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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 19/04/2019 Dans tous les contenus

  1. 39 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  2. 28 points
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
  3. 21 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  4. 18 points
    Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! MAJ 03/06/19 : Petite réorganisation du post pour y voir plus clair, cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<< Voilà, j’espère que c'est assez clair mais si ce n'est pas le cas n’hésitez pas à demander des avis/conseils ou même à proposer des modifications, ce sujet est fait pour ça ! N’hésitez non plus à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  5. 4 points
  6. 4 points
    La grande classe ! Bon moi j'ai bien bossé ce soir ! Pour résumer : J'ai donc repris tous les supports têtes (MK8, E3D et AiO) pour les rendre compatibles avec le chariot d'origine, il n'est donc plus nécessaire de changer le chariot quel que soit votre modèle de hotend ! Cela m'a aussi permis de laisser plus de place pour la vis de la roue profilée inférieure, donc la aussi, plus besoin de s'emmerder à remplacer la vis avec l'adaptateur, on laisse comme c'est d'origine et on monte son support tête sans réfléchir ! Tous les modèles de tête ont maintenant un support ventilo avec support BL-Touch ! Pour toutes, il s'agit du support ventilo 40mm, les versions 30mm n'offrant pas suffisamment de place pour l'intégrer... J'ai rendu compatible le double fang avec les supports BL-Touch. J'ai fait quelques retouches mineures ici et là un peu partout. Donc en clair tout est compatible avec le chariot d'origine, tout les supports ventilo 40mm sont compatibles BL-Touch, tous les fangs sont compatibles avec toutes les têtes ! Dans le genre modulable, je peux pas faire mieux les gars !! Et biensur, tout est déjà dispo en téléchargement via le lien en bas du premier post de ce topic ! Voilà, amusez vous bien !
  7. 4 points
    Salut ! La réponse est également en première page, tout est illustré...! Pour ceux que cette fonctionnalité intéresse, j'ai bossé sur une première version pour l'E3D, @CacaoTor va jouer les bêta testeurs, si ses essais sont concluants, je verrais à adapter le support aux autres modèles comme ça tout le monde pourra en profiter...
  8. 4 points
    GOOOOO LE git est ouvert ! Félicitation à tous, nous attendons vos remarques / suggestions ! à venir prochainement: Le TouchMi est en cours d'implémentation release prévu: dans la semaine Idem pour le BLTouch (pas de date prévu) Calibration du Touchscreen (pas de date prévu)
  9. 4 points
    ... ou d'un "Touch Mi" francais, encore plus cheap
  10. 4 points
    Et voila l'UI finale ( enfn, pour cette version du code! ) . Pas facile de mettre de la couleur, car l'architecture du code est un peu complexe en dessous...
  11. 4 points
    Salut, Pourquoi vouloir changer d'extrudeur? Un bon conseil : Familiarise toi avec ta machine, ne change rien pour le moment si tu ne veux pas qu'elle finisse sa vie prématurément sur une étagère.
  12. 3 points
    Yep, j'ai pushé ton commit tel quel pour l'instant, c'etait pour montrer aux autres dev de Marlin Bien bien.... va falloir recompiler une nouvelle version sous peu enfin vous pouvez y aller... pour les tests
  13. 3 points
    Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.
  14. 3 points
  15. 3 points
    Oyé, je suis revenu Malheureusement, les offres de gravures sur verres ont évolué et ce n'était plus rentable pour moi, sachant que je suis malheureusement obliger de compter a chaque fin de mois. Je n'ai donc toujours pas réparé mon imprimante et m'a petite dagoma me rend toujours autant service. De plus, mon travail et mes problèmes ont évolué en bien, ce qui va me permettre a nouveau de pouvoir penser a ce genre de dépenses. Par contre, je ne compte pas pour l'instant garder toutes les pièces d'origine dans ma rénovation et peut être que je peux te dépanner en te les envoyant. A toi de voir et a te lire. Greg
  16. 3 points
    Félicitations à toute l’équipe et un grand merci pour le super travail accompli .
