Classement

C'est fermé ^^

Oh oh oh ! Allons les enfants, c'est pas un post pour insulter et s'énerver ^^ chacun a son avis et moi je respecte ça Cela ne sert à rien de s'énerver pour si peu les amis Vous pouvez fermer le sujet les modos, merci

ça fait longtemps que je ne considère plus Heliox comme une référence...

Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP et d’un autre Arduino transformé temporairement en interface de programmation. J’ai reçu dernièrement une carte contrôleur de type Trigorilla (Anycubic) et impossible de la flasher, aussi bien avec un .hex qu’avec l’IDE Arduino et les sources de Marlin. J’ai parlé de ce soucis dans la session Anycubic et @thsrp m’as posé la question de savoir pourquoi quand on demande à l’IDE Arduino d’exporter les binaires compilés, il générait deux fichiers .hex, un avec le BootLoader et un sans le BootLoader. J’en profite donc pour vous expliquer ça et aussi pour détailler la procédure pour reflasher son BootLoader en utilisant le port ICSP présent sur nos cartes. Ces deux fichiers sont donc destinés à flasher un Arduino sans avoir accès aux sources. Il existe plusieurs solutions pour les utiliser : - En USB (à travers une interface USB/RS232) via Cura, Repetier, … - Via le port ICSP à 6 broches avec une interface spécifique. - Et même en WIFI sur des microcontrôleurs équipés type ESP8266 ou ESP32. La solution de flasher en USB : - soit directement depuis l’IDE Arduino quand on compile les sources (de Marlin par exemple), - ou via Cura, Repetier (ou autres) quand on ne possède que le .hex, nécessite que le BootLoader (BL) de la carte fonctionne correctement et communique avec l’hôte qui envoi les données que le BL écrit dans sa mémoire flash. Donc le cas classique : nous avons par exemple un ATmega2560, avec son BL, branché en USB : Dans cette configuration, peu importe que le .hex ne contienne ou pas le BL, cela fonctionne dans les deux cas, car l’algorithme de transfert du BL ne prends que le programme dans le .hex et jamais le BL interne de l’ATmega ne sera effacé ou remplacé. Ce qui nous arrange bien en fait, pas besoin de se soucier d’avoir un .hex avec ou sans BL. Alors pourquoi générer les deux ? Il existe une autre façon de flasher un ATmega, c’est le fameux port ICSP à 6 broches ! Par exemple sur le composant ATmega neuf, en sortie de chaine de fabrication, il est complètement vide, pas de programme d’amorçage (BL). Hors une carte Arduino par exemple, doit pouvoir être programmé en USB directement, donc on lui implante un BL via ce fameux port ICSP. Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. En production, l’utilisation de l’ICSP est essentiel pour des raisons de vitesses, pas besoin de compiler à chaque fois la source pour l’implanter. Ce protocole est le SPI. Sur nos cartes Arduino, il se présente sous la forme de 6 picots en 2x3 avec un repère en broche 1. Broche 1 : MISO Broche 2 : VCC 5V (ou 3.3V en fonction des cartes) Broche 3 : SCK (Clock) Broche 4 : MOSI Broche 5 : RESET Broche 6 : GND (masse, 0V) L’utilisation que l’on peut en faire ici, c’est surtout de flasher un BootLoader. Et ça peut être bien utile dans plusieurs cas : Un ATmega vierge (sans BL donc), ou une mise à jour par exemple aux Nano du soleil levant qui sont livré avec le vieux BL, il est intéressant de le mettre à jours pour Optiboot 6.2 par exemple, surtout que c’est maintenant le BL officiel des UNO depuis quelques temps chez Arduino. Mais il peut arriver aussi qu’un programme fasse planter tellement