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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 19/04/2019 Dans tous les contenus

  1. 26 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  2. 24 points
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriels : (En construction) ATTENTION : Les cartes-mère V07 et V08 semblent poser problème avec le BL-Touch et probablement le Touch-Mi (écran noir lors de l'activation avec compilation). Des investigations sont en cours. ==================================================================== Installation du Touch-mi en construction (par @sensei73) : De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un TouchMi Ajouter le lien du produit ?  Un peu de doc sur le TouchMI Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin... ). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Une bonne pince coupante. Une pince à épiler. Un fer à souder avec un peu d'étain. Remarques : Le TouchMi est livré avec tous ce que vous avez besoin en fils et connecteurs. On y va ! Préparation du Touch-Mi : Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : ================================================================================ Installation du BL-Touch : Update 05/05/2019 (V4.0) De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Une bonne pince coupante. Des connecteurs type "dupont". Trouvable ici. Rien ne vous oblige à prendre ceux-là obligatoirement, mais ils ont l'avantage d'être plus modulables que ceux par 2, 3 ou + Une pince à connecteurs "dupont", trouvable ici. Vous pouvez trouver des pinces livrées déjà avec un lot de connecteurs. De même il existe d'autres pinces diverses et variées. A vous de voir Facultatif, vous pouvez aussi avoir des pins type jumper, pour faire vos connecteurs mâles. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermo rétractable. Remarques : Ça fait pas un peu beaucoup ? Le BL-Touch tel que livré, est vendu avec des fils bien trop courts. Libre à vous de payer le prix des rallonges exorbitant proposé, mais dans mon cas, je préfère faire les rallonges moi-même. Enfin sur la carte-mère, aucun connecteur ne se suit, il faut donc en mettre un peu "à droite à gauche", ce qui implique de séparer les connecteurs d'origine. On y va ! Préparation du BL-Touch: Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : Une fois dénudés, on torsade les brins de fils dénudés de façon à les resserrer et bloquer pour ne faire qu'une seul fil apparent. On répète cette opération sur l'autre bout de tresse de fils que vous avez découpé Nous allons maintenant installer les connecteurs sur ces fils. J'ai choisis de conserver les connecteurs d'origine du BL-Touch. De cette manière, ils seront reliés au niveau de la tête d'impression avec la rallonge, de manière à pouvoir les débrancher facilement au besoin. J'ai personnellement utilisé la technique des pins type jumper ici, comme vous allez le voir. On récupère une barrette de pins, il en faut au moins 5. Puis on les découpe proprement, bien au centre des séparations, un par un, à l'aide d'une pince coupante. Ne vous faites pas avoir, les pièces peuvent sauter à l'autre bout de votre pièce ! Vous devrez donc avoir ceci : On découpe ensuite un petit bout de gaine thermo-rétractable, de 1 à 2cm, et on le place sur le bout d'un premier fil (on le met d'abord sinon ce sera beaucoup plus compliqué de l'enfiler après soudure), et on enroule le fil autour de la partie basse (la plus courte) sur l'un des pins découpés. Délicatement, on vient placer un peu de soudure au niveau du fil et du pin, en positionnant bien de l'étain tout autour du pin (sur cette photo ma gaine n'est pas assez large, je l'ai ensuite remplacée). On remonte le morceau de gaine thermique, de façon à couvrir toute la soudure, et d'arriver à ras du délimiteur en plastique. On passe alors un coup de pistolet à chaud, ou fer à souder sur la gaine, pour bien consolider et protéger l'ensemble : On répète l'opération sur les 4 autres fils.. Cela doit donner quelque chose comme ça : On passe de l'autre côté de la longueur de fil, et on s'occupe des connecteurs pour la carte mère. Comme pour les précédentes opérations, on sépare 5 bouts de fils et on les dénudes. Mais cette fois, on coupe le fil dénudé à une longueur de 5mm environ, 1cm dans le pire des cas. On sors notre pince à sertir "dupont" et nos connecteurs femelles de 1 pin (x5). Plutôt que réinventer la roue, voici une vidéo