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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. voila des photos pour te donner une idée
  3. Suivi sur insta. Projet peinture une fois tout ça fini ?
  4. @Schyzo,ventilateur en direst sur l'alim c'est et le probleme persiste.mon axe Z suis la tension envoyé dans les sorties (vides) des ventilos.j'ai fait le tour complet du problême...reglage,flash,symétrie,tension des drivers, ventilos neuf ou d'origine et chaque manip je les ai répété 20 fois.quelqu'un saurait il me dire si ca ne peut venir que de la carte mère? car pour moi ca semble evident mais etant peu experimenté... merci
  5. je viens de dire que ca plantait pas, et ya pas de soft pwm sur le servo (du moins pour l'instant
  6. Et si on assigne la pin sur pa2 ou pa3? Ça plante? Je comprends pas. Si c est en soft pwm ça devrait pas planter...
  7. bon j'ai pu finalement tester mon commit... (en activant le servo) mais pas tres concluant.. ca ne plante plus mais ca bloque le flash par stlink des le démarrage, pour l'instant... bon exemple typique du besoin de souder le boot 0 pour revenir en arriere... enfin en flashant uniquement par sd ca devrait marcher aussi, plus simplement sans ce boot0
  8. Salut ! Je veux bien tenter le coup si tu veux, mais on trouve des tendeurs pour U20 sur thingiverse, ça irait pas ?
  9. gurdil35

    E3dv6 sur AM8

    Salut, je me greffe sur le post pour demander pourquoi c'est recommandé de mettre le jerk a 7 c'est a cause du châssis AM8, de l'E3D, ou ...?, C'est ou? C'est qui? Perso, je suis passé en AM8 et E3DV6 aussi. Tous est presque niquel, sauf les angle en 0.2 mais (j'aime pinailler)
  10. Bonjour, Tout d'abord bravo pour ce super moveo optimisé la classe... J'ai commandé le même motoreducteur que toi via ton lien et j'aimerais si possible avoir les stl des deux demi parties du bras 2 que tu as creusé pour y placer le motoreducteur a la place du moteur simple stp ??
  11. Loic82

    Ender 5 sous marlin

    elle est sous quel version de marlin @Labrax
  12. Bonjour suite a des problemes de chauffe sur ma CR10s equipée d'une carte mere de chez de-silly je souhaiterai tester le changement de branchements de la chauffe de la buse qui d'origine est en Heater0 pour la passer en Heater1 (histoire de determiner si le driver 0 est mort ou si le pb viens d'ailleurs) Pour se faire il faut que je modifie le fichier pins_RAMPS.h dans marlin 1.1.9 Voici ce que j'ai actuellement dans Marlin: #define HEATER_0_PIN RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN voici ce que je compte modifier: #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D10_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D10_PIN J'inverse les 9 et les 10 mais un truc me chiffonne... il y a d'origine deux 9, un EEB et un EEF est-ce grave de les passer tout les deux a 10 ? Pour la petite histoire voici le déroulement du problème peut être que je me trompe carrément: Si je reste en dessous de 195-200° pas trop de pb a condition de mettre Marlin avec 240 secondes sinon en config d'origine erreur des que je dépasse 180°. Sur le tracé de chauffe on voit que ça monte a 240° (250° au départ car le profil PETG est comme ça mais dans le gcode je me suis limité a 240°)pendant un temps puis tout doucement ça redescend jusqu’à l'erreur, sur le tracé quand ça commence a descendre je lance une commande pour monter a 250° histoire de réveiller le driver mais il ne se passe rien, la chauffe est tout de même toujours commandée sinon la température chuterai bien plus vite. Et ce qui est bizarre c'est que la température descend a 225 environ et a l'air d’être stable... J'ai tout d'abord pensé que ça pourrais être un pb de cartouche de chauffe j'ai donc tester deux autres c'est la même chose, puis les thermistances j'en ai testé d'autres c'est idem. J'ai ensuite essayé de changer l'alim (une MeanWell LRS350) j'ai donc remis une originale Créality c'est toujours pas ça. J'ai évidement fais des PID a plusieurs températures dont un a 240° qui a fini d'ailleurs... j'aurais peut être du demander plus de 8 cycles... Donc j'en viens a la carte mère et comme il y a 2 sorties 0 et 1 pour la chauffe buse je voudrais brancher sur la 1 au lieu de 0. Que pensez vous de ma démarche ? Merci de vos avis, bonne journée
  13. Salut @KOUKA, où en es-tu de tes réglages? Je suis en train d'installer des LV8729 (R220) sur Z et E (pour remplacer 2 TMC2208 un peu légers). Avec les TMC, j'étais en XYZ=0.725 et E=0.9, mais je vois que tes valeurs globales sont bien au dessus de ce que j'ai pu lire ailleurs (et pour les LV, on trouve de tout...). Un retour d'expérience?
  14. ok, je touche à rien alors en attendant votre retour, je pensais que tu voulais que j'essaye ce que tu décrivais
  15. Bonjour à tous, Alors, j'ai nettoyé le pignon d'entrainement, puis remontage. Je refait un test mais soucis d'entrainement, par moment ça saute sans qu'il y ai la moindre contrainte. Bref, j'ai imprimé une pièce pour permettre de mieux agir sur la pression du ressort de l'extrudeur (pourtant un extrudeur de cr10 en alu) et maintenant, plus de soucis d'entrainement. Donc, j'ai refait les réglages des steps, ça ne change plus à chaque fois. Ensuite, vérification du flowrate, pour du PLA, je suis descendu à 89% pour avoir des parois de la bonne épaisseur. Du coup, nickel, je test un marvin, et la, nop, toujours les mêmes défauts. De plus, j'ai eu un léger délaminage par endroit (j'imprime à 185° habituellement)... Ce qui peut être lié au fait d'avoir descendu le flow je dirais. J'ai donc augmenté la température d'extrusion, le délaminage a disparu, mais pas les défauts sur les périmètres extérieurs. Bref, je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe, mais je n'ai jamais réussi à régler quoique ce soit pour avoir un rendu correct en bowden... Je n'imprime pas vite, la machine ne vibre pas et n'a pas de point dure, mais les défauts apparaissent toujours au mêmes endroits si je refais plusieurs fois la même pièce. D'ou ça peut venir ? extrudeur ? hotend ? rétractations ? Cordialement
  16. Bricole pas les timers, c'est vraiment complique. tres complique, et c'est la dedans qu'il reste un petit bug. Pour Boot 0, au PIRE, mais c'est vraiment en cas desepere, il faut souder un petit fil sur R11, du bon cote. C'est pas sur un connecteur! et ensuite, au moment d'utiliser le stlink, mettre l'autre bout du fil sur J1 pin 1. J13 n'a rien a voir la dedans! C'est pour faire un reset du chip. Tu peux connecter temporairement J13 juste pour cela, mais ensuite il faut enlever la connexion. PWM software, la pin de sortie est un GPIO normale, et c'est le soft qui fait bouger la pin. En PWM hardware, c'est un timer qui fait bouger la pin, et c'est pour cela qu'il faut connecter la pin avec un timer.
  17. moi aussi rien a faire pour une impression de base j'ai du warp et le fil coince ! je vais essayer la pièce pour voir ce que ça change ça me rassure que je suis pas le seul a galérer
  18. Aujourd’hui
  19. fran6p