  17. 3 points
    Merci pour ce retour. Nos longues nuits blanches ne sont pas inutiles!! Un des objectifs était de pouvoir implanter Marlin sans ouvrir la machine, et je suis content de voir que nous y sommes arrivés! Il reste beaucoup de réglages et d'optimisations à faire, et il est clair que la mécanique ne va pas y échapper! La puissance de la carte STM32 est maintenant débloquée! Je vais moi meme commencer par rigidifier la machine, avec un losange pour bien tenir l'axe des Y sur le chassis, car c'est pas terrible. Dans un autre fil, fichier solidworks a venir!
  18. 3 points
    l'homme de l'ombre , j'ai bien suivis le topic depuis le début , des haut des bas ... mais jackpot ... j'attendais surtout le bootload car je ne voulais plus investir pour le moment sur cette imprimante 3D ... vous avez super bien taffé ! bravo a vous ! Maintenant va falloir faire fonctionner mon cerveau pour regler cette machine un grand merci a la team
  19. 3 points
    Bonjour, Un grand merci pour votre travail effectué. Cela fait quelque jour que je suis vos échanges dans l'ombre en étant émerveillé par vos avancées. J'avais commandé un ST-Link pour anticiper l'ouverture des sources sur github. Mais vous avez réussi à que l'on puisse flasher le firmware directement par la carte SD. J'ai donc fait l'essai hier dans la soirée. Carte mère en version V08 Ecran en version VER1.2 Le ST-Link n'a jamais été branché sur la carte. Installation du Firmware par carte SD avec le fichier project.bin correspondant et le fichier d'origine longer3D.UI Aucun soucis rencontré pour l'installation. Rapide et fonctionnelle. 1er test d'impression d'un fichier en passant par octoprint (connecté en 250,000 baud, MERCI). Les PID ne sont vraiment pas bon, les réglages seront à faire. (cela avait été dit). Les déplacements sont vraiment plus rapides. La qualité est identique à une impression avec le firmware d'origine et imprimer par la carte SD. 2eme test. Même objet en poussant la vitesse à 80mm/s. (toujours avez octoprint). La vitesse d'impression est bien plus rapide que sur le firmware d'origine avec carte SD. Cette vitesse engendre pas mal de vibration, surtout pour les détails. Ces vibrations sont répercutées sur l'ensemble de la machine. Les réglages des excentriques sont à peaufinés et aussi bien refaire un tour sur l'ensemble des visseries. La qualité est forcement moindre qu'à 40mm/s, surtout pour les détails. Mais cela reste satisfaisant, c'est toujours plus propre que le même objet imprimé en 40mm/s en passant par octoprint sur le firmware d'origine (bridé en vitesse de connexion). Réglage des PID par Autotune en passant par octoprint. Comme j'ai pu lire précédemment, j'ai du les faire plusieurs fois pour avoir quelque chose de correct. Concernant Octoprint, j'y est installer les plugin suivant qui fonctionne à merveille : - Detailed Progress Plugin (0.1.4) : Affiche les progrès détaillés sur l'écran LCD - M73-Progress-Plugin (0.1.0) : pour mettre à jour la barre de progression intégrée sur l'écran LCD Bref je suis pleinement satisfait par ce firmware sous Marlin (que je découvre). Je suis content de pouvoir enfin me servir d'octoprint et de ces possibilités. Et je suis à l'écoute des nouveauté a venir. Un grand MERCI.
  20. 2 points
    Je suppose que tu parle des flux de sortie et te arguments sont valides, mais dans le cas de mon fang, les sorties ne sont pas face à face mais inclinées vers le bas, donc lorsque les flux se rejoignent ils se poussent mutuellement vers le bas, ce qui forme un flux d'air en Y directement sur la pièce, on le voit très clairement dans une vidéo faite avec de la fumée dans le sujet dédié. Bref je voulais juste préciser ce point mais après chacun fait comme il veut hein !
  21. 2 points
    Globalement le montage du touch mi ressemble à ça :
  22. 2 points
    Il est prévu une réserve d'énergie avec mon module...
  23. 2 points
    @boleofr et @wipeout85800, j'ai pris le temps ce soir pour les mesures des Vrefs, d'origine (je n'y ai pas touché) j'ai : E : 1.026 V X et Y : 0.79 V Z : 0.877 V Bonne soirée tout le monde ! edit : Humm, serait il judicieux que j'y touche du coup ?
