Classement

AH ma réputation d'asociale va en pendre un coup, va falloir que je balance quelques vacheries dans des postes.... En tout cas cette année, on a pas eu notre quota de ceux qui on reçu une imprimante sous le sapin et qui viennent pour un SAV à la minute... ça me manque de les rembarrer... il me faudrait un petit nouveau qui viens d'ouvrir une cagnotte et qui demande à se qu'on participe, je pourrais y aller à fond....

Salut les amis l'honneur d'avoir reçu la dernière née d'Artillery à savoir la Sidewinder X4 Pro, vous pouvez compter sur moi pour vous faire un retour objectif de cette machine et voir ce qu'elle apport vraiment en plus des X2/Genius Pro et X3 Pro. Les test on commencé ce Week end, il y a du très bon, du bon et quelques petits reproches que je pourrais faire a Artillery plus qu'a la machine elle même. Présentation Alors on ouvre le carton, et y a un côté pingre chez Artillery on nous donne a peine 50Gr de HS PLA cela limite grandement les possibilité de test de la machine si l'on a pas de bobine en stock, il pourrait au moins fournir 250gr de Pla comme FlashForge par exemple (mais bon je préfère une machine bien aboutie sans pla fournit que d'avoir 1 kg de pla et une machine qui fonctionne pas après tout). Dans le colis on aura du classique une buse de rechange, une pince bleu, et une spatule (par contre pour une fois bien affuté), le petit accessoire noir emballer est simplement le capteur de fin de filament, et une doc sur le fonctionnement de l'imprimante et un dépliant de démarrage rapide. Par contre ce que je trouve dommage c'est que pour les doc comme l'interface on es le choix uniquement entre Anglais et Allemand donc pas de Français ici, si dans mon cas cela n'est pas vraiment problématique ce n'est pas le cas pour tous le monde (a noté qu'un 3eme langues est dispo dans l'interface du TFT le Chinois). Autres point négatif un manque de précision flagrant sur la configuration de l'ABL et Z Offset on y reviendra plus tard je vais expliqué ce qu'il y a a faire car je sens qu'il va y avoir des incompréhensions et des erreurs. J'ai pris le pari de me mettre dans la peau d'un néophyte pour la mise en route de base et la première impression, pour 2 raisons notre que comme tous imprimante il y a un minimum de chose a vérifier avant un démarrage de première impression, et pouvoir montré ce qui peu ce produire. Déballage et montage Alors une fois la machine sortie le montage est simple et classique il faut compté 20 minutes, les vis sont bien répertoriés et étiquetés donc aucune difficulté de ce côté (enfin presque sur ma machine j'ai eu une surprise). L'écran TFT 4.3", le support de bobine, le capteur de fin de filament et les barres de renfort ajustable. La Base avec son plateau qui mesure 250mmx250mm (pour une surface utile de 240mmx240mm) en PEI texturé noir réversible et un tampon silicone d'essayage de la buse a l'arrière, je trouve ce système plus simple et efficace que ce qui avait été mis en place sur la série Sidewinder X3. Enfin le portique avec ces 2 vis trapézoïdale de 8mm et c'est 2 moteur Z avec courroie de synchronisation, mais c'est la que j'ai eu un mauvaise surprise en effet en usine de la casse a eux lieu sur le modèle que j'ai reçu, comme on peut le voir sur la photo qui suive les connecteur des 2 moteur Z on été cassés et les pins totalement tordu en usine. Bon la c'est un soucis humain et pas de conception de la l'imprimante clairement, alors pas d'inquiétude personnellement j'ai redressé les pin une a une avec de petite pince d'électronique j'ai donc réussi a câbler les moteur sans soucis (dans le bon sens surtout oui plus de détrompeur donc faut être prudent), on met un point de colle chaude et on en parle plus. Je vais par contre remonter ce soucis a Artillery en contactant leu SAV pour voir ce qu'ils me diront. Si dans mon cas cela ma juste fait perdre 8 minutes de mon temps pour toute personne pas bricoleuse je pense qu'il y aurait eu un soucis embétant. Première mise en route La mise en route est initiale est guidé par l'interface, un self checking vérifie le fonctionnement des 3 axes, de la chauffe de la buse et du plateau avant d'aller plus loin. Une fois cela vérifié, on passe a l'étape suivant la calibration manuel du plateau avec une feuille de papier au 4 coins, certains vont dire en 2024 on a encore une calibration manuel avec 4 roue de réglage de ressort c'est abusé ! moi je dirais oui et non un plateau fixe sans réglage si c'est bien monter et régler d'usine c'est bien oui mais si c'est pas le cas vous allez bien vous amuser a rattraper le tire, donc pour moi c'est un faut débat. Une la calibration manuel du plateau OK on peu passer a la calibration automatique ABL + Z-Offset, et la ce qui est dommage rien est expliquer dans le guide de démarrage rapide sur la bonne méthode, donc je vais vous expliqué ce qu'il y a faire sinon vous aller au devant de soucis derrière. La tête va ce positionner au centre et remonter, a présent placer votre feuille de papier et appuyer