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  1. La dernière heure
  2. Merci à vous pour votre contribution. Vos précisions permettent d'affiner la réflexion .... et donc la qualité de l'impression. Puis-je insister car les valeurs proposées par PRUSA ne corroborent pas ces résultats ( 0.05 et 0.07), ce qui me chipote. J'ai trouvé ce sujet sur le forum Prusa qui propose par calculs deux réponses : pour sean-h8 , le résultat est 0.0025 , mais pour aleksandar-s il doit être de 0.04 . Ce qui me chipote est que je ne voit pas où les deux calculs diffèrent . Qui peut m'expliquer où est le stutt. Grand merci. PS : sur ma MK3S : SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E278.80 echo:Maximum feedrates - normal (mm/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z12.00 E120.00 echo:Maximum feedrates - stealth (mm/s): echo: M203 X100.00 Y100.00 Z12.00 E120.00 echo:Maximum acceleration - normal (mm/s2): echo: M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 echo:Maximum acceleration - stealth (mm/s2): echo: M201 X960 Y960 Z200 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1250.00 T1250.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E2.50 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P16.13 I1.16 D56.23 echo:PID heatbed settings: echo: M304 P126.13 I4.30 D924.76 echo:Retract: S=Length (mm) F:Speed (mm/m) Z: ZLift (mm) echo: M207 S3.00 F2700.00 Z0.00 echo:Recover: S=Extra length (mm) F:Speed (mm/m) echo: M208 S0.00 F480.00 echo:Auto-Retract: S=0 to disable, 1 to interpret extrude-only moves as retracts or recoveries echo: M209 S0 echo:Filament settings: Disabled MMU not responding - DISABLED
  3. Aujourd’hui
  4. Bonjour à tous et merci pour vos réponses. La pièce dont je parlais s'est finalement très bien imprimée jusqu'au bout avec la colle, par contre l'enlever ça a été plus compliqué ... @chacha38 @jipee qu'elle est la différence entre le verre et le miroir ? Le verre n'est-il pas plat normalement ? Mais si je peux avoir mieux avec le miroir j'irai m'en procurai un @jipee merci pour la pièce, je vais tester ça ! @arboriginal tu parles bien des vis avec les ressorts ? Pour ma part elles ne sont pas serrées au max pour justement me permettre d'ajuster au mieux, j'avais légèrement remonté le Z-top pour faire les réglages en ce sens, peut être que je devrais les déserrer un peu plus du coup. Je vais vérifier l'épaisseur de ma première couche et vérifier l'extrusion forcée (mais je crois qu'elle y est car l'imprimante fait un trait de matière sur le côté gauche avant de lancer l'impression)
  5. pas bête en tout cas bravo pour l'idée
  6. Salut, Je ne sais pas si l'écran est géré par la carte mère ou si l'écran est autonome (comme les ecrans MKS), si c'est comme les écrans MKS il y a un firmware spécifique qui se charge en mettant un fichier dans la carte SD. As-tu essayer de contrôler l'imprimante via l'USB ? Ca te permettrait au moins de l'utiliser en attendant une solution. Tu peux t'interfacer avec la plupart des slicers ou pronterface ou octoprint si tu utilises un raspberry. Tout ce que tu fais avec l'écran peut être fait en injectant du GCODE via l'USB. LC
  7. Bonjour, Ca ressemble assez à ça a première vue : (pièces à gauche) L'imprimante utilisée pour imprimer ces pièces est une Prusa mk3, le défaut est visible en jouant sur l'éclairage de la pièce, au touché il n'est pas si important que ça. La différence entre les 3 pièces, ce sont les moteurs pas à pas. Sans changer de moteur, tu peux essayer de jouer légèrement sur la VREF pour atténuer le phénomène. EDIT: Je l'ai mis en gras mais je préfère insister: il faut vraiment avoir la main légère sur la VREF autour de sa valeur d'origine (je pars du principe qu'elle est actuellement à sa bonne valeur théorique)
  8. Je t'aurais bien dit sunon qui est le top du top en 5015 mais ils font pas de 24 v avant la taille 7530. Et j'ai l'impression que c'est le cas d'a peu près toute les grosses marques fiable. Pour avoir un maximum de choix et la fiabilité qui va bien tu aurais plus vite fait de prendre un régulateur 24v/12v et de chercher dans les 12V.
