oh non ! C'est juste que je n'ai pas le bon angle, il fait si sombre. - Sombre ? - Oui, le bureau est éteint, la seule lumière vient de la fenêtre. - eh bien allumez la lumière. - Je ne peux pas. - Pourquoi ? - Parce qu'il y a une panne de courant. - Une panne... Aha ! Voilà la raison. Est-ce que vous avez encore les manuels et les boîtes et l'emballage que vous avez eus avec l'ordinateur ? - Heu... Oui, c'est dans le placard. - Bien ! Allez les chercher, débranchez votre système, emballez-le comme c'était quand vous l'avez eu. Et apportez-le au magasin ou vous l'avez acheté. - Vraiment ? C'est si sérieux ? - J'en ai peur. - Et qu'est-ce que je leur dit ? - Dites-leur que vous êtes trop con pour posséder un ordinateur."

«En cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile Afin de remédier aux problèmes d'extrusion que tout imprimeur rencontrera tout ou tard, il est utile de comprendre le fonctionnement de l'ensemble des éléments que constitue un «extrudeur». Pour se mettre en jambe, un dessin valant mieux qu’un long discours, voici le parcours du filament de la bobine jusqu’à la buse : le filament entre d’un côté de l’extrudeur (en anglais : feeder), il est poussé vers la sortie en étant pris en sandwich d’une part par une roue dentée (qui mord dans celui-ci) fixée sur l’axe du moteur E(xtrudeur) et d’autre part par une poulie libre (ou une autre roue dentée, cela dépend du modèle d’extrudeur). Le flanc de cette poulie presse sur le filament. Celle-ci est montée sur un levier équipé d’un ressort de rappel pour assurer une pression correcte, à la sortie de l’extrudeur, le filament glisse dans un tube en PTFE (téflon) plus ou moins long qui va jusqu’au contact de la buse (très important) : c’est ce qu’on appelle un système «bowden» (il existe un autre système d’extrudeur appelé «direct-drive» dont je ne parlerai pas ici). Normalement, durant son parcours jusqu’à la buse, le filament reste solide et son diamètre ne devrait pas varier (1.75mm). Comme on le voit sur le dessin ci-dessus, plusieurs éléments peuvent contribuer à une fourniture incorrecte de filament. A) La partie entraînement du filament : le moteur, la roue dentée / crantée, le levier de rappel (ressort, galet / roue crantée). B) La partie guidage du filament : pneufit en sortie de l’extrudeur, tube PTFE pneufit de la tête C) La partie tête : zone froide (radiateur, partie haute du «heatbreak» (barrière thermique / coupe chaleur), PTFE, ventilateur de refroidissement), zone de transition, espace du heatbreak entre le radiateur et le corps de chauffe à l’air libre (PTFE), zone de chauffe (corps de chauffe, buse, bas du heatbreak, PTFE, thermistance, cartouche de chauffe). Vérifications à effectuer : A) le moteur (connexions, couple, Vréf) la roue d’entraînement correctement fixée sur l’axe du moteur (deux vis, une obligatoirement sur le méplat de l’axe), ni trop usée ni avec des dents pleines de filament le levier en lui même (celui en plastique a tendance à se fendre et en plus dessous où on ne le voit pas) le galet presseur (en bon état : tourne librement (roulement à billes non grippé), vis de maintien ) le ressort de rappel B) le tube PTFE qui n’est pas toujours de bonne qualité : le téflon ça glisse, le plastique moins. les raccords pneumatiques (pneufits) sont parfois de piètre qualité, leur rôle est de maintenir le PTFE en place via de petites dents qui mordent dedans. C) C’est la partie qui très souvent conduit aux problèmes d’extrusion. Elle est constituée de trois zones : une froide (radiateur, ventilateur), une intermédiaire, une chaude. En zone froide, le filament doit être solide. Le ventilateur doit être efficace (rarement compatible avec le silence) et assurer son rôle (fonctionne en permanence ou mise en marche au delà de 50°C). En zone intermédiaire, le filament commence à ramollir. En fonction de la distance de rétraction, le filament dans cette zone peut remonter dans la zone froide (ce qui n’est pas forcément souhaité ni souhaitable), particulièrement avec des distances de rétraction élevées. En zone chaude, le filament est liquide, la gravité fait que celui-ci lors des déplacements sans extrusion continue de s’écouler. Avec ce système de guidage du filament qui va jusqu’à la buse (tube PTFE), il existe une zone problématique : la jonction extrémité du PTFE, bas du heatbreak et haut de la buse. Si le moindre espace existe à cet endroit, un colmatage (bouchage si vous préférez) se produira tôt ou tard (généralement plutôt tôt que tard en vertu de la loi de Murphy, autrement appelée loi de l’em…dement maximal). Voici ce qui se passera : Le filament va créer un bouchon plus ou moins solide alors qu’on cherche à avoir un filament qui passe de solide à liquide avec une phase intermédiaire «ramolli» ; le filament solide va avoir de plus en plus de mal à s’écouler. La sous-extrusion se mettra alors en route et la pièce imprimée ne sera pas celle espérée. Mais si c’est le cas, tout n’est pas désespéré : @Titi78 a mis au point une procédure qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs : <EDIT> Une autre cause de sous-extrusion à laquelle on ne pense pas toujours et qui n'est pas liée au matériel mais au logiciel: une déclaration erronée du diamètre de filament utilisé dans les trancheur (slicer): 2,85 au lieu de 1,75mm. Donc penser à vérifier que celui-ci correspond bien (matériel et logiciel) <EDIT 2> Certains modèles de Creality (Ender 5 pro par exemple) permettent de régler l'extrusion du filament en mode «volumétrique»: Dans ce cas, bien vérifier que le nombre de pas de l'extrudeur est 2,4 fois celui normalement déclaré dans le firmware (ex: firmware sans extrusion volumétrique de 93.0, avec extrusion volumétrique il faut passer cette valeur à 223,2) ou la meilleure solution, désactiver cette option en la passant à «off» afin d'utiliser le mode d'extrusion classique : (information provenant de ce post où @DBC3D et @Idealnight ont permis la résolution du problème, le facteur multiplicateur a été rectifié (de 2 à 2,4) ). <Complément> @Yellow T-potliste également des causes possibles à un extrudeur qui claque : <EDIT> Une dernière cause possible avec les cartes mères Creality équipées de pilotes silencieux (TMC) est l'activation du «linear advance» qui au bout d'un certain temps (plus ou moins rapide, c'est selon) va complètement stopper l'extrusion de filament: le moteur s'arrête mais l'impression continue (dans le vide évidemment ). La solution, dans ce cas : soit le désactiver totalement via l'ajout d'un G-code «M900 K0» au début du Gcode de démarrage du trancheur, soit mais cela nécessite de passer par la case CB, remplacer la carte mère Creality par un modèle concurrent gérant correctement le mode UART des pilotes TMC. ____________________________________________________________________ Pour conclure, un peu de terminologie afin de parler le même langage quand on demande de l’aide :

