Classement

comme moi tu attends encore ? d'un autre coté, en relisant leur dernier message, si tu passes la souris sur la date citée, on peut avoir un doute sur l'année de livraison

Pas simple de répondre «honnêtement». J'apprécie de plus en plus Klipper même si Marlin reste toujours efficace mais n'a pas été pensé au départ pour la «vitesse». La SonicPad ou la FlsunPad n'existent que parce que la pénurie de Raspberry Pi est présente (encore au moins pour quelques mois). Leur intérêt est de: fournir un matériel «clé en main»: une carte SBC (Raspberry le plus souvent mais pas le cas pour ces tablettes utilisant (re-utilisant) des cartes à l'origine plutôt prévues pour des autoradio sous Android) + un écran TFT tactile, le tout enfermé dans un boitier plastique, le système préinstallé avec tous les composants logiciels nécessaires à la gestion de l'imprimante (Klipper, Moonraker, Fluidd/ Mainsail et une interface graphique Klipperscreen pour Flsun, à base de QT5 + navigateur pour Creality). Chaque fabricant propose en plus du système de base: des profils «plus ou moins optimisés» pour ses propres modèles d'imprimantes «stock». J'insiste sur le terme «stock»: pas de modifications / améliorations / jackysation de l'imprimante originelle sinon il faudra mettre les mains dans le cambouis pour apporter des modifications au fichier printer.cfg. une poignée de firmwares déjà compilés à installer / flasher sur la carte contrôleur de l'imprimante. L'utilisateur est guidé pour sélectionner le firmware idoine (avec certaines imprimantes Creality, il faut bien connaître son matériel et nécessite la plupart du temps d'accéder à la carte contrôleur pour prendre connaissance du μcontrôleur soudé sur cette carte (Atmega 1284p / 2560, STM32 F103 / F304 ou GD32, …). Une fois le firmware choisi, là encore l'utilisateur est plus ou moins guidé sur la manière de procéder pour installer celui-ci (flashage via câble USB ou via insertion d'une carte SD) Creality fournit quelques assistants une fois le flashage du firmware réalisé permettant de vérifier que tout fonctionne (au moins les éléments essentiels de la machine) correctement sur l'imprimante «stock». Au cas où, la documentation de Klipper est désormais totalement traduite en français pour savoir quoi et comment faire les modifications (voir ce sujet). De toute façon le passage par la documentation sera une étape essentielle pour espérer tirer partie de tout ce que peut apporter Klipper (compensation de la résonance, avance à la pression, par exemple). C'est ce que ne disent pas les argumentaires commerciaux de Creality ou Flsun qui vendent leur matériel comme «plug'n play». Comme pour toute nouvelle imprimante, il faudra procéder à l'étalonnage / calibration de quelques éléments matériels. Le meilleur guide, malheureusement uniquement en anglais est celui d' Ellis. Ce n'est qu'une fois ces étapes réalisées en totalité ou partiellement pour certaines que Klipper pourra mettre en œuvre ses capacités d'imprimer plus vite tout en gardant une même qualité qu'à vitesses réduites Actuellement avec mon Ender3 S1 (plus tout à fait d'origine), je peux imprimer «beaucoup» plus vite (vitesse moyenne de 120 mm/s) et économiser de 30 à 50% de temps d'impression. Malheureusement, là encore, cela dépendra beaucoup du type d'imprimante utilisée (bed slinger (plateau mobile en Y), corexy, delta, …). Seules les deux derniers types peuvent vraiment tirer partie d'accélérations et vitesses élevées. Pour conclure, ayant aussi bien une Creality SonicPad, une Flsun SpeederPad ainsi que d'autres matériels combinants SBC + écrans tactiles, ma préférence va au «fait le toi-même» (DIY) quand le matériel est disponible, ainsi on peut tout choisir (SBC, taille écran, OS, composants nécessaires(Klipper, Moonraker, Kiauh, Fluidd, Mainsail, Klipperscreen, Obico, …). Sinon en deux. je dirai la tablette de Flsun, en trois la tablette de Creality. Je m'explique pour ma préférence de Flsun à Creality: le système d'exploitation utilisé , Ubuntu pour Flsun, un dérivé d'OpenWRT pour Creality. Ubuntu est bien plus simple à mettre à jour, et y installer d'autres logiciels si besoin, ce qui est pas mal compliqué voire impossible actuellement avec Creality, la gestion graphique de la tablette: Klipperscreen pour Flsun, navigateur+composants QT pour Creality; maj facile pour Flsun, compliquée pour Creality, les modules Klipper, Moonraker, Fluidd / Mainsail sont standards et à jour pour Flsun, datés et «modifiés» chez Creality, accès «root» possible pour Flsun, pas encore fourni par Creality (même si ce n'est pas bien compliqué de l'obtenir ). … J'espère avoir répondu en partie à ton questionnement: oui Klipper permet de réduire les temps d'impression mais pas sans un effort de la part de l'utilisateur. Tu l'as sans doute déjà consulté mais je remets tout de même un lien vers ce sujet. J'ai déplacé dans un nouveau sujet car c'est un questionnement judicieux et que je pense qu'il mérite un sujet à part entière.

