Classement

C'est encore plus simple alors, il suffit de virer le T0: Pour la buse: (température 210°C) M303 E0 S210 C8 en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 PS: @Skwal N'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil. C'est très pratique pour répondre, on a pas à chercher loin.

en effet j'avais pas désactivé la jupe. merci @ixi, @fran6p, je peux continuer en restant en tenue correcte, sans prendre une taille au dessus @Idealnight.

en effet ! ce n'est pas du PLA mais un filtre anti-poussière.

Vu ton budget la Ender 3 est un bon choix

Ah, je comprends maintenant pourquoi tu l'as écrit deux fois dans la liste de tes imprimantes.

Boujour à tous Peut-être le savez-vous déjà mais il est possible d’obtenir une licence pour Solidworks Education d’un an à compter de l’activation en tant qu’amateur ici : https://www.solidworks.com/support/community-download Sélectionnez «No» dans Personnal Information et rentrez le code «9MAKER», et vous obtiendrez un numéro de licence Si certains veulent découvrir Solidworks, ou l’utiliser chez eux sans piratage

Bonjour, Comme promis j'ai un peu travaillé pendant cette journée d’anniversaire ! J'ai imprimé quelques pièces mécaniques pour la suspension et la motorisation. a+

Salut @remibora, quand j'ai fait mon rapide passage sous Marlin avant de revenir au firmware d'origine, j'avais testé l'équivalent du M48 qui était dispo dans le menu avancé. De mémoire Marlin m'avait retourné une répétabilité à 0,048 mm. Mes essais actuels me montrent une répétabilité de déclenchement du capteur sous les 0,02 mm. La différence est peut-être due à la partie pilotage des moteurs Z + vitesse de déplacement du plateau. A la main, je suis sur une vitesse de montée du plateau presque nulle quand je recherche le déclenchement.

Tu as essayé de balancer du 12v directement sur le laser sans passer par la carte ? Quant j'ai installée mon laser pour la première fois, j'avais aussi un souci similaire, rien ne se passait avec GRBL, je pensais aussi que le laser était HS donc pour le tester, je lui ai envoyé directement du 12v avec une alim de pc et il a fonctionné (attention mettre les lunettes et rien en dessous qui peu cramer) donc le souci venait de mes branchements et en y regardant de plus prêt le GND et le PWM était inverser sur la prise du laser.

@Stheno001 Cette branche de mon dépôt Github permet de compiler un firmware pour une CR10-V3 (donc avec direct-drive) et équipée d'un Bltouch (c'est presque la même que celle de @papagalaksauf que lui n'a pas de BLT mais utilise un ABL manuel). Bonne compilation (ça compile sans erreur chez moi).

Salut , Alors ça y est ... t' abandonnes ???

Essayez ce numéro de série qui fonctionne encore : 921MAKER

Dans ce cas précis, le ventilateur est branché sur la broche prévue à cet effet dans l’alimentation; pour rappel c'est une alimentation 24V qui utilise un ventilateur 12V. Dans ton cas, je ne sais plus si la CR10 est en 12V ou 24V, tu peux aussi brancher le ventilateur en permanence sur les bornes V+ et V- mais si c'est en 24V alors il convient impérativement d'utiliser un module réducteur de tension de 24V vers 12V à placer entre les deux. EDIT: Tu peux en effet le brancher sur la carte-mère comme sur la photo - même remarque si la carte fonctionne en 24V, passage par un convertisseur 24V vers 12V obligatoire.

Ah oui avec les reflets on a l'impression que c'est du PLA transparent Sinon elle à l'air vraiment cool ton ender, mais elle imprime comment là ? (Elle est peut être pas finie) Et pour le branchement de mon ventilateur, j'ai remarqué qu'il y avait des +V, -V etc... sur un des côtés du "toit" de l'alim sauf que les branchements sont très spéciaux donc pour mettre des fils comme ça c'est compliqué. Edit : Je suis allé sur le "post" Thingiverse de la modification du boîtier pour mettre un ventilateur de 120 mm et il met cette image pour montrer où brancher le ventilateur.

Bon courage à toi, j'espère que tu nous donneras de tes nouvelles quand tu sortiras. Puis nous pourrons suivre la suite de ton intéressant tuto, lorsque tu seras tranquillement installé à la maison en train de te remettre de ce séjour jamais agréable. A bientôt

Salut @zerrokooll essaye de solliciter un membre ayant une imprimante 3D résine ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ ou là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/ Peut-être que ton problème a déjà été solutionné ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/69-entraide-questionsréponses-sur-limpression-3d/ Aussi pense à mettre ton profil à jour avec ton imprimante Elegoo Mars

Bonne idée, je le ferais une fois que j'aurai terminé.