profondément le microcontrôleur que son BL ne puisse plus répondre aux commandes de flash et dans ce cas-là, impossible d’utiliser la connexion USB. La seule solution c’est d’utiliser le port ICSP et de graver sa séquence d’initialisation qui efface la mémoire du composant et lui réinjecte son BL. Pour faire cette manipulation, il suffit d’avoir sous la main un autre Arduino, Uno, Nano, Mega peu importe si ils fonctionnent sous la même tension, ici 5V et avoir quelques fils Dupont pour brancher le tout. Pour la partie software, tout est déjà présent dans l’IDE Arduino. Mise en œuvre : Dans un premier temps, on va injecter un programme pour communiquer avec le port ICSP à l’Arduino qui va nous servir d’interface : ArduinoISP. 1) Dans l’IDE, on commence donc par connecter « l’Arduino Interface » et de choisir son modèle (ici un Uno pour l’exemple) et son port COM dans le menu Outils. 2) On ouvre Fichier, Exemples, ArduinoISP. 3) On téléverse (beurk) (CTRL+U) ce fichier dans « l’Arduino Interface ». Nous avons alors notre « Arduino Interface » programmé avec un émulateur de programmateur ICSP, qu’il faut maintenant relier à la carte cible sur laquelle nous voulons réécrire le BL. Déjà on débranche l’USB, autant éviter les courts circuits. La carte cible n’est pas non plus alimentée ! On va relier les deux connecteurs ICSP de cette manière à l’aide de 5 câbles Dupont : Rien de plus simple, VCC sur VCC, GND sur GND, MISO sur MISO, MOSI sur MOSI et SCK sur SCK. Le 6eme câble est sur la broche RESET de la cible, Et la broche RESET de la cible ne doit en aucun cas être reliée à la broche RESET de l’Arduino servant d’interface !!! Cette broche sera reliée au connecteur D10 sur la Uno ou Nano (ou D53 si il s’agit d’un ATmega 2560 ou 1280). A partir de ce câblage, en aucun cas l’Arduino cible ne devra être alimenté sur son port USB ou Jack d’alimentation ! C’est « l’Arduino Interface » qui alimente la cible ! Nous allons pouvoir « graver la séquence d’initialisation ». Brancher l’USB de « l’Arduino Interface » sur l’ordinateur. Dans l’IDE, choisir le modèle d’Arduino CIBLE (dans l’exemple ici un ATmega2560). Choisir le port COM de « l’Arduino interface ». C’est lui qui est branché en USB sur l’ordinateur ! Et choisir dans Outils / Programmateur : Arduino as ISP Il suffit ensuite de lancer « Graver la séquence d’initialisation » Et en quelques secondes, la cible sera effacée et son BL flashé. Il suffit maintenant de débrancher l’USB, les 6 câbles Dupont qui sont sur son port ICSP. L’ATmega est maintenant vierge et possède son BL. Il est maintenant flashable en USB par les moyens conventionnels. Voilà ! Personnellement je me suis fait cette interface à partir d’un Nano, normalement il est enrobé de gaine thermo mais pour la photo je l’ai retirée. Pour ceux qui se posent la question, la broche 1 est en bas à gauche sur ce nano. J’ai retiré le contact 5 (RESET) dans le connecteur 6 points et laisser son câble plus long pour le connecter sur D10. (Car je le répète, les deux RESET ne doivent pas être reliés entre eux !). Le même in situ pour flasher le BL d’une carte Trigorilla livré sans (merci soleil levant). Le liseré rouge dans mon cas est coté broche 1 sur les connecteurs ICSP. On peut aussi acheter sur eBay pour moins de 10 euros, un programmateur compatible de ce style, ce qui peux être pratique quand on a pas d’Arduino sous la main. Il suffit de le déclarer non plus en « Arduino as ISP » mais en « USBasp », la procédure reste la même. Stef_ladefense