Perso j'ai installé le système que propose @Titi78 sur ma CR10 V2 et c'est impeccable

Sais-tu @PPAC que c'est très vilain de se moquer du malheur les personnes au bord de la dépression et du suicide collectif. Vous vous demandez pourquoi suicide collectif: tout simplement pour suivre les traditions à l'époque des Pharaons dont je descend par un travailleur émigré Égyptien qui était venu faire la moisson chez mes arrières grands parents et qui, par une journée de canicule de juillet, avait culbuté mon arrière grand-mère (une sainte femme jusqu'à cette journée). Donc pour perpétuer cette habitus séculaire, héritage de mes gènes ancestraux, j'emporterais dans ma tombe mon chat, mes poissons rouges et le hamster (au moins il arrêtera de faire tourner cette putain de roue à longueur de journée). Ps: je vais me calmer avant de prendre une décision que je pourrais regretter toute ma vie dans l’au-delà et même plus longtemps.

C'est tout bon pour moi, Mon GCODE d'annulation (dans octoprint donc): G91 ;Position relative G1 E-1.5 X-1 Y-1 Z0.2 F2500 ;"Essui" la buse G1 Z5 F2500 ;Monte de 5mm G90 ;Position absolue G28 X ;Homing X ; disable motors M84 ;disable all heaters {% snippet 'disable_hotends' %} {% snippet 'disable_bed' %} ;disable fan M106 S0 Merci à tous!

C'est tout à fait faisable. Recherche dans la section Creality, les réalisations de @Titi78(prévu pour une CR10, ça fonctionne très bien avec une CR10 V2 ou V3).

On garde le sujet ouvert jusqu’en 2029 ? (Pour rajouter une couche a la blague ) Edit > Aujourd’hui le 31/01/2031 l'Artisan v2 est disponible en pré commande malheureusement le navire qui transporte les conteneurs de l'Artisan (1er version) a destination de l’Europe semble encore naviguer dans le triangle des Bermudes depuis 2023.

NON, ne me dis pas que ça sent le cramé.

Plus c'est rapide, moins c'est précis. Les Bambu s'en sortent relativement pas trop mal c'est pas parfait. Voir ce topic par ex. : https://forum.bambulab.com/t/compeastion-x-y-z/1234 sur un test 10cm x 10cm Voir cette configuration dans Bambu Studio pour une compensation fine si jamais il y a des soucis en impressions (dépend du filament, de la vitesse, etc.) :

question idiote: si tu desserres le tendeur de courroie pour approcher la poulie de renvoi au plus près du profilé, tu ne peux toujours pas fixer la courroie?

Pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête pour fermer la P1P et de façon plutôt classe, y'a ça sur Aliexpress : Y'a les 4 panneaux latéraux en 4mm et le dessus en 5mm, les vis de montage, des bandes de mousse et des aimants. Il faut juste imprimer les charnières visiblement. 44€ en acrylique et 53€ en PC et faut espérer que ça arrive en entier depuis la Chine

Pour info, tu peux faire la manip même sans la tête puisque ça consiste uniquement à déplacer le plateau.

Pense soit a finir avec un G90 ou a vérifier qu'il y a bien un G90 bien placé dans ton gcode de démarrage pour le cas où tu enchaîne les impressions sans éteindre la machine.

Tu es effectivement un peu proche car ta première couche est en patte d'éléphant. Pour les fils d'anges que tu as il faut nous fournir tes paramètres d'impressions (en mode expert si tu es sous cura), température, rétraction, vitesse et le type de filament avec ses caractéristiques.

Bonjour, J'avoue que cette phrase m'interpelle. Peux tu nous dire comment tu procédais pour imprimer un fichier quand ça fonctionnait? le slicer (logiciel de découpage) que tu utilises?