Les vis de 1 cm, j'ai trouvé, une au dessus du boîtier de la carte, l'autre au dessous. Le filetage, je l'ai trouvé en tâtonnant car pas en contact direct. Pour tester avec un multimètre, je ne l'ai pas fait, j'ai remonté la carte et ... en route.

Salut, A priori, oui. En tout cas, je n'ai pas le problème. As-tu essayé de supprimer les cookies du navigateur? Il y a quelques jours, je n'avais plus le mode étendu dans la page "toute l'activité". Après l'effacement des cookies, tout est revenu à la normale.

Pas de souci, mais je pense que tu auras des répondre de la part d'autres personnes. Excuse ma franchise, mais quand on a un problème on essaye de comprendre pourquoi et d'en saisir les causes. Le FW d'origine fonctionne pas mal, pas besoin d'en changer. Tu vois à l'origine tu as juste besoin de refaire les PID ca prend 5min et tu avais une imprimante qui fonctionnait, au lieu de cela tu as commencer à reflasher ta machines avec tout les risque que ca implique!! Pour infos quand on reflash une machine, on perd les setting, et il faut les refaire. Quand ca imprime dans le vide, c'est que la prise de référence du zéro sur l'axe Z n'est pas très juste, mais la solution est hyper simple, il faut juste refaire le calibrage du plateau. Apres un reflash, la première chose à faire c'est de tester tout 3 axes plus extrusion, ensuite refaire le calibrage du plateau. Il y a une section tutoriel dans ce forum, ca va beaucoup t'aider.

@papagalak Je parle d'enlever, toi de désactiver. La prochaine fois, je prendrais soin de châtier mon vocabulaire ( ou pas )

Cela permet d'ajouter des fonctionnalités à Cura (ce sont des scripts Python). On y accède via le «marché en ligne», je ne sais plus s'il faut une inscription sur le site Ultimaker: Ensuite tu cliques sur celui que tu veux installer. Quelques uns de ceux que j'utilise :

Bonjour 3 impressions plus tard et tout est nickel Merci a ceux qui ont pris le temps de répondre , quelque soit la solution qui a réglé mon soucis Il y en avait peut être , mais le problème de sucion en était un je pense ( même si jamais rencontré avant ) Bonne journée

Attention a tous ses types de filaments, le bois est abrasif donc vaut mieux mettre une buse acier, TPU compliqué en bowden, PETG température plus haute que le PLA etc... A chaque filament il y'a une spécificité d'impression donc attention et une procédure a respecter avant tout changement de filament surtout quand les températures sont différentes il faut s'assurer de vider le heatbreak du type de filament précédent à sa température d'impression avant de mettre le nouveau avec une autre température.

J'en ai deux qui impriment pas mal sans aucuns soucis (V 4.1) Et si nécessaire l'ajout du BL touch est simple et corrige les éventuels problèmes de bombage ou de creux

Y'a une petite armée de mecs sur Facebook qui la décrient à longueur de temps mais dans l'ensemble c'est pas moins fiable qu'une autre machine selon moi

Voilà comment je la positionnerai (se sont des supports arborescents sous cura donc aucune trace):

De plus, tu trouveras sur le forum des articles de Bosco sur la réalisation d’un caisson pour cette machine afin de pouvoir imprimer de l’ABS plus facilement.

Idem, je comprends pas tout mais la possibilité d'avoir une nouvelle carte de régulation est vraiment alléchante... Merci pour ton travail.

Tu es chaud bouillant.... J'espère que ton travail portera ses fruits... malheureusement, je ne saurais pas être d'une grande aide... Je suis le post avec attention.

Si tu viens de l'acheter chez wanhao France, pour moi c'est direct retour sav... Surtout n'oublie pas de nous tenir au courant de la réaction de wanhao France...

Bonjour @manqui1, En plus de suivre les conseils judicieux de @Orkh4nn, tu peux consulter les tutos qui sont en tête des sujets de la section Creality, comme par exemple : Histoire de voir si tu as monté et réglé correctement ton imprimante.