eMotion Tech dévoile la Strateo 3D et son énorme volume de 600 x 420 x 500 mm en bi-extrudeur ! https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/emotion-tech/strateo-3d On est loin des MicroDelta et de la Metal Motion !

Salut, Je suis Cyril, 29 ans, directeur/as/animateur en séjours de vacances (colos) et classes de decouvertes, ainsi que artistes du spectacle (magie, sculpture de ballons, jonglage, théâtre). Président d'une assos' de prévention (où j'écris et met à disposition des articles de préventions jeunesse, comme jeux dangereux, alcool, maltraitance, accidents domestiques, etc.) Passionné aussi de jeux (vidéo, société, rôle), série, informatique (prog, etc.), ... Je débute en 3d avec une Alfawise U30, après m'être renseigné des années dessus et vu beaucoup de vidéos (surtout celles de Heliox). J'ai mon imprimante depuis hier, donc j'en suis encore aux tests, paramétrages, etc. bref gros débutant J'espère utiliser la 3d pour mes colos, pour la magie, des jeux, etc. Je joins mon premier essai, à brut depuis la micro-sd de l'alfawise U30 ^^ Voila A+

Si en plus tu lance les commandes G0 de positionnement via Cura en G-Code, là ça devient presque agréable de tester les réglages du plateau. Après avoir testé avec cales d’épaisseurs, le papier et le déplacement du plateau via l'écran de l'imprimante ou manuellement, le réglage du bed est bien plus efficace avec G-Code et comparateur

salut je sais pas si j'ai tous bien comprit ta question mais je pense que ton problème de mesure tension donc de puissance vient de la dissipation de chaleur de ton mosfet qui + il va fonctionner + il va dissipé de la chaleur + la tension a ces bornes risque de varié d'ou tes 13 W de perte dans le dissipateur du mosfet qui lui doit fonctionner avec une tension pouvant allez de 1 a 5 v suivant ces caracteristiques du coup il doit tourné a 1.2 v cela crée la difference entre tes 154 W avec 13.6 de tension d'entrée et les 149 w avec 13.4 v de sortie

Bonsoir Je te communiquerai mes mesures demain sur plateau 220x220 en 12v et 330x330 en 24v Pour mes fils j'ai cela https://www.amazon.fr/gp/product/B075M578PB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 lion02

Salut les filles ! Bon bonne nouvelle pour les possesseurs d'E3D, les fangs 30 et 40mm sont désormais compatibles avec ! J'ai donc conçu un support tete et deux supports ventilo (un 30 et un 40mm). En revanche les dimensions de l'E3D m'ont obligé à déplacer un peu le home, il se situer 0.5mm plus bas (un simple réglage bed devrait donc suffire) et 3mm en avant, ce qui ne devrait pas non plus être un gros problème. Voilà ce que ça donne : Voilà, et c'est d'ores et déjà en ligne, au format STL, et toujours ICI ! Enjoy !

Hello Je trouve qu'on progresse mieux quand on partage nos bricoleries. Je vous ai montré une photo de mon propre montage, avec mon galet tendeur simplifié Y'avait un truc qui me plaisait qu'à moitié : le galet appuyait sur la courroie côté dents, normalement il faut que ça appuie côté dos, mais si je faisais ça les deux brins entraient en contact... Et puis j'ai vu la photo de @Desmojack et je m'ai dit Bon dieu mais c'est bien dûr ! Une deuxième papatte, une deuxième roulette et le tour était joué... Brins bien parallèles et davantage de dents en contact....

Effectivement notre ami Anlon n'a pas précisé ( en tout cas je ne l'ai pas vu) le diamètre de buse utilisé. Avec une couche normale à 0,2, j'ai supposé une buse en 0,4 livré comme souvent. J'ai indiqué 0,35 car c'est le paramètre par défaut de Slic3r dans ce cas. On est donc pas loin, si c'est bien une buse 0,4. (à 80%= 0,32). Après je suis juste "dégrossi " dans ce domaine, aussi, je peux me planter. Merci pour ton éclairage. Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk

joli travail en tout cas ! je testerai l'impression a la réception du PLA 3D850 et 3D870 pour ce fang formimodulable Merci !

J'ai l'esprit mal tourné, j'ai cru qu'elle avait un :

Salut ! Possesseur d'une CR-10S Pro depuis 2 jours, j'ai eu exactement le même problème ... Mardi, à la sortie du carton, premier test avec le petit chien Creality: impec' du 1er coup ! Puis, test d'impression d'une pièce à peine plus grosse, et là ... catastrophe: 4 ou 5 tentatives de suite, aucune première couche n'adhère sur le plateau !!! Nettoyage, alcool à bruler, alcool à 60°; rien n'y fait malgré les réglages successifs de plateau avec une feuille de papier comme indiqué. Tests avec de la laque: encore pire on dirait !!! A ne rien y comprendre ! Hier soir, reprise des tests avec des fichiers modifiés dans la journée et réglant les vitesse de première couche, ventilation etc: résultat identique à la veille: aucune adhérence !!! Je finis par régler le plateau à l'aide, non pas d'une feuille de papier mais de la cale de 0,2 livrée avec la machine. Nettoyage du plateau à l'alcool et là ... les 3 impressions qui ont suivi ont fonctionné sans aucun problème. Pour info, j'utilise le PLA livré avec la machine. Voilà, ça vaut peut-être le coup d'essayer de peaufiner le réglage de la hauteur. J'ai vérifié les autres paramètres d'impression pour les mettre aux valeurs "par défaut" qui ont fonctionné la première fois. Cordialement; D@m

Même pas vrai : elle est dans de bonnes mains, j'ai trouvé un mec qui sait la bichonner...

Pas toi, peut-être ????? Menteur !