Kingroon a fait une vidéo où ils expliquent qu'ils proposent les fichiers de configurations pour utiliser un FLSun Speeder Pad avec la KP3S Pro. https://kingroon.com/blogs/3d-print-101/how-to-prepare-klipper-firmware-for-kingroon-kp3s-using-fluiddpi

Salutation ! Tester de formater ou avec une autre carte SD de qualité ? Nous joindre un fichier d'impression qui pose problème pour vérification ? Se connecter en USB avec Pronterface pour tenter une impression en USB et voir si il y a des message d'erreur du firmware ? Vérifier si tu en a, que tu na pas un capteur de fin de filament faussement déclenché ?

oui tu as raison sur les 2 points d'ailleurs je crois que cest ce que je vais faire

Arrête de vanter les mérites de l'imprimante je n'ai pas encore l'argent pour l'acheter et les délais de livraison sont longs, et je vais finir avec une X1 C alors que je voulais une X1 car elle est plus disponible pour le moment. (et même prendre le pack avec AMS). budget initiale 250 € oui je suis très discipliné économiquement.

Ça fais beaucoup de caractères tout ça... As-tu essayer de raccourcir le nom de ton fichier?

Non tout va bien pour le moment, mais il s'agit d'une société récente (même si elle travaille depuis quelques années dessus) et on parle de son premier produit sorti il y a moins d'un an. Donc forcément quand on compare à une Prusa i3 MK3S+ qui est sortie il y a longtemps et qui est parfois en production avec une très grande fiabilité, on manque encore de recul, mais c'est normal, c'est au temps de faire son travail et pour le moment tout se passe bien. Mais sinon je suis du même avis de @miserovitch, ça serait dur de repasser à autre chose, je m'étais construit un beau meuble pour mes anciennes imprimantes il y a un an, et depuis 6 mois je ne l'utilise plus du tout, je ne les aies pas allumées une seule seconde.

Salut Olivier, bienvenue dans la 3D!

Avec z=-1.2 c'est bon. Il y avait un petit amalgame de Petg qui s'était accumulé derrière la buse, dû probablement à l'excès d'écrasement.

Non car on en a pas besoin, le slicer pour l'acces via pc ou l'app pour le tel et tablette donne acces a un panneau de controle. C'est moins detaille qu'un mainsail ou octoprint mais franchement vu que ca fonctionne sans avoir a s'en occuper ca ne me manque pas. En fait c'est simple, apres avoir slice j'envoie sur la machine via wifi et je ne m'en occupe plus. J'ai meme perdu l'habitude de verifier la premiere couche. Et j'imprime 90% du temps en ABS pour ecouler un vieux stock que j'avais et je n'ai aucun warping. La plaque en PEI texturee change la vie, un lavage au savon la premiere fois et depuis c'est parfait. Cdt SoM ps: Je me suis deja fait la reflexion, si jamais on decouvre un probleme de fiabilite sur ces machines et que je ne peux plus l'utiliser je ne vois pas comment je vais retourner en arriere. C'est comme si demain tu devais retourner au Nokia 5210 apres avoir pris gout au smartphone.

@DreamZ MythiiZ Je suppose que tu veux parler de synchronisation des axes Z ?? parce qu'un CR10 V3 est déjà équipé de deux axes Z !!

Tu peux utiliser le fichier joint venant de part calibration de Cura. retract test.3mf retract test.stl

SUjet similaire ici

ton lien est mort sur la CR10 V1 j'ai installé un kit pour ajouter un moteur et un axe Z, plus simple que la courroie à mon avis ;D

@Fx_oO7 merci je vais tester

Salut, Je n'ai jamais démonté les vis du bas et j'ai 8,4 cm par rapport au repère indiqué sur a photo ou si vous préférez 8,9 cm au cente de la vis. Par ailleurs la bague en métal permet d'ajuster la tension en donnant une valeur précise. Donc on serre la vis jusqu'à ce que la bague touche en haut et en bas. Serrez sans excès.

Réponse courte et simple: non

Bizarre Les fichiers de traductions de langues ne sont prévus que pour les écrans LCD pas pour les TFT (tactiles ou pas) qui eux possèdent leur propre firmware (le dossier DWIN_SET ou private, voir le contenu de ce dossier Marlin).