Hello Oui, "comment poser une BONNE question".... et pouvoir espérer avoir une BONNE réponse Je copicolle ici la réaction d'un gâââ excédé par une question tellement vague qu'elle n'appelait aucune réponse pertinente. C'est sur un foirium "globishophone" mais ici beaucoup comprennent le Globish alors excusez-moi mais c'est une perlouze. Question du bleu-bite : Réponse 1 Réponse 2 Ici c'est pareil. Les questions àlc obtiennent parfois des réponses àlc venant de "juniors" pressés (et heureux) de participer. Les "seniors" eux, sont lassés à force d'expliquer comment mettre la buse à la bonne hauteur, toussa toussa..... Alors plize, avant d'écrire "au secours je ne peux pas imprimer"...... faites un effort de description !

normal, je n'ai pas ajouter le code pour M500 de peur que le firmware soit trop gros. C'est pas grave, fais un home complet: G28 EDIT: j'ai préparé un nouveau firmware où j'ai activé le M500 et M501 mais j'ai supprimé le M503 (affichage de la liste des valeurs eeprom). L'absence de M503 n'est pas très grave, tu peux toujours questionner les valeurs une par une (M851, M92,...) Je passe maintenant à 96.9% de la mémoire (contre 94.7% avant) Tu pourras me dire si tu préfères que le 2nd pré-réglage de température soit PETG ou plutôt ABS ? firmware5.hex

C'est bien ce que je me disais, mais on est presque à la fin donc je ne voudrais pas tout loupé Etape 3, ilme renvoie une erreur : >>> M500 SENDING:M500 Error:EEPROM disabled [ERROR] Error:EEPROM disabled Etape 6 : >>> G28Z SENDING:G28Z echo:Origine XY Premier Réglage effectuée sans la sauvegarde dans l'EEPROM. Je lance un print ca fait bien les points de test mais la buse est trop haute.

J'aurai dit avec les instructions que j'ai fournie ici. Mais si tu sais faire avec l'écran, n'hésite pas.

lorsque tu as appuyé sur la touche pendant la descente, est-ce que la touche s'est rétractée et la buse est remontée pour finir le home? Si oui, alors tu peux régler l'offset du BLTouch

est-ce que tu peux faire une prise d'origine (home) via l'écran?

J'ai fait une petite modif dans le firmware. Maintenant que tu y arrives les yeux fermés, à toi de jouer. pas la peine: en X et en Y, le mm de précision suffit donc avec un règle c'est largement bon Pour le Z, c'est avec les commandes à l'écran. firmware4.hex

@Idealnight, si c'est bien branché, c'est le mosfet ou un autre composant (sortie microcontrôleur,...) qui est monté au ciel sous forme de fumée. RIP Si ça peut rassurer @Naebs, il a déjà d'autres copains composants qui y sont déjà, il ne devrait pas s'ennuyer !

Salut @Naebs, D'après cette photo que j'ai annotée (trouvée sur cette page), tu n'as pas branché le ventilateur de la "buse" sur le bon connecteur. C'est 1 des 2 couleur beige, sur ta 1ère photo. (celui du bas par défaut je pense).

Chez Bigtreetech, les cartes avec pilotes amovibles: SKR1.3 / 1.4 et 1.4T, SKR Pro, SKR GTR, SKR E3 DIP (ne pas confondre avec SKR mini E3 ou les pilotes sont soudés), chez MKS (Makerbase) il y a la E3D et la robin E3P, et d'autres probablement.

Merci @Jean-Claude Garnierde poser LA bonne question Même si j'essaie encore d'aider, j'adopte à la fois la méthode de @Pascal03et de plus en plus ta méthode «seniors» et n'interviens sur les réponses des «padawan» juniors qu'en cas d'énormités Étant un «vieux de la vieille» dans l'utilisation de l'outil informatique avant le Web (new, gopher, BBS, …), j'utilisais beaucoup les «forum» USENET, la plupart indiquaient comment «poser une question afin d'obtenir une réponse». Utilisant pas mal Reddit, celui-ci possède une «netiquette» (Reddiquette) y compris en français : https://www.reddit.com/wiki/fr/reddiquette (ça va plus loin que simplement savoir poser une question ) Une vidéo, malheureusement only in english (les sous-titres ce n'est pas fait que pour les chiens) : La réponse apportée dépend aussi de l'humeur du répondant, du jour de la semaine et de l'âge du capitaine

Les nouveaux membres reçoivent déjà ça :

Salut @Bosco2509, j'espère que le début 2021 se passe mieux que la fin d'année dernère. Je voulais te dire aussi que je ne te remercie pas, j'ai craqué sur la Ender 5 plus au final suite a ton retour et ce sujet Il me tarde de la recevoir et de commencer à imprimer (et améliorer ensuite) Je vais me commander des ce jour une CM avec driver TMC2208 ou 2209 et un extrudeur plus performant et résistant. Plus tard viendra le direct drive pour consolider le tout! Je te souhaite d'aller au mieux et te remercie pour les conseils que tu apportes à la communauté!

Victime de son succès depuis sa sortie. Il faut surveiller très attentivement sur amazon, elle revient en stock de temps en temps, mais, ca ne reste pas longtemps.

A toi de voir.... comme on dit : "le mieux est l'ennemi du bien".

Merci et bon travail. Il y a plus qu'à rassemblé tout et ce mettre au boulot. Est ce que c'est possible de faire un module Raspberry avec un écran tactile? Ou utiliser un octoprint...

