Classement

Salut, c'est la vitesse d'impression: si t'es à la bourre pour prendre ton train , tu augmentes ce pourcentage effectivement, c'est la ventilation (valeur entre 0 et 255, donc là, c'est 50%) débit d'extrusion: à régler si tu estimes être en sur-extrusion ou sous-extrusion

J'avais bien préparé un document mais jamais publié, pensant que c'était des connaissances minimales que tout utilisateur d'informatique possédait mais visiblement le B2i (ou le C2I) ne doit plus être d'actualités Je mets ici le PDF (issu d'un document LibreOffice) : formzter-carte-SD-sup-a-32Go.pdf

C'est fou ce que l'on peut écrire pour ne rien dire.

Bon en prenant en compte les remarques et autres pinailleries techniques de @PPAC ça donnerait ça A suivre... Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB Nos imprimantes 3D sont très sensibles au type de carte SD ou clé USB utilisée pour transférer les fichiers G-Code et aussi à leur mode de formatage. Les recommandations de base à suivre sont les suivantes : Carte ou clé de marque reconnue (Ex : Sandisk) Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant) / Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets Fichiers stockés sur le répertoire racine Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de « . » en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères Extensions des fichiers -> « .gcode » ou « .gco » Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur Pour les extensions de fichiers G-Code, il existe aussi « .g » par exemple pour les fichiers « auto0.g » de 0 à 9 qui se trouvent normalement exécutés au démarrage de la machine si présents et si le « autostart » et activé dans le Firmware. Sauf contre-exemples où ce n'est pas « auto0.g » mais « dagoma0.g » mais on reste sur de l'extension « .g ». Il semblerai y avoir aussi des extensions du genre « .gx » pour certaines machines (Flashforge) A propos du formatage : Malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partitions formatées en FAT32 (voire même en FAT16) avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets. Ce type de formatage (FAT32, FAT) des cartes SD pour nos imprimantes est lié aux contrôleurs (Atmega / STM / …) de leur cartes mères. Via les outils de Windows si tu as une partition de plus de 32 Go il ne propose plus de la formater en FAT32 (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32#Limitations_de_FAT32). Il faut donc soit créer une partition de maximum 32 Go pour la formater en FAT32 soit changer de carte SD pour une qui ne fait pas plus de 32 Go. Pour partitionner une carte SD (idem clé USB) on peut passer par l'outil de gestion des disques de Windows : Autre solution possible, tester si https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ ou un outil de formatage sous Linux, permet de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32 Théoriquement en FAT32 et 4096 octets, on doit pouvoir (mais pas sous Windows) monter à 1 To, mais avec une limite de taille de fichier de 4 Go, pas vraiment gênant pour la FDM Pour la taille d’allocation, une des mises a jours de Microsoft a changé les options affichées. La taille de 4096 octets a disparu et semble avoir été remplacée par « Taille d'allocation par défaut ». Cela doit correspondre en toute logique (au vu de l'ordre) à 4096 octets Aussi, décocher « Formatage rapide » devrait permettre lors du formatage de bien trouver et marquer de possible secteurs défectueux (à tester...) Important à retenir également : Bien souvent les cartes SD ou clés USB fournies avec l'imprimante se trouvent être de mauvaise qualité et sont la source de problèmes comme des gels (freeze) de l'impression voir de ralentissement et donc des petits défauts d'impression (blob) quand les lectures ( / écritures , si la reprise sur coupure de courant se trouve activée) sont lentes Une carte fraîchement formatée (sans rien comme fichiers) : Sera souvent obligatoire pour mettre à jours un firmware Pourra des fois résoudre des problème de défaut d'impression. Il semble qu'il y ai des imprimante SLA où une taille de 8 Go se trouve être le maximum accepté Sur les imprimantes SLA un secteur défectueux peut créer des couches d’exposition complètes ... (source image ? groupe Facebook Anycubic Photon Ultra ?) Enfin il semble falloir éviter les clés USB 3.0 qui sont incompatibles en tout cas avec les Anycubic Photon Ultra