  24. 2 points
  25. 2 points
    Hmmm, on se calme @boleofr . Un peu de tenue! Ou est donc ton panache??? Ou alors ce bug t'a tapé sur les nerf a ce point??? Je vais quand même vérifier ces histoires d'alim..... Tout est lié. Les Vrefs doivent etre montés un peu, car la montée en intensité est lente, ce qui pourrait être engendre pas les capacités trop petites. On va recalculer l'intensité avec VREF tel que tu l'as reglé. Mais ce calcul d'intensité ne prend pas bien entendu compte les transitoires, ni un écroulement local de la tension au moment du switch Pourtant, sur ce coup ci, Alfawise est bien mieux que d'autres avec ses 24 volts ! Le temps d’établissement est réduit d'autant, ie divise par deux.
  26. 2 points
    Salut ou bien ça (qui vient du même endroit) https://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/43-magnet-fit.html
  27. 2 points
    bon je m'en occupe.. B11111111,B11111111,B11111111,B11111111,B11111100, B10000000,B00000000,B00010000,B00000111,B11111100, B10000000,B00000000,B00010000,B00000000,B11111100, B10000000,B00000000,B00110000,B00000000,B01111100, B10000000,B00000000,B00110000,B00000000,B00111100, B10000000,B00000000,B01110000,B00000000,B00011100, B11111111,B10000000,B01110000,B00000000,B00001100, B11111111,B10000000,B11110000,B11100000,B00001100, B11111111,B00000000,B11110000,B11111000,B00001100, B11111111,B00000001,B11110000,B11111100,B00000100, B11111110,B00000001,B11110000,B11010010,B00000100, B11111110,B00000011,B11110000,B10101110,B00000100, B11111100,B00000000,B11110000,B10101111,B00000100, B11111100,B00000000,B00110000,B10000011,B00000100, B11111000,B00000000,B00110000,B11111111,B00000100, B11111000,B00000000,B00010000,B11111111,B00000100, B11111111,B11100000,B00010000,B10111111,B00000100, B11111111,B11110000,B00010000,B10101111,B00000100, B11111111,B11110000,B00010000,B10101110,B00000100, B11111111,B11110000,B00010000,B10000010,B00000100, B10000011,B11110000,B00010000,B11111100,B00000100, B10000001,B11110000,B00010000,B11111000,B00001100, B10000001,B11100000,B00010000,B11100000,B00001100, B10000000,B00000000,B00010000,B00000000,B00001100, B10000000,B00000000,B00110000,B00000000,B00011100, B11000000,B00000000,B00110000,B00000000,B00111100, B11000000,B00000000,B01110000,B00000000,B01111100, B11100000,B00000000,B11110000,B00000000,B11111100, B11111000,B00000011,B11110000,B00000111,B11111100
  28. 2 points
    Au fait, je suis un peu arrivé en douce sur le sujet sans claquer la bise. Je tenais à remercier tous les très gros bosseurs qui ont pu permettre ce portage sur nos petites Alfawise. Vraiment très bon boulot les gars ! De plus, on pourrait croire que vous n'avez que ça à faire, mais certains d'entre-vous on quand même un travail et des occupations prioritaires à côté, donc ça vaut vraiment un très gros MERCI !!!
