Classement

Bonjour, Bon, je n’ai pas beaucoup avancé depuis mon dernier post par manque de temps ! Comme je ne voulais pas laisser l’assemblage du bateau inachevé d’une semaine à l’autre, j’ai juste posé le joint d’étanchéité du couvercle et je me suis attaqué à l’assemblage des différentes pièces du couvercle. J’ai cassé le bouton de fermeture du couvercle à cause de la forte résistance pour le verrouiller. Pas grave, j’en ai fabriqué un autre avec une vis inox au lieu d’une pièce imprimée en plastique. J’espère que je pourrais m’attaquer au bateau la semaine prochaine. À suivre... À+++

Quelques nouvelles des fameux crochets en TPU. Après mes derniers essais avec la buse en 0.6 et le séchage de la bobine au four, je suis repassé en buse de 0.4. J'ai aussi maintenant un séchoir à filament e-sun. La bobine a donc passé 5h ce matin dans le séchoir avant lancement de l'impression d'une légère mise à jour du design de mes crochets. Et bien c'est la meilleure impression TPU que j'ai faite, pas un bruit de crépitement et un (très) bon état de surface . Pour les paramètres d'impression j'ai laissé tel quel le profil disponible dans Prusaslicer. Bref ça confirme que le séchage du TPU est très important pour que ça passe bien dans la Mini.

A mon avis il repasseront rapidement...... pour mettre un bout de scotch sur le trou ! Imprime une petite plaque pour boucher la trou avec un petit logo dessus genre touche pas à mon coffret....

Aujourd'hui j'ai reçu le PiF complet de la V0.1 : J'ai demandé une couleur rouge, disons que c'est un Rouge Fluo Début de la construction : Je prends le temps de monter ce petit bijou, histoire d'avoir une base au top. L'utilisation des pinces de centrage des rails (fournies dans le PiF) ne m'a pas convaincu, j'ai eu une bien meilleure précision à l'aide d'un pied à coulisse. Comme sur mes autres imprimantes, j'utilise du Vernis d'électronicien à la place du frein filet.

Oui et non, les avis c'est délicat aussi : on a naturellement plus tendance à prendre le temps de faire ses retours quand c'est pour râler que quand tout va bien (et c'est bien dommage).

Je cherche à passer ma Genius Pro sur Klipper avec des TM2208 en UART, et il m'a fallu faire un peu de reverse engineering pour trouver les numéros de pins que je pouvais utiliser. Comme j'imagine que ça pourrait servir à d'autres, voila pour en faire profiter la communauté:

C'est clair les réseaux sociaux ont fait du mal aux forums, mais ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'avec Facebook il y a une énorme perte de fonctionnalité par rapport à un forum. En particulier, seuls les posts récents sont mis en avant, la recherche dans les anciens messages est quasiment impossible. Il n'y a pas d'options de mise en page, pas de fonction de recherche avancée, pas de hiérarchie avec des rubriques... Les réseaux sociaux sont conçu uniquement sur le mode "pute à clic" pour engendrer de l'engagement émotionnel en vue de maximiser les recettes publicitaires. Et bien sûr chaque réseau social est propriétaire et n'offre aucune interopérabilité ni possibilité de backup. Au final, tout le monde est pénalisé. C'est de la paresse intellectuelle... beaucoup de gens n'utilisent que les réseaux sociaux parce que c'est plus facile et aussi plus addictif alors qu'Internet offre tellement d'autres possibilités. J'ai connu le web en 1997, j'ai donc vu arriver ces réseaux sociaux, d'un très mauvais œil... A cette époque on fustigeait les pages perso "je raconte ma vie inutile". Skyblog puis les réseaux sociaux ont non seulement amplifié ce phénomène mais en ont fait l'usage "principal" d'Internet pour le grand public. Certains forums résistent, comme https://www.developpez.com/ mais c'est normal car c'est un forums d'informaticiens pur jus... Les domaines "non informatiques" comme la moto, les hobbys divers et variés, se sont fait bouffés par les réseaux sociaux... C'est un aspect négatif des réseaux sociaux dont on ne parle pas assez. De la même façon qu'il manque une culture scientifique, il manque une culture "internet" : il faudrait apprendre aux gens et aux jeunes à l'école ce qu'est vraiment Internet, avec les forums, les blogs, les pages web, et insister sur le faite que les réseaux sociaux ne sont qu'une toute petite partie d'Internet. Quand on y pense, Facebook est seulement un site Internet privé (au sens propriétaire), certes avec des milliards d'utilisateurs mais ce n'est qu'un site internet privé. Quelle folie d'avoir donné autant d'importante à un site... On peut y voir la version numérique de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie...