Une fois affichée dans le navigateur l'URL est belle

Je vous propose de partir la dessus : Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB Nos imprimantes 3D sont très sensibles au type de carte SD ou clé USB utilisée pour transférer les fichiers G-Code et aussi à leur mode de formatage. Les recommandations de base à suivre sont les suivantes : Clé de marque reconnue (Ex : Sandisk) Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant) / Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets Fichiers stockés sur le répertoire racine Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier. Pas de '.' en début de nom de fichier. Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères Extensions des fichiers -> .gcode ou .gco Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur A propos du formatage, malheureusement nos imprimantes ne lisent que des partitions formatées en FAT32 (voire même en FAT16) avec une taille d’unité d’allocation de 4096 octets par défaut. Or via les outils de Windows si tu as une partition de plus de 32 Go il ne propose plus de la formater en FAT32 (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32#Limitations_de_FAT32). Il faut donc soit créer une partition de maximum 32 Go pour la formater en FAT32 soit changer de carte SD pour une qui ne fait pas plus de 32 Go. Autre solution possible, tester si https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ ou un outil de formatage sous linux, permet de formater une partition de plus de 32 Go en FAT32 Je suis parti des derniers échanges avec @PPAC et j'ai rajouté des liens vers Wikipédia et aussi notre super glossaire pour le G-Code Je vous laisse compléter/corriger @+ JC

Il faut plutôt dire "plus je jubile de la possibilité d'apprentissage"

Bonjour à tous, Je voulais partager avec vous une petite manipulation afin de disposer de l'aide de Cura en Français. Avant tout, vous devrez avoir installé le plugin Settings Guide dans Cura Installation du plugin Pour cela, dans cura, cliquer sur Marché en ligne (en haut à droite) puis sélectionner Settings Guide puis cliquer sur Installer. Un redémarrage de Cura sera nécessaire afin que le plugin fonctionne. Vous avez maintenant l'accès à l'aide complète de CURA en Anglais par défaut. Configuration de la langue du plugin Si vous cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences, vous pouvez voir que seul les langues Anglaise et Allemande sont "Disponible" Cela n'est pas tout à fait vrai, car la traduction en Français est bien installée. Toutefois celle-ci n'est pas activé. 1 - Fermer Cura 2 - Télécharger le fichier preferences.md 3 - Ouvrir un explorer et naviguer vers l'emplacement suivant : %appdata%\cura\4.13\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\fr_FR\about 4 - Copier le fichier preferences.md dans ce dossier. 5 - Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner la langue Française. Apres avoir un peut regardé différents aides sur les régalages, la traduction est plutôt bien réalisée (les termes techniques sont gardés) et peux aider certaines personnes qui débute ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Anglais. J'espère que cela aidera certains d'entre vous.

Donc sauf erreur c'est 255 caractères maximum pour le titre

Bonjour, Petit coucou juste pour vous faire partager ma dernière réalisation sur BLENDER 2.90...

@jcjames_13009 Effectivement, on ne manque pas de bonnes à manger et non plus quant aux boissons. Si j'ai des infos ou autres, no problemo, je "poste", je viens de voir que l'OM s'est imposé contre Nantes @+, Jluc

@fran6p @jcjames_13009 merci pour les différentes réponses, je les avait envisagé sauf la "2" car réponse non, la "3" je viens d'avoir cette tablette, lol, la "4" oui peut-être envisagée . Je pensais plutôt peut-être à une solution de câble Y maison car je sais que ma tablette est reconnue pour OTG mais il y a des smartphones ou tablettes qi malgré la fonction OTG n'autorise pas la charge en même temps, c'est mon cas et certains câbles OTG en Y ne sont reconnus car "propriétaires". J'ai lu sur des forums qu'ils y en a qui "bidouillent" ces câbles, mais ce n'est pas toujours gagné d'avance. Je pense que je vais chercher de ce côté là ! Merci

Salut ! Merci pour les liens et les infos J'ai reçu les écrous anti retours renvoyés par Ratrig. J'ai trouvé que le support était réactif et communiquait bien. Le plateau est maintenant monté. J'ai choisi klipper + Raspberry pi zero 2. La carte est une octopus pro. Je viens de la recevoir. Je vais pouvoir commencer les branchements. Je ne pense pas mettre d'écran. Je suis très content d'octopus avec la U20 et je pilote tout depuis le pc ou le tel. je souhaite refaire la même chose avec mainsail.

@I_Phil_Good Les traces blanches sur les galets peuvent aussi être simplement de la poussiere qui tombe sur les rails, et les galets l'accumule à force de se promener sur les rails. De temps a autre, je prend un linge et je le passe sur les rails, et je fait tourner les galets et enleve les traces sur ceux-ci avec le linge... Ca regle le problème pour un bout de temps...

quand ca fait du boudin et des bouboules c'est que le filament a pris l'humidité. il faut stocker le filament dans des sacs congélation ou des boites hermétiques avec des sachets absorbeur d'humidité. pour récupérer un filament humide il faut le mettre au four à 30 degrés pendant 3 heures

Disons qu'on est toujours surpris par ce que certains sont capables d'oser ! Toi tu te dis que nooooon jamais on ne ferait un truc pareil, et hop, tu t'aperçois que d'autres ont déjà essayé et même fait pire !