Salut ! Bienvenue sur le forum ! Avec ce budget, tu peut même avoir du plus grand... comme du 350x350x400 (sur la Ender 5 Plus par exemple)... Elle est connu pour être fiable pourtant... en tout cas pas moins que les autres que tu cites. Le plateau bombé peut vite être résolu... avec un bon vieux miroir... Pour le reste de l'imprimante... le direct drive est un plus, surtout si tu envisage d'imprimer du TPU. Notre @Motard Geek en possède une. Comme toutes les CR de chez Creality... c'est fiable... Grosse communauté d'utilisateurs. Avantage : Son BL-Touch qui facile le nivellement. Un petit plus qui une fois qu'on y a goûté, qu'on ne peut plus s'en passer... A noter que certains acheteurs de cette CR-10S Pro V2 ont eût la bonne surpris d'y trouver un BL-Touch Antclabs. La Wanhao D12... pas plus ou moins fiable que les autres que tu as cités... Elle est en Bowden, et non en direct drive. Cependant, je ne recommande pas le modèle en double extrusion... V2 ou V3... la différence sera un la présence d'un Direct Drive sur la V3. C'est un modèle largement connu... fiable... qui est une version amélioré de la V1, qui a fait largement connaitre l'impression 3D "made in China". Inconvénient : Pas de BL-Touch. Là, c'est notre @fran6p qui l'a testé et qui la possède. ____________________________________________________________________________________________________________________ Si j'étais à ta place (et je l'ai été), je te conseillerais de jeter un oeil sur la Ender 5 Plus (avis non impartial). Je l'ai moi même : Elle a le BL-Touch natif. Et pas un clone, c'est l'officiel de chez Antclabs. C'est une V-core... une "sous-catégorie" au "Core XY". A savoir : plus de 80% des imprimantes professionnelles à filament sont des Core XY. Le plateau descend et la tête se déplace d'avant en arrière. L'avantage d'une telle mécanique, c'est qu'il y a moins de Ghosting... et de pouvoir imprimer plus vite. Le volume d'impression est de 350x350x400mm... en terme de rapport Prix/Volume d'impression... c'est l'une des meilleures avec ce rapport. Les 2 gros avantages comparés à toutes celles que tu as cités : Le gain de place grâce à sa mécanique et bien entendu le volume d'impression. Inconvénient : Elle est plus lourde que les autres que tu as cités. Donc moins facile à déplacer et manipuler. Point faible : L'extrudeur en plastique... qui casse assez rapidement > prévoir un Dual Drive (extrudeur plus précis) ou un en Métal rapidement. Pour ce qui est de l'utilisation d'autres filaments que le PLA... et le montage d'un Direct Drive, c'est assez facile... si tu arrive à utiliser les clés de montage fourni.

Les deux sont possibles... mais je préfère nettement la première option : envoyer de l'air frais (filtré de toute poussière) à l'intérieur et créer une légère surpression. Ne pas oublier que cet air va devoir ressortir (les pressions doivent s'équilibrer) via les divers orifices du boîtier; au besoin tu dois en prévoir. (Si tu fais l'inverse, tu vas créer une légère dépression dans le boîtier qui va aspirer le l'air et sa poussière par les divers orifices pour être évacué via le ventilateur; à terme ton boîtier sera un vrai nid à poussière).

Tu as vérifié au niveau de l'écran + carte mère que tous tes câbles étaient bien enfoncés ?

Je pense que le heatbreak doit surtout avoir des résidus qui trainent et que cela crée un bouchage en permanence. Gardes le de côté, et nettoies bien comme neuf. Attention de bien respecté la Titi's procédure sinon ça le refera

Salut, Etant donné que tu as choisi de mettre 3 moteurs Z pour déplacer le plateau, je trouve le choix des moteurs en boucle fermée excessif. D'autant plus que pour paramétrer le driver en UART, il va te falloir doubler les câbles moteurs (info trouvée ici) et, apparemment, les moteurs seront plus bruyants qu'avec des DRV8825 (donc plus que les silencieux TMC2208), d'après l'avis de l'israelien ici. En choisissant des moteurs plus coupleux, des drivers TMC2209 et, au pire, en blindant tes câbles avec ce type de gaine reliée à la masse à une extrémité, tu ne devrais pas avoir de problèmes. Si tu les pilotes sans communication UART, j'imagine que tu n'as rien à modifier. Par contre, avec la communication UART...

Bonjour à tous, Désolé pour le délai et finir ce tuto... Un petit stage à l’hôpital me tiens loin de mes obligations en ce moment... Mais pas d'inquiétude, encore une semaine et j'attaque une quinzaine de convalescence qui sera particulièrement bien adaptée pour finir ce tuto A bientôt donc

Voici mes débuts dans le le monde impitoyable du thermoformage. Des petits moules à chocolat en HIPS ep: 0,5 mm Puis un capot en ABS ep: 1 mm pour des ensembles qui, par la suite, seront faits en série mais en épaisseur 2,50 mm La pièce fait 150 mm de haut pour 140 de large. Cela fait déjà un sacré déformé donc des épaisseurs très variables. Maintenant il faut faire les gabarits de découpe.