C’est en effet tout à fait vrai. Dans mon cas également pour la moto par exemple ayant pas mal déménagé, je me suis retrouvé à Nantes en 2010 avec personne dans mon entourage motard. A l’époque j’ai rencontré pas mal de monde et tu pouvais trouver des ballades à moto facilement via les forums. 8 ans plus tard en Alsace, même problématique, et en effet les forums moto sont quasiment inactifs, ils passent tous par facedebook et autres réseaux sociauxbeurk. Du coup vu que je suis récalcitrant aux réseaux sociaux je roule seul, cela ne me dérange pas plus que ça et surtout plus besoin de regarder dans les retros si les autres me suivent .

perso, je pense que la baisse de fréquentation (ou d'inscription) existe de manière générale, sur tous les forums. C'est le principe même du forum qui plait moins aux jeunes générations. Ils viennent plus facilement sur les pages FB où consomme de manière plus "furtive". Pas de recherche des sujets déjà traités, pas de présentation, à peine bonjour et à peine merci, et ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. J'ai rencontré ce phénomène dans le monde de la moto, du drone de loisir, et aussi de l'impression 3d. Ca n'explique pas tout certes, mais c'est aussi à prendre en compte.

pas grave, je prends quand même Edit: quel idiot, j'avais pas regardé les photos de ta signature

oki, desolé, pas vu que sur la video le gars avait une 32bits... et je viens de voir la video pour un upgrade 8bit... faut demonter et avoir un adapteur https://www.youtube.com/watch?v=sVf9WUc3mZY

Salut, Je trouve que tu baisses les bras un peu vite . Quels sont les résultats de tes tests? Si tu n'as pas réussi à communiquer avec l'imprimante depuis un ordinateur, tu pourrais par exemple essayer un autre câble USB. En ce qui concerne la carte-mère, comme je ne suis pas un grand fan de Creality, j'aurais plutôt choisi celle-ci de chez Bigtreetech en conservant l'écran qui est rudimentaire mais finalement assez pratique pour naviguer dans les menus et modifier les valeurs des paramètres. Sinon, @Idealnight a installé au début de l'été le pack carte-mère / écran que tu as indiqué. Il pourra peut-être te donner son avis. PS: @RFN_31 pour la carte µSD, c'est pas bien grave puisque sur la carte V1.1.4 8bits, le flashage du firmware ne passe pas par le lecteur de carte µSD edit: @Catherine ajout du lien vers la carte mère

C'est vrai qu'on a toujours l'opposition entre ceux pour qui tout c'est bien passé et ceux pour qui tout est parti en vrac, sans pour autant que ce soit nécessairement la faute du vendeur : colis abimé, perdu, produit défaillant, délais de livraison ultra long, etc ... alors que le vendeur à tout fait dans les règles. Mais ce que perso je ne supporte pas, c'est surtout la nonchalance voire l'irrespect de certaines boutiques ou SAV. Quand ils n'ont qu'un rôle d'intermédiaire, je peux comprendre qu'ils préfèrent que tu t'adresses directement au fabriquant. Cependant, la règle reste que tu as un contrat avec le vendeur, pas avec le fabriquant, et le côté prendre son temps pour s'en occuper afin de pousser le client à faire leur boulot, n'est qu'un manque de respect. Il y a heureusement encore des vendeurs et des SAV ultra compétents, mais malheureusement, on trouve de plus en plus de personnes sans aucun sens du service (ce qui reste une part non négligeable du métier) et un respect de plus en plus approximatif du client. Avoir l'impression de déranger ou se faire envoyer paitre quand on demande des infos ou contacte un SAV n'a rien d'agréable. Donc je sais que la concurrence du web est très forte, mais c'est justement sur ces points qu'ils ont leur épingle à tirer ! Le pire du pire pour eux, c'est Amazon ... les prix sont souvent intéressants, et je ne parlerais pas des retours et du SAV ... ils ont fait une bonne partie de leur réputation dessus ! (en tout cas en ce qui me concerne, les quelques fois ou j'en ai eu besoin, cela a été facile, rapide et efficace ...).

Bonjour, Si tu utilises la carte mémoire fournie avec la machine, commence par en utiliser une autre pour reflasher ton EEPROM.