Je reçois un pied a coulisse ça sera plus précis, d'ici quelques jours

il faut toujours chauffer et pas qu'un peu du moins au moins a partir de 60° que ça fonde donc sèche cheveux (ou décapeur thermique mais il faut encore plus faire attention ^^) car si tu forces et que du filament a fondu ca va pas être jojo

Bonjour tout le monde! C'est avec quelques mois de retard et mes plus plates excuses que je vous réponds... Tout d'abord merci! @fran6pta réponse confirme ce que j'avais trouvé de mon côté. Merci à toi. Ma Ender 3 v1 est donc de nouveau fonctionnelle depuis quelques mois. Tout fonctionne correctement. La seule modification que j'ai du faire est de rajouter un guide filament, pour ne pas que celui-ci vienne gratter à l'entrée de l'extrudeur. Cela faisait de petits copeaux qui venaient se déposer sur la tige filetée de l'axe Z notamment. Pas glop. Bref, cela refonctionne, encore merci pour vos réponses et bonne journée à tout le monde!

Faut aussi reconnaitre que le marché ne l'aide pas ... Il y a vraiment un très très gros trou entre le perso et le pro, et encore plus quand tu commences à demander des specs qui sortent un peu de l'ordinaire. Sur du grand public, tu arrives à trouver quasi tout à des tarifs bien en dessous des 1000 euros (Genre grande volume d'impression, IDEX, etc ... ), mais après il faut direct monter très haut pour avoir du pro. Ce n'est pas une critique, mais c'est vrai que la marche est haute.

Bonjour ! Désolé pour le délais mais petite update sur le fait de mettre en pause pendant quelques heures. J’ai pas pu mettre en pause pendant environ 7/8 heures car l’impression de mon message precedent avait raté. Par contre quelques jours après j’avais voulu mettre en pause une impression pour voir si tout se passait bien et je l’ai oublié pendant 4 heures environ. J’ai donc repris et au final je n’ai pas eu de marque ni rien donc je pense que meme une pause de 6/8 heures peut être envisageable sans marque ni échec. En espérant que ca puisse aider quelqu’un d’autre qui se pose la questions. Merci ! Bonne journée à tout le monde !

Salut, D'après cette photo, les connecteurs ressemblent à des JST XH 2.54. Ces câbles devraient donc faire l'affaire, en déconnectant les 2 fils en trop (passer de 6 à 4). Pour cela, il te suffit de soulever les languettes de chaque position et tirer sur le fil. De toute façon, il faudra sûrement le faire pour placer de nouveau la ferrite. A moins que tu n'achètes un modèle qui se clipse.

Le statut auto-entrepreneur est tellement simple à utiliser (créer les statuts, déclarer) et économique (les % ont déjà été donnés plus haut) qu'il n'y a pas à hésiter sur la forme juridique. Si par la suite tu n'arrives plus ou ne veux plus facturer de prestations et clôturer ton AE, tu peux le faire tout aussi facilement et sans avoir à payer de charges quand tu as des périodes creuses et en cas de cessation. Pour en revenir à la question du prix, j'ai toujours considéré qu'une étude de marché / analyse de la concurrence était la base. Si une AE s'ouvre en 15 minutes, ce n'est pas pour autant qu'il faut se lancer les yeux fermés et pratiquer des prix "au pif" (c'est mon avis). Il faut déjà calculer ton coût (temps passé, matériel, charges...). Aussi monétiser ton talent, tes spécificités... Et quand même rester cohérent par rapport à la concurrence. C'est tellement simple avec une AE d'ajouter un % fixe à ton prix de vente + marge souhaitée ! Et il n'y a pas vraiment d'autre solution pour commencer une activité complémentaire que de devenir AE, tes clients voudront des factures et pour toi le % de cotisation est minimal. Quant à la comparaison avec d'autres métiers (on parle ici de faire le ménage pour >12€ de l'heure et du garagiste à 90€ de l'heure), ce sont des tarifs payés par le client, pas dans la poche du travailleur. Il y a aussi à prendre en compte "combien tu veux gagner", "combien tu gagnes/perds en faisant ça plutôt qu'autre chose" (imaginons que tu doives prendre 1j de congé sans solde pour cette activité, faudrait pas que ça te fasse perdre de l'argent). Pas juste se dire "c'est tjrs 12€ de pris par rapport à rester sur mon canapé devant une série Netflix". Tu ne voudras / pourras peut-être pas justifier de tarifs aussi importants que si c'était ton activité principale, mais imagine si un jour tu veux quitter ton job et ne faire que de la conception / impression. Ton coût horaire ne peut pas faire x3 ou x5 du jour au lendemain ?