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    @t-maxx006 Oui, ce sont ceux dont parle @Poisson21
  20. Je comprend ce que tu veux dire, mais quand on voit toutes les variantes d'ABS et de PLA qui existent tes remarques sont trop générales. Si tu parles de produits premiers prix et basiques alors tu as sans doute raison. Avec les 3D850 et 870, les ABS sont un peu largués sur ce point. Une fois recuit c'est top. J'ai imprimé une sortie d'aspiration (aspiration pro, ça chauffe en sortie de moteur) qui tient le coup sans souci (l apièce d'origine en ABS a fondu !). C'est une question complexe. Déjà, si tu veux de la résistance, c'est infill 100%, pas d'autre choix. Il parait, (en général je ne parle que de sujets que je connais) que plus la buse est grosse, plus c'est solide. Et sur un ABS renforcé (carbone, kevlar, ...) tu gagnes quand même beaucoup par rapport à un standard. Ben la, faut revoir tes paramètres parce qu'il n'y a pas de raison. L'ABS carbone (celui que je connais est de de chez Optimus) qui en plus est très résistant, s'imprime très facilement, respect des côtes, très peu warping ... mais cher ! Perso, si ce n'était une question de prix et de coloris, je n'imprimerai plus que celui la !!
  21. Bil63

    Bil63 présentation

    Bonjour à tous. Nouveau dans l'impression 3D J'ai une CR 10S que je suis en train d'essayer de dompter. Pas facile Je compte sur vous pour progresser Merci de m'accueillir Amitiés
  22. Si le "problème" pour la prusa ne concerne que l'anglais, alors pas de soucis, la boutiques est traduites, les manuels sont traduits, les textes sur l'écran de la machine aussi, et cerise sur le gateau, le tout nouveau PrusaSlicer également ! Pour le SAV, ils ont aussi des personnes parlant français, mais il faut tomber dessus quand ils sont là, ou passer par les mails. Donc tu as du français d'un bout à l'autre de la chaine. EDIT: attention tout de même, pour le budget que tu annonces, tu n'auras pas les 5 couleurs, uniquement le kit de base.
  23. le boot0 c'est le J13 sur la carte ? il faut mettre 3.3v d'un coté et GND de l'autre je suppose ? il faut mettre le 3.3 sur le connecteur carré ? (je pose surement des questions betes mais je prefere être sure ! ) si c'est un PWM software ça veut dire quoi concrètement ? comment cela marche sur le PD13, il y a quelques choses de particulier de fait quelques parts ? c'est la modification de @Epsylon3 justement ? (https://github.com/tpruvot/Marlin/commit/885a6392a1731429f9bafca880e50cd00ab90e56) je peux m'inspirer du code de @Epsylon3 et récupérer les timer et channel via le datasheet mais quand je regarde le datasheet pour PA13,PA14 ou PA3 et PA4 je ne vois aucun timer/channel Encore une fois merci de votre aide à tout les 2
  24. @Schyzo merci de ta réponse et conseil car c'est precisément la question que je m'apprétais à poser!. oui je suis certain que le Z à des micros mouvement (perseptible au touché des coupleurs et flagrant avec la feuille de papier sous la buse) et j'ai tout revu ce matin et c'est plus precisément celui de l"alim qui pose soucis (même en remettant celui d'origine.je vais le brancher en direct en espérant que... à voir si le probleme va revenir avec l'acceleration des noctuas de ma tête. la suite dans une heure ou deux!.Encore merci à toi ps:si tu as une idée de l'origine du problême? carte mère?
  25. Bonjour, Est-ce que vous connaissez un modèle d'imprimante 3D pour filaments 2.85mm ou 3mm à un prix raisonnable? Merci d'avance pour vos réponses,
  26. t-maxx006

    fraiseuse cnc DIY ou achat?

    salut, ce sont ces modèles dont tu parles? https://www.biqu.equipment/products/bigtreetech-tmc5160-v1-0-driver-spi-mode-silent-high-precision-stepstick-stepper-motor-driver-with-heatsink-for-skr-v1-3-gen-v1-4-reprap?variant=20225467711586
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