sur Z=0 pour la buse ce place en sa position 0 (car si vous ajuster la hauteur de buse sans appuyé sur le Z=0 votre Z offset ce fera 8 a 9mm au dessus de sa position 0 et donc pour votre imprimante vous aurez demande a votre buse de ce placer 8mm en dessous du plateau lors de la première impression et la c'est le drame ). il vous reste a choisir le pas et descendre ou monter jusque a ce que la buse frotte légèrement la feuille, a tout moment vous pouvez reprendre a 0 le reglage du Z offset en appyant sur Zoffset=0. Une fois le zoffset calibrer, on fait suivant et ABL ce lancera après chauffe du plateau a 60°C, le maillage est ici de 9x9 a savoir 81 points de mesure ce qui est quelques peu conséquent a mon avis mais bon sur la Neptune 4 Pro le maillage est de 11x11 Le contrôle de mon maillage sur l'interface Fluid me montre que mon réglage est plutôt bon et mon plateau assez droit, j'ai un écart max a 0.113mm entre le point le plus bas et le plus haut du plateau. Configuration Matériel Alors j'ai bien savoir ce qu'y est utilisé comme configuration matériel sur les imprimantes qui passe entre mes mains donc avant tous démarrage d'impression, regardons y de plus près. Commençons par la tête d'impression, qui déjà inaugure 2 choses nouvelles chez la marque, la première l'usage de rail linéaire de 12mm sur l'axe X et chariot de 12 sur la tête d'impression, ce qui implique aucun réglage d'excentrique pour l'axe X (juste un entretiens régulier graissage du rail), la seconde l'utilisation du nappe dans l'esprit des nappe informatique IDE sécurisé ce point est appréciable et résout tous les risque de problème connue sur les X1 X2 (et peu être un jour aussi sur les X3) lié au mouvement non voulu des nappe souple latérale qui si elle bouge peuvent endommager l'electronique de la tête et plus encore, ici plus de soucis. Petit inconvénient par contre l'électronique de la tête ce retrouve derrière l'extrudeur et oblige a démonter entièrement l'extrudeur pour avoir accès a cette partie, vous me direz ont a pas besoin d'y aller normalement et c'est vrai en effet l'on doit remplacer un Ventilo par exemple c'est a prendre en compte. L'extrudeur semble intéressant on bénéficie ici d'un modèle Dual Gear avec un moteur de type pancake léger ce qui en fait une tête plus légère et avec un meilleur grippe du filament que les X1 et X2, et en dessous un heatsink assez massif pour le refroidissement du heatbreak couplé a un vetilo de 3010. nous retrouvons en dessous un système de buse qui ne me semble pas hérité de la série X3, j'ai comparer la buse a une Nitro Max la tête de la buse est bien plus petite que les Nitro Max et Volcano et le filetage lui fait une spire de plus ce qui en fait un modèle de buse non compatible avec les volcano, actuellement j'ai été incapable de trouver dans le commerce une buse adapter, il faudra attendre un petite peu je présume. Par contre vois un heatlock avec griffe de sérrage qui ressemble un peu ce que l'on vois chez certain fabriquant comme Bambulab avec un cartouche céramique de chauffe et une sonde a l'arrière (la chauffe de la buse est très rapide vraiment très rapide), a noté enfin un capteur inductif d'auto nivellement sur la partie arrière gauche de la buse. Enfin le refroidissement du filament est gérer par un ventilateur 5015 de type turbine avec un fanduct a 3 conduit (avant, gauche et droite). Dans le boitier que retrouve t'on ? Et bien j'ai été un peu surpris en découvrant la carte mère vous aller voir. Nous avons une Alimentation 300w 24v, largement suffisant pour la machine vue que le plateau est en 220V, voici donc les photos de l'alim et du SSR (le relais de gestion de la chauffe du plateau) Maintenance le coeur de l'imprimante la carte mère et ici j'ai été surpris quelques details. Si l'on vois qu'il s'agit d'un carte Mère conçu pour Artillery (probablement par MKS sur base de SKIPR), l'on retrouve dessus un processeur 64bits 4 core de 1.5Ghz (peut être du RockChip mais impossible de le savoir sans décoller de dissipateur vert), pour le stockage interne et l'installation Klipper on retrouve un module MKS EMMC V1.0 (probablement de 8Go j'ai pas vérifié mais c'est assez standard), 4 Drivers TMC2209 Pour le X, Y Z (2 moteur mais un seul driver) et l'extrudeur E, de la gestion led néopixel du Wifi 2.4ghz (dommage pas de 5Ghz ici non plus), connectique USB 3 de type A et USB-C, un connectique HUART1 pour la connexion de l'écran (la flêche vert), la présence d'une prise ADX1 non utilisé et ADX2 non cablé. Mais la ou j'ai c'est que l'on trouve 2 modules Mémoire DDR3 Sdram de marque Winbond référence W634GU6QB-11, qui sont des modules de 4Gb de Ram, on a donc ici une carte mère équipé de 8Gb de mémoire vive cela ma grandement surpris de voir une quantité de Ram aussi important quand on sait que un Rpi 0 2 W et 512Mo de Ram suffit en soit pour gérer Klipper, ici une chose est sur on risque pas d'avoir un manque de puissant de calcul ou de limitation lié a la quantité de RAM Artillery a mis les moyens ici.