Oui ces ça et elle se mais en attente de démarrage pour imprimé une fois que tu lance ton impression elle vas descendre sur le plateau

Depuis un an à peine sur le forum qui lui existe depuis 2013 si j'ai bien regardé, j'ai donc peu de recul par rapport aux anciens. Cependant, j'ai trouvé que le comportement des nouveaux arrivants a changé par rapport à il y a un an. Peut-être un effet des confinements à répétition qui ont amené beaucoup de personnes à "tester" l'impression 3D comme un nouveau passe temps possible quand on est bloqué chez soit. La chose que je vois en premier, c'est que très peu arrivent en ayant pris le temps de parcourir le forum en mode invité pour chercher des infos ou connaître les règles comme par exemple passer un peu de temps pour se présenter. Sur d'autres forums ou j'étais membre, il fallait passer obligatoirement par la rubrique présentation pour pouvoir ensuite participer dans les autres rubriques. Ça fait déjà un début de tri entre ceux qui veulent juste une réponse instantanée à leur problème et ceux qui font un effort pour s'intégrer.

Bonjour, installation du ventilateur pour le caisson. J'ai réalisé un boitier de commande qui pilote la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température du caisson. Pour ce faire, je suis parti de cet article: http://riton-duino.blogspot.com/2019/10/arduino-pilotage-de-ventilateurs.html et de l'image: J'avais déjà tout le matériel à dispo (je bricole pas mal l'arduino) pour réaliser le montage... Il faut: 1 arduino nano (un clone ça ira très bien aussi) NANO 1 ventilateur à 2 fils (pas besoin d'un 3 fils avec retour d'info) 1 résistance de 1K 1 transistor 2N2222 (j'ai pris un BC437 ça marche aussi) 1 diode 1N4148 (pour protéger lors de l’arrêt du système du courant produit par le ventilateur) 1 sensor DHT22 DHT22 1 écran LCD 2 lignes 16 caractères format I2C(moins de fils). LCD I2C Et en option pour mettre au mini la ventilation lorsqu'on ouvre la porte: 1 résistance de 1K 1 capteur d'ouverture (j'ai un capteur magnétique d'alarme) Si on veut alimenter le montage avec l'alim 24V de l'imprimante il faudra un step down (abaisseur de tension).Step down tous les liens sont pour info, j'ai pas cherché les moins cher et ils ne sont pas sponsorisés ! Ensuite il faut imprimer le boitier et le couvercle (fichier joints). Programmer l'arduino Nano (cela est relativement simple, installer l'IDE (l'interface de développement), ouvrir le fichier pwm_ventilateur.ino et le télécharger. Souder l'ensemble (sortie ventilateur pin3, entrée contact pin4 et le LCD sur les pins I2C) et pour finir installer le tout sur le caisson ! Boitier et couvercle nano ventilateur.stl pwm_ventilateur.ino

oui là il va falloir reprendre a 0 pour écarter pas mal de choses :). Déjà commences par ça: Puis je te met 3 autres tutos afin de contrôler que tout est ok:

Bonjour, je te donne le fichier bin a mettre sur ta sd et flashé ta machine. si ton écran fonctionne, il faudra repartir de zero sur vs code car souvent quand on est planté sur un truc, on change tellement de truc qu'a la fin plus rien ne marche ce soir en rentrant du taff , je testerai ce fichier sur mon matos pour vérification firmware.bin

Hello @vap. Désolé de cette réponse tardive mais le boulot m'a pas mal monopolisé ces derniers jours. Un pro de l'impression 3D il faut peut-être pas exagérer. Je dirais que tester pas mal de machine et avoir commencé l'impression 3D ou il était presque plus simple (et surtout moins cher) de construire une Reprap m'a permis de pas mal expérimenter. Etablir un classement n'est pas forcément aisé car je dirais déjà qu'il n'y a pas vraiment vraiment de mauvaises machines. A part quand il y a un défaut dans l'usinage des pièces en usine (cas de ma sidewinder X1 dont le portique mesure 400mm de large en bas et 399 en haut), toutes les machines fonctionnent. Ce qui va jouer c'est le temps que l'on va accorder à la recherche des paramètres d'impressions optimaux. Ensuite quand elles sont stock, certaines machines sont meilleurs pour certains usages et d'autres pour d'autres. Je dirais que la machine qui m'à le moins emballé (et que je n'ai plus depuis décembre) et la Geeetech A20M. Le plateau manquait cruellement de rigidité, la carte mère produisait énormément d'interférences électro magnétique et franchement les énormes tours de purge prenait un max de temps et de filament. A l'inverse si l'on ne parle pas de volume d'impression, ni de nombre d'extrudeur mais purement de la qualité d'impression, de la facilité dans la recherche du paramétrage parfait et éventuellement des options présentes d'origine, j'adore mes ender-3 franchement pour le prix ce sont vraiment de super machines et avec un peu d'upgrade c'est l'Amérique. J'inclus à cet endroit également à égalité la CR-10S car franchement bien réglé ca print pareil. A quasi égalité avec les Ender-3 (Et peut être encore un poil au dessus) je dirais la Biqu B1. (Bon ok elle est noire et rose bon ) Cependant elle est vraiment super bien équipée d'origine et le connecteur pour le BL-TOUCH sur la face arrière est pratique pour les frileux de la modification. Vient pour moi la CR-6SE. Très bonne machine (avec un méchant défaut d'isolation du bed qui crame les cartes mères y compris celle du PC qui est relié à l'imprimante mais j'ai trouvé l'origine du pb et par sécurité avant d'avoir trouver le pb je l'avais isolée avec un optocoupleur). La ventilation de la pièce est pour moi sont gros point faible. Viens ensuite la I3 Méga bon là je ne dirais trop rien dessus car franchement elle n'a plus rien de stock pour ainsi-dire ... (Voir mes posts dans la section Anycubic) Mais sinon hyper régulière rien à dire. A égalité avec la Méga mon clone maison Hybride entre une prusa MK2 et une MK3. Je mettrais dans le lot une de mes création maison que j'ai appelé I3NG. Toujours à égalité je dirais ma Kossel Lineare +. (toute première génération de ce modèle) C'est simple, basic mais ca fait le taf proprement et c'est increvable. La ender-5 en gros ca print (donc très bien) à l'identique d'une I3 mais sur la version "de base" on perd un peu en surface d'impression par rapport à une i3 et même avec des renforts il y a une légère flexion du support du bed. La sidewinder x1 bon maintenant elle print bien mais j'ai du complètement réaligner les vis trapézoïdale, le système qui permet de rendre l'écroue laiton mobile n'est vraiment pas à mon gout J'ai du ajouter des cales sur le haut du portique pour ce dernier soit à la même largeur en haut et en bas ... Bref maintenant ca va mais bon elle ne me laissera pas un souvenir impérissable. Viens ensuite la Tarantula. Bon là ca manque pas mal de rigidité mais dans l'ensemble avec quelques renforts ca va ... Ensuite la mini delta. (Bon c'est fun ca print bien mais alors le bruit !!!) Bon et puis honnêtement le volume ca limite pas mal. La predator. Alors elle c'est l'amour vache et pas raisonnable j'ai quasiment tout changé dessus et elle est toujours pas à mon gout niveau précision. (Je dois avouer que je suis un poil parano sur ce sujet.) Ca fait plus d'un an que je peaufine et j'aurais du je pense passer à autre chose, mais bon elle incite au respect ! Et puis la production étant terminée, cela va être collector ! Vous allez me dire "Et la D3 ??? tu la trouves naze ???". Pas du tout je pars simplement du principe que juger une imprimante sur un mois d'utilisation et surtout si l'on a pas encore trouvé le paramétrage de ses rêves n'est pas complètement judicieux. Je dirais que pour l'heure je dirais que je la mettrai entre la méga et la CR-6. Je ne suis pas encore satisfait des mes paramètres de rétraction et la petite différence dans le transfert de chaleur au filament entre les deux têtes perturbe mon coté "Monk". Mais cela va je pense bientôt être parfait. Si maintenant on ajoute dans les critères la taille du plateau et les fonctions spécifique comme la duplication et le mode miroir là la D3 est pas loin de prendre la tête. Le Land est vraiment super sympa je pense que je me lancerai prochainement sur un projet de ce genre. Je suis le projet open RC de loin faute de temps mais il faut que je m'y mette j'ai déjà une grande partie du matos car je faisait déjà du modélisme. Ta qualité d'impression semble vraiment excellente, je vois que tu utilises Ideamaker. Moi je pense progressivement y passer complètement car je trouve que simplify 3d ne progresse plus des masses. ET si par le passé il s'est montré plus rapide pour dégrossir un profil par rapport à Slic3r ... Sur la tenlog je ne trouve pas la combinaison parfaite. Alors que sur Ideamaker j'ai eu mieux en deux itérations. L'échelle me parait énorme on plus sur du 1/8 on est sur du 1/6 voir 1/5 non ? Sur ce je vous laisse, j'ai encore eu une grande langue et tout à l'heure boulot ! (je vais ronfler derrière le clavier !) Au plaisir de te lire et de suivre tes passionnants projets ! Amitiés, François.

