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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Feneck91

    Feneck91

    Mdr bigfoot ! Bon, j'ai imprimé le chat (noté 3h15 dans le fichier fourni avec l'imprimante), et il a mis 6h00, c'est normal ?
  3. C'est ton tube ptfe qui n'est pas assez rigide. A la reprise après l'impression une partie de la matière poussée par l'extrudeur ne sort pas de la buse et provoque une sous extrusion le temps que le tube se dilate. Il faut vraiment changer le tube ptfe par un vrai
  4. Je rejoins l'avis de @biostrike, ce sont les chinois qui font ça. Si tu veux sortir une machine qui fait 40x40x40 sur base d'i3, tu devras rajouter des jambes de force comme sur la CR10v2, et augmenter la rigidité de toutes les parties existante. Ce qui implique une augmentation du poids des parties mobiles : des tiges de 10 ou 12mm, un plateau de 40x40, tout ça pèse lourd, même les pièces qu'on imprime dans un tel volume peuvent dépasser facilement le kilo. Donc les NEMA17 seront trop faibles, déjà sur ma MK2.5S ils perdent des pas sur de grosses pièces en buse de 0.8 (>300g) si je laisse le travel speed par défaut à 180mm/s. Donc moteurs plus gros, ce qui implique drivers plus gros. Et toujours quand tu fais une machine d'un tel volume, ce n'est pas pour y mettre une buse de 0.25mm, donc l'extrudeur change aussi, par exemple pour une volcano. Plateau plus grand, donc alim plus grosse, mosfet plus gros. Et je ne parle même pas du fait d'imprimer des pièces aussi grandes sur un plateau mobile, bonjour la précision... Bref, c'est trop de bricolage, la structure de base de l'i3 n'est pas du tout conçue pour ça, et ses limites ont bien été repoussées. Il n'y a qu'a regarder les specs d'origine (volumes d'impression, vitesses) de la i3 MK1 qui utilisait la même base. C'est une bonne chose de partir sur un autre type de structure, et je pense que 1.5k€ pour une CoreXY de 40³ avec la touche Prusa, ce n'est pas déconnant du tout.
  5. Oui . La thermistance est une résistance dont la valeur croit / décroit en fonction de la température. A 20°, elle est à peu près de 100 Kohms. Celles utilisées dans nos imprimantes sont de type CTN (la résistance décroit quand la température augmente) Si la vis fait court-circuit, la résistance devient nulle (= 0 ohms), la température affichée est alors très élevée . Comme la tienne a affiché à un moment une température négative, je pense qu'elle est HS (résistance "infinie"). Le fil métallique a dû probablement être tellement écrasé qu'il forme lui-même une résistance en plus de celle de la thermistance. Soit tu ne changes que la thermistance (si tu en as une à portée de main ou de clic) sinon utilise ta tête de rechange (ou récupère la thermistance de celle-ci pour la mettre sur ton ancienne tête), c'est toi qui voit ce qui te parait le plus "facile" .
  6. Alors tu dois être dans les normes "acceptable". Si cela ne chauffe pas plus que cela, alors ne touche à rien ! Rapide retour d'infos sur la Vref des moteurs : Attention ! Il n'y a pas 1 seule valeur Vref pour tout les moteurs des axes ! Chaque axe se règle "plus ou moins" à sa propre valeur ! Je vais te donner la valeur Vref de chacun de mes moteurs : Vref Moteur E0 : C'est celui avec lequel j'ai eût le plus de soucis. Par défaut, il était réglé à 0,86V > cela provoquait sous-extrusion occassionnel et chauffe du moteur, ce qui m'a amené à installé radiateur et ventilo au cul du moteur. Puis, je suis tombé sur une discussion sur un forum, où il recommandait de le réglé à 1,3V, et en testant ce fût "l'enfer sur terre" en règlant à 1,3V, le filament se ramollissait autour du pignon (avec extrudeur en Alu), la faute à que le moteur dépassait les 80°C en seulement quelques minutes. Et c'est finalement sur Facebook, sur la page Geeetech, au détour d'une conversation, qu'une personne qui a rencontré le même soucis a réglé la Vref du E0 à 1,1V (mesure exacte à 1,098V relevé après installation du Dual Drive). Cette même personne m'a également recommandé de mieux réglé la Rétractation sur le Slicer et je l'avoue... plus de soucis depuis. Résultat : Je lui serai à jamais reconnaissant. Le moteur reste à température ambiante du caisson désormais. Vref Moteur Z : Etant donné la présence du double Axe Z par courroie (Uprade réalisé par mes soins), il a fallût augmenter la Vref également du moteur. Avant il était à 0,83V (valeur d'origine), le moteur après upgrade avait parfois du mal à monté l'axe, il est à 1,00V désormais, et l'axe ne se bloque plus. Vref Moteur X & Y : C'est les seuls axes qui sont resté à leur valeur d'origine, soit 0,86V et 0,90V respectivement. Et je "touche du bois", les moteurs ne chauffent pas à l'excès et reste à la température du caisson. Donc je le disais : 4 Vref = 4 valeurs différentes. Ceci étant dit, la valeur des Vref dépend également des moteurs qui équipent l'imprimante. Attention ! Cela n'est valable que pour les drivers A4988 ! Geeetech recommande de rester entre 0,8V et 1,2V avec des A4988. Si vous faites l'installation de TMC2208, il faut diminuer la Vref entre 0,6 et 0,8V, comme ils le préconisent, et surtout de ne pas dépasser les 1,00V, au risque de "cramer" le driver TMC2208.
  7. Ilestla