@Zeldor je te donnerais un seul conseil : SURTOUT ne vas pas chez Ironblue à la tombée de la nuit, cela peut s’avérer mortel. Tu risquerais de te retrouver accroché à l'arrière de sa Twingo les tripes à l'air, ou transformé en bouffe pour son monstre. Si tu regardes bien les différents messages de la dame aux longues dents, tu pourrais penser que ses décors sont bien imités, et bien tu te trompes c'est vraiment des restes humains. Je ne peux pas le certifier, mais je pense qu'Ironblue est un bébé éprouvette, née d'un mélange de spermes d'Emille Louis, Guy Georges et Michel Fourniret implanté chez cette brave Simone Weber (que du beau monde) Si ce n'est pas trop tard Zeldor, prends tes jambes à ton cou et fuis le plus loin possible de ce lieu maudit.

Par les temps qui courent, où l'actu nous rend parfois morose l'impression 3D que l'on a en commun si vous lisez cette prose est un défouloir que dis-je une passion nécessaire pour ne pas devenir dingue. Je voudrais mettre en avant un utilisateur de ce forum, qui a su me rendre un peu d'espoir sur l'entraide réelle entre personnes qui ne se connaissent pas véritablement. Je n'ai pas pour habitude de demander de l'aide IRL (dans la vraie vie quoi) mais quand je le fais et que cela avance, c'est tellement plaisant de savoir qu'il n'y a pas que des gens qui pensent qu'à leur G... qu'il me fallait le dire ici. Cela pourrait vous paraitre étrange car ce forum (tout comme d'autres) permet de l'entraide, on le voit chaque jour en lisant les réponses des uns et des autres. Mais je n'ai pu résister à l'envie de le dire tout haut. Alors un grand merci à toutes ces personnes, et aujourd'hui merci tout particulièrement à @Ironblue qui a répondu présent lors de ma recherche d'un PLA qui ne se vend plus et qui me fait défaut. Voir le post : Je recherche une référence précise de PLA pour finir mon projet actuel. Bon bricolage et bonnes impressions à toutes et tous.

Je me permets d'ajouter de l'huile sur le feu ! (rire machiavélique ->) "Mou ha ha ha ha !" Comme on n'a pas le code source de leurs firmware on sait même pas s'il y a ou non un "mode éradication des humains" (comme sur la télé de Chef dans South Park), sur leurs machines Donc attention de pas cliquer n'importe où dans les menus de contrôle ! On sait jamais !