Fantastique, merci ! Effectivement je vais arrêter de me focaliser sur ce 4 square test. Je l'avais trouvé sur All3DP, site que j'ai beaucoup lu puisque je débute et je trouve que c'est un bon site, mais au fil des discussions ici ou des recherches que je fais, je constate que les infos sur All3DP sont parfois très légères voir quelques fois contradictoires avec ce qu'on peut lire ailleurs ou ce qu'on peut tirer des expériences des uns et des autres. Bref. Je vais tenter de me remettre la tête à l'endroit et repartir de 0, y'a beaucoup d'infos sur ce sujet, je n'ai plus qu'à bien étudier tout ça. Ca fait pas mal à potasser quand on débute quand même... Je n'imaginais pas l'impression 3D comme ça. Mais tant mieux, quand c'est trop simple, c'est moins drôle !

Salut @NOX Si tu règle moins près ton bed sur les 4 angles que cela frotte que très légèrement, fait le test et regarde si sa touche toujours. Si c'est bien cela tes axes de solution sont de 3 ordres. Dans ce cas tu peux amélioré cela de plusieurs façon : - Soit avec un plateau magnétique et comme la fait Yoan en ponçant la parti magnétique pour égaliser le plateau. (Je pourrait te donner la meilleur méthode pour moi) - Soit ajout d'un BLTouch, voir 3D Touch (Celui de TriangleLab a moin de 20€ peu être une solution), dans ce cas faudra Flash le Firmware de la GenL et de l'écran. Tu pourras utilisé mes travaux sur cette partie le firmware d'écran TFT est déjà dispo et le Marlin 1.1.9 est parfaitement fonctionnel et sera dispo ce week end Dans ce Topic . Le 2.0.7.2 est pas encore testé mais est en cours. - Soit utilisation du MBL, Mesh Bed Leveling qui te permet de faire un réglages des offset de 9 points ou plus, en ajustant le Z Offset manuellement par les menus à l'écran 1 à 1. En gros la même chose que le BLtouch mais sans capteur te faut juste un feuille de papier pour ajuster la hauteur de chaque point ou l'on règle l'offset en Z. La j'ai pas fait de firmware avec le MBL mais c'est faisable. (mais les molises et digant le gère normalement)

A tout hasard, as-tu essayé en remontant les ventilateurs d'origine ? Cette alimentation dispose d'une alarme sur les ventilateurs, pour peu qu'elle ne reconnaisse pas les Noctua elle pourrait se mettre en sécurité. Qui sait ?

Donc le problème est bien au niveau de cette alimentation. Il s'est sans doute passé quelque chose lorsque tu as changé les ventilateurs ou en remontant l'alimentation dans son boîtier. Tu peux faire appel à un électronicien pour voir ce qu'il en est; elle est sans doute réparable (faut voir le prix) ou plus simplement tu en commandes une nouvelle , la référence étant : Mean Well RSP-750-24 https://www.amazon.fr/Alimentation-750W-24V-MeanWell-RSP-750-24/dp/B00Q7VIE86/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=RSP-750-24&qid=1612300582&sr=8-1

C'est sur que les "help ça n'imprime pas" c'est du lourd mais sur l'ensemble ils ne sont pas légion. La logique des uns n'est pas celles des autres voir pour certains la logique n'existe pas ^^. A contrario je me rappelle de mon tout premier post, j'avais fait des photos, un roman d'explications et de manip puis résultat j'ai du en rebuter plus d'un car 1 réponse si je me souviens bien . Pour le coup quand il manque des infos et qu'on demande, si il y'a une réaction et une envie ca me convient. Et pour les tutos je me suis fait un fichier texte avec tous les liens donc ça va vite

Le pire étant le gars que tu as tenu par la main pendant un looong échange, éventuellement en MP, dont tu as tant bien que mal sorti le cul des ronces, et qui DISPARAÎT quand ça marche, trinquille sans un mot.... Ça c'est raide !