    Anet a8 qui ne s'allume pas

    Bonjour, ouvre ton boîtier d'alim et contrôle le fusible si ce n'est pas ça contrôle chaque connecteurs de la carte mère. J'ai eu le même problème et ça venait du connecteur du bed qui avait un peu de jeu...pas le choix faut tout regardé !
  8. Une petite recherche sur le nain Ternet: https://labs.tomasino.org/flashforge-finder-with-cura/
  9. J'utilise celui-ci sur ma Anet a8: Code début: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression… Code fin: M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off
  10. bonjour, J'ai noté que nous pouvions modifier et recompiler marlin avec des dimension de plateau personnalisé. Cela veux t'il dire que moyennant du bricolage a partir de la U30, je peux me fabriquer un plateau de l40cmxL40cmxh100cm si ça me chante ? ( remplacement des courroies, des cadres/montants alus, ajout d'un moteur Z). ou la carte mère ne le permettrai pas ?
  11. Normalement non. Il est préférable s'ils chauffent de procéder au réglage de la tension (Vréf) du pilote du moteur. Si ton imprimante est dans un caisson, par contre, les dissipateurs de chaleur peuvent s'avérer utiles. Les amortisseurs (dampers) peuvent effectivement contribuer à atténuer le bruit des moteurs en désolidarisant le corps du moteur de la structure de l'imprimante. Par contre, si la courroie est trop tendue, l'axe du moteur peut ne plus être perpendiculaire à l'axe qu'il doit entrainer (sur ma CR10, j'utilise un double amortisseur sur les moteurs X et Y: un devant et un derrière le moteur ainsi le moteur n'est plus désaxé). Les amortisseurs peuvent parfois détériorer la qualité de l'impression en créant des artéfacts, je n'ai pas rencontré ce problème mais certains contributeurs l'ont eu ( @Bosco2509 par exemple). Le mieux pour réduire le bruit des moteurs est d'utiliser des pilotes "silencieux" (TMC2130, 2208, 2209, ...) encore faut-il que la carte mère puisse accueillir des pilotes amovibles.
  12. Je n'ai pas cette fontcion dans flashprint, et je ne peut pas ajouter mon imprimante dans cura
  13. Flûte, moi qui rêvais d'une taraudeuse.
  14. Voici ce qui s'est passé avec la distance de rétra à 15: Effectivement il n'y a plus de chevelure mais l'impression s'est terminée dans le vide. Non la buse ne s'est pas bouché, c'est un "noeud" qui s'est formé à l'intérieur de la BMG: De plus le filament était comme ceci dans le tube juste en sortie de la BMG (et il a fallut tirer assez fort pour le retirer): J'ai relancé avec une distance de rétra de 12 et en desserrant la pression des 2 engrenages coniques sur le filament dans la BMG: Pas de chevelure, l'impression est allée jusqu'au bout, mais il y a clairement de la sous-extrusion. Je viens de relancer avec une distance de rétra de 10.
  15. Eventuellement ce que tu peux essayer: Si ta buse a un diamètre de 0,4, tu peux demander à imprimer des lignes de 110% du diamètre de celle-ci: donc 0,44 mm. Les lignes de dépôt de filament se recouvriront mieux (c'est la valeur par défaut par exemple dans Cura: 110% du diamètre de la buse). Cura 110% du diamètre de la buse: BUSE LARGEUR LIGNE 0,4 0,44 0,6 0,66 ... ...
  16. Aujourd’hui
  17. Merci encore. Aucune des deux solution proposer ne donne de résultat
  18. @johok Augmente le nombre de couches solides sur le haut de ta pièce (3 ou 4). Guide visuel des défauts rencontrés : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/gaps-in-top-layers/
  19. Sinon réduit légèrement la hauteur d impression. Fait un test. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  20. Bigoudi

    Bonjour !

    Bonjour à tous, Je m'appelle Rémi, j'ai 21 ans je viens d'Epernay dans la Marne (51) je possède depuis un an maintenant une Alfawise U30, mon père a fabriqué son imprimante de toute pièce. Je suis toujours à la recherche d'amelioration pour mon imprimantes, pour rendre les impressions presque parfaites. Je suis passionné de sport automobile et de mécanique, actuellement je suis diplômé Bac+2 en mécanique poids-lourds. Merci pour toutes les infos que vous partagez sur le forum, c'est tout simplement super ! @+ Rémi
  21. Orphee

    Et un de plus

    Merci ! Je vois que nous sommes voisin ;)
  22. Salut, Je te conseille de faire ça avec Meshmixer, logiciel gratuit et très efficace pour traiter les fichiers mesh (bon en même temps il est fait pour ça). Cdt LC
  23. Merci; je n'ai pas cette fonction dans flashprint, et je ne trouve pas mon imprimante dans cura
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