Classement

Imprimée avec une MicroDelta Rework d'eMotion Tech dans un caisson avec un plateau "Miroir" recouvert d'un Patch autocollant 3DBedFix, pour protéger le verre, sinon ça casse et on retrouve des débris dans la base de la pièce ; et avec du Dimafix en spray pour une très bonne adhérence. Buse 235° - Bed 96° PS : le caisson a été redessiné par un grand couturier

Oui, mais NON, ça marche pas. Ils te l'avaient pas dit ?

Bonjour, Je vous propose de découvrir la nouvelle version du Slicer PRUSA la version 2.3 est fantastique avec les nouvelles options performantes. Après analyse et un travail assidu sur les différentes fonctionnalités je suis convaincu de la puissance de traitement ! L'interface gagne en productivité et souplesse d'utilisation c'est formidable et combien satisfaisant. Bien évidemment il faut s'investir un peu et sortir de ses habitudes avec CURA et bien d'autres Slicer. Je trouve la version 2.3 de PRUSA plus adaptée à différents niveaux d'utilisateurs novices confirmés et experts . Cette version 2.3 est plus adaptée que IDEAMAKER pour les débutants.(l'interface de Idea est moins intuitive) découverte de PRUSA SCLISER 2.3 je suis convaincu que la version 2.3 est au top est un des meilleurs SLICER ( je n'ai pas trouvé de bugs pour l'instant) bonne découverte à tous

J'ai fait une folie, j'ai littéralement cassé ma tirelire pour m'acheter une extension Wifi !!!! 4€74 frais de port inclus... pas sûr de pouvoir terminer le mois...

Oups, au vu de la photo, il y a deux possibilités: 1- sous le capot il ya un petit circuit imprimé ou sont visés les fils de la sonde, de la cartouche chauffante. Ces fils sont assurés avec de la colle à chaud. C'est peut etre cette colle là qui a fondu! possible. 2- Tout d'abord, est ce que tu as la tete V1 ou V2, si c'est une V1 alors un deuxième cas possible et qui me semble plus plausible car il me semble que la buse ressort beaucoup par rapport à la mienne! c'est que le Heatbreaker soit sorti du radiateur et a glissé vers le bas! Si c'est un V2 c'est peut etre normal, si ce n'est pas le cas, je te filerai mon numéro de téléphone et je t'expliquerai de vive voix ce qu'il faut faire.

bonjour en faisant un petit tour sur sketchfab je suis tombé sur des scan réalisés avec un iphone https://sketchfab.com/alban/collections/my-iphone-12-lidar-captures bien que le résultat semble très correct ,dès que l'on enlève la texture on s'aperçoit que la précision du maillage est très approximative et est équivalente voir moins bonne qu'un scan par photogrammétrie ( le nombre de photos de détail étant illimité) pour exemple https://sketchfab.com/3d-models/day-16-camel-from-edmonds-playground-c1d13305fc9d488084031114ec5e1a6a même si c'est une technique en devenir , je pense que la photogrammétrie a encore un bon avenir , surtout pour l'impression 3 D

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Les tarifs PLA et surtout ABS chez SOVB sont vraiment intéressant et de plus made in France (en dessous de Niort). Actuellement la plupart des teintes en ABS sont à 11,41 €/kg et franco à partir de 85€ Y a-t-il des utilisateurs de cet ABS et qu'en pensez-vous ?

Et encore, tu n'as pas vu la version col roulé qui protège en même temps la bobine de l'humidité