Ça fait le kilo à 30€, c'est pas donné. Du Ingeo 3D870 d'excellente qualité est moins cher que ça pour un kilo (le 3D850 est encore moins cher), du SAKATA3d en vente chez filaments-ABS ( @filament-abs.fr) ou directement en Espagne.

Si ça t'intéresse, j'en ai un dont je ne me sers plus, remplacé sur ma CR10-V2 par un BMG. Je peux te le donner et te l'envoyer sans frais (si c'est en France ). Contacte moi via MP si OK. Concernant la thermistance, c'est celle avec la petite cartouche en verre.

Voila, la machine est commandé, merci SAVATE et JEAN-LOUIS pour les infos, conseils.......................etc, de toute façon vu que l'on aura les mêmes machines, on va avoir l'occasion de discuter.

Salut, regarde du coté de la marque sunon, en général ce sont de bon produit

Tout à fait d'accord avec @Idealnight c'est ce que j'appelle les coutures Essayes deles mettre dans un angles ou une arrête interne

Se sont les points de la jointure que tu as du mettre en aléatoire, cela correspond du début/fin de la paroi extérieur. Suivant le slicer car ce n'est pas précisé voir jointure, z-seam... La rétraction est aussi un facteur mais pas que si cela persiste.

Pleins de bonne petites idées qui en font une imprimante énorme

Un peu à court d'idées Je soupçonne soit le chargeur de démarrage corrompu / défaillant, soit le support de la carte SD sur la CM ou encore une carte en partie HS. Suivant tes compétences (informatique, électronique, financière), quelques possibilités s'offrent : réinstallation d'un bootloader (pas simple si tu n'es pas trop familier avec des matériels complémentaires et la lecture / compréhension de l'anglais) via le dépôt github de «gadgetangel» qui recense les bootloaders des carte SKR et fournit la documentation pour les installer : https://github.com/GadgetAngel/BTT_SKR_13_14_14T_SD-DFU-Bootloader vérifier les soudures du support SD de la carte (prérequis: une bonne vue ou une loupe de travail, un bon fer à souder à panne fine, pas de «parkinson») achat d'une nouvelle carte (en espérant qu'elle n'ait pas à nouveau un problème)

C'est normal Essaie en renommant l'extension .cur en .bin (mais le firmware de BTT ne sera pas adapté à ta machine). Parfois, il faut tourner le connecteur de la nappe écran sur EXP1 de la carte de 180° (à faire machine éteinte évidemment). L'embase plastique sur la carte peut être enlevée (délicatement avec un petit tournevis à lame plate) car la prise sur la nappe possède un détrompeur qui empêche l’insertion (sauf à forcer ). Si tu suis ton lien Thingiverse, bon courage car c'est basé une version très ancienne de Marlin (beaucoup de choses ont changé depuis, le lieu où se trouve le fichier «pins», les options de paramétrage de l'écran, …). La dernière stable (2.0.7.2) prend correctement en charge l'écran à une nappe de la CR10, les déclarations des pins pour la SKR13 sont elles aussi correctes.

Avec plaisir, et du coup, bienvenue sur le forum

Merci Weiling, Je viens juste de m'inscrire sur le forum, et dans la foulée je commande cette petite machine. En terme de retours sur investissement on ne peut pas faire mieux. Merci pour ça. yakatoredu