Bah en fait, la modélisation 3D est un métier avant tout. Pour arriver à la démocratiser je ne vois que l'IA et à mon avis on n'a pas encore les capacités technologiques pour y arriver sauf Ironman, on est d'accord. Sans compter le coût ! Par contre, il existe des fablab (pôles impression 3D) sous forme d'associations (loi 1901) dans lesquelles on doit pouvoir trouver des informations et surtout des formations "sur le tas". Et il en existe dans toutes les grandes villes. Bref il faut avant tout être curieux et un minimum passionné.

C'est bien cela

Ta version de Klipper est à jour ? Si tu as KIAUH installé, la mise à jour est aisée Il faudra, par contre, peut-être recompiler le firmware (make menuconfig; make; make install) après MAJ de Klipper, Octoprint te le signalera si c'est nécessaire. L'écran n'est fonctionnel que si Klipper est démarré sinon Blue Screen of Death (BSoD) comme tu as pu t'en rendre compte.

@fran6p, en recherchant sur le web ,j'ai trouvé ceci: modif atc_semitec_104nt4r025h42g j'ai modifié comme préconisé et cela marche l'écran est opérationnel et lors que que je commande dans octoprint pas de message 'erreur. je continu mon installation et réglage mini extrudeur et pid

Attention cela risque d’être facturé minimum 30€ et cela chaque année pour changer le scotch

Ok donc ce que tu souhaite utiliser c'est la fonction M600 que je peux faire via un script sous cura ou ajouter manuellement dans le fichier Gcode. Sauf que si l'imprimante peu bien ce mettre en pause a la couche souhaité sur un imprimante avec écran GD32F305 ce qui devrait être le cas de la tienne, tu sera dans l'incapacité de faire reprendre le print, et cela pour une seule raison le firmware TFT d'origine artillery n'est pas capable de supporter cette fonction il n'intercepte pas l'info de la la carte mère pour demande le changement et la reprise de filament, on en parle plusieurs fois dans ce topic et le l'aborde en première page aussi. Si tu souhaite cette fonction, soit tu peux via octoprint si tu as un pi ou autre produit permettant l'utilisation de octoprint pour controler ton imprimante, soit changer la carte mère de ton tft pour une carte avec MCU STM32F107 ou encore mettre une TFT BTT qu'il faudra adapter.

Essaye de mettre des supports ça permettra d'avoir une plus grande surface d'accroche.

Bonsoir @Catherine A tout hasard, pour le firmware, tu as bien pris la version pour carte 8 bits ? As tu essayé de reflasher l'ancien firmware ?( en lui changeant son nom, si c'est comme sur les cartes 32 bits (4.2.2 ou 4.2.7) il faut au moins changer une lettre ou chiffre pour pouvoir reflasher.

Tout à fait, bien que les prix TL aujourd’hui se rapproche voir parfois dépassent les prix des originaux. Ca c’est un mythe, personnellement aucun soucis avec le PLA. Pour le PTFE avec un heatbreak bore, tant que tu ne dépasses pas les 230 C pas de soucis (c’est dès que tu passes sur du PETG/TPU and co que ca devient nécessaire de passer sur un full métal). Il aussi vrai que chez moi l’étanchéité buse heatbreak est je trouve plus facile à avoir avec un full métal, même si en le faisant correctement ça passe aussi avec un heatbreak bore.

Comme c'est un firmware officiel, on peut estimer que le problème ne vient pas de là . Est-ce que tu as suivi ce type de tuto où il faut utiliser un module USB pour charger le firmware ? Il faudrait s'assurer que la carte n'est pas "brickée" ("foutue" , enfin pour l'instant ). Est que tu peux te connecter avec Pronterface par exemple? est-ce que les températures de la buse et du plateau sont actualisées dans le graphique? à propos de pronterface: voir ici pour l'installation et là pour le paramétrage. Il faudra probablement installer le driver USB (FTDI ou CH340) dispo ici (version windows).