@Fl0r1an73 vient d'indiquer qu'il n'avait pas pu mettre à jour son écran comme toi. Donc, on reprend tout depuis le début: tu repars avec ton ancien firmware "Marlin1.1.9_LGT0.3_UxPro_Bltouch" Comme on ne connait pas tes menus, on va tout faire en Gcode avec Pronterface. le réglage du décalage du BLTouch avec la buse. Voici les instructions de réglage du décalage Z: 1. Faire chauffer la buse et le plateau aux températures d'utilisation 2. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501 3. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un) 4. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM 5. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 6. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte 7. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z 8. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z 9. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 10. Descendre doucement en envoyant la commande: G0 Z-z.zz où tu vas modifier cette valeur z.zz jusqu'à faire frotter la buse sur la feuille de papier (ou la cale utilisée) 11. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) ou en envoyant M114 12. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative)) si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. A l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe) 13. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course 14. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM 15. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 16. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe à partir de 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1 Si tu n'as pas fait les réglages des pas/mm des moteurs, les PID des éléments chauffants, tu peux suivre ce tuto. Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions: Pour la buse: M303 E0 S210 C8 en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 Pour le plateau chauffant: M303 E-1 S70 C8 en retour: RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25 tu envoies la commande avec tes propres valeurs: M304 P841.68 I152.12 D1164.25 Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom: M500 M501

Donc, tu semble faire tout bien comme il faut ! Je capte pas d'où viens le problèmes ... tu a un écran vraiment pas gentil ...

plutôt une capture de la racine de la carte SD ! pour vérifier qu'il ai bien là ou il faut se rep "DWIN_SET", qu'il n'y a pas de fichier "étrange" ... donc activer voir les fichier caché sous l'explorateur serai un plus ...

Juste pour info, je vous laisse deviner lequel est humide lequel est sec Incroyable non?!

Merci j'avais pas compris! LOL Le monsieur te demande si tu arrives à flasher un autre firmware pour vérifier si ton écran n'a pas un problème!!!!!

J'aurais aimé voir la barre d'adresse pour être sûr que tu es bien à la racine de ta carte mémoire.

Tu pourrais nous poste une photo du contenu de ta carte mémoire?

Normalement, ça n'a rien à voir. Tu pourrais déconnecter ton écran de la carte-mère et ne conserver que l'alimentation pour être sûr... As-tu essayé avec le dossier DWIN_SET fourni par Longer3D (si il existe)? Sinon, je crains que le "bootloader" de l'écran soit corrompu.

d'un slicer a l'autre et d'une version à l'autre c'est capricieux , mais là pas de changement entre une impression ok et une mauvaise j'ai lu aussi le sujet de la clée USB , je vais tenter aussi , il lit en permanence dessus donc peut être une autre piste A suivre Merci

La mise à jour se fait à la mise sous tension. Tu insères ta carte machine hors tension et tu l'allumes une fois la carte dans le lecteur µSD. Tu retires la carte lorsque la machine n'est plus alimentée, par sécurité.

Avec plaisir

Super, merci à vous deux pour vos réponses et votre aide ! Je pense qu'on se reparlera dans pas longtemps car je débute dans l'impression 3D et j'aurais surement d'autres questions ou problèmes Bonne soirée et a plus tard

Du coup c'est sûrment la colle dont j'ai parlé dans mon post qui a fondu. Rien de grave

Problème de succion à mon avis, pièces creuses... En fait ça doit créer une dépression quand le plateau remonte et ça fait ventouse. Essaye de faire un tout petit trou à la base de tes pièces pour que l'air puisse rentrer. Tu pourras reboucher ces trous ensuite...

V1 ou V2 c'est la partie supérieur de la tête qui change. La V1 les connecteurs PTFE ne dépassent pas du carénage orange, alors que sur la V1 il y a un les deux connecteurs qui sont à l'extérieur du carénage orange "voir photo du post précedent" si tu as la partie encadrée c'est que c'est une V2:

Bonjour @PPAC Merci pour tous ces renseignements, je m'en vais de ce pas me créer un compte Ultimaker et installer le plugin pour voir ce que ça donne. Je reviens donner de mes nouvelles !

@SliDeeN encore plus étrange, vérifie avant tt ce truc qui coule ... si cela créer pas des faux-contactes ... malheureusement la photo (assez nette et éclairé pour voir bigfoot mais pas assez pour un truc comme cela ...) ne donne pas vraiment d'info , un démontage semble inévitable ... plus prudent !