Ajout/Amélioration Générale Cette 3eme parti de mes review sur la Genius est basé sur les améliorations tournant autour du BlTouch, les améliorations du Marlin et Flash de la Carte Mère (ici il est question de Firmware Marlin maison Made by MrMagounet), des différents Firmware d'écran TFT télécharger et tester pour aller avec (je n'ai pas crée mon propre Firmware TFT), puis les possibles futurs améliorations changement d'écran, de Carte Mère, de Driver etc... Avant d'aller plus loin dans cette Review je tiens avant tout a remercier @M1K3D0 avec qui j'ai beaucoup échangé sur Marlin 1.x & 2.x et nos imprimantes 3D en générale (et les échanges ne sont pas fini ). Pourquoi changer de Firmware, mon envie de Flasher le Firmware de la Genius est venue avec l'envie de mettre en place un BlTouch v3.1, pour ne pas avoir à refaire mon réglages Bed a Chaque changement de feuille magnétique (sinon pour être honnête sur la Genius activer le MBL serait largement suffisant mais nécessitera aussi des modification dans Marlin). J'aurais pu simplement télécharger un Firmware Marlin et Firmware TFT qui va avec et Flasher le tout via Prusa (via les fichier .hex déjà compilé), mais J'aime bien comprendre ce qui est fait et mis en place et ne surtout pas bêtement un firmware comme cela. J'ai donc Décidé pour commencer de modifier le Firmware Marlin 1.1.9 disponible sur le Github Artillery et ajouter ce que je voulais utiliser en plus ou faisait défaut d'origine. Ma version 1.1.9 fonctionne parfaitement j'en suis assez comptant (le BLT fonctionne parfaitement), mais malheureusement pour moi certain Firmware TFT on des bug fonctionnel avec Marlin 1.x et nécessite un Marlin 2.x je suis donc en cours de confection de mon Marlin 2.0.7.2. BLTouch, c'est par là que tout a commencé. Il faut commencé par faire un choix 3D Touch, BlTouch et TouchMi, pour être très honnête j'ai hésite longuement pour réussir a faire un choix. Le 3DTouch a fini par être le premier éliminer malgré son prix attractif pour une raison simple il existe tellement de versions différentes certain clonant le BlTouch 1 (comme le Geetech), d'autre les Version 2 ou encore la version 3 et le tout avec des qualité de fabrication très variable d'une marque à l'autre. De plus après pas mal de recherche il en résultat que certain on fait les frais de 3DTouch défaillant ou devenant rapide défaillant a l'usage. Le TouchMi la solution Française, il y a de très gros atout prix bas 2 fois moins chers que le BLT, très fiable d'après mes recherches et mesure efficaces. J'ai après de longue semaine d'hésitation préférer le BLT pour une raison simplement esthétique et pratique, le support avec aimant m'a dérangé visuellement et la Genius étant déjà pré câblé pour les BLTouch ou 3DTouch j'ai fini par me résigner. Le BLTouch Antclabs V3.1, au moment de ma commande j'avais 2 fois un peux moins chers que sur Amazon, le prendre dans la boutique Aliexpress BTT ou En Europe via 3DJake. En attendant son arrivé, j'ai regarder pour choisir le support de BLTouch qui me semblait bien. J'étais initialement parti sur le support du Gueroloco qui me semblait être une bonne base (et qui fait le job), mais je l'ai trouver un peu trop souple au niveau du bras de support du capteur, je suis donc parti sur le support de Waggster pour ma part. Adaptation parfait intégration très propres, les câbles passent par l'ouverture laissant passé le câble du ventilateur 4020 de façade, le raccordement est très aisé sur la Genius car le BLT est déjà pré câblé il y a juste les 5 connecteurs Dupont a branché sur la carte de la tête en suivant les inscriptions de couleur pour chaque pin. Mes conseils sur le BLT : - J'en vois énormément juste vissé le BLTouch avec écrou et vis, je vous recommande de faire comme moi dans le kit il y a vis, écrou et ressort. Il est préférable de mettre les ressort car ceci apporte un peu de flexibilité au capteur BLT si pour une raison la pin ce prend dans votre filament ou print il y auras moins de risque de dégât sur le BLT. (40€ le capteur et 10€ la pin de rechange) - j'en viens a ma seconde recommandation ou astuce, il est possible de trouver des pin de 3DTouch a très faible prix et 100% compatible avec nos BLT comme ceux de TirangleLab 0.73€/pièce perso j'en ai pris 3 d'avance au cas ou. - Comment bien ajuster la hauteur de son BLT sur le Support. Waggster fournit avec les STL de son support un petit jeton de 3mm de haut a imprimer, imprimer le puis une fois fait. Monter au maximum le BLT et descendre la buse en contact avec le plateau, placer le jeton sous le BLT et desserrer le BLT pour que la pin touche le jeton et resserrer le tout. (il ne vous restera que le reglage du Z-Offset a faire par la suite). Firmware Marlin 1.1.9 & 2.0.72 . Mon Marlin 1.1.9, je suis partie donc du Marlin officiel Artillery qui est en 1.1.9 pour activé la gestion du BLTouch tant qu'a faire j'y ai activé ce qui me semblait bien utile. - Activation du M500 (activation de la sauvegarde dans Eeprom) - Activation des babysteps - Activation du linear Advance - Activation BLTOUCH Bilineare en 25 points - réglages des Offsets du BLT et des vitesses de mesures. Déjà dans mon cas les Offset en X et Y nécessitait d'être ajuster Waggster donne comme valeur en X= 28 et Y=-33 pour ma par j'ai relevé X=29 et Y=-32 (vérifier bien les offset sur votre installation et ne pas ajouter ce qui est donner sans vérifier ). Beaucoup font une grille de palpation du BLT en 3x3 donc 9 point de mesure, pour ma part je préfère le faire en 5x5 donc 25 point de mesure. J'ai vue certain faire des grille en 12 ou 16 points pour ma part cela me semble pas adapter car vous n'aurez pas de palpation au centre du bed. @M1K3D0 ma fait voir un article de Antclabs sur les bonne pratique d'utilisation du BLT et on peux y trouver de explication sur la gestion de la grille de mesure et les Offsets et il semble la valeur de MIN_PROBE_EDGE doit être égale a la valeur maximum des offset mesuré, Soit dans mon cas MIN_PROBE_EDGE=32. Ce firmware est parfaitement fonctionnel et me ravit a l'usage mais il doit être interfacé avec un Firmware TFT et la j'ai testé 4 Firmwares tft différents les BBT de Digant, Molise TFT (portage aussi du BTT), Gueroloco, et Waggster. J'utilise actuellement celui de Waggster qui fonctione parfaitement avec Marlin 1.1.9 et que je vais modifier quelques peux en ajoutant des boutons de Preheat de filament. (Je décrirais plus bas leur avantage et soucis) La marlin 2.0.7.2 (dernière version actuel) est cours de conception et bientôt terminer. Quels sont les plus d'un Marlin 2.0.x. Marlin 2 apport le support des Cartes Mères 32bits (cela ne concerne pas nos MKS GenL) mais aussi plusieurs évolutions comme le HS mode pour le BLT, le S-Curve accélération et le Junction déviation. Le S-Curve et Junction Deviation étant pas encore parfaitement fonctionnel je vais pas les activé pour le moment mais le HS mode lui ainsi le mode 5V seront actif activé sur le nouveau firmware. Je reviendrais vers vous quand il sera terminer pour vous faire un retour. Firmware TFT . BTT Digant : Le portage du firmware BigTreeTech est plutôt remarquable en possibilité, gestion BLT ou MBL, possibilité de la voir la grille de mesure du BLT à l'écran, PID Autotune disponible, Babysteppin et Z-Offset, console pour lancer des commande Gcode manuelle depuis l'écran etc.... Mais des Bug sont présent avec Marlin 1.1.9 principalement autour de la gestion du BLT, je m'explique vous pouvez lancer l'auto bed leveling mais le réglage du Z-offset n'est pas fonctionnel on peux lever le Z-offset mais pas le descendre la valeur s'enregistre mais la buse ne descend pas lors du réglage ce qui conduit a une impossibilité de régler son Z-Offset correctement, de plus apres palpation la buse ne viens pas ce placer au bon endroit pour le réglage de l'offset. J'ai donc abandonner ce Firmware pour l'heure sur Marlin 1.1.9, mais j'y reviendrais avec le Marlin 2.0.7.2 c'est une des principales motivations a développer mon Marlin 2.0.7.2. Molise : Le Molise est aussi portage du firmware BTT, il a les mêmes possibilités de celui de Digant. Par défaut ce dernier est configurer pour communiquer en 112500 Bauds si vous utilisez pas le Firmware Marlin Molise pensez a aller dans le menu connexion et passer en 250000 bauds cela vous permettra de communiquer avec le Marlin de votre CM. Mais ici aussi bug sur le Z-Offset la buse ne ce place pas au bonne endroit pour le réglage, mais ici on peux au moins voir l'axe Z ce baisser pour le réglages du Z-Offset. J'ai donc abandonné ce Firmware sur Marlin 1.1.9 comme pour le Digant, je verais le quels des 2 