Bonjour, Sans dénigrer qui que ce soit, quelle est la valeur de cette étude (et de toutes celles qui vont dans le même sens). Pas de chiffres, pas de courbes, et donc aucune étude "scientifique sérieuse", mais simplement du ressenti visuel. Je ne peux pas me contenter d'à peu près... Si les TL-Smoothers ont un impact sur la qualité d'impression, c'est que les Vref des steppers sont mal réglés (ou les paramètres du trancheur ou même la mécanique)

Je ne la dénigre pas sur cette vidéo mais sur d'autres, en plus je ne suis pas le seul si tu regardes bien, alors ton opinion sur moi je m'en bas les.... Il se trouve que j'ai repéré plusieurs erreurs dans ces vidéos (oui, au pluriel sur vidéos). Quand à ce fameux "lissage", tu peux l'obtenir sans les smoothers, il suffit de savoir régler l'accélération et le jerk. C'est la même chose que les anti wobbles, ça ne corrige que le symptôme; pas la vraie cause. La preuve si tu regardes la photo que tu as partagé, tu verras que ça n'est que gommé, moins visible, mais c'est toujours là.

Voici un sujet similaire : Dans ce cas ci, la carte reboot. Sur certaines cartes, l'intensité en 5V est suffisante pour que ça fonctionne bien. Sur d'autres cartes, le manque d'intensité en 5V coupe les chauffe (mesure de protection ?) Pour les plus malchanceux, la carte reboot. L'autre question est "est ce que dans le temps l’électronique s'use et amène à ce genre de problème" ? @Janpolanton peut potentiellement y répondre.

Du coup on va surement tester en même temps. En y repensant, ça fait 2 mois que Amazon a une logistique très curieuse dans la région. Sinon j'en ai finalement profité pour prendre une alim plus puissante, et en prévention de la panne imminente de la mienne en attendant demain.

Rappel: La hauteur d'une couche est liée au diamètre de la buse. La plage d'utilisation va de 25% à 80% du diamètre soit: BUSE (diamètre) Hauteur couche min max 0,4 0,1 0,32 0,6 0,15 0,48 0,2 0,05 0,16 Donc @fredondem la valeur que tu donnes pour la première couche est trop élevée (0,35mm) . Après chacun fera bien comme il veut

Merci encore pour ta rapidité, de ton aide et de ton temps.

Hello Peut-être serait-il utile de préciser à l'attention de ceux qui arrivent parmi nous (peu familiers des achats made in loin) que ce n'est PAS Aliexpress dans son ensemble qui est à incriminer, car Aliexpress est constitué de toute une nébuleuse de vendeurs qui ne se valent pas tous, pas mieux que E-bay d'ailleurs. Perso j'ai eu affaire aussi à ce genre d'abruti, ayant acheté des paliers Igus pour ma Gitèque. Ces derniers avaient presque deux dixièmes de jeu, autant dire que les tiges de 8 rentraient avec les bottes. Il n'a rien voulu savoir, répondant que c'était normal, un peu de jeu ne nuit pas au fonctionnement. Non mais allô, quoi.....

Pour info, j'ai ajouté un Warning sur ce produit dans le sujet "Tout pour l'alfawise U20"

L'impression de cette nuit s'est bien déroulée RAS, ça marche nickel (Bon après, pas de "pont" sur cette impression : des cookies cuters en forme de chat pour ma femme ^^) Ce soir j’essaierais une impression avec un pont sans support pour voir ce que ça donne et tester l'efficacité du fang

Bonjour, Le but est justement de se passer d'acheter, et puis d'avoir des choses vraiment adaptées à mes besoins. Car là trouver dans le commerce un truc qui corresponde à ce que je cherche même en y faisant des découpes ou apportant des plaques de finitions ne sera à mon avis pas plus simple ... Pas de raison que je n'arrive pas comme les autres à m'en sortir