Outche ! Edit : oui perte de colle cela veux dire quoi ? (coulure de matière ? aurai tu un défaut de serrage et la matière fondu ressort là ou elle devrais pas ... donc plutôt une "fuite" qu'une "perte de colle" ... aurais tu une photo du truc ? ) Au début, il semble plus judicieux d'imprimer via une carte SD plutôt que via une connexion USB, afin de plus simplement savoir d'ou viens le problème ...( paramétrage du slicer, ou défaut de connexion USB ou matériel , bug de octopi car le rpi chauffe, ... bcp trop de choses a vérifier, contrôler, et qui peuvent intervenir ... ) Mais prend garde les cartes SD fournis par les constructeur sont souvent de mauvaises qualité ... A première vu là, (si on omet le gros patté de ratage), il y a un débit trop important. (le cube de test réussie laisse penser que la connexion USB ( câble blindé ?) ou le rpi bug ...) Donc qd tu aura réglé le pb de "fuite" : re-tester avec une impression depuis une carte SD si tu a le même "gros bug" ou non ... affaire a suivre !

Cool, ton problème semble etre réglé. Tu dis: " j'ai eu une perte de colle au niveau de la tête d'impression" je ne sais pas du tout ce que tu veux dire! Quelle colle? Pour ton 2eme print, je pense que c'est une erreur de communication entre octoprint et l'imprimante! Réessaies avec une carte mémoire.

bonjour @lesequane GitHub - tenlog/TL-D3: Marlin dual X carriage 3d printer firmware source code for tenlog-D3

Je n'en ai pas trouvé de dispo... mais je n'ai cherché que pendant 5 minutes aussi... La Ender 6 est relativement récente... donc rien n'est certain... Je prendrais le temps de me renseigner, si il y a un kit compatible... ______________________________________________ En voilà un : https://www.thingiverse.com/thing:4570136

Ok merci Jonathan et PPAC pour vos réponses rapide Je vais regarder les tutos et me pencher sur le réglage au plus fin du bed et de l'extrudeur Je reviens vers vous une fois les réglages terminé

Je viens de commander une nouvelle carte. Je suis informaticien de metier et j'ai pas mal d'années d'éxpérience avec l'arduino donc pas de problème coté programmation. C'est plutot par manque de temps que je ne suis pas rentré dans le firmware mais ça viendra forcement!! Je vois que Smth3D à une version pour la 4.2.7 avec BL Touch. https://github.com/smith3d/Marlin/releases/download/2.0.x.16/Smith3D-E3V2-2.0.x.16-4.2.7-5x5-Slow-100121.bin En attendant, ça devrait faire l'affair non?