  9. Bonjour à toutes et tous; J'ai ce meuble et @ethanfel tu as réalisé exactement ce que je voulais faire mais sans arriver à visualiser la solution, alors je vais m'y mettre car tu m'as donné la solution. Un grand merci pour ton partage. Ben maintenant y a plus qu'à. Bonne journée à toutes et tous.
  10. chris84

    impression dégradé

    si ma pièce fait 50 mm le haut, et que je veuille quelle soit noir puis dégradée puis blanche, il faut que je règle par exemple start z: 20 mm end z .40 mm de cette manière elle sera noir sur les 20 1er mm puis dégradée sur 20mm puis blanche sur 10 mm c'est bien ça?
  11. J'ai eu le même soucis avec mon a10m acheté sur le site officiel de geetech , le vendeur avait demandé à ce que je la renvoie suite à mon litige paypal. Par la poste colissimo c'est 160 € pour un envoie en chine , sans assurance évidement et c'est les moins cher ! A ce prix là je pense que le mieux est de demandé un remboursement partiel et de changer le/les pièces tordus
  12. As tu essayé d'imprimer un gcode livré avec la machine sur la carte sd ? Cela permettra de voir si le problème vient de l'imprimante ou de paramètres de cura.
  13. Salut, La valeur du courant est uniquement proportionnelle à la résistance du bed / tension à ses bornes. Et pour que la tension à ses bornes soit la plus proche possible de la tension de sortie de l'alimentation, il faut effectivement limiter les pertes par effet Joule en choisissant une section de conducteurs importante et en soignant le serrage des connexions.
  14. Alors pour le coup, l'environnement Arduino me propose aucun port com, avec aucun des pilotes proposé par Zadig, est ce que mon usbasp est spécial en son genre bizarre, autant j'ai pu faire le backup de la carte avec libusb et libusk!
  15. Bonjour, Ce n'était pas un problème de capteur ou de branchement mais bien un problème de carte mère. J'ai changer la carte mère et tout est rentrer dans l'ordre. Avec les mêmes capteurs et même branchements. Problème résolut.
  16. Chucky life size ...en cours.... Skr v1.3/klipper/ 0,2
  17. d'apres ce que j'ai vu la tete baladeuse semble vraiment aléatoire.. pas reproductible ce qui n'est pas logique en tout cas ca reprend correctement apres, encore moins logique pour la "pause", difficile a dire, mais je n'ai pas vraiment remarqué de changement récent..
  18. @pascal_lb Merci d'avoir déplacer mon message. @Titi78 Le problème est présent sur beaucoup de mes impression, stl fait par mes soins ou trouver sur le net. Un simple cube de calibration fait aussi ressortir le problème. Cela ne vient pas du remplissage visible, car augmenter le nombre de périmètres ne change rien. Si j'inverse le sens d'impression de la pièce le problème change de face. Il apparaît a 95% sur l'axe Y mais il arrive d'en avoir un peu sur X J'ai aussi l'impression que le problème est moins présent sur mes pièces en courbe, mais visible des qu'il y a une ligne droite.
  19. Hier
  20. Bonjour à tous, Je possède depuis quelques temps une Alfawise U30. J'en suis assez satisfait mais bon j'aimerais tester autre chose dans la même gamme de prix.. Et j'ai vraiment envie de prendre la Ender 3 Pro qui a l'air d'avoir une communauté encore plus grande que la u30 et de plus elle a l'air "plus facile" à modder et à améliorer... Et j'ai aussi l'impression que la qualité en elle même est meilleure.. Ensuite les pièces d'origine et de marque creality sont plus courantes et pas seulement sur gearbest... D'après vous, la Ender 3 Pro vaut quoi par rapport à une U30 svp? Je ne savais pas trop où poser ce genre de question (surtout pas sur les forums alfawise ou ender j'imagine lol) mais si mon sujet dérange, pas de soucis... Merci d'avance pour vos réponses
  21. Bonjour C'est un stl que tu as fait ? Si oui quel est la tolérance d'exportation utilisée ? Ces vagues sont très régulières je trouve. C'est comme si le x pompait lors des mouvements en y ou c'est le remplissage qui se voit car la paroie n'est pas assez épaisse. As tu essayé d'imprimer un gcode de test déjà fait et livré sur une carte sd avec la machine ?