Salut, En général, l'écran bleu apparait lorsque le firmware est trop volumineux pour ton microcontrôleur anorexique . D'où vient ce vilain firmware que tu as flashé? tu as un lien? Avant d'en essayer un autre, est-ce que tu as toujours le problème lorsque tu débranches le BLtouch? histoire de s'assurer que ce n'est pas à cause de lui

@Soul j'ai testé t'es réglages avec encore plus de lenteur et j'ai mis deux couche de démarrage pleine (rectangle de 200x100mm) et j'ai pu imprimer correctement un cylindre et un cube de 4mm3. . Là je pars en montagne ☀. Donc je continuerais les tests lundi soir pour voir si je peux enlever mon "rectangle d'accroche" Et si je peux imprimer des pièces plus hautes. Bon week-end à vous et merci pour vos conseils. Je pars en week-end apaisé

Bonjour et bienvenue sur le forum ! Je pense avoir une réponse pour chacune de tes questions donc c'est parti ! Sur le site de Bambulab tu as un onglet download où tu peux choisir de télécharger l'application mobile (elle se trouve aussi sur les stores Apple et Android et permet de gérer l'imprimante sans avoir de slicer) et également le software PC/Mac qui va te permettre de slicer et de gérer l'imprimante. Le software se base sur PrusaSlicer et bien que je ne crois pas qu'ils fournissent directement une version compilée pour Linux, le dépôt GitHub se trouve ici pour pouvoir le compiler. Il peut se faire via une carte micro-SD qui s'insère sur la droite de l'écran tactile. Cependant je crois (sauf si ça a changé depuis ma configuration) qu'il est obligatoire lors de la première configuration de connecter sa machine à un réseau et à un compte Bambulab pour lier sa machine à son compte (ça peut être très utile pour la gestion des erreurs). SI tu utilises ce qui est fourni de base avec l'imprimante et les réglages recommandés, tu n'auras rien à ajouter/modifier/retirer pour gérer la température de l'enceinte de l'imprimante. En effet par défaut ils conseillent pour du PLA de chauffer le plateau à 35°C en appliquant un peu de colle en bâton sur le plateau, donc dans ce cas l'imprimante ne chauffe pas trop même après plusieurs heures d'impression. Par contre tu auras l'inconvénient de la colle à appliquer (et ensuite à retirer de ta pièce) et de la surface qui n'est pas du PEI. Par contre si jamais tu viens à utiliser un plateau en PEI (lisse au texturé) ou même si tu souhaites chauffer plus, tu n'auras plus besoin de colle, cependant tu devras chauffer à 50-60°C le plateau, ce qui sera trop chaud pour l'enceinte sur de longues impressions avec du PLA, et dans ce cas ils conseillent d'enlever la vitre supérieure pour laisser la chaleur s'évacuer (certains impriment des pièces pour la surélever). J'ai pris l'exemple pour le PLA mais c'est valable pour tout les matériau. L'AMS comporte un système qui fait rouler les bobines installées tout en guidant le filament à travers les tubes PTFE. L'imprimante tire ensuite sur le filament qui a été déroulé par l'AMS, ça évite que l'imprimante ait à supporter tout l'effort pour dérouler le filament. Lors d'un changement : La tête d'impression se dirige dans le coin avant gauche jusqu'à toucher une pièce plastique qui va appuyer sur un levier qui a une lame qui coupe le filament. Le filament coupé est ensuite réenroulé via l'AMS sur la bobine et une fois que c'est fait, il déroule le prochain filament pour le recharger. La tête qui entre temps s'était placée au dessus de la sortie de purge va recevoir le nouveau filament et extruder une certaine longueur de filament (configurable sur le logiciel). Lorsque que la longueur définie a été extrudée l'imprimante ouvre la sortie de la purge qui tombe à l'arrière de l'imprimante et continue l'impression. Le fait de fermer puis d'ouvrir le filament purgé permet d'avoir des pâtés de filament au lieu de longs fils. Le changement du filament via l'AMS est prévu pour des centaines de changements à la suite. Voici un exemple avec 7 couleurs, donc deux AMS reliés en série, en sachant qu'il est possible d'en utiliser jusqu'à 4 en série. Voici un exemple de ce qui est faisable, un des exemples qui m'a le plus marqué (source) : Pour le SAV, c'est là que la liaison avec le compte Bambulab et la machine est intéressante. Par exemple si un message d'erreur apparaît sur l'imprimante, il est possible d'exporter les logs de l'imprimante directement en flashant un QR Code ce qui va créer un ticket automatiquement dans le compte Bambulab où il est possible d'échanger avec le SAV pour ce problème spécifique. J'ai eu affaire plusieurs fois avec le SAV et pour le moment tout s'est fait dans un délai correct (2-3 jours maximum) peu importe le sujet (boutique, imprimante, demande spécifique, etc.) Pour le côté prêt à brancher, il suffit juste de brancher l'écran, de suivre les étapes d'installation (qui permettent de retirer les éléments qui sont stockés dans l'imprimante) et c'est prêt. Donc ce n'est pas parfaitement plug and play, mais ce n'est pas très loin. Ceux qui ont précommandé pourront mieux te renseigner que moi, notamment sur les moyens de paiement, mais tu as un paiement de 20€ + les frais de livraison à payer. Ensuite, quand l'imprimante est arrivée dans l'entrepôt (européen par exemple si tu es en France), tu as un certain temps (30 jours je crois) pour régler le reste, à savoir le prix de l'imprimante moins les 20€ déjà versés. Si tu ne payes pas, ils te remboursent les frais de livraison (pas les 20 euros) et l'imprimante partira chez quelqu'un d'autre.