  29. 2 points
    Bonjour, Voilà après quelques déboires sur les ratés de Y après un passage à Marlin v2.0 sur mon U20 j'ai pris parti de "stabiliser" au mieux mes axes et faire des tests en imprimant ce qui ressemblerait à des poutrelles pour vérifier les axes X et Y (même si la plupart des problèmes sont localisés que le Y). Disclaimer : Ces modifications sont effectuées seulement pour le besoin des tests. Je ne suis pas certain que vos courroies et les axes de vos poulies et moteurs apprécient dans le temps... J'ai donc d'abord tendu mes courroies Y et X comme la ficèle d'un string (je vous rassure pas trop fort non plus et c'est temporaire pour ces tests) J'ai également bloqué la bague d'extrémité de la vis trapézoïdale du Z car elle générait un effet de balancier lorsque le X ou le Y faisait trop vibrer la potence, exagérant donc ces vibrations. J'ai donc limé les cônes des supports de vis : Voilà, une fois le tout prêt à démarré j'ai fait 2 tests (tranché avec Cura, en print et en déplacement à 120mm/s, jerk en print à 20 et jerk en déplacement à 30) ; l'un avec les paramètres par défaut de Marlin (sur une build qui date du début de la semaine - j'ai cru voir une valeur à 500mm/s² mais je me demande si ça n'était pas plus alors je corrigerais), et l'autre avec une accélération à 350 mm/s². Je vous laisse juger : EDIT : J'ai refait un test avec des vitesses de print/déplacement à 120mm/s, accélération à 450mm/s² et jerk print/déplacement à 20 et c'est nickel. A mon avis je peux passer à 500mm/s² sur l'accélération et baisser la vitesse en print aux alentours de 80 mm/s et ça devrait coller pour un rapport performances/qualité acceptable sans défaut. Dès que j'ai le temps je me charge de rebuilder Marlin avec ces paramètres, puis le retester et le pousser sur le git. J'ai pris le parti de modifier les valeurs dans Cura plutôt que dans le firmware Marlin pour me "simplifier" la tâche. Idéalement, quand les valeurs « tolérables » seront atteintes il faudrait les partager sur le forum, les mettre dans le Configuration.h et builder Marlin pour nos U20/20+/30 avec ces valeurs. Puis, libre à chacun de les baisser ou monter, mais au moins les paramètres par défaut seront déjà acceptables pour imprimer sans déception systématique.
  30. 2 points
    merci CacaoTor Crzay pour le 5V en D7, je vais tester le touchmi ce week-end en mode je le colle au double face (extrudeur d'origine). J'imprimerai un fang et support quand deamoncrack aura fait un fang pour l'extrudeur d'origine avec support touchmi. En tout cas, vous êtes plus qu'actif!!!! Je viens de voir une section dans Configuration_adv.conf qui est intéressante, ESP32 WIFI, et comme j'ai un nodemcu, je vais fouiller un peu ce week-end!
  31. 2 points
    Reposez vous un peu, vous l'avez bien mérité. Pour les réglages de nos machines, on y arrivera nous même, vous nous avez fourni l'outil, on va apprendre à s'en servir. Un grand merci à la team;
  32. 2 points
    L'implémentation du TouchMi est en cours, ayant grillé ma carte, je ne peux pas continuer le developpement (mais je m'y remet dès demain! ) un peu de patience!
  33. 2 points
    Je me joins au fil de discussion sur les décalages de Y suite au passage à Marlin. La paramètres ? J'ai laissé stock après le passage sous Marlin, c'est à dire : Vélocité : Vmax X: 200mm/s Vmax Y: 200mm/s Vmax Z: 100mm/s Vmax E: 25mm/s Vmin: 0mm/s V dépl. min: 0mm/s Accélération : Accélération: 500mm/s² A retrait: 500mm/s² A dépl.: 500mm/s² Amax X: 500mm/s² Amax Y: 500mm/s² Amax Z: 100mm/s² Amax E: 3000mm/s² Jerk : Vx jerk: 20 Vy jerk: 20 Vz jerk: +000.40 Vz jerk: 5 Pas : X pas/mm: 80.00 Y pas/mm: 80.00 Z pas/mm: 400.00 E pas/mm: 95.00 J'ai vérifié dans le GCODE que le découpage sous Cura a bien conservé mes valeurs pour un print donné sur 60h de travail (eh oui on a le droit d'être kamikaze) : Vitesse d'impression : 100mm/s Vitesse de remplissage : 100mm/s Vitesse d'impression de la paroi externe : 30mm/s Vitesse d'impression de la paroi interne : 60mm/s Vitesse d'impression u dessus/dessous : 30mm/s Vitesse d'impression des supports : 100mm/s Vitesse de déplacement : 120mm/s Vitesse d'impression de la couche initiale : 30mm/s Vitesse de déplacement de la couche initiale : 60mm/s Vitesse d'impression de la jupe/bordure : 60mm/s Accélération de couche. de surface supérieure : 3000mm/s² Ce qui devait être à la base des arrêtes parfaitement verticales et rectilignes s'est transformé en dents de scie et s'est produit exactement de la même façon qu'avec le firmware Alfawise lorsque j'ai été "ambitieux" sur les vitesses (au delà de 80mm/s) : Maintenant ? Je soupçonne de plus en plus sérieusement l'alignement des perçages pour les axes des galets sur mon charriot Y car le premier galet excentrique me sert quasiment de roule folle tellement il ne tient jamais en place et finit par se bouffer si je le resserre un peu plus fort pour qu'il serve à quelque chose. J'ai à peu près la même m*rde sur le X et c'est qui me motive de plus en plus à monter une autre imprimante sur douilles à billes et arbres de précision. Et en attendant ? Je vais tester les paramètres donnés par @CacaoTor et repartir sur un print moins ambitieux, mais qui va éprouver le Y sur quelques heures.