Update, J'ai reçu ce matin du nouveau filament. J'ai choisi du PLA de chez Dailyfil. Et je me suis dit, hop j'essaye une dernière fois avec le nouveau filament et après, je suis la méthode Titi. Et la miracle, l'imprimante remarche à la perfection !! Je pense que le PLA Creality qui était fourni avec l'imprimante devait être de mauvaise qualité. Je vais refaire quelques tests plus approfondis pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts. Encore merci PPAC pour les infos ! Cordialement Niko

@PPAC Sur une Ender 3, je ne suis pas trop surpris... j'ai déjà vu des -3.5 mm de décalage !!! surtout si la buse n'a pas été trop vissée dans le bloc de chauffe !!!

Mon imprimante n'accepte pas les briques!

Avec une bonne truelle, j'arrive à faire plus (tout est dans le poignet)

non c'est pas vraiment un nouveau modèle cela reste une Genius Pro quels soit indiqué V2 ou non depuis plus d'un mois les version envoyé on un Ecran TFT donc la puce a été changer a part nous casser les bonbon pour pouvoir Flash de firmware TFT ce qui est devenue pour le moment impossible avec ces écrans Equipé de Puce GD32F305 (au lieux des STM32F107), cela reste une Genius pro avec les mêmes faiblesses et forces.

Bonjour, Je viens de recevoir ma commande de filaments ArianePlast. Un petit plus, l'étiquette de la bobine mentionne le poids de la bobine vide. Merci Jean Marc

et en kibioctets ça fait combien ?

Moi, je trouve cette nouvelle version très bien. Surtout l'écran récapitulatif des réglages : pid, linear advance, esteps... Très simple et très clair. Et en plus effectivement, la gestion du m600 sans avoir besoin d'investir dans un nouvel écran. Et ça se flashe très facilement. J'avais d'abord flashé la version de base pour utiliser les stl depuis la carte sd. Et j'ai reflashé pour la version en utilisant l'usb, que je trouve nettement plus pratique.

@PPAC j'ai un bl touch, tout se passe bien, mais j'ai peut être pas paramétré dans les règles de l'art

bonjour petite question : y a t'il de la résine solidifiée au fond du bac lors des précédents essais ? si oui problème d'accrochage. si non problème de puissance des uvs ! dans un premier temps vérifier si les uvs s'allument bien , si oui , vérifier la puissance des uvs car une puissance trop faible empêchera la résine de polymériser . dans le cas ou un résidu de résine se retrouve sur le vat , on a en effet un simple problème d'accrochage le réglage du home avec la carte proposée est la solution la plus simple car en théorie le home devrait se retrouver a une distance de l'écran de l'épaisseur du fep ( 0.1mm) plus 50µ (première couche d'accroche) d’où l'utilisation avant que ces cartes ne soient fournies d'une feuille de papier 80g (0.1 d'épaisseur) avec un certain jeu ( de 50µ approximativement). en pratique l'épaisseur de la première couche reste approximative car les uvs (en fonction de la puissance)étant plus pénétrant que 50µ ( bien que cela décroit rapidement ) il y a une certaine tolérance . une autre chose a vérifier c'est de contrôler si le home a bien été enregistré au sein de la machine . ensuite la température de la résine joue un rôle important , il est recommandé d'avoir une température de 20° pour que la polymérisation se fasse correctement bonne continuation

Plutôt que les décimales de Pi, je propose un générateur Lorem Ipsum de texte... en latin

Tu pourrais ajouter que dans le message, le texte peut d'aller à 9Mo donc cela représente plusieurs bouquins. Comme tu es bien parti en mode expérience, je te laisse remplir les 9 Mo de texte. Bon courage camarade.