j'utiliserais au final sur Marlin 2.0.7.2. Gueroloco : Je me suis rabattu sur ce firmware car il s'agit du firmware d'écran de base modifié par le Gueroloco et fonctionne parfaitement avec Marlin 1.1.9 et apporte 2 bouton de PreHeat de filament. Par contre ici ce qui m'embête la non présence d'un bouton de reset de l'Eeprom, plus de menu pour réglages du bed manuel qui peu parfois être utile, et le réglages de Z-Offset qui ce fait par pas de 0.25 et qui manque pour moi d'un peux de finesse. Je l'ai donc retiré car ne me convenait pas vraiment. Waggster: Le Waggster est le Firmware que j'utilise pour le coup sur Marlin 1.1.9, il ce base sur le firmware d'origine modifié comme celui du Gueroloco. Il possède par contre un bouton de Reset Eeprom et le Z-Offset a des réglages par pas plus fin ici ce que me permet un meilleur réglage, de plus le menu de réglage manuel du bed est disponibe. Le manque par rapport au Gueroloco est les 2 bouton de Preheat de filament, mais pour le coup je vais les ajouter en modifiant l'interface du firmware de Waggster via l'outil MKS Tools (qui permet l'édition des firmware MKS tft facilement). C'est mon Firmware actuel mais je le remplacerais par le Digant ou molise sous Marlin 2.x car ces derniers apportes bien plus de possibilité. MaJ du 02/02/2021 MrMagoo: Voici le Dernier Firmware TFT que j'utilise légèrement modifié très fortement inspiré du Waggster (et donc de l'interface TFT d'origine), sur lequels j'ai ajouter le PreHeat du Filament PLA (Je n'avais pas la place de mettre 2 PreHeat étant limité a 7 icônes j'ai donc mis celui du filament le plus utilisé, sinon il me fallait retire le reset de l'Eeprom qui est une fonction bien utile). C'est le Firmware TFT que j'utilise a présent et qui fonctionne très bien, je le préconise pour pour les utilisateurs BLT en marlin 1.1.9. Flasher sont firmware TFT et CM, les différente méthode. Flash un firmware TFT : La méthode est très simple et à la porté de tous. Pour ce faire il vous faut un carte µSD (Je vous recommande des cartes inférieur ou égal a 16Go avec les carte µSD de grande beaucoup semble avoir des soucis, j'ai pour ma part utiliser des 2go et 8go sans jamais de soucis). Copier l'intégralité des fichiers du firmware TFT sur la racine de la carte µSD (celle ci doit être formaté en Fat 16 ou 32), sur un firmware basé sur le MKS officiel vous devriez avoir 2 répertoires "mks_font" & "mks_pic", ainsi de 2 ou 3 fichiers "mks_config.txt" (le fichiers de config du firmware) mkstft28.bin (le firmware tft mks pour écran tft 24/28/32) et le fichier optionnel MksWifi.bin(Utile pour le module Wifi). Insérer la µSD et allumer l'imprimante la mise à jour prendra entre 3 & 5 minutes environs. Une fois terminer retirer la µSD, les fichier a été renommer et ne peuvent plus être utilisé si vous souhaitez reflasher le Firmware TFT il faudra les copiés a nouveau (cela évite un nouveau Flash du TFT si la µSD n'était pas retirer de l'imprimante au redémarrage). Flash du Marlin : Il existe 2 principales façon de flasher un firmware Marlin sur une MKS GenL.v 1er façon le téléversement d'un Marlin compilé au format .hex via un logiciel comme PrusaSliver ou autre. 2eme façon compiler les sources d'un marlin via "ArduinoIDE" (configuration du marlin par l'ouverture du fichier Marlin.ino) ou "Visual Studio Code et PlatformIO" (configuration du Marlin par le fichier PlatformIO.ini). Problématique du Flash d'un marlin sur le MKS GenL et Flasher sans ouvrir l'imprimante: Le soucis ave la MKS GenL (ce n'est pas le cas de MKS Robin ou Robin Nano qui sont même flashable sans PC) c'est que l'écran est branché sur un port de la carte MKS GenL qui utilise le port Série, ce dernier étant utilisé aussi lors que l'on branche un Pc en USB et que l'on souhaite Flasher sont imprimante. Il faut donc faire en sorte que l'écran ne communiquer et n'utilise pas le port Série pour pouvoir Flasher sa carte MKS GenL. Je vais faire le tour des méthodes référencé pour pouvoir téléversé le Marlin sur la MKS GenL avec ou sans ouvrir l'imprimante et si cela est réellement fonctionnel : - Méthode 1 sans ouvrir l'imprimante : Certain Firmware TFT on un menu permettant la déconnection soft de l'écran TFT (ce qui est le cas des Firmware TFT de Digant, Molsie et d'autre) certain semble indiqué dans de vieux poste avoir réussi. Pour ma part cela n'a pas fonctionné teste avec plusieurs firmware TFT différent. -===Echec=== - Méthode 2 sans ouvrir l'imprimante : Utilisé le buton reset de l'écran juste avant de téléversé le Marlin sur votre MKS GenL, une fois le téléversement vous verrez le progression ce figer une fois l'écran reset, il faut soit reset l'écran immédiatement à nouveau soit sur un firmware TFT comme celui de Molise faire une déconnection du TFT. Certain semble avoir réussi mais pour beaucoup dont moi cela n'est pas viable. ===Echec=== - Méthode 3 sans ouvrir l'imprimante : Une technique très très peu répandue mais qui est fonctionnel dans très grand nombre de cas (mais je ne peu dire si elle est fonctionnel dans 100% des cas). Ici l'idée est simple, rendre l'écran inactif pour libérer le port série le temps du téléversement de Marlin. Pour ce faire préparer un firmware TFT pour flashé votre écran (vous aller me dire je veux flasher Marlin pas l'écran), c'est la que cela devient intéressant préparer votre pc pour le téléversement de Marlin, une fois fait placer la carte µSD avec le firmware TFT dans l'imprimante et bancher le câble USB entre votre Pc et l'imprimante. Le Flashage du TFT doit commencer, une fois le TFT en cours de MaJ lancer le téléversement de Marlin via ArduinoIDE, Prus ou autre et votre MKS GenL va pouvoir ce mettre à jour sans soucis. Le principe est simple durant son flashage le TFT ne communique pas avec le GenL comme le firmware TFT met plus de temps que le téléversement de Marlin sur la GenL, le port serie rest disponible le temps du téléversement sans soucis. ===Succès=== - Méthode 4 avec ouverture de l'imprimante : Une technique 100% efficace que j'utilise car j'avais déjà ouvert mon imprimante avant de trouver la Méthode 3. Il suffit ici de débrancher la nappe grise de 4 files qui relie l'écran a a MKS GenL (du côté Carte écran ou GenL) attention a la colle chaude on peux vite arraché un composant (on peu aussi débranché le connecteur 2 files noir et rouge sur la carte écran c'est l'alimentation). ===Succès=== Astuce : pour ne pas ouvrir tout le temp l'imprimante (et aller plus vite que de flasher mon TFT a chaque MaJ sur GenL), la conception d'un petite nappe de 2 jeux de 4 câble Dupont Male/Femelle a mettre entre la nappe gris et le connecteur du TFT ou de la GenL la méthode est décrite par Docarti dispo ici. Pour ma part j'ai juste imprimer des petites pièces pour permet à mes câbles Dupont indépendant de ne former qu'un (comme si j'avais des connecteur de 4 Dupont). MaJ du 03/02/2021 : Disponibilité du Firmware TFT modifié compatible avec Marlin 1.1.9 ou 2.x pour Artillery Genius ou X1, et dispo des Firmware Marlin 1.1.9 Pour Artillery Genius compilé en .hex (vous n'aurez qu'a les téléverser), il y a 2 package un avec les offsets X/Y pour le support du Gueroloco et un pour le support Waggster. (Les sources seront disponibles par la suite, le fichier readme contient les informations concernant les ajout) MaJ du 07/02/2021 : Disponibilité des fichiers sources de mon Marlin 1.1.9 pour la Genius. MaJ du 17/02/2021 : Le Firmware Marlin 2.0.7.2 BugFix est terminé et testé (phase de test de 7 jours). Eléments actif : - Fonction BLT HS Mode - BLT 5v (Attention a n'utiliser la version .hex que avec des BLT v3 ou supp et clone de BLT v3 ou supp, via les sources le mode (v peut être retiré pour fonctionner en 3,3v) - Fonction M701 & M 702 (gestion du script Load/Unload de changement de filament, fonction présente dans l'interface TFT associé) - Fonction M600 (changement de filament en impression avec gestion du Noozle Park, Advanced Pause) - Fonction G26 Mesh Validation (Fonction de vérification du réglage plateau) - Babystepping - Emergency Parser Eléments désactivé non concluant : - Quick home (apporte un bruit moteur qui me plait pas, et le home n'est pas plus rapide) - S-curve (mal gérer j'ai préférer repasser en Classic Jerk) Le G34 pour alignement des Z sans courroie peut être actif mais je ne l'ai pas activé pour le moment. ... Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Waggster.zip Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Gueroloco.zip Genius_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MrMagoo_1.19.2-BLT_Standard.zip FW_Marlin_Genius-1.1.9.zip Genius_MrMagoo_2.0.7.2-BLT+TFT.zip