pour sertir ces fils : Votre opération doit ressembler à ceci : Vos câbles sont prêts et donc le BL-Touch aussi ! Raccordements/connexions : Si vous possédez une carte-mère de version supérieure ou égale à la V0G (juste après la V08) : Si vous possédez une version inférieure, type V08, V07, V06 etc... vous devrez allez récupérer une alimentation +5V ailleurs : Il vous faudra donc souder le fil sur la diode D7. A noter que si vous ne vous sentez pas en confiance, vous pourrez obtenir cette tension avec un petit module convertisseur, ou bien un simple LM7805 mais qui risque d'être un peu limite, que vous brancherez directement sur l'alimentation externe de la carte mère. Machine éteinte donc, on raccorde les fils aux bonnes connexions. Attention à ne surtout pas inverser le fil +5V avec un autre fil ! Allumez votre machine, Le BL-Touch devrait clignoter en rouge 3 fois, en même temps que sa séquence de rétractation/déploiement de son palpeur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos branchements. Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère < V0G (V08, V06, V05 etc..), modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  3. 8 points
    TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. ATTENTION : Les cartes-mère V07 et V08 semblent poser problème avec le BL-Touch et probablement le Touch-Mi (écran noir lors de l'activation avec compilation). Des investigations sont en cours. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << Problème en cours : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v6 update du 26/04/2019) IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plus ieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Archive (obsolète) : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Archive (obsolète) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... 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  4. 6 points
    Youpi! Bon en tout cas à l analyseur logique il n’y a plus du tout de gros saut. Je suis passé de 100 à 0. Mais c’est quand même étrange . Je sais que libmaple initialise les timers en mode auto reload (cf les commentaires dans stm32f1_timer.h ) et faudra que je regarde si on ne peut pas faire un autre fix dans le code plus proche du code normal. Mais ceci dit pour l instant , ça a l’air de marcher!! 1/ il faudrait en toute rigueur décaler aussi d’une isr la décision de déclencher les pas du moteur. A faire pour ce patch ci. 2/ tester si le passage du flag ARPE de 1 a 0 permet de revenir au code normal.... c’est presque réglé pour ce bug!
  5. 5 points
    Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos
  6. 5 points
    Merci @BourrinDesBois Bin on verra, hein.... En tous cas, ça bouligue bien ! Faut passer un peu de temps à régler la géometrie, les équerrages, les parallélismes et les perpendicularités (une équerre de maçon ne suffit pas, même pas une équerre de menuisier) Bah si ça me le fait (et si la machine marche bien) je découperai avec elle un support de broche en strates de contreplaqué de 3. J'ai déjà l'idée de comment faire
  7. 5 points
    Tout est coupé, percé, chanfreiné, traité. Assemblages par "dominos"
  8. 4 points
    Bonjour à tous, Je ne me suis pas encore présenté car je survole ce forum depuis peu mais dans tous les cas je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui participes et qui nous font grâce de leurs expériences très précieuses Pour faire bref, j'ai commencé l'impression 3D il y a deux ans avec une Tiertime Up mini 2 et en début d'année j'ai eu le plaisir de faire l'acquisition d'une alfawise U20 qui m'a toujours donné satisfaction jusqu'à ce qu'elle crame suite à un court jus lors d'un nettoyage de la buse avec une brosse métallique Suite à cette mésaventure et en ayant vu que le modèle U20 Pro est sorti, je n'ai pas pu résister en pensant que c'était la copie conforme de la Creality Cr10s Pro A peu de choses prés c'est le cas mais malheureusement l'extrudeur n'a pas deux roues crantées comme il me semble l'avoir vu sur la Creality Bref, j'ai enfin reçu ma U20 Pro cet après-midi après 3 semaines d'attente et je voulais vous la présenter sous toutes les coutures et vous y joindre une copie de la SD Card d'origine (sans les fichiers en chinois) zip déposé ici > https://gofile.me/6Dx3V/okVqoyqYi Je vous souhaite une bonne découverte
  9. 4 points
  10. 4 points
    je crois qu'en fait on est trop vieux pour ces conn....ies ....