  22. Titi78

    Bien le bonsoir !

    Bonjour guillaume et bienvenue parmi nous
  23. Alors je vous propose un autre calcule. Je parle pas des 360W 24V de l'alimentation mais de ce que va demander le BED à la carte mère pour monter en température. Le BED de la U20 fait 30x30cm et 3mm d'épaisseur me semble en aluminium. La densité de l'aluminium étant de 2,6989g/cm3 le BED a une masse de 0,7287Kg Pour monter le Bed de de 4° il faut 3500 Joules, en 10 secondes 350W/s et là on arrive à 14,58A. Je compte pas la chauffe de la buse c'est très peu et le reste pour commander les moteurs. Mais le Chinois de Chine (sympa quand même le mec) n'a pas prévu un delta de précaution en mettant un bornier de 15A pile ! Un principe de précaution et de presque doubler. Du coup le MOSFET encaisse 25A Alors oui je pense que mon fil était mal serré depuis le déballage, oui il est préférable de rester pas trop loin pour surveiller l'impression, oui par précaution mettre un détecteur de fumée... Bien alors les copains, quatre précautions en valent mieux que trois non ! En plus une seule sortie 24v sur trois est occupée sur l'alimentation ! Alors je vais brancher le BED et la buse avec du vrai câble 2,5 (car vous voyez sur la photo lui aussi a fondu) avec des vrais cosses métal sur métal bien serrés et voilà. Sinon j'vous remerci d'avoir pris le temps de répondre c'est cool et en plus je serai plus rassuré avec les MOSFET d'autant plus que je les reçois demain alors autant les brancher. Bonne soirée
  24. J ai imprimé les pièces en PLA et en petg sauf le support tête qui n'est qu'en pla. L'imprimante étant en panne temporairement (le tube Ptfe est cuit !)
  25. Je pense que tous ceux qui feront la même que dans cette vidéo et sans un minimum de connaissance en électricité vont faire disjoncter le 30ma de leur compteur Son montage coupe le neutre, pas la phase. Si la phase touche la carcasse métallique par accident, c'est le drame. Prendre Octoprint, une prise WiFi et roule.
  26. Salut à tous, Je m'appelle Guillaume, je suis Nantais et j'ai 30 ans. Je travaille dans le merveilleux monde de l'animation 3D. Je fais entre autre un peu de modélisation de personnage et je me suis dit que ça serait sympa d'imprimer certains de mes travaux alors je me suis offert une Creality CR-10S Pro. Je suis un vrai noob en impression 3D et je confesse que si je vous rejoins ce soir c'est parce que je rencontre mon premier "gros" problème ( je vais ouvrir un topic pour ça au bon endroit ). J’espère vraiment pouvoir a mon tour apporter ma contribution à la communauté. D'avance Merci pour l'aide qui pourra m'être apporté Amicalement ! Guillaume
  27. RE ! Alors pour moi il n'y a pas de problème ! c'est ma troisième 3D diy que je fait et toutes mes têtes, mes supports ventilos mes " cornes " de pièces ont étés fait en PLA ! et depuis au moins 33ans elles tournent sans "mollir " !! J'ai fini d'imprimer les pièces du e3v j'ai une 3D de finie, mais pour faire mieux j'avais envie d'y mettre une belle tête ! je vous dirai !! Hervé
  28. C'est pas tellement les cornes qui m'inquiètent, c'est plutôt le support tête/ventilo... Après tant que personne testera on saura pas...
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