Les pilotes moteurs sur nos Qidi «serie 3» sont gérés «logiciellement» Ce sont des TMC2209, câblés pour être piloté en UART, voir les sections [tmc2209 …] pour chaque axe. C'est dans ces sections que le réglage de la Vréf s'effectue. Exemple pour l'axe X : Par contre comme on ne connait pas totalement les caractéristiques (datasheet) des Nema17 utilisés par Qidi ( sur ma X-Max 3, référence BJ42D29-22V08 ) il vaut mieux y aller par étapes. D'autant plus que les axes X et Y n'ont pas de détecteur de fin de course (endstop). L'arrêt (la position 0) se fait en mode «sensorless», c'est le paramètre de la dernière ligne (driver_SGTHRS) qui règle la sensibilité. Lors de la mise à l'origine, le courant est réduit à 80% de celui déclaré dans «run_current» (voir la section [homing_override]. D'après la SAV, il n'y a pas de différences entre la version X-4 et X-6 de la carte contrôleur Cadeau «bonux», l'implantation des broches sur la carte X-6 (copie fournie par le SAV) :

La preuve que rien ne vaut les essais pour trouver la solution. Et comme dit le proverbe: c'est en forgeant qu'on devient électricien.

Les vignettes normalement apparaissent dans Fluidd Le lien fourni plus haut par @souriceaux pointe vers la dernière release (v1.1.1)

Bonjour, Nouvelle version du sclicer Qidi, c'est la V 1.1.1, voir site internet qidi. a+

non, comme je l'ai indiqué, c'est lorsque tu crées le firmware de la carte-mère que tu indiques quel port série/ USART sera utilisé. Après vérification, il est bien possible de choisir les broches PB10/PB11: à la ligne communication interface, tu choisis USART3 ( PB11/PB10). Une fois fait, il ne te reste plus qu'à flasher le nouveau firmware

Bonjour, Effectivement, ils le disent dans leurs message que le câble ne peut en théorie pas s'abimer dans une utilisation normale, mais que des dommages peuvent être causés accidentellement par une "force extérieure" qui viendrait plier le câble excessivement. Si, ils ont bien dit qu'il allaient envoyer une protection de cable: "If your cable is intact, which is the case for most of our customers, to proactively safeguard your cable against future damage, we have engineered a Cable Protector that acts like an extra stress relief. This device takes 30 seconds to install without the need for any tool and is to restrict the cable’s bending angle, thereby offering preventive protection. Within the next month, we will dispatch cable protectors to all our customers who have made past purchases. Upon receiving the Cable protector, we urge customers to install it on their heat bed cable without delay." Après effectivement leurs protection n'est pas adaptée non plus car elle ne fait que déplacer le problème ailleurs sur le câble et les liens de Maker World que tu as mis sont déjà mieux. Et il ne faut pas oublier que ça fait partie des règles élémentaires d'installation d'une imprimante 3D, on ne doit pas la mettre trop proche d'un mur ou d'autre objet, déjà pour éviter que le plateau tape dans le mur (Mais ça on comprendrait vite son erreur) et aussi pour éviter de provoquer une usure prématuré du câble. Après ça ne change rien au fait qu'ils ont pas forcément choisi le meilleur matériau pour le dit câble, étant donné qu'il est sensé être prévu pour être plié et déplié un nombre incalculable de fois vu que c'est une Bed Slinger...

Salut ! Je n'ai pas continué mes essais. Le gout de cramé m'a plutôt refroidi... J'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut graver en plusieurs passes pour légèrement chauffer la surface sans la cramer. Et donc c'est beaucoup de temps de gravure ... Or, patienter plus de 10 minutes pour une mini-crêpes personnalisée, que j'engloutis en moins de 5 secondes, c'est presque de la torture . (Et avec toute la salive qui a le temps de couler de ma bouche lors de l'attente c'est risquer un court-circuit ) Je pense plutôt m'orienter vers la création de pochoirs découpés au laser pour saupoudrer du chocolat en poudre ou du sucre glace sur les crêpes placés sous le pochoir. Mais il me faut prendre le temps de me faire de beaux pochoirs et de trouver de jolies polices de caractères adaptées pour faire des pochoirs ("stencil fonts" exemple https://www.dafont.com/theme.php?cat=114 )

J'adore travailler par famille quand il y a plusieurs voitures utilisant le même châssis. Dans les éléments disponibles que sont les photos d'archive, les pièces non utilisées sur les grappes des kits, et plein d'autres détails que l'on ne voit que quand on prend le temps de modéliser les pièces de A à Z permettent des déductions et des croisements... Au final, c'est autant de la modélisation, que de la RC ou même de l'aRChéologie, et j'adore cela ...