Salut Ah! toi aussi. Bienvenue au club

Je ne partage pas ton point de vue. Ton explication montre qu'à partir du moment où ton roulement se ballade sur une trajectoire (X en l’occurrence), il sort de son rôle de roulement. Ton axe fileté Z directement dans un trou oblong ferait exactement la même chose. De plus, si ton axe Z a un faux-rond à son extrémité, celui-ci décrira sur un tour un cercle et non pas un oblong. Une trajectoire oblongue pour contrer une trajectoire circulaire ne sert donc à rien si ce n'est créer des contraintes. A la limite, il vaut mieux laisser les axes libres comme sur l'Anet A8 par exemple. Désolé mais ton roulement épaulé ne sert à rien à partir du moment où le diamètre extérieur de l'épaulement est plus petit que le trou oblong de la plaque en L. Certes, il vient en appui sur la contre plaque mais il n'est pas entré en force mais juste emboité libre. A partir de ce moment, suivant les efforts causés par ta tige Z, ce roulement sera poussé vers le haut ou tiré vers le bas et dans tous les cas, et suivant l'orientation de cette contre-plaque passera au travers de la plaque en L ou sortira à l'extérieur de la tige Z. Le mieux, à mon avis dans ce "style de conception" eut été de faire un petit lamage de l'épaisseur de l'épaulement dans la contre plaque et un trou plus petit que le diamètre de l'épaulement dans la plaque en L de façon à prendre ce dernier en sandwich entre les deux plaques. Maintenu en position dans l'axe Z, il ne restait plus qu'à faire deux trous de passage de vis oblongs dans la plaque L, perpendiculaires à ceux de la contre-plaque au lieux de taraudages et les deux plaques reliées par 2 vis et écrous. Donc pour récapituler, les usinages d'un petit lamage dans la contre-plaque, d'un trou plus petit de passage de vis et de deux trous oblongs au lieu des taraudages auraient permis une immobilisation de ce roulement en permettant un réglage circulaire au plus juste pour contrer le faux-rond de l'axe Z compensé à l'autre extrémité par l'élasticité de la pièce de liaison.. Je maintiens donc, sauf erreur, que ce montage tel qu'il est usiné, ne sert à rien. (A moins qu'il y ait un défaut propre à mon imprimante ce dont je doute). Amicalement Kawa

Il suffit de ne pas les déplacer comme une brute.... Si tu le fais doucement, t'auras aucun problème.

Bonsoir ! @CacaoTor !! si on peut payer par paypal, c'est ce que je fait le plus souvent mais ce n'est pas toujours proposé ! et si oui, il y a des frais ! pour les petites commandes, (toutes petites ) c'est 0.71ou 0.75€ mais pour une carte par exemple là c'est 1.75 environ déjà que le premier c'est 5 balles (anciennes !! ) le dernier ça va à 10 balles, et là je trouve ça cher ! donc dans ces cas là je passe à la CB ! Hervé

Oui avec supports pour la partie supérieure et comme ça : Sans support pour le reste :

Hello, Effectivement y'a eu un loupé pour la question posée Et pour faire suite indirectement a ta mésaventure, j'ai fait un avertissement en première page pour la courroie.

Bonne nouvelle, après contact auprès de l'équipe technique, j'ai pu avoir quelque infos... Je viens donc de passer la journée a traduire du chinois et nous pouvons faire pas mal de choses au final... Les réglage du firmware se font par injection de GCODE (propriétaire et donc non commun) Je met en pièce jointe quelques fichier que j'ai créé pour par exemple: régler les PAS MOTEUR, régler le sens de rotation des moteurs, régler le jerk la vitesse et l'acceleration de la X5S-2E et pleins d'autres paramètres. Pour les injecter il suffit d'ouvrir les fichiers avec le bloc note par exemple, modifier les valeur, de les mettre sur la carte SD et de les charger sur l'imprimante comme si s'était un fichier a imprimer. (Ou alors envoyer les commande via le champ approprié du trancheur pour ceux qui le permettent.) On vas pouvoir commencer a s'amuser.. Voir pièces jointes: reglage step moteurs + jerk + vitesse + accelerations.gcode X5S-2E-330 Paramètres complets de la machine. une ceinture 12.08 .gcode sens rotation moteurs.gcode

Moi j'ai pris de l'alcool a brûler, ça marche mais ça pue. Pour le réglage du bed moi j'ai utilisé ce type de montage avec un comparateur : ici, ça change tout : beaucoup plus facile et précis qu'avec le papier ... J'ai trouvé un réglage qui va à 0.1mm à chaud (bizarrement comme préconisé par ender) au centre et mon plateau est plat! . D'après mes observations, une très faible différence de réglage change assez radicalement l'aspect de la première couche. C'est pour cela que le montage avec le comparateur facilite beaucoup la manip A mon avis, comme la première couche commence à 0.2mm du plateau, ça risque pas grand chose

ça m'étonne pas que ce soit le même tuto, je me demande qui le lui a fait découvrir tiens....