Salut @PoP's alors la réponse est que dans mon firmware le BLOCK_BUFFER_SIZE est definit a 16 ce doit être un multiple de 2, le plus surprenant est que beaucoup l'utilise et sans avoir ce soucis, mais j'ai déjà eu une personne avec un cas similaire j'avais fait une version du firmware sans l' ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING active. Cette fonction est présente pour augmenter la résolution dans les déplacement multiaxes (en gros les courbes même petite et pas les lignes droites), il le fait principalement a un fréquence de 10khz avec le MCU ARM ceci dans le but de limiter l'aliasing ce qui doit augmenter la qualité d'impression en courbe mais cela fini provoquait des pertes de performances sur la X2 de ce membre du forum. Si tu utilise Cura peux tester d'installer le plugin Arc Welder et activer l'option pour voir si tu as encore le soucis, car si l'on augmente la résolution cela implique que l'on donner beaucoup plus d'instruction et que le bus peut être dépasser, l'arc Welding lui fonctionne différemment il envoie une formule mathématique qui implique au MCU d'efectué un calcul complexe mais ne consomme que peu de ressource du bus de communication.

C'est dorénavant officiel: la documentation de Klipper est entièrement traduite en français. Merci particulièrement à @Savate notre Corse préféré d'y avoir fortement contribué (qui osera après ça dire que les Corses ne travaillent pas ). Pour y accéder, c'est par là. Cliquer en haut de la fenêtre sur la mappemonde pour y choisir la langue voulue : Ensuite naviguer dans cette abondante documentation pour en extraire la substantifique moelle. Comme toute traduction, elle est améliorable. Là on a surtout paré au plus pressé et principalement eu recours, en tout cas pour ma part à une des mes méthodes préférée : La Rache. Parfois, quand un document comporte des images, elle ne s'affiche pas directement, un clic droit sur le lien de l'image pour l'ouvrir dans une autre fenêtre, puis supprimer la localisation dans le lien ( /fr/img/… => /img/… ) permet d'y accéder.

Comme 80% des termes n'existent pas autant garder le Français Merci à @fran6p de m'avoir dirigé vers ce module de traduction sur lequel il a énormément bossé et aussi aux autres traducteurs. La méthode à la rache a aussi fait partie de mes méthodes favorites

Et la traduction en Corse, c'est pour quand ?

Cette version 1.9.3 de Chitubox basic génère des fichier .dlp ( plus besoin de renommer) au format Anycubic version 515 ( au lieu du format Anycubic version 1 avec la version 1.9.0 de Chitubox basic) et l'image de prévisualisation se trouve donc avec de plus jolie couleurs. Par contre, toujours pas d'Antialiasing a plus de 8 ( cf possible de le mettre a 16 avec Photon WorkShop.) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Chitubox basic 1.9.0 ( format de fichier généré "Anycubic version 1" ) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Chitubox basic 1.9.3 ( format de fichier généré "Anycubic version 515" ) Rendu des vignettes de prévisualisation avec Photon WorkShop V2.1.29RC14 ( format de fichier généré "Anycubic version 515" ) ( prévisualisation extraites avec https://github.com/ole00/pwmx_info où il faut juste commenter une vérification de version de format de fichier pour l'utiliser avec les Anycubic version 515 cf : https://github.com/ole00/pwmx_info/blob/aa63dc1bca1f1c112dbb06a63b854438cd56f1c8/ole/pwmx/Reader.java#L71-L73 )

BLV Enclosure - BETA by BLV - Thingiverse Boîtier BLV pour Prusa MK2S/MK3S/Mini imprimante 3d, support en alliage d'aluminium, cadre extérieur sans couvercle acrylique | AliExpress