  11. 4 points
    Bonjour à tous, Il y a quelques temps, le site Gearbest nous a proposé de tester l'imprimante JGAURORA JGMAKER Magic. Avant de passer au déballage et au montage, voici quelques infos sur cette machine : Cadre: structure en profilé alu Base du lit : Aluminium Nombre de buses : une Diamètre de buse : 0.4mm Taille d'impression : 220x220x250mm Ep de couches : 0.05-0.3mm Carte lue par l'imprimante : carte SD Écran LCD : Oui Vitesse d'impression : 10-150mm/s Matières supportées: ABS, PLA, PETG ... Diamètre de filament : 1.75mm Langage du firmware : Anglais Voltage : 110V/220V Lit chauffant : Oui Détecteur de fin de filament : oui A date de rédaction de ce topic, l'imprimante est à $164 avec $7 de frais de ports (elle est en promotion avec un prix de base à $284) Première partie : Le déballage et les pièces : L’imprimante arrive comme toutes les imprimantes de la marque (et plus globalement toutes les imprimantes chinoise maintenant) dans un carton où toutes les pièces sont figées dans la mousse, assurant ainsi une bonne garantie de livraison. Pour les pièces, première surprise, le chariot en X n'est pas près assemblé (cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu à en assembler sur les kit pour ce genre de modèle), sinon, rien de bien particulier, nous retrouvons toutes les pièces de l'imprimante, un sachet avec quelques pièces de rechange, une spatule, le cable usb, un bout de filament (tout petit, et il n'est pas indiqué si c'est du pla ou abs, du coup, je ne l'ai pas testé), mais pas de pince. La base est par contre assemblée avec le plateau et le tout est pré-câblé. A gauche, les pièces et à droite la base (intégrant l’électronique, l'alimentation et l'écran) avec le plateau) Seconde partie : Le montage : Pour le montage, rien de bien particulier, la notice (présente sur la carte sd) est plutôt explicite. On commence donc par le montage du chariot X Rien de sorcier, il faut juste prendre le temps de repérer les points sur la barre afin de ne pas tout refaire 3 fois ... On continue avec l'assemblage du cadre et du chariot sur celui-ci, on ajoute le cache et le gros est fait : Au passage, on assemble le moteur de l'extrudeur est là ... galère... Il faut démonter l'extrudeur déjà assemblé au moteur, pour ensuite venir le remonter à son emplacement, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois pour bien assembler le tout, il faut être prudent au démontage, tout saute très rapidement et tout remettre en place pour un novice ne serait pas chose aisée. Ensuite vient le câblage, il suffit de savoir lire : Tout est bien noté, le câblage prends moins de 2 minutes à faire. Troisième partie : Le calibrage : Une fois tout monté, vient le moment du calibrage, et là, c'est le drame, il n'y a pas de repère pour le switch de fin de course du Z, je l'ai donc mis comme sur toutes les autres machines de cette gamme, erreur, le switch est trop bas, je recommande donc de ne pas le viser, serrer les vis du plateau quasiment à fond, lancer un home Z et appuyer manuellement sur le switch à 1 mm du plateau, cela fait, j'ai mis le switch comme il faut, puis ai réglé le plateau. Pour les autres axes, pas de soucis. Je n'ai pas eu de problème de plateau bombé (souvent ce souci se trouve sur les plateaux en verre, ici il n'y en a pas de toutes façons, nous sommes sur une surface d’accroche souple détachable). Prochaine partie : Les premiers prints. Quoi qu'il en soit, voilà mon avis pour le moment : L'imprimante est simple à monter (même pour un novice), il n'y a que le passage de l'extrudeur qui est galère, mais mille fois moins que les kits d'il n'y a même pas un an. Le cadre semble solide, une fois tout bien serré (après le premier calibrage), je ne ressens aucun jeu dans la machine. Le calibrage est par contre (pour le moment) la seule étape qui peut être compliquée pour un novice, puisque pas trop détaillée dans le manuel et pas forcément simple de prime abord. Je print et reviens pour la suite.
  12. 4 points
    Quelques news du front... @boleofr @CacaoTorun simple DING aujourd'hui... Patient sous observation poussée... Ca permet de voir toutes les variables quand on veut dans le code, en rajoutant une ecriture dans un registre bidon du LCD qui a un bus 16 bits. On commence à bien le cerner ce petit bug.... et il a meme fait des petits!