Salut, Je ne sais pas si vous vous tenez informer sur l'évolution des technologies en matière de "Scanner 3D", mais la technologie LIDAR, risque fort de mettre fin à la Photogrammétrie et à toutes les technologies de triangulation par laser ou par lumière structurée. La source pour commencer : Qu'est-ce que LiDAR ? LiDAR signifie pour commencer : Light Detection And Ranging. En clair : C'est un radar par la lumière. Le principe Utilisé depuis de nombreuses années dans les domaines de la recherche archéologique, de la spéléologie ou encore de l’industrie grandissante des voitures autonomes, le LiDAR, écrit aussi simplement lidar, permet de mesurer la distance entre un capteur et une cible. Son principe est simple : la lumière émise par le LiDAR se dirige vers sa cible. Réfléchie sur sa surface, elle revient à sa source. Comme la vitesse de la lumière est une constante, le LiDAR est ainsi capable de calculer la distance le séparant de la cible. Et de cartographier tout un environnement en trois dimensions. Quels sont les appareils capable d'utiliser LIDAR ? Pour faire simple : l'iPhone 12 et tout ses dérivés. Plus concrètement voici les appareils pouvant utiliser LiDAR : l'iPhone 12 Mini, , l’iPhone 12 (6,1 pouces), l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, LiDAR n'est pas une exclusivité Apple, car il faut juste que l'appareil dispose d'un capteur ToF. Il y a déjà des smartphones Samsung et Huawei qui dispose de capteurs ToF. Mais seul l'Apple Store dispose de l'application compatible pour utiliser LiDAR pour le moment. Quel est l'application pour utiliser LIDAR ? Voici la liste des applications mobiles qui utilise LIDAR, dans le cas d'une utilisation comme Scanner 3D : LiDAR Scanner 3D : https://apps.apple.com/us/app/lidar-scanner-3d/id1504307090 Avec LiDAR Scanner 3D, vous pouvez créer des modèles 3D et les exporter dans plusieurs formats (USDZ, OBJ, STL, PLY) ce qui est parfaitement simple à faire avec l’application. La création est gratuite, mettre au bon format vous en coûtera 0,99€. Notez que les numérisations ne contiennent pas de couleurs. C'est avec cette application que vous pourrez scanner n'importe quel objet. Cependant, il y a encore quelques limitations sur les petits objets. Roomscan : https://apps.apple.com/fr/app/roomscan-lidar/id1504050801 Compatible sur l’iPhone 12 Pro et iPad Pro, ils deviennent un scanner laser intégré qui crée des plans d’étage 2D précis et une 3D époustouflante, capturant votre maison rapidement et précisément. Cette application est plutôt destiné au scan de bâtiments, pièces, ou d’environnements. Polycam : https://apps.apple.com/us/app/polycam-lidar-3d-scanner/id1532482376 Le moteur de colorisation de Polycam est optimisé pour générer des numérisations 3D couleur de la plus haute qualité en un minimum de temps. Le traitement des captures dans une seule pièce ne prend que quelques secondes et tous les calculs sont effectués en toute sécurité sur votre appareil aucune connexion Internet n’est requise. Il n’y a pas de limite au nombre d’analyses que vous pouvez effectuer ou traiter. Les captures Polycam 3D sont également précises sur le plan dimensionnel, ce qui vous permet de mesurer facilement la distance entre deux points. Les mesures sont généralement précises jusqu’à environ un pouce, ou quelques centimètres. Les textures Polycam mesurent environ 5 fois plus vite que toute autre application. Quel logiciel utilisé pour la retouche et les finitions ? Les applications, cités précédemment, ont été réalisés en étroite collaboration avec les équipes de développeurs de BLENDER. Il est donc normal que les fichiers numérisés peuvent facilement être retouchés avec le logiciel Blender. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si cela vous intéresse, je vous invite à utiliser "GOOGLE" pour trouver plus d'informations en détails. Quel est le principal avantage à utiliser la technologie LiDAR ? Est-ce vraiment utile de répondre à cette question ?... vous répondrais-je. Le principal avantage : Son Coût ! Il suffit d'acheter ou louer, le dernier smartphone de la marque à la pomme pour l'instant. Samsung et Huawei installant déjà le capteur ToF sur leurs derniers modèles (de 2020), il ne fait aucun doute qu'une application sera prochainement disponible. Donc pour environ 800€, de budget de départ, à l'achat du téléphone, vous pourrez scanner en 3D, n'importe quel objet... et pourra toujours être utiliser comme téléphone. Quand Apple a-t-il dévoilé ces applications et les possibilités d'utiliser LiDAR ? Concrètement, depuis la conférence d'Octobre 2020. Mais il a fallût attendre la mise à disposition des applications sur les modèles cités plus haut. Vais-je vous faire une démonstration des possibilités de LiDAR ? La réponse est : NON ! Pourquoi ? Car je ne dispose pas d'un smartphone compatible, et je ne dispose pas du dernier smartphone d'Apple, l'iPhone 12 pour essayer. Ne pouvant donc pas tester personnellement, je préfère ne pas donner mon avis, sans avoir essayer. Si d'aventure, un membre du forum disposant du dernier smartphone, l'iPhone 12, veut tester, je l'y invite... et qu'il n'hésite pas à partager son retour d'expérience.