Salut @vap38, Je peux te faire un retour de ma faible expérience, étant dans le même cas que toi, câblé pour SolidWorks / Fusion360. Il y a des années de cela (10, 15ans, peut-être plus, on vieillit trop vite), j'avais fait une première tentative d'utilisation de Blender, car je voulais m'essayer un peu à la modélisation "organique". J'avais été rebuté par l'interface, et impossible d'accrocher au logiciel. Je n'avais pas de projet précis derrière, j'ai donc abandonné. Plus récemment, j'ai eu une demande pour reproduire une petite figurine ancienne. Après avoir testé les solutions gratuites de scan 3D et de photogrammétrie sans succès, j'ai décidé de re-jeter un oeil à Blender (et aussi grâce à @didoff qui m'a remotivé). Et bien j'ai été agréablement surpris. L'interface, qui même si elle a bien évolué et est plutôt bien foutue lorsqu'on sait s'en servir, reste indigeste si on essaye de s'y lancer à l'aveugle, sans connaissance. Mais après avoir trouvé un tuto vidéo qui me convenait (certains sont très bien fait pour les débutants, d'autres il faut déjà avoir quelques basiques), en quelques heures j'ai réussi à "sculpter" grossièrement la figurine. Il faut surtout bien mémoriser et utiliser les raccourcis clavier. J'ai d'ailleurs remarqué que ma souris 3D ne me servait pas sous Blender. En faisant et refaisant le même modèle de manière toujours plus technique et procédurale, j'ai refait la même figurine "dans les règles". C'est à dire que j'avais un personnage de base en pose debout (A dans mon cas), que j'ai articulé pour lui faire prendre les poses que je souhaitais. J'ai beaucoup aimé apprendre à articuler les doigts. Ceci dans l'optique de gagner du temps pour les prochaines figurines de la même collection. J'ai même fait un petit extra en animant le modèle, c'est d'une telle simplicité dans Blender. Le truc que je n'avais pas vu venir, c'est que finalement le mode "sculpt" n'est pas celui qu'il fallait utiliser. Je pensais bêtement qu'on modélisait en mode pate à modeler, mais non, on dessine bien les polygones "à la main". Malheureusement le projet c'est arrêté là pour deux raisons : 1/ même si on y arrive, c'est trop de travail pour un débutant si ce n'est pas pour lui-même. 2/ je n'ai pas d'imprimante à résine, et les modèles étaient trop petits et fragiles pour une FDM. Concernant la partie cotation, oui on peut dimensionner dans Blender, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les positionnements de volume un peu au jugé. Par exemple positionner un chapeau ou un accessoire quelconque. C'est bête, mais avec mon côté un peu autiste cherchant les symétries, les alignements parfaits et la modularité, je me suis fait violence. Le pire pour moi a été de devoir accepter que certaines actions sont définitives, une fois appliquées il sera très difficile de corriger le tir après coup. Penser à créer des copies intermédiaires et les ranger dans des collections. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai bien accroché à Blender, et que tant que je pratiquais, j'y arrivais, c'était motivant d'arriver à de tels résultats. Alors si tu as un projet qui peut te servir d'objectif, vas-y @vap38, lance-toi !

Déjà c'est très bien ! Merci. Mais comme je suis du genre a pinailler Le coup du (défaut) c'est car il me semble que depuis ? (une mise a jours de Windows ? ici sous un Win7) le choix de "Taille d'unité d'allocation" n'a plus explicitement le "4096 octets" qui semble être devenu "Taille d'allocation par défaut" ... (Aussi, je me dit que de décocher "Formatage rapide" va permettre lors du formatage de bien trouver et marquer de possible secteurs défectueux ... mais j'ai pas testé ...) Peut être, aussi, rajouter la piste a suivre pour créer une partition avec le "Gestion des disques" si une carte de plus de 32 GB C'est préférable, pour des partitions en FAT32 (et ça fonctionne très bien). Il faut pour partitionner une carte SD (idem clé USB) passer par l'outil de gestion des disques de Windows. Pour répondre à @cameleon, le type de formatage (FAT32, FAT) des cartes pour nos imprimantes est lié aux cartes mères de celles-ci avec leur contrôleur (Atmega / STM / …) . Enfin, là c'est car j'aime les informations technique mais cela peut en perdre certain ... Edit : aussi ".g" par exemple pour les "auto0.g" de 0 a 9 qui se trouvent normalement exécuté au démarrage de la machine si présent et si le "autostart"? et activé dans le firmware. ( sauf certain contre exemple où c'est pas "auto" comme "dagoma0.g" mais on reste sur de l'extension ".g" ) et il me semble y avoir des extensions du genre ".gx" pour certaine machines ( Flashforge ) Re edit Le plus important, rappeler que bien souvent la carte SD fournis avec l'imprimante se trouve être de mauvaise qualité et sont la sources de problèmes comme des gèles (freeze) de l'impression voir de ralentissement et donc des petits défauts d'impression (blob) quand les lectures ( / écritures , si la reprise sur coupure de courant se trouve activé) sont lentes. et qu'une carte fraîchement formaté ( sans rien comme fichiers ) sera souvent obligatoire pour mettre a jours un firmware pourra des fois résoudre des problème de défaut d'impression. (et que malheureusement il semble qu'il y a des imprimante SLA où une taille de 8GB se trouve être le maximum accepté sur les imprimantes SLA un secteur défectueux peut créer des couche d’exposition complète ... ( source image ? groupe facebook anycubic photon ultra ? et il semble falloir éviter les clés USB 3.0 qui sont incompatible.(en tout cas avec les Photon Ultra) ) )