oui, mais c'était joli je suis démasqué -> je sors

Attention à l'usure des détecteurs de filaments. J'avais une détection aléatoire de fin de filament avec un détecteur qui était usé la partie du contact est ovalisée dans le plastique. J'ai changé les capteurs et depuis tout fonctionne correctement. L'interrupteur mécanique peut détecter un contact aléatoire suite à l'usure du plastique interne. il existe des nouveaux détecteur transparent avec des manchons en téflon pour éviter l'usure prématurée du plastique

Bonjour, @icare @hcl28 @Jeff78s @dan40 @Savate @methylene67 Message important si vous souhaitez faire un test de la nouvelle carte mère 32 bits, il est important de faire un reset sur l'écran LCD afin d'initialiser les nouveaux paramètres dans l'EPROM. j'informe que les déplacements des axes sont rapides pour X et Y quand vous faites un HOME; donc pas de surprise c'est normal... En ce moment je fais le calibrage dual couleur pour E1/E2 ça fonctionne correctement La suite des tests à venir impression en duplicata et miroir.

ça existe déjà : Comment ça un film, on m'aurais menti ? oui je m'écrase en 2D et je sors ->

Le sujet est vaste, et la comparaison avec l'informatique assez judicieuse Dans les années 80, 90 et 2000, l'informatique et les jeux vidéos ont progressé très vite tout en se cherchant une "utilité quotidienne" Il y a eu des moments d'euphorie, et aussi des crises. En 1983 il y a eu le fameux "crash" du jeu vidéo... les jeux au début des années 80 était vraiment rudimentaires ce qui n'avait pas empêché un fort engouement puis suivit d'une crise, certains disaient à l'époque que le jeu vidéo était mort... Avec du recul ça nous fait bien rire aujourd'hui ! Aujourd'hui l'informatique est à la fois stable (assez peu d'évolution) et indispensable (il faut être un "amish" pour vivre sans internet ni ordinateur) Mon PC fixe "haut de gamme" acheté en 2010 je l'ai encore... il reste assez puissant et ma version de Windows 7 64 bits ultimate reçoit toujours les mises à jour de sécurité. Il fut une époque où lorsqu'on changeait de PC tous les 3 ans on vivait une vraie révolution ! Avant d'avoir mon PC actuel j'ai eu : - un Amiga 1200 en 1993 - un Cyrix 166+ en 1997 - un AMD Athlon XP 1600+ en 2001 4 ans d'écart entre chaque machine mais des possibilités totalement différentes... et en même temps, en 1994, en 1997 et même en 2001, un ordinateur restait quelque chose de superflux pour M. et Mme tout le monde. J'ai feuilleté mes anciens magazines d'informatique de ces époques là... Ils imaginaient pas mal de choses, mais n'on pas anticipé les réseaux sociaux, les problèmes de données personnelles, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est drôle c'est que les "gentils" d'hiers sont devenus les "méchants" d'aujourd'hui... souvenez-vous dans les années 1990 les méchants c'étaient IBM et Microsoft, et le gentil c'était Apple. Rappelez vous de la pub d'Apple avec le marteau, qui parodiait le film 1984 avec IBM en big brother... Aujourd'hui Apple fait partie des méchants, IBM on n'en parle plus, et Microsoft est presque devenu gentil - il faut dire que Windows XP puis Seven sont bien meilleurs que Windows 95, l'environnement DOT NET est apprécié, et Microsoft s'est ouvert tandis que Apple est verrouillé à mort... Je ne parle pas de Google, Amazon. Ou de Linux dont on n'imaginait pas l'importance actuelle (si Microsoft reste leader sur les PC personnels Linux règne en maitre sur les serveurs et l'embarqué) Alors où se trouve l'impression 3D dans tout ça ? Difficile de le dire... On peut comparer à l'informatique "grand public"... mais on peut aussi comparer aux disciplines "hobbyiste" comme le modélisme ferroviaire ou les avions radiocommandés, ou encore le tournage sur bois... On aura la réponse dans 10 ou 20 ans, et à ce moment là on rira sûrement de ce qu'on disait aujourd'hui