Salut à tous ! Petit retour d'expérience car cela peut intéresser certains ici ! J'ai remplacé la carte d'origine par une Makerbase robin nano avec des drivers TMC2208. La carte a quasiment la même taille que celle d'origine du coup elle peut prendre sa place sans transformation. Les câbles d'origines sont assez long sans avoir besoin de les rallonger/remplacer. Prévoir des connecteurs jst 2 poles afin de câbler le ventilateur de la buse et de l'extrudeur. Il faudra également prévoir de rehausser l'imprimante car sinon les dissipateurs des tmc2208 touche le bureau et force sur la carte La configuration se fait soit via l'écran TFT couleur directement, soit via un petit fichier texte qui reprend l'ensemble des paramètres importants à placer sur la SD. Hyper simple si on veut pas mettre les mains dans le Marlin et flasher avec l'ide arduino. Le premier print est très étonnant car d'un silence absolu !!! Plus aucun bruit de moteur, c'est vraiment fou ! Je vous joint quelques photos Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk

Si il a imprimé de l'abs : oui, Si c'est du PLA, l'acétone ne fera rien de plus que de l'eau ... @PPAC a donné l'hydroxyde de sodium pour le PLA (jamais essayé)

toujours garder la tête chaude Donc tête chaude, il faut enfoncer le filament (pour fondre le morceau durci du bout) et ensuite le tirer. Oui, car tu n'imprimes que rarement dans les coins

Si carte mère 4.2.2 problème connu pas mal de sujet sur le forum et pour le moment le résultat fut de changer pour une carte mère 4.2.7 et plus de décalages.

Bonjour @bob2861 Je ne suis pas un spécialiste des Ender 3 V2 ... Cela ressemble a un problèmes de rigidité / élasticité de la structure sur l'axe en question ... Peut être un défaut de tension de courroie ? (voir d'alignement des l'ensemble poulies, courroies, élément fixé sur la courroie ...) et si je ne me trompe pas, il y a aussi a vérifier le bon (juste comme il faut ...) serrage des excentriques (que l'on fait plutôt courroie enlevé pour bien "ressentir" les zones de frottements lors des déplacement manuel). Et là je ne sais pas si tu a cela, mais si il y a des engrenages ou poulies, vérifier quelle ne glisse pas sur leur axes. Donc le serrage de leurs des vis sans têtes. Après si tu a vérifié cela, se questionné sur le moteur et son stepdriver (bon réglage de vref) me semble l'étape suivante mais là encore cela va dépandre te la carte que tu a ... Mais tu a peut-etre la malchance d'avoir la version de la carte qui bug v4.2.2 ? et là il semble que de passer a une carte version 4.2.7 soit la solution ... cf Topic suivant : Espérant que tu trouve la solution, bonne journée.

Bonjour à tous, J’ai rencontré des problèmes similaires avec mon Ultrabase où j’étais obligé de passer par un radeau pour ne pas avoir de warping ou des couches qui se décollent. Je l’avais toujours nettoyée avec de IPA 99%, et même en refaisant le niveau du plateau, modifiant les T°C, ça se décollait. Pour enlever les pièces imprimées, ça se décollait tout seul une fois le plateau redescendu à 40°C, et sans forcer. Je suis tombé sur un forum où ça disait que les quelques gouttes d’alcool n’était pas assez efficace si le plateau était devenu trop gras/sale. Il fallait simplement nettoyer avec de l’eau et du savon dégraissant. J’ai essayé avec une éponge humide et un peu de liquide vaisselle, puis plusieurs passages à l’éponge humide propre pour "rincer". Après séchage, j’ai pu obtenir une accroche comme jamais. Les premières couches tiennent, ou plutôt collent fort au plateau. Pour les retirer sans forcer, obligé d’attendre que ça passe sous 30°C voire 25°C. Je pense que c’est devenu gras suite au processus de niveau du plateau, où j’utilisais toujours la même feuille de papier…

Salut @PPAC Effectivement j'ai refilé ma K8400 à mon père qui l'utilise encore régulièrement. C'est une bonne petite imprimante. Pour se faire la main, c'est bien. Tchao, Mike