oui, et en plus c'est très efficace contre les marquages de territoire intempestifs de nos amies les bêtes est-ce que tu as vérifié que rien n'avait de jeu au niveau des galets ? (tête, plateau, montants) est-ce que tes ressorts sous le plateau sont bien comprimés ? (il ne faut pas qu'ils soit écrasés, mais pas complètement détendus non plus)

En fait expliqué comme tu l'as expliqué, on a l'impression que tu as essayé des trucs au pif et que ça n'a pas marché (ça c'est normal) . Si tu as imprimé une fois c'est que l'imprimante marche, donc la première étape c'est de tout vérifier sans rien changer. 1) Parce que tu en as changé 2) parce que nos imprimantes lowcost ne sont en général pas super bien réglées d'origine 3) parce que ce n'est vraiment pas long A ta place je me concentrerais sur le réglage du plateau, du z-offset et son nettoyage (si tu as mis les doigts sur le plateau sans le nettoyer tes pièces n'accrocheront pas) * pour le nettoyage : sopalin de bonne qualité + alcool isopropylique à 99% ou eau + liquide vaisselle avec un bon rinçage. Tu peux aussi mettre des photos des problèmes que tu rencontres ce sera plus parlant.

Bonsoir, Et merci pour votre aide, je vais modifier les paramètres de la sortie et je vais tester un peu plus tard. Pour ce qui est du rendu de la pièce, cela provient d'un nettoyage rapide et du résine relativement ancienne 'mai 2021'. Et en plus j'avais modifier par erreur certains paramètres ;( Donc à revoir effectivement car mes premières pièces étaient vraiment bien lisse A bientôt pour la suite @PPAC

Tu as raison @jcjames_13009 Il faudrait un tuto dans la section tuto et mettre le lien vers le tuto dans le livre blanc. Est ce que ça te parle @fran6p ?

Après avoir repris la pièce en main, j'ai observé la fissure à la loupe ultra grossissante et je penche finalement pour ton analyse @PPAC, il semble que le problème touche en fait deux lignes dont une avec une extrusion aléatoire. Finalement il y a peut-être un peu de particules de bois dans le filament Grossiste 3D J'ai voulu jouer et imprimer sans attendre de recevoir les buses en 0.6mm qui étaient pourtant en commande, mon impatience va me coûter de racheter une bobine supplémentaire, bien fait ! Merci pour vos conseils et analyses, le chemin de l'apprentissage est long et parsemé de bûches

Je dirai peut-être arrêter de faire des modifs a tout va et revenir en arrière . Ta machine doit fonctionner correctement d'origine donc il faut partir de là. Puis ensuite tu appliqueras les modifs que tu souhaites 1 par 1 en faisant a chaque fois plusieurs prints.

Salut, Histoire de faire avancer le schmilblick, j'ai dessiné les 2 pièces d'après la règle que tu as placée sous les pièces. Pour éviter le surplomb du dessous de la pièce marquée Prius, j'ai changé la conception, au risque que ce soit peut-être plus fragile . C'est donc un point à voir/tester. J'ai préféré visser les 2 pièces (version avec des vis à bois fraisées de Ø4 ou une version avec des vis fraisées M5). N'hésite pas à corriger les cotes fausses et à faire des remarques sur la fixation des 2 pièces PlaqueCompleteDiam4.pdf PlaqueCompleteM5.pdf

le prophyla..ecte hachleboule il me semble oui je sors ->

Je ne connaissais pas cet appeau (il est censé attirer quel animal ?).