Gaffe à vos câble de lit sur les A1 les gars : https://blog.bambulab.com/a1-heatbed-cable-callback/ @LordGG y est confronté avec le modèle qu'il a reçu pour tester sur le blog

Sans être trop alarmiste, Bambu Lab réagit rapidement face à un problème de câble électrique sur sa petite A1 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-a1-danger-cable-20240129/

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Salutation ! Grand prince, pour ses 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, @isidon propose un concours pour gagner une imprimante Geeetech Alkaid (d'occasion. Mais avec, semble t'il, tout le matériel pour bien débuter.) Pour les détails Et le message Instagram associé https://www.instagram.com/p/C0hWpphs7QZ/?hl=fr Avec du retard, bon anniversaire @isidon et bien joué pour les 1000 abonnées ! (Très bon choix de fausse pub )

Et en plus elle est froide,

Ce n'est pas parce que le constructeur se veut rassurant (ça aurait été compliqué pour lui de dire le contraire, il l'a bien annoncé c'est tout, on le sait qu'il est bon en com) que c'est le cas réellement et que la presse doit suivre "bêtement". C'est une analyse différente de ce que tu penses mais qui reste pertinente et qui rejoint beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux Je dis ça et pourtant je suis un grand fan de la marque hein

Pas du tout, la preuve voila quelques photos de famille, je ne les met pas toutes... papa Jack et maman Annie Les 2 tontons, ils adorent nous faire rire Les 2 petites cousines et la grande cousine Les diners de familles à Rose Red (notre maison de famille) sont très intéressants, on ne s'ennuie pas...

Trop difficile pour moi pour le moment. Je pense que je vais me diriger vers une solution plus simple = radiateur Pour ceux que cela intéresse, J'ai dégondé la porte car effectivement, j'ai toujours peur de la casser. Vous pouvez la sortir en la poussant de l'intérieur de l'habitacle vers l'extérieur "porte fermée". Le système étant relativement simple et fragile si par inadvertance vous heurtez la porte lorsque celle ci est ouverte. Je vais voir à en découper une en "Polycarbonate" plus poignée avec des charnières amovibles.

@pommeverte @Epsylon3 bon la compile 2.1.2 marche toujours pas avec les trinamic, la compile 2.1.2.1 marche mais les tmc2209 font n’importe quoi…. du coup j’ai rechargé la 2.5.0.3 et effacé le répertoire .platformio puis patche le script stm32-f1-longer3d.py et ça marche! Ouf .

Si ça peut aider:

ok @Thierry94 quel est le logiciel utilisé et comment est connecté le laser ? pour mon utilisation je génère les fichiers gcode avec LIghtburn; ensuite la TS2 est connectée à Octoprint et j'obtiens des découpes parfaites ! dans Octoprint j'utilise les commandes pour l'autofocus $hz pour la gravure et pour la découpe de contreplaqué de 3mm je descend de 1.5mm la commande $hz génère un auto focus @Fusion33 pour la wifi il faut utiliser l'option TOOL de l'interface MKS32 et installer l'application MKS Wifi pour un contrôle soit sur PC ou un mobile. çà permet de contrôler le laser à distance dans une autre pièce pour se protéger du rayonnement et des poussières. (c'est ce que je fais en ayant un œil continuel sur la caméra pour contrôler les opérations de gravures ou découpes ) a+

Sauf que le revendeur a mangé une partie de la marge de Bambu, donc il est normal que Bambu soit moins généreux si la machine a été acheté chez un revendeur.

impecable la video merci, j'avais bien suisvis les tuto mais je ne savais pas qu'il y avait un micro SD sur l'ecran donc j'avais mit sur la SD, et il disais juste d'attendre 15 secondes. Simple et efficace.