  13. 4 points
    Ne te prend pas la tête à tout démonter... Tu montes la température à 200... Tu enlèves la buse Tu enlèves le ptfe en retirant le raccord au-dessus du radiateur Tu essaie de mettre un PTFE en traversant le radiateur pour être certain qu'il n'y a pas de résidus Tu peux arrêter la.chauffe Tu revisses le raccord sans le tube (un neuf, c'est mieux) Tu vises la buse pas trop serrée (buse neuve, ou propre!), et tu la desserre de 1/2 tour Tu insères le nouveau PTFE coupé très droit et propre par le raccord en poussant bien à fond au contact de la buse Tu ressère la buse à fond, et c'est parti pour de longues.impressions! Plus de 10kg de plastique on fondu sans rien retoucher depuis! J'ai toujours ma hotend d'origine, mais j'ai du rechange en neuf!
  14. 4 points
    Alors test fini pour la verion Marlin d hier : Rappel : Config matériel : X tendu / y avec miroir de 3mm / drivers réglé avec les valeurs du mon tuto donc 0.86/ drivers ventilé / Double Z avec un moteur Fichier Fanduc à 190mm/s bon juste une partie des tests .... J en ai fait plus d une 50 ene.... Modification de configuration.h : #define U20 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 450, 450, 100, 3000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 450 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 450 Avec le dernier firmware du 07/05 j ai pu pousser le Jerk à 8 sans décalage (max 6 avec le précédant) la pièce est super propre impression en 20 minutes mais quelque claquement. J ai imprimé 4 pièces avec ces paramètres pour être certain qu il n y ai pas de coup de chance ou autre sur le non décalage d un stepp. Avec le FW d origine en 2.16 la piece est assez propre imprimer en 20 minutes par contre j ai un décalage entre le couche très minime mais présent (ce n est pas comme sous marlin). c'est assez flagrant en réalité Place à la photo : Passez ou pas sur marlin, je ne suis tjrs pas certain avec ces claquements pour l instant. Par contre la qualité à haute vitesse est superieur c'est certain.
  15. 4 points
    Mettre 900€ dans ce type de machine et la bidouiller de partout je vois franchement pas l’intérêt (à part perdre la garantie). Autant sur une machine d'occasion ou en panne payée à petit prix, ça se justifie, sinon autant prendre autre chose. Le but de ce type de machine, c'est justement de ne pas mettre les mains sous le capot.
  16. 4 points
    https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access yep bon... à tester... et deja voir la difference de mesure avec le bool on/off sans sd... le probleme c'est qu'ils sont définis en dehors du repo... ces defines git grep dma_init, il semble n'y en avoir que 2 mais bon Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.cpp:41: dma_init(SDIO_DMA_DEV); Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp:87: dma_init(FSMC_DMA_DEV); Marlin/src/lcd/menu/touch/main.cpp:61: dma_init(FSMC_DMA_DEV); bon je tente CH5 alors ? ca semble ok a premiere vue.. Edit: Oui pushé et async réactivé
  17. 4 points
    Aller encore 2-3 bricoles et on y est : Données relevées : Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 Recv: 0 +0.322 +0.357 +0.205 Recv: 1 +0.162 +0.360 +0.210 Recv: 2 +0.050 +10.050 +0.227 Recv: Recv: X:300.00 Y:298.00 Z:14.77 E:0.00 Count X:24000 Y:23840 Z:6000
  18. 4 points
    Bon... Ça fonctionne !!! Pas mal de petites surprises et quelques blagues mais voilà : Je dois encore régler les offsets correctement et la PROBE AREA. J'aime ma vignette dégueulasse EDIT : Offsets calculés. Je test tout à l'heure mais à priori on est bon.
  19. 4 points
  20. 4 points
    La grande classe ! Bon moi j'ai bien bossé ce soir ! Pour résumer : J'ai donc repris tous les supports têtes (MK8, E3D et AiO) pour les rendre compatibles avec le chariot d'origine, il n'est donc plus nécessaire de changer le chariot quel que soit votre modèle de hotend ! Cela m'a aussi permis de laisser plus de place pour la vis de la roue profilée inférieure, donc la aussi, plus besoin de s'emmerder à remplacer la vis avec l'adaptateur, on laisse comme c'est d'origine et on monte son support tête sans réfléchir ! Tous les modèles de tête ont maintenant un support ventilo avec support BL-Touch ! Pour toutes, il s'agit du support ventilo 40mm, les versions 30mm n'offrant pas suffisamment de place pour l'intégrer... J'ai rendu compatible le double fang avec les supports BL-Touch. J'ai fait quelques retouches mineures ici et là un peu partout. Donc en clair tout est compatible avec le chariot d'origine, tout les supports ventilo 40mm sont compatibles BL-Touch, tous les fangs sont compatibles avec toutes les têtes ! Dans le genre modulable, je peux pas faire mieux les gars !! Et biensur, tout est déjà dispo en téléchargement via le lien en bas du premier post de ce topic ! Voilà, amusez vous bien !