Ce n'est le modèle qui occupe le plus de place chez moi Il est même possible de l'accrocher sur un mur :

Attention à tout ce que tu peux lire sur le net concernant les "améliorations". Comme déjà mentionné, beaucoup d'entre elles ne sont pas nécessaires, mais juste le fait d'un(e) propriétaire qui se fait plaisir. Par exemple j'ai acheté un BLTouch, que je n'ai jamais monté ... ce n'est pas de ma faute si le bed de ma Mega S est parfaitement plat et ne bouge pas. Je règle une fois, j'imprime 30 fois sans rien modifier. Donc oui ça peut être utile, mais pas dans mon cas (et pourtant tu trouves des tonnes d'avis et de tutos qui poussent à monter un bltouch sur ce modèle !). Idem sur les systèmes de ventilations et autres améliorations de la tête, dont seul l'instigateur de la modification y voit une amélioration. Le souci est que bien souvent il n'y a aucun protocole mis en place pour comparer honnêtement et impartialement le résultat de la modification. Juste un ressenti pour le moins subjectif. Ensuite chacun fait ce qu'il veut et imprime ce qu'il veut. Tu fais des ponts en pagaille ? Alors la ventilation sera primordiale. Tu fais des pièces mécaniques ? Alors ce sera la précision du respect des cotes. Certains sont très très très tatillons sur les résultats, d'autres se contentent de peu. Certains contrôlent tout au pied à coulisse, d'autres juste à l'oeil. Certains passent leur vie à modifier la machine, d'autres à imprimer ! Donc je pense que le mieux est de te lancer sans trop te poser de question et tu verras après si tu as réellement besoin de toutes ces modifs.

salut je viens de changer le ventilo pour un truc plus grand j ai pris ca en 24v pas de bruit et j ai la meme temperature attention le lien t'amene sur les 12v https://www.amazon.fr/gp/product/B07GX9P48F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&th=1 Sinon ou en es tu ? tu as pris Klipper ou DUET? je suis aussi pas mal sur le discord RR lahyene #4110 par contre je pense que tu devras rapidement changer les coupleurs, c est ce qu ils font tous pour eviter le woobling des tiges penses tu mettre un ecran? Coupleur d'arbre Flexible GND, double diaphragme en aluminium, pince D26 L30 pour couplage 3D, servomoteur, connexion kaplin CNC | AliExpress

Attention à la ventilation, c'est un point important. Imprimer en PETG demande des réglages très fins. Lors de l’impression d’un pont par exemple, il est nécessaire de ventiler. Pour le reste il faut couper la ventilation ou la mettre à 10% si votre imprimante le permet. Sur certaines imprimantes, la ventilation du hotend arrose également la buse. Impossible alors d’imprimer correctement avec du PETG. Parfois il est possible de fabriquer un cache afin d’empêcher le flux d’air d'arroser la buse. Diminuer la température pour supprimer les cheveux d'ange est une solution mais cela entraine des effets secondaires, comme de la délamination et la fragilisation de la pièce imprimée. Tous les PETG ne se valent pas à ce niveau, il faut en tester plusieurs avant d'abandonner et de considérer que son imprimante est fautive. On peut tenter de corriger ce souci en diminuant le débit: 4mm3/s maxi.

Salut, A l'époque il n'existait que la Mendel. Prusa a débarqué avec une conception simplifiée et bien plus performante. Il a également partagé sa version prusa V2 et son i3. Bref, l'accuser de profiter de la communauté est un peu un manque de mémoire ... Pour ma part je ne me considère pas dans la cible de ses clients. Je préfère soit construire une machine de A à Z, ou partir d'une base moyenne et faire des changement pour mes imprimantes perso. Pour le taff, le prix d'achat des machines est entre 10 et 20 k euros. Mais dans ce prix tu as l'installation, la formation et la maintenance. C'est une autre problématique et forcement la réponse adaptée est différente. La prusa MK3 est une compromis entre les deux monde. Le prix peut sembler prohibitif par rapport aux autres marques mais honnêtement je trouve ça justifié. Toutes les pièces sont haut de gamme (roulement, electronique, bed, ... ). Ca parait rien, mais le prix de roulement LM8 vont de 10 centimes à 10 euros. Pourquoi ? la qualité de fabrication, les tolérances et la durée de vie ne sont pas les mêmes. Tu as également le service pour ce prix : le logiciel maison, le SAV. Donc je ne pense sincèrement pas que Prusa soit un profiteur qui a monté sa boite pour arnaquer les gens (au contraire).

Dernières impressions, la finalisation des supports de cabine sur le châssis TAMIYA et impression du shnorkel .... j'attaque la modélisation de la benne enrochement MARREL sur BLENDER...