Articulated Lizard v2 by McGybeer March 20, 2019 https://www.thingiverse.com/thing:3505006 Hauteur de couche 0.05 mm, 4 couches de base a 25s, puis 2s résine "Anycubic Translucent UV resin" Green Echelle 60% ( Pour rentrer sur le plateau ) Echelle 50% ( Deux en même temps ) (photos avec leurs version a 60% sur papier millimétré ) Délicatement décollé du plateau avec une lame de cutter. La suite avec les paramètres de base ( 4 couches du dessous a 35s, puis 2s toujours en 0.05 mm de hauteur de couche ) TEST.dlp ( sur la clé USB fournis ) le dessous se trouve avoir moins de finesse de détaille ( en plus de mon flou artistique pour la photo ... ) 维多利亚少女支撑.dlp ( sur la clé USB fournis ) ( Layer Height 0.050 mm, Buttom Layers 4, Buttom Exposure Time 35s, Normal Exposure Time 2s, Z Lift Height 5mm, Z Lift Speed 2mm/s, Anti-Alias 16) Cute Mini Octopus by McGybeer https://www.thingiverse.com/thing:3495390 (impression stoppé avant la fin et une tentacule c'est fait sectionné par l’hélice du Wash & Cure 2.0 car dépassé de la grille du panier ... ) Athlete Wrestling a Python by Scan The World https://www.myminifactory.com/object/3d-print-athlete-wrestling-a-python-3253 ( défauts due a un manque de supports sur certaine zones ... ) CERF VORONOÏ https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/deer-voronoi Un essai de lithophanie "Image to Lithophane Generator" https://lithophanemaker.com/index.html depuis un logo trouvé sur le forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32759-logo-lesimprimantes3dfr-en-3d-justement-d-au-format-stl-voire-éditable/?do=findComment&comment=357391 (Merci @gisclace ) (j'ai définitivement mal orienté lors du placement avant découpage ( la grille des pixel X et Y créé cette "ondulation" car j'ai pas bien mis la grande surface dans l'axe X mais avec un angle de 30° ) et nettoyage insuffisant avant le "Cure" )

Si l'on clique sur la "poubelle" ... Lors d'une impression Ecran affiché lors de l'impression Remarquer le capteur de fin de course qui s'allume lors du début d'impression Ecran des valeurs des paramètres (modifiables) lors de l'impression ( l'engrenage) Si l'on clic sur une valeur par exemple ici pour "Bottom Layer" Ecran de détails d'informations de l'impression ( avec la quantité de résine utilisé estimé) 'le tout petit "play" a coté du bouton pour "annuler" (la croix encerclé) )

Le détails des éléments fournis avec la Photon Ultra Pas de grande différence avec les informations du kickstarter ( juste une feuille utilisable pour le réglage du plateau et une clé Allen en plus ) Sachant que j'ai déjà consommé les gants et filtres L'imprimante "Anycubic Photon Ultra DLP" ( avec couvercle et vis de serrage du bac de résine, le tout déjà assemblé, il ne reste que le plateau a positionner et ajuster et le réservoir de résine a mettre en place ) Le plateau ( "Build Plate", avec son attache déjà fixé (et ajustable) avec quatre vis ) Le réservoir de résine ( "Resin VAT" ) Instructions d'assemblage ( "Assembly Instruction", un dépliant de trois pages en Anglais au recto, en Chinois simplifié au verso ) Une feuille utilisable pour le réglage du plateau Une petite boîte (Coffret à oreilles) en carton ( ~ 23 x 15 x 5,5 cm ) Un sachet Zip de taille moyen ~ 12 x 19 cm Un jeu de quatre clés hexagonales ( ou clés Allen, clé à six pans) à tête sphérique ("Tool Kit") M2.5 (la plus longue) M3 (celle à utiliser pour le réglage du plateau M2 M1.5 Une carte de contrôle qualité Anycubic, tamponné "FQC 2022-01-17 PASS" Une spatule triangle en acier avec un manche en bois et une lame en biseau et biseautée au bout ( "Metal scraper", épaisseur de la lame ~ 0.97mm ) ( on aurait aimé un biseau plus fin et une épaisseur de lame plus fine) Une spatule en plastique noir ( "Plastic scraper", à utiliser pour mélanger la résine dans le réservoir mais évitez de la frotter trop fort contre le FEP car c'est du plastique relativement dur donc risque de rayer le FEP.) (A compléter avec une spatule à gâteau en silicone ) Cinq entonnoirs, filtre peinture, jetable, en papier, avec une mailles de l'ordre de ?190 microns ("Funnels") Un petit sachet Zip, de six gants ("Gloves", nitrile, bleu non poudré, taille XL) Un sachet avec un masque ("Mask") Une clé USB de 4GB sans marque ( "USB memory", sauf si "CG" se trouve être une marque, formaté en FAT32 ) Un transformateur d'alimentation secteur ( "Power adaptor", 12VDC, 4.0A, 48.0W, pôle positif au centre, avec une LED bleu témoins d'alimentation, câble de environ 140 cm )

Pour imprimer une telle taille, il ne faut surtout pas faire de jupe ou de bordure car ces deux options sont prises en compte et Cura refusera de trancher. Il faudra peut-être aussi modifier ton Start_gcode dans ton trancheur pour qu'il démarre directement l'impression sans faire ses lignes de préparation.