Spécialiste des filaments et accessoires, tout le site Filimprimante3D.fr est actuellement en promotion -20% sur tous les produits grâce au code HIVER2024 Valable jusqu'au 02/02/2024

Merci de rappeler ces épisodes, même à la relecture c'est toujours marrant. Là et surtout là Cdt SoM

Un éléphant ça trompe énormément aussi ...

@esloch Je propose un morceau de tube bowden dans une chaussette en nylon tressé avec ton câble en nappe. Tu perces des trous de 4 dans le bois pour insérer les extrémités du tube.

Non mais je suis juste la pour qu'on m'aide en faite pas pour aider... quant j'aide c'est pour mieux vous tromper....

Ce sont les moteurs qui déterminent le courant qui passe dans les drivers et non ces résistances qui ne sont là que pour empêcher une trop grande consommation.. Si tu sous-alimentes les moteurs les performances vont en pâtir avec à la clé des pertes d'impulsions (moteurs en boucle ouverte). Si les moteurs sont trop chauds (?) tu peux leur mettre des radiateurs en veillant à ce que la tête d'impression n'entre pas en collision avec eux (sur la X-Max 3 c'est vraiment juste).

Oui effectivement ils envoient une protection de câble à tous les acheteurs courant février. Bon, j'ai quand même imprimé la pièce, ça fait peu de filament utilisé et seulement 1/2h de perdue... Je pense que cette protection "officielle" doit quand même être efficace, elle agit à l'endroit où le risque de "pliure" est le plus important.

Hello ! En effet j'avais suivi les indications données ici : https://community.octoprint.org/t/manual-raspi-camera-v3-webcam-auto-focus/53025/2, mais dans mon cas il ne se passait rien après modifications. Je viens de refaire un essai en faisant bien gaffe aux quotes, et ça à l'air beaucoup mieux ! Pour infos si quelqu'un d'autre rencontre le même problème, j'ai modifié le fichier /boot/camera-streamer/libcamera.conf comme tel (le http-listen c'est parce que j'ai mis la caméra sur un port différent de 8080) : # Additional options. By default enables continuous auto focus (if possible). OPTIONS='--http-listen=0.0.0.0 --camera-options="AfMode=0" --camera-options="LensPosition=6.2"' Merci d'avoir pris le temps de me répondre !

Bonjour, Probablement que le soft lance l'autofcus mais pas sur la zone que tu veux... Il faut peut-être désactivé l'auto focus et forcer un focus manuel pour que la zone de netteté soit sur ce que tu veux voir.

Salut, le pilote/driver, si il n'est pas bien refroidi peut surchauffer et être HS. Dans le cas de la SKR E3 mini V2, il est soudé sur le circuit imprimé, donc, à moins d'être outillé (pistolet à air chaud + dextérité au top ) il faudra remplacer la carte-mère complète. Coté firmware, j'en ai compilé 1 à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.1.2.1) qui devrait correspondre à ta configuration: firmware.bin Lorsque tu l'auras complètement validé, je te fournirai les fichiers de configuration pour que tu puisses le compiler, en suivant ce tuto par exemple Pour info, j'ai fait les hypothèses suivantes: - détecteur de filament branché sur le port E0-stop - régulation par PID du lit chauffant (à régler via le menu PID) - BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin) - initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware. - l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage - la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate - le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) - activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch - le ventilateur du radiateur de la tête est à brancher sur le port FAN1 (il se déclenchera lorsque la température de buse sera supérieure à 50°C) - le microcontroleur est un STM32F103RC. Si tu as un STM32F130RE ou un GD32... alors le firmware sera différent - activation de l'assistant pour régler le Zoffset du BLtouch (menu Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z) j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du 3D touch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. Actuellement, le BLTouch est censé être 41 à gauche de la buse et 8mm à l'avant. Si ce n'est pas le cas, il faudra mettre à jour ces valeurs via le Gcode M851. Il faudra également calibrer l'extrudeur, surtout si tu as finalisé l'installation du direct-drive (voir l'étape 1 de ce tuto par exemple)

Salut, j'ai trouvé ce sujet qui en parle.

Bonjour, Comme il est impossible de passer le sujet en [Résolu], je viens le clore par ce message. Klipper est installé, configuré et après quelques temps de pratique je le trouve effectivement très agréable même si quelques problèmes se font jour. Je remercie donc @fran6p, @Savatepour leur patience et leur aide précieuse, ainsi que @Andre Casagrandipour sa suggestion.