  34. 2 points
    !!! Le BL-Touch est bien opérationnel !!! J'attend encore un montage en conditions réelles, et des retouches sur la configuration. En attendant ça doit se passer comme cela, sur carte V0G : - Pour ceux qui sont en version inférieure (<= V08, vous pouvez prendre votre +5V sur D7). - Pour ceux qui ne veulent prendre absolument aucun risque, il vous faudra un petit module convertisseur connecté à votre alim et qui peut se régler en +5V. Le reste, c'est du Marlin. Il doit exister 3 façons de faire différentes, mais j'ai préféré celle-ci pour des raisons de simplicité et confiance. Pour ceux qui souhaite, le fang pour E3D BL-touch en cours de dev :
  35. 2 points
    "crawler"...... Ce qu'y a de bien avec ce foirium, c'est que ça touche tellement de domaines différents, qu'on apprend tous les jours des mots nouveaux ! On va regarder ça avec intérêt. Tu penses que ça va résister au tout-terrain ?
  36. 2 points
    ##################################################### # there are advanced options to configure a pin: # ! invert pin # o set pin to open drain # ^ set pin to pull up # v set pin to pull down # - to set no pullup # @ to set repeater mode # # NOTE Lines must not exceed 132 characters # #################################################### et un tuto sur les pull up - pull down :
  37. 2 points
    @wipeout85800, @Acidounet : Tuto mis à jour sur vos remarques.
  38. 2 points
    Le fait de chauffer aussi haut avec des filaments standards engendre deux problèmes : Primo les filaments ne sont pas tous égaux quant à la transition vitreuse et la température de calcination. Dans le cas présent c'est la température de calcination qui pose problème, avec du PLA, la calcination génère des espèces de cristaux qui ne peuvent plus être évacués sans une intervention de l'utilisateur via un démontage et nettoyage de la buse manuel. Deuzio la fluidité du filament fondu est trop élevée à cette température. Si tu forces l'extrudeur à "mettre de la pression" pour évacuer des restes de filament d'une autre couleur ou simplement pour amorcer la buse dans ces conditions, il y a des chances pour que le "bain" de produit trop fluide reflue jusque dans le tube PTFE et cause ensuite des difficultés d'approvisionnement ou carrément un bouchon.
  39. 2 points
    Bonjour à tous, Tout d'abord bravo : je suis membre depuis le 29 décembre 2018, mais je n'ai pas suivi depuis le tout début... Les commentaires étaient plutôt peu encourageants et les obstacles particulièrement conséquents. Je suis revenu hier, et je suis tombé sur le c.l en voyant le boulot abattu !!! (non, je ne suis pas M. Jourdain Chapeau bas ! J'ai passé un bout de temps à lire les contributions des uns et des autres pour finir par me coucher à 2h40 ! Merci Hobi (one) ! Quel chemin parcouru... Enthousiasmé par le développement de la CHOSE j'ai du mal à trouver le lien qui m'emmènera au sacré graal pour pouvoir télécharger puis installer ce Marlin 2.x sur ma V07 lcd v1.1... Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? Encore toute mon admiration à la team qui est arrivée à ce résultat !
  40. 2 points
    J'avais anticipé ces nouvelles vitesses en installant ce système. Bonne qualité, visserie tout inox et dimensions parfaites.
  41. 2 points
    J'ajoute une alerte en fiRst page. EDIT : C'est fait.