Salut, Suite à tes problèmes d'impression sur les parties fines, j'ai essayé de confirmer ma précédente réponse en modifiant l'orientation des ouïes de mon système de refroidissement de façon à diriger plus efficacement le flux d'air du refroidissement. Le but étant d'obtenir un "faisceau" d'air frais précis qui rase de très près la buse sans la refroidir excessivement. J'ai donc affiné les ouïes et modifié leur orientation : J'ai ensuite fait un essai sur une pièce de calibrage statistique de l'axe Z qui s'affine de plus en plus de sa base jusqu'à son sommet. D'abord avec un système de refroidissement standard, puis avec une refroidissement optimisé. Voici le résultat : La pièce de gauche a été imprimée avec le refroidissement standard et la pièce de droite vient de se terminer avec le nouveau système de refroidissement. On voit de suite la différence. Avec le refroidissement standard, on commence à voir apparaître des déformations structurelles à partir du troisième étage. Le quatrième étage, dont la surface est d'à peine 25mm², est complétement déformé puisque plus assez grand pour dissiper la chaleur de la buse, ce qui implique que les couches précédentes ne refroidissent plus assez pour conserver leur intégrité au fur et à mesure que l'imprimante extrude les couches suivantes. Avec le nouveau système de refroidissement, en revanche, l'état de surface est nickel sur toute la hauteur. Malgré la proximité du flux d'air par rapport à la buse ainsi que les variations de vitesse du ventilateur, je n'ai noté aucune fluctuation sur la température de la buse. Je pense que ça confirme la thèse selon laquelle le refroidissement de ton imprimante est en cause pour les parties de faible section. Tu as le système de refroidissement d'origine sur ton imprimante ? Et au passage, merci. Grâce à toi j'ai pu améliorer le rendement de mon bébé

Absolument. Cela dit, le cahier des charges n'était pas le même et les contraintes induites bien différentes. Je parle au passé, car le constat est sans appel : Direct drive et dual extrusion, difficilement compatibles . Je reprendrais mon étude sur la base 2 hotends type e3dv6 en Bowden en priorisant l'axe d'extrusion commun. Mais je ne reprendrais cela que lorsque j'aurais une deuxième imprimante fonctionnelle, car avec une seule imprimante, c'est trop "rock'd roll" et frustrant !

J'avais loupé ça ! en fait il existe déjà : Je viens de finir le support pour ventilo 30mm pour tête MK8, je le met en ligne avec le reste !

La hauteur d'une couche est un multiple du pas de l'axe Z (ex: avec un moteur de 200 pas par tour, en utilisant une tige filetée trapézoïdale avec un déplacement de 8 mm par tour, 8/200=0,04 mm par pas). Cura va ajouter / retirer une valeur à la hauteur de la couche de base. Exemple: couche = 0,2 mm, adaptative = 0,16 mm Cura va trancher de { 0,04 (couche de base - adaptative) à 0,36 (couche de base + adaptative) } Cela permet de jouer sur la finesse en réglant les valeurs en conséquence: Avec une couche de base de 0,20 et une adaptative de 0,10 : Cura utilisera une plage de {0,10 mm à 0,30 mm}. Tout cela c'est ce que j'ai cru comprendre du fonctionnement. Pour ce qui concerne comment c'est réalisé et où sont faites ces couches adaptatives, il va falloir creuser. Le forum Ultimaker ne comporte que très peu d'informations sur cette fonction "expérimentale" (en gros le système essais /erreurs ). Cette vidéo de Ton tube explique les adaptatives layers.

Mise a Jour du support ! - Ouverture du fan duct pour plus de visibilité - Fan duct en 2 parties, assemblage par aimants - Réglage/Ajustement en hauteur Manque plus qu'une petite led Le visuel 3D sur sketchfab >https://sketchfab.com/models/6dcd191e7b324c6cb586e7f4f8bb3cd0 En bonus, un video pour controler l'efficacité de la soufflerie . STL Dispo içi .... trés bientot Water test AiO.mp4

Salut, je n'utilise pas Cura mais S3D, donc ne peut te conseiller sur sa configuration. Cependant attention certains stl pêchés sur le web sont parfois pourris et ne repose pas à Z=0 sur le bed. Expérience à l'appui, j'avais fait un gcode avec un tel stl et me demandais pourquoi ça chio.... à la base avec d'explorer un peu mieux le stl et m'apercevoir qu'il démarrait à Z= 0,5.