  21. 4 points
    Salut ! La réponse est également en première page, tout est illustré...! Pour ceux que cette fonctionnalité intéresse, j'ai bossé sur une première version pour l'E3D, @CacaoTor va jouer les bêta testeurs, si ses essais sont concluants, je verrais à adapter le support aux autres modèles comme ça tout le monde pourra en profiter...
  22. 4 points
    GOOOOO LE git est ouvert ! Félicitation à tous, nous attendons vos remarques / suggestions ! à venir prochainement: Le TouchMi est en cours d'implémentation release prévu: dans la semaine Idem pour le BLTouch (pas de date prévu) Calibration du Touchscreen (pas de date prévu)
  23. 4 points
    ... ou d'un "Touch Mi" francais, encore plus cheap
  24. 4 points
    Et voila l'UI finale ( enfn, pour cette version du code! ) . Pas facile de mettre de la couleur, car l'architecture du code est un peu complexe en dessous...
  25. 4 points
    Salut, Pourquoi vouloir changer d'extrudeur? Un bon conseil : Familiarise toi avec ta machine, ne change rien pour le moment si tu ne veux pas qu'elle finisse sa vie prématurément sur une étagère.
  26. 3 points
  27. 3 points
    suite de l'impression du Fang Monobloc : impression réalisée avec le fang monobloc d'essai en ArianePlast Turquoise ! les deux bêtes face a face ... qui va gagner ? L’intérieur après retrait des supports : c'est propre avec l'interface des supports et le clou du spectacle le résultat final est sans post-traitement autre que de retirer les supports et astuce ( un briquet pour les parties blanches qui peuvent rester au retrait des supports) et voila le grand FINAL: et mon PROFIL CURA 4.0.0 ( ainsi vous pouvez regarder tout les paramètres utilisés ) (POUR UTILISATEUR AVERTI je précise) ce profil fonctionne chez moi mais il est posté pour consultation uniquement , si vous l'utilisez tel quel c'est a vos risques ! Fang modulable_HR870_exp50paf.curaprofile Les paramètres utilisés ( certains expérimental dans Cura4.0.0) donc je ne sais pas s'il sont dans une version précédente ! avec ceci vous avez toutes les infos nécessaire pour réaliser vous même cette impression , et pour information j'ai testé d'autres placements qui sont soit devenu grossiers soit qui ont ratés la réussite est dans la gestion des supports EDIT: j'attends vos remarques !
  28. 3 points
    Salut , Sinon , en beaucoup plus rustique , tu dois pouvoir mettre un bout de fibre optique entre les LED d'origines et l'emplacement ou tu désirs les déporter .
  29. 3 points
    ben c'est toi qui a crée ce fang , bravo c'est bien de ta faute alors blague a part , un dernier test en cours (environ 6h) EDIT : et c'est du solide ! test réalisé , vol sans parachute sur 10m a travers l'appart sans casse (NE PAS REPRODUIRE ! cascade réalisé par un professionnel)
  30. 3 points
    Hello, Je viens de finir le montage du Fang pour U20, tout est nickel, un grand merci à Demoncrack pour son taff.