  42. 2 points
    ATTENTION: ce thread concerne le portage de marlin2 sur alfawise ET PAS COMMENT SE SERVIR DE MARLIN. Juste comment le charger et d éventuels disfonctionnements graves Je demande au modérateur d effacer les posts non pertinents. @pascal_lb
  43. 2 points
    Grosse mise à jour du tuto : - Redécoupage complet, - Intégration et compilation de toutes les dernières méthodes, - Allègement et archivage de l'historique, - Tuto pour le flash version standard non personnalisé de Marlin TERMINE ! Pour les plus faignants, vous pouvez enfin y aller xD
  44. 2 points
    Faut surtout se dire que là nous avons du fonctionnel. Et qu'on finalise et qu'on a enfin un vrai marlin pour nos machines ! Rappelons que le travail a débuté en Novembre 2018, qu'il soit technique ou au niveau des information à collecter. On pourra se pencher un peu plus sur le graphique plus tard, peut-être en intégrant les nouvelles sources d'ici là. Après il incombera à chacun qui se lance, de trouver les meilleurs réglages pour sa machine, qu'il va redécouvrir pour les plus vieux propriétaires de ces dernières
  45. 2 points
    Pour ceux qui s'inquiètent, on est toujours à fond, mais on échange un peu plus par MP. Les derniers tests montrent un firmware très stable avec déjà plusieurs impressions. On fait un peu de cosmétique, et quelques divers. EDIT : Ah et BL-Touch in progress
  46. 2 points
    Installation définitive (WAF compatible) avec le support pour SC3D de @biostrike : Passage du pilotage par Octoprint/Canvas sur pi3B+. Permettant une synchro temps réel entre l'imprimante et la palette. Quelque bug sur Canvas avec le chargement automatique du filament, mais sinon ça marche nickel Au passage un grand merci à @biostrike pour son aide dans la configuration de la bestiole PS : L'avantage de revenir à Octoprint c'est que l'imprimante est intégrée à ma Domotique Alexa me notifie toute les heures du temps restant ça sert à rien, mais bon...
  47. 2 points
    Hello tous, Je pratique sur les Arduino depuis 3 ans sur de multiples projets. L'important est de bien comprendre que le principe repose sur le coprocesseur AT Mega qui est strictement le même pour tous le monde. Ensuite il y a un régulateur de tension qui est une pièce plutot blindée. Le reste quelques composant CMS très très simple. Un arduino reste un circuit intégré avec un oscilateur. Donc l'acheté dix fois le prix n'a aucun intérêt, vraiment. J'achète les miens sur aliexpress à 1.5$ frais de port inclus. Engraisser les chinois n'est pas mon fort non plus. Après il faut savoir ne pas se faire moquer de soit non plus sur les marges pratiquées.
  48. 2 points
    @Basilic Je suis en train de faire une vidéo expliquant toutes les étapes de A à Z, en partant de l'image d'un circuit jusqu'à sa finition complète. J'ai pas mal fouillé sur internet et j'ai trouvé pour ma machine les softs et les paramètres qui fonctionnent Edit En fait je fais 2 vidéos pour la gravure pcb avec cnc, la première :
  49. 2 points
    Bonjour, dans le cadre de mes études j'ai décider de réaliser des compression d'éprouvettes de PLA imprimées en 3D pour savoir s'il y avait un taux de remplissage privilégié. J'ai voulue vous partager mes résultats, le sujet est un peu long mais j'espère qui vous intéressera . Pour réaliser cette expérience je suis allé dans un laboratoire de recherche sur les matériaux : Le but était de déterminer s'il y avait un taux de remplissage limite au-delà duquel il n'était pas rentable de remplir plus les pièces imprimées. Pour ça, comme j'avais pas forcément énormément de temps sur la machine, j'ai testé 4 taux de remplissage différent à partir d'une géométrie hexagonale : 10% / 30% / 50% / 70% (coupe transversale) Comme on peut le voir sur les coupes, l'échantillon a 10% n'a pas beaucoup de contact avec la surface latérale (périphérie) et cela se traduit qualitativement par une rupture non linéaire de cette surface latérale assez rapidement et une perte total des propriétées mécanique après rupture. Tandis que pour les autres taux de remplissage (30% , 50% et 70%) , la surface latérale reste intact même après rupture et donc toutes la matière interne se condense / se tasse à l'interieur de l'éprouvette, subissant une déformation uniquement selon la hauteur. Le diamètre de l'éprouvette reste inchangé. ==> on a une