Salut, Habituellement, le type de correction est soit ABL (auto bed leveling) soit UBL (Unified Bed Leveling). Dans ces 2 cas, les défauts ne sont pas moyennés mais une matrice va être créée pour corriger par interpolation tous les points de la surface du plateau. @biloute il faudrait que tu vérifies quel type de correction tu as choisi. Ton soucis, c'est plutôt le décalage en Z (Zoffset) du bltouch qu'il faut affiner. Pour ça, il te suffit d'utiliser le babystep pendant l'impression de la couche initiale, si il est activé dans ton firmware. Voir cette vidéo pour comprendre le principe. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

re, un Bltouch , va mesurer les points de ton plateau, et le firmware va essayer de "moyenner" l'erreur par le calcul. le Bltouch ne va pas redresser ton plateau. si ton plateau est bien bombé, du genre supérieur à la hauteur de couche , tu risques encore d'avoir des problèmes d'adhérence . la solution la plus simple , est de mettre un miroir, ou une vitre sur ton plateau , pour le "redresser" . A+

Bonjour, En achat européen il n'y a pas encore de kit complet à ma connaissance. LDO prépare un kit V2.4 pour Q2, c'est de la bonne qualité et ils y a plusieurs distributeur européens. Si tu ne peux pas attendre aussi longtemps, la meilleure solution pour maitriser ses pièces est de sourcer soi-même chaque élément mais tu ne pourras pas éviter totalement les achats en Chine. Il y a une BOM sur le site de Voron avec des vendeurs dont la qualité des pièces est vérifiée. Par ailleurs il y a pas mal de site qui vendent des pièces détachées en Europe, dont les plus volumineuses et couteuses. Les achats en Chine peuvent rester limités à des petites pièces, donc des commandes <150€ et juste la TVA. Quelques sites: https://vonwange.com/ https://fermio.xyz/ https://lecktor.com/en/ https://caribou3d.com/en/ Le plus efficace pour des infos sur les Voron, c'est de rejoindre le discord officiel, il y a un channel francophone. Les membres pourront répondre à tes questions et te donner des astuces pour le sourcing en Europe. Il y a une BOM adaptée disponible également.

J ai de temps en temps ce même type de trous avec cura et qui ne correspondent pas non pluss à la jointure J ai suivi ton conseil la dernière fois et j ai commandé du pla chez grossiste 3d

Désolé d'avoir mis ta parole en doute , les trous ne correspondent effectivement pas aux jointures de la pièce tranchée avec superslicer. La seule explication que j'ai, c'est que tu as des mites friandes de PLA . Comme je n'utilise pas prusaslicer / superslicer, je ne pourrais pas t'aider plus. En tout cas, coté Cura, je ne suis pas sûr qu'il faille persister avec cette version... Edit: je pense que la piste des mites avides de PLA est à explorer . Voici ce que donne l'impression de ta pièce arnaud0.97.gcode sur mon imprimante avec du PLA de chez Grossiste 3D (les défauts autour du trou du haut sont dû aux paramètres de rétraction puisque que je ne suis pas en direct-drive ) N'oublie pas ma commission lorsque tu passeras ta prochaine commande de filament chez eux Autre solution, si tu veux, je t'échange ma brelle contre ta R1200 RT

Concernant le SAV oui l'entreprise est clairement une catastrophe !!!! - Filament défectueux à l'achat, cassé et cassant: c'est de ma faute, pas entreposé comme il faut, etc.... (filament déballé le lendemain de la réception, alors oui, PLA non ouvert, stocké 1 journée dans une chambre à 22° voir plus, très peu humide... a dû flinguer le PLA ). - Ecran défectueux, trop sensible : on clic à un endroit mais c'est les cases d'à côté qui son prise en compte (peut etre l'écran trop serré ? mais pour la garantie je ne peux rien démonter...). Réponse du SAV: "vous avez l'air de vous y connaitre (ah bon ? euh bah non je débute hein) alors prenez un Rasp et Octoprint.... Donc l'écran c'est pour la déco ?

Bonjour, déjà, je réagi au nom de tes fichiers , un tube , c'est toujours creux ... ensuite si c'est trop grand, tu divises tes tubes en plusieurs parties, selon la taille de ton plateau. A+