  31. 3 points
    Bonjour, Vu le prix des fontaines dans le commerce, je me suis dit z'y va en imprimer une. Modèle trouvé sur les "Choses que je verse" et imprimé tel quel sans modifs Imprimante : Anet A8 stock PLA : Tout venant chinois en cadeau avec l'achat de l'imprimante (Gearbest) Températures d'impression : 195°C / 55°C - remplissage 33% Temps d'impression > 20h Moteur 12V de récupération (canibalisation d'une vieille imprimante Brother) Electronique : Module de détection infrarouge HC-SR501 à 1$ chez les chinois (en commande) Todo list: Étanchéité au niveau du moteur Circuit de commande du moteur Limitation du débit variable (ça crache un peu trop à mon goût) Dans le futur, modifier le STL pour agrandir les dimensions de la cuve en Ø et en hauteur (j'ai 3 chats gros buveurs...) Futures dimensions Ø 200 mm / hauteur 6cm (si des fois y'en a des qui sauraient me modifier ce STL...) Cat_Fountain1.stl Diminution de l'épaisseur des parois en passant de 5 mm à 3 mm. Un truc à modifier aussi car très mal foutu, c'est l'emplacement des vis de fixation du moteur. Une d'entre elle est difficile à visser (sauf avec un tourne vis "Tom Pouce") Quand à la 4 ème située derrière le moteur, nada pour l'atteindre... Donc Il faut prévoir 3 trous à 120° au lieu des 4 à 90° et les placer judicieusement (et peut-être simplement 2 trous à 180°) et faire des oreilles sur la base et sur la pièce de fixation du bloc moteur/hélice Se servir de la gorge débarrassée des passages de vis pour y mettre un joint torique Des modifs du STL en perspective...
  32. 3 points
    Bonjour à tous Je vous présente projet avec lequel je m'amuse en ce moment.C'est un objet que je fabrique pour placer dans un jeux vidéo j'en profite pour l'imprimer par la même occasion.C'est difficile de retrouver tout les détail mais c'est quand même pas trop mal j'utilise une Ender 3 pour l'impression, j'ai pas en tout à fait terminé mais je commence l'impression.
  33. 3 points
    Bon je vais aller mettre mon nez la dedans. Baygon.... jaune!
  34. 3 points
    Salut tout le monde, Tout d'abord un très gros GG a tous les développeurs et testeurs. Vous avez très bien bossé. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Ça a été plus haletant qu'un épisode de GoT. (J'ai bien cru que@hobi allait se transformer en Drogon et tout brûler [emoji38]). Je viens de me lancer dans l'installation de Marlin sur ma U30. Tout s'est bien passé. J'ai fait 2 prints sans aucun souci a différentes vitesses. Je me suis fait une VM Linux avec juste le core de platformio pour la compile et un client gît. (Je suis pas un grand fan des IDE [emoji3064]). Voilà, juste un petit message pour vous remercier. [emoji122][emoji106] Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  35. 3 points
    ATTENTION! A lire attentivement avant de tester! Pour ceux qui possèdent le TouchMi et ont le support d'aiment à droite de @deamoncrack: Pouvez-vous tester cela, afin d'avoir une activation automatique du TouchMi avec la commande G28, et la désactivation automatique après Probe avec la commande G29. Dans configuration.h: Activer la commande "Z_PROBE_END_SCRIPT" et rajouter/changer par le script présent plus bas. /** * Commands to execute at the end of G29 probing. * Useful to retract or move the Z probe out of the way. */ #define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z1 F1000" Vérifier/Activer les "BOUNDARIES" pour votre bed // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Vérifier/Activer le "SAFE_HOMING" #define Z_SAFE_HOMING Vérifier/Activer "MIN_PROBRE_EDGE" / Remplacer $ par la valeur la plus grande de "OFFSET_FROM_EXTRUDER" // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE $ Rajouter ceci après la section BLTOUCH (Après le dernier #endif bien sûr) /** * Enable for TouchMi with magnet on the right */ #define TOUCHMI_RIGHT Dans G28.cpp: chemin --> Marlin⁩ ▸ ⁨src⁩ ▸ ⁨gcode⁩ ▸ ⁨calibrate⁩ Rajouter ceci après la ligne 126 #if ENABLED(TOUCHMI_RIGHT) /** * Activate TouchMi */ destination[X_AXIS] = X_MAX_BED; do_blocking_move_to_x(destination[X_AXIS]); #endif Dans votre "start G-CODE" de votre Slicer, RETIRER toutes les commandes pour activer ou désactiver le TouchMi, tout se fait automatiquement maintenant!!! Et bien sûr n'oublier pas de partager vos résultats/avis!!!