conservation des propriétées mécanique même après rupture. Cela se confirme par les courbes ci-dessous, avec le module d'Young (E) déterminé par un calcul de pente lors de la première phase de contrainte, la phase d'élasticité. courbes de contrainte (1courbe = 1 éhantillon) Que nous disent les courbes ? cela confirme nos observations qualitative. En effet, les courbes pour 30,50 et 70% on exactement la même allure, seul leur pente et donc leur module d'Young diffère. On remarque pour ces courbes que, après rupture de la courbe (donc de nos échantillons), on conserve une pente croissante qui confirme également une conservation des propriétées mécaniques après rupture, puisque cela montre que l'échantillon montre encore une résistance face à la machine. Les observations pour 10% sont également confirmé par ces courbes puisque l'ont voit que les courbes font un peu chacune leur vie après une chute nette de contrainte ce qui montre la perte des propriétées mécaniques. Les courbes nous révèle en plus l'aspect aléatoire de la rupture pour les échantillons à 10% puisque l'on peut voir le point de rupture se fait jamais au même point de déformation alors que pour les autre taux de remplissage, les courbes sont très similaire. Pour l'anecdote, le technicien du laboratoire m'a confirmé n'avoir jamais vu des courbes aussi rapproché pour différent échantillons. On a donc une régularité des propriétées mécanique à partir de 30%, alors que pour 10%, la résistance est incertaine, et on aime pas vraiment ça ! Que révèle alors le module d'Young noté E sur les courbes ? En physique, le module d'Young est déterminer par une relation de proportionalité, appelé loi de Hooke : où : est la contrainte, exprimé en MegaPascal (MPa) , c'est à dire la force appliqué à l'échantillon par rapport à sa surface. (rapport Force / Surface) est la déformation, exprimé en %, rapport de la différence de hauteur engendré par l'expérience sur la hauteur initiale () est le module d'Young, exprimé en MegaPascal (MPa) est une grandeur caractéristique des matériaux / échantillon testé. Comme le module d'Young n'est pas forcément très parlant à tout le monde, je vais vous donner un équivalent du poids nécessaire qu'il aurait fallu pour arriver à une rupture : 10% : 290 kg 30% : 940 kg 50% : 1670 kg 70% : 2600 kg Si je vous donnais l'équivalent en twingo, votre première remarque serait : Merde, c'est que du plastique ! Vous vous souvenez du but de l'expérience ? On voulait déterminer s'il y avait un taux de remplissage au-delà duquel il était pas rentable de remplir plus, il faut donc tracer là courbe qui exprime le module d'Young en fonction du taux de remplissage, à partir des 4 valeur que l'on à ici et essayer de voir si on peut remarquer si la courbe admet une rupture de pente notable. Et bien il se trouve que l'on obtient une courbe parfaitement linéaire, on peut supposer que l'on obtiendra éventuellement une rupture de pente au delà de 70% mais bon, 70% c'est déjà beaucoup. Donc quelles sont les conclusion de tout ça ? Au final, 10% est à proscrire ( si la pièce est soumise à une contrainte de compression plus ou moins importante, au quotidien pour des pièces quelconque, 10% peut amplement suffir) puisque on arrive à une rupture qui détruit totalement la pièce. On peut alors recommander 30% pour avoir des propriétées mécaniques régulière et qui peut encaisser une déformation sans forcément détruire le système. En revanche, sauf nécessité mécanique, il n'est pas nécessaire d'aller au delà, vous connaisez tous les contraintes en terme de temps d'impression et de coût en matière que cela engendre de monter à 50 ou 70% Cependant, il aurait été intéressant de réaliser de nouveau test entre 10% et 30% pour voir jusqu'où on pouvait descendre pour obtenir des résultats similaire. J'ai fait une machine pour des essaie de compression pour d'autres expériences lié à ces travaux, j'essaierais de le faire si j'ai du temps à perdre cet été . Voilà, j'espère que cela aura été intéressant, encore une fois je précise que les résultats obtenue sont par rapport à des pièces qui serait soumise à des contraintes, je ne dis pas qu'il faut bannir le remplissage à 10% pour tout type d'impression.
  50. 2 points
    La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
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