Bonjour @SuperCyprien, je ne sais pas quelle écran tu a exactement, (celui d’origine serait très sensible au ondes-électromagnétique ...) mais il fraudais le savoir avec précision pour déterminer si le marlin que tu flashé, ai configuré correctement pour cette écran... A tu vérifier que les connexions écran / carte sont bonne ? que les nappes ne sont pas abîmé, pas inversé, bien enfiché ? Si tu arrive a te connecter et contrôler l'imprimante avec un logiciel comme Pronterface (ou Repetier Host ou Cura ou ...) via une connexion USB, et quelle réagis correctement, alors seul l'écran et/ou sa configuration dans marlin aurais un problème. Edit : Pour la LED rouge de la carte, il fraudais savoir exactement la quelle ( ? PWR , RX , TX , ...), trouver et regarder la documentation de cette carte semble indispensable pour déterminer cela ! Bonne continuation !

c'est fait pour moi. Et c'est le jour et la nuit ! top cette imprimante. L'a j'ai tout réglé au poil, et j'imprime une figurine de test à 0.1, et cela semble top !

Il a évolué depuis les beta test ,quelques photos de plus avant sa sortie imminente ! Je reviendrais vous expliquez TOUT en détails trés bientot.

Bonjour, @studiolab39 officiel merci pour les compliments. J'ai effectué quelques améliorations : la fixation de la station météo au mat est plus design avec deux brides métalliques. la prise au vent est réduite et la fixation est plus solide. J'ai réalisé un boitier en forme de camembert plus aérodynamique afin d'abriter les accumulateurs, l'électronique prennent place à l'intérieur et la cellule solaire qui coiffe le boitier. Le montage est simple et bien pensé afin de réduire la prise du vent sur le mat et l'appareillage. c'est pas facile de tout mettre en place ! La cellule solaire est efficace plus besoin de se soucier sur l'autonomie électrique de la station météo. a+

Bonjour, J'ai trouver le problème et la solution (qui a déjà été donnée le 25/01/2020 par Payet ) : "b) Comme ce ventilateur ne se déclenche pas AUTOMATIQUEMENT à partir de 50°Celsius, il faut aller dans configuration.adv.h et ajouter */ pour marquer la fin du commentaire juste après « //Dobodu AutofanPin 7 vs -1 ». C’est une erreur de sa part." Donc j'ai un marlin 2.0.0 Pour Dagoma easy 200 avec: -Lit chauffant, BLtouch, Détection de fin de filament, 9 menu utilisateur, un Servo (pour un projet de brosse buse) -Pas de gestion d'alim ATX -Câblage Dagoma d'origine! Je doit encore tester a fond le tout...( ce WK??) et je le partage! Donc j'oublie le problème de double click du 1.1.9 A+

Un petit print de noël pour ceux qui aime les girafes c'est du PETG

Bonjour à tous, Voici ma dernière création... Pour cette statuette je me suis inspiré de l'art précolombien plus particulièrement des statuettes zapotèques; Pour l'impression rien de spécial, impression couchée en une seule pièce et sans supports. La statuette fait 16 cm de haut, 52 heures d'impression en 0.1. Le fichier STL du Zapotek est disponible sur Cults. Bonjour à tous, Voici ma dernière création, toujours réalisé avec blender... Une quarantaine d'heures d'impression... Hauteur 13 cm, longueur 20 cm...

Quelques idées d'impressions ici : all3dp.com J'ai imprimé une boite labyrinthe (la 47ième idée du lien précedent), c'est sympa et marche très bien. Bon print !

Bonjour à tous, Voici ma dernière création, Bob le castor, entièrement modélisée avec Blender. La version imprimée en 4 couleurs et en pièces détachées... Environ 12 cm de haut. Il est disponible sur CULTS3D.

Merci a tous, voici la pièce terminée après une bonne séance de ponçage avant la peinture... La lumière lors des prises du vue n'était pas très bonne et les photos sont pas top...