  36. 3 points
    Yep, j'ai pushé ton commit tel quel pour l'instant, c'etait pour montrer aux autres dev de Marlin Bien bien.... va falloir recompiler une nouvelle version sous peu enfin vous pouvez y aller... pour les tests
  37. 3 points
    Oué il est pô mal. Je pensais un peu le "CNCiser" mais finalement je le laisse comme ça. Enfin...... pour l'instant, hein..... ça dépanne bien Ce qui me manque surtout dessus c'est une visu. (je suis déshabitué de travailler au vernier) Pitêtre un truc comme ça >>>>>>> c'est pas bien coûteux. For your eyes only, le revoilà en entier
  38. 3 points
    Y'a p't'être un rapport entre les deux, non ? Je suis un peu hors sujet, désolé, mais la qualité (de service ou de produits) ben ca se paye. Personne n'a envie de bosser pour pas cher, voir pour presque rien. Ce n'est pas contre toi @Bosco2509 (j'taime bien ) mais vouloir du filament le moins cher possible fabriqué à l'autre bout du monde, emballé et livré (en france) par des gens exploités... Je n'y connais pas grand chose, alors pouvez-vous me dire si c'est ca "le modèle social français ? Qu'on s'entende bien, je ne fais la leçon à personne. C'est juste une constatation.
  39. 3 points
    Non mais sans déconner, on parle de quoi, là ????? Faut atterrir, camarade @divers ! QUI ici va mettre des sommes pareilles pour dessiner et imprimer des petits Mickeys ?
  40. 3 points
    on fera à une statue à ta gloire, à toi de voir si tu veux une combinaison en latex, un fouet et un multimètre comme accessoires dessus
  41. 3 points
    BONJOUR !!! bonne journée. bye.
  42. 3 points
    Prenons un endstop (=un interrupteur momentané). Les seuls retours possibles sont ouvert/fermé. Deux états simples, ce n'est pas compliqué à récupérer pour un microcontrôleur. Prenons une thermistance. Les retours possibles sont "rien, un peu, ... beaucoup, tout" (pour être précis 0...1023, sans unité). C'est le montage électronique, la datasheet et des mathématiques qui permettent d'en déduire des °C. Mais là encore le microcontrôleur est capable de gèrer. Prenons l'exemple du Multi Material 2.0 (MMU2) de Prusa. Il gère les différents moteurs du produit, la rétraction, le changement de filament. Il doit pouvoir recevoir l'ordre de la carte principale pour ce changement de filament d'après le GCODE lu. Quel filament sélectionner. Il doit pouvoir dire à la carte principale quand est-ce qu'il a fini, s'il a eu un soucis, etc. Concrètement on pourrait gérer ça avec pleins de fils qui ne transmettent que des valeurs oui/non ou 0...1023 mais ça serait vite compliqué. Le MMU2 comme les TMC2208 utilisent le protocole UART. Il suffit de 2 fils pour communiquer (en réalité 4 avec l'alimentation +/-) et s'envoyer plein d'informations plus ou moins complexes. Le tout est de parler la même langue et sur le même support, c'est là qu'intervient le protocole. J'imagine que quand tu communiques avec tes parents, s'ils te parlent de vive voix en français, tu ne va pas leur répondre par mail et en anglais. Comme les mails et le fait de parler de vive voix les protocoles ont leur spécificités propre parmi la rapidité, la capacité de communiquer avec un destinataire loin ou proche, le fait que ça s'adresse à un destinataires unique, ou à plusieurs, le mode de sélection de ce destinataire, etc. Il existe donc plusieurs protocoles dont les plus courants en Arduino/Impression 3D sont SPI, I2C, UART. L'UART par exemple ne peut relier que deux correspondants. Le capteur de filament de Prusa fonctionne avec I2C qui est un protocol plus lent mais à partir des deux fils (4 en réalité avec +/-) on peut brancher autant de destinataire que nécessaire si leur adresse est différente: on imaginer relier sur ces mêmes fils le capteur prusa filament, un capteur de température+humidité, un écran oled, etc. Les TMC2130 utilisent le SPI qui est très rapide mais est sensible à la distance. Je ne rentre pas plus dans les détails, les connaisseurs relèveront pleins de raccourcis et d'imprécisions dans mes propos. Mais c'est pour que tu te fasse une idée. Il y a beaucoup de petites choses à savoir pour pouvoir utiliser ces protocoles correctement. Les liens Wikipedia de @Janpolanton sont instructifs.