@n.boitte Effectivement Cura et Prusaslicer modélisent différemment le cordon déposé par le filament. Cura use d'une modélisation «simpliste» et considère sa section comme rectangulaire. Il n'y a aucun recouvrement entre les cordons. Le trancheur place des cordons adjacents tous les 0,4mm. Évidemment, il n'est pas possible d'extruder une section rectangulaire mais plutôt quelque chose d'oblong (un rectangle avec des demi-disques/ellipses sur les côtés, ces demi-disques/ellipses eux, vont fusionner entre deux cordons. Sur l'image ci-dessous, les parties en jaune vont «déborder» pour former celles en bleues : La largeur finale d'une impression devrait donc être proche de la formule suivante : 𝑛 ∗ 𝑙 + ℎ × (1 - 𝜋/4), avec 𝑛 le nombre de cordons. Pour une couche modélisée de 0.4 (avec 𝑙 0.4, ℎ 0.2), il faut s'attendre à une largeur en sortie d'impression de 0.44. Prusaslicer utilise une méthode différente et la largeur d'extrusion, elle, est basée sur une forme de cordon plus juste (image provenant de Prusa) : Donc si je résume, Cura lorsqu'il imprime deux cordons adjacents (théoriques): En fait comme la réalité s'applique, on obtient au final : Donc, on peut très bien indiquer dans Cura une largeur de ligne de 0,4mm, les cordons seront fusionnés

Hello, Un pieds de microscope numérique que j'ai dessiné sur fusion, après 1 semaine d'utilisation je peux vous dire que je suis fière comme une crotte ^^

Un truc qui marche on y touche pas. Un truc qui marche pas on regarde pourquoi et on corrige la source du problème sans ajouter un autre truc qui apporte aussi sont lot de trucs qui marchent pas.....

Toujours dans le bricolage de mon coté...rien de bien hallucinant mais la satisfaction du travail bien fait Numérisation sous Sketchup. Habillage de découpe de siphon de salle de bain. 200x170x60 mm. Pièce découpée en 2 parties pour éviter les supports. PLA standard, parois ep 2,5, impression en 90 mm/s couche 0,28 (2h15 + 4h30) Les 2 pièces assemblées (colle PVC) et en situation dans le tiroir.

Pour nos petites bêtes volantes ^^

Toujours dans les travaux dans la maison, je fais donc dans l'utile... C'est un support pour 4 vannes d'arrêt sous le meuble vasque à 2 mitigeurs et qui sera collé directement sur le carrelage mural. Imprimé en 0,24 à 80 mm/s (un peu mois de 4 heures - longueur 240 mm) Une fois équipé:

Porte savon en PLA "Cuivre"...les réglages de la machine commencent à être pas mal (à mon goût)

Salut tout le monde, Par les temps qui courent, un peu d'écologie ne fera pas de mal. Voici une de mes dernières créas... Prenez soins de vous

Bonjour PPAC, Merci pour ta réponse... J'ai déjà exploré pas mal des pistes que tu as mentionné... Pas de pb sur l'axe Z (autant que je puisse le constater... ) Tests avec plusieurs type de clé...idem Quant ç la pièce, j'ai testé dans tous les sens, avec ou sans support, avec ou sans trou.... idem Temps d'expo monté à 20 sec... sans succès... Je commence à penser que mon LCD commence à rendre l'âme.... Je continu à chercher...

Alors tu vois, désolé de te le dire mais tu te trompe lourdement: 1- pour les pid il ne faut pas démonter la machine! 2- ce n'est pas une histoire de flash firmware. Arrête d'essayer de chercher la solution en changeant de firmware. La solution n'est pas là. 3- la machine qui imprime dans le vide, ce n'est pas une défaillance, c'est juste que tu as zappé une étape 4- si je t'ai proposé de t'appeler c'est pour t'aider car à te répondre par écrit ici, ca prendrait une éternité et je n'ai malheureusement pas le temps aujourd'hui D'autres auront peut être le temps 5- J'ai exactement la même machine que toi acheté en décembre. Sache juste que tu pars de très très loin, excuse moi d'être franc avec toi, mais tu fais tout et n'importe quoi.