Pfiou, merci pour l'info. Le mien a l'air OK, j'imprime de ce pas le protecteur de cable : https://makerworld.com/en/models/158862?ref=blog.bambulab.com#profileId-174376

c'était plutôt mal parti , Xloader ne sert qu'à transférer un programme dans une carte munie d'un microcontrôleur Atmega . habituellement, il n'y a pas besoin de blindage même si récemment quelqu'un a eu des déboires avec un bandeau leds qui générait un brouillage de l'écran . oui, tu peux faire comme ça Bon courage et garde bien les yeux ouverts

Hello je me réponds ! j'ai trouvé il suffit de déplacer le fin de course de l'axe X et de modifier $23=1 pour modifier le sens du homing. En fait le piège c'est le modifier $3=2 c'est une erreur il faut $3=0 merci de m'avoir lu Francis

Ah oui, ouch! Moi ma livraison est retardée à cause de ce problème: Commandé le 15 Janvier, l'attente est longue... J'essaie de voir le bon côté des choses, au moins j'aurais pas ce souci...

bonsoir les Loulous ( Les Daronnes se permettent presque tout de nos jours..mais c est gentil) Bientot la Chandeleur... toujours au stade des essais pour personnaliser nos crepes?

Bonjours Voici les dernières nouvelles du changement de carte mère. Coté firmware, tout c'est bien passé. Coté hardware, j'ai préparé la carte mère et les pilotes pour fonctionner en UART avec les 3 TMC2208. Une fois tout branché : TMC2208 non trouvés !!! Damned. En regardant bien les docs des TMC2208 et surtout, le schéma de la carte MKS GEN L V2.1, je me suis aperçu que le pont à faire sur les drivers indiqué sur le lien MakerMe 3D Printing Blog n'est pas du bon coté ou plutot, adapté à la carte ... En effet, sur la carte, la broche utilisés pour la liaison UART est la 13 ( 4ème en partant de EN ) alors que sur le site indiqué, ils utilisent la 12 ( ( 4ème en partant de DIR ) En inversant les pontages, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour l'aide. Par contre, j'ai 2 nouvelles questions qui concernent Marlin : A quoi servent EEPROM_SETTING et HYBRID_THRESOLD et faut il les activer ? Merci A+

Et tu réitères ! Peut-être à tort mais je n’accroche pas cette marque et de ceux qui l'entourent d’ailleurs. Explique-leur le problème avec les points vérifiés et conformes au wiki de Bambu et que tu uses de ton droit légal de garantie, il n'y a pas de raison. Voir aussi les CGV sur le site de ce revendeur. Bonne chance pour la suite.

Ce plugin topic moderators non maintenu va finir par nous claquer dans les pattes, surtout avec la grosse mise à jour majeure du forum qui arrive... On avait déjà eu ce bug, j'ai recréé les droits, est-ce que c'est bon @Guilouz ?

Heureusement, c'est une section normalement inaccessible aux utilisateurs. Bizarre car j'ai mis les mêmes droits qu'habituellement qui d'habitude fonctionnent. Faut voir avec le boss @Motard Geek

Je vais voir pour le FabLab de l'Essonne (91). Ça pourrait me permettre de l'imprimer cet abat-jour. Le collage des LEDS a été un échec cuisant. les soudures ont été réalisées dans le mauvais sens, lorsqu'elles ont étés pliées tout a lâché. Bref une catastrophe. Du coup, j'ai réalisé qu'en condamnant une led à chaque ligne, je pouvais plier la bande LED et ne faire aucune soudure. J'ai donc remanié le soft et amélioré le simulateur pour prendre en compte cette nouvelle façon de procéder. Le code est terminé mais je n'ai pas encore mis à jour la description. Voir le projet Guthub : https://github.com/Feneck91/Pixelamp_Ext

Je compte bien évidemment la prendre sur le site officiel, étonnant que le faux site n'ai pas encore sauté surtout que c'est lui qui apparait en premier lorsque tu écris "Elegoo" sur Google, combien de personnes ce sont fait avoir... EDIT : Bon je viens de recevoir le mail de la part de elegoo.com à propos de elegoofrance.fr : Toujours pas capté la différence de tarif entre les 2 sites...