  43. 3 points
    C'est pourtant vachement simple : le DNA du buffer double asynchrone rentre peut-être pas dans le SPI, si le FIL_RUNOUT_INVERTING est à true et que l'init est pas faite correctement !
  44. 3 points
    salut a tous, des nouvelles du bébé, elle est enfin fini et elle imprime super bien, je suis hyper fiere de ma creation j'ai printé notre dame de paris, c'est une bonne piece pour tester les capacités de la machine, elle s'en sort tres bien j'aurais 1 an et pas mal d'argent pour la monter mais au final ca a valu le coup
  45. 3 points
    Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.
  46. 3 points
  47. 3 points
    Oyé, je suis revenu Malheureusement, les offres de gravures sur verres ont évolué et ce n'était plus rentable pour moi, sachant que je suis malheureusement obliger de compter a chaque fin de mois. Je n'ai donc toujours pas réparé mon imprimante et m'a petite dagoma me rend toujours autant service. De plus, mon travail et mes problèmes ont évolué en bien, ce qui va me permettre a nouveau de pouvoir penser a ce genre de dépenses. Par contre, je ne compte pas pour l'instant garder toutes les pièces d'origine dans ma rénovation et peut être que je peux te dépanner en te les envoyant. A toi de voir et a te lire. Greg
  48. 3 points
    Félicitations à toute l’équipe et un grand merci pour le super travail accompli .
  49. 3 points
    l'homme de l'ombre , j'ai bien suivis le topic depuis le début , des haut des bas ... mais jackpot ... j'attendais surtout le bootload car je ne voulais plus investir pour le moment sur cette imprimante 3D ... vous avez super bien taffé ! bravo a vous ! Maintenant va falloir faire fonctionner mon cerveau pour regler cette machine un grand merci a la team
  50. 3 points
    Bonjour, Un grand merci pour votre travail effectué. Cela fait quelque jour que je suis vos échanges dans l'ombre en étant émerveillé par vos avancées. J'avais commandé un ST-Link pour anticiper l'ouverture des sources sur github. Mais vous avez réussi à que l'on puisse flasher le firmware directement par la carte SD. J'ai donc fait l'essai hier dans la soirée. Carte mère en version V08 Ecran en version VER1.2 Le ST-Link n'a jamais été branché sur la carte. Installation du Firmware par carte SD avec le fichier project.bin correspondant et le fichier d'origine longer3D.UI Aucun soucis rencontré pour l'installation. Rapide et fonctionnelle. 1er test d'impression d'un fichier en passant par octoprint (connecté en 250,000 baud, MERCI). Les PID ne sont vraiment pas bon, les réglages seront à faire. (cela avait été dit). Les déplacements sont vraiment plus rapides. La qualité est identique à une impression avec le firmware d'origine et imprimer par la carte SD. 2eme test. Même objet en poussant la vitesse à 80mm/s. (toujours avez octoprint). La vitesse d'impression est bien plus rapide que sur le firmware d'origine avec carte SD. Cette vitesse engendre pas mal de vibration, surtout pour les détails. Ces vibrations sont répercutées sur l'ensemble de la machine. Les réglages des excentriques sont à peaufinés et aussi bien refaire un tour sur l'ensemble des visseries. La qualité est forcement moindre qu'à 40mm/s, surtout pour les détails. Mais cela reste satisfaisant, c'est toujours plus propre que le même objet imprimé en 40mm/s en passant par octoprint sur le firmware d'origine (bridé en vitesse de connexion). Réglage des PID par Autotune en passant par octoprint. Comme j'ai pu lire précédemment, j'ai du les faire plusieurs fois pour avoir quelque chose de correct. Concernant Octoprint, j'y est installer les plugin suivant qui fonctionne à merveille : - Detailed Progress Plugin (0.1.4) : Affiche les progrès détaillés sur l'écran LCD - M73-Progress-Plugin (0.1.0) : pour mettre à jour la barre de progression intégrée sur l'écran LCD Bref je suis pleinement satisfait par ce firmware sous Marlin (que je découvre). Je suis content de pouvoir enfin me servir d'octoprint et de ces possibilités. Et je suis à l'écoute des nouveauté a venir. Un grand MERCI.
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