Bonjour. Dans ce cas effectivement l'information serai stockée en zone EEPROM différente de celle de la fonction printcounter de Marlin. La version marlin 1.1.9 modifiée par longer intègre beaucoup de modifications du code original de Marlin 1.1.9 y compris dans les fonctions Gxx et Mxx. Se qui rend sa portabilité sur MArlin 2.0.x et > très difficile : il faudrait balayer tout le code A l'occasion je regarderai comment est stockée la durée totale d'impression sur la version originale. Mais ça demandera de l'archéologie Bonne soirée

Bah c'est ce que j'utilise sur ma skr mais je t'invite à toujours vérifier les informations qu'on te fournit. Après, les deux extrémités d'un câble moteur sont différentes (même si ça peut être du jst blanc sur les deux bouts)

C'est peut-être instructif, mais édifiant, je n'irais pas jusque là! Quel est le risque réel que l'activité spécifique de l'imprimante génère une telle nocivité? D'abord parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un site industriel, et qu'avec le PLA, à moins de vivre en vase clos et d'imprimer H24, je trouve que l'argumentation sur le risque encouru est un peu légère. Avec l'ABS, je comprendrais un peu mieux. Il n'y a qu'à voir la ligne de production des Disco chez Dagoma, m'étonnerait que leur locaux soient filtrés, et que le personnel soit équipé quand ils rentrent dans la pièce! Non que je sois par nature un nano-sceptique, mais il faut être réaliste: pendant qu'on y est à bidouiller, pourquoi ne pas imaginer un compteur d'heures avec alarme et remise à 0 lors de l'ouverture du cache! C'est comme de porter un masque quand on se balade dans la rue: certes, personne ne le fait dans notre société, alors que tout le monde sait que ça pourrait être utile. A condition bien entendu de porter des masques étanches et régulièrement renouvelés. Bref, on n'en sort pas, de ce genre de problématique! En plus, est-ce que ça changerait grand chose, au final?? On peut au moins se poser la question...Il ne faut pas oublier que la cause principale de contamination dans nos intérieurs, c'est avant tout le manque d'aération des locaux... Et ouvrir les fenêtres, ça ne coute pas bien cher. Ma remarque ne retire rien aux données énoncées dans ce post, bien entendu, je n'ai pas les connaissances techniques pour infirmer ou confirmer. Mais un peu de bon sens me fait penser que ce n'est pas parce qu'on me montre une courbe me disant que ceci fait x fois plus de dégagements que cela me démontre que j'aurai plus de risques, compte tenu des autres facteurs de contamination présents dans l'environnement. Bref, si je bois tous les jours un dé à coudre de whisky, ça va.Si j'en bois 3 drinks quotidiennement, c'est plus la même sauce, au bout de 20 ans! C'est ça la vie: une part de dosage, une part de risque, une part de conscience!...