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Filament ABS

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Mises à jour automatique de ce flux     

  1. La dernière heure
  2. Bonjour, Toujours pareil pour moi. J'ai compiler et recompiler le FW, j'ai même pris le FW partagé par 3d92printer, et le résultat reste toujours le même. - A l'allumage, le BL Touch s'initialise (sort et rentre 2 fois puis lampe rouge reste fixe). - Dans Marlin, je peux tester le BL Touch (sort et rentre en boucle), je peux le reseter. Je peux faire aussi toujours depuis Marlin faire un deploy et un retract. Bref, à ce stade, le câblage ne peut pas être mis en cause. Lorsque je me connecte avec Repetier Host et que je fais un G29, l'imprimante va tester les interrupteurs de fin de course sur les axes X et Y, ensuite la tête se positionne au milieu du plateau et l'axe Z commence à descendre. Le BL Touch reste inexorablement rouge et rétracté jusqu'à ce que la tête aille taper le bed. J'ai lu tout le thread ici, j'ai testé toutes sortes de résistances, allant de 1k à 100k, rien n'y fait. J'avoue que là je suis vraiment à court d'idées. Peut-être les résistances qui ne conviennent pas. J'utilise des résistances tout ce qu'il y a de plus standard, série E12, 1/4 W.
  3. Badmax

    Pack GeckoTek Magis

    Salut! Il faut décoller le buildtak, bien nettoyer la tole, et coller le tapis magnétique Après, coller la surface geckotek sur la tole. et donc tole + geckotek, posé sur le tapis magnétique
  4. bonjour a tous, voilà j'ai fabriquer une graveuse pour me lancer dans la gravure de pcb, la mecanique fonctionne bien mais j'ai un resultat assez variable... à chaque gravure, je me retrouve avec pleins de petis copeaux fixés aux bords de l'endroit ou passe l'outil quelqu'un sait-il comment obtenir une gravure nette comme ? pour information j'utilise une pointe javelot 25 ou 45° (j'ai essayé les 2) avec une vitesse de rotation entre 12000 et 20000tr/min et une avance entre 25 et 50mm/s merci d'avance
  5. Titi78

    Bateau rc

    je regarde ca des que possible si a la place du pdf tu as un fichier cao (dxf ou autre) donne le moi ca evitera de tout redessiner
  6. Sympas tout ça ! J'adore ton bras caméra, du mastoc ! pas près de se briser
  7. robotdelta

    moteur et outil pour PCB

    windaube, c'est exactement ce que j'ai fais pour ma graveuse, j'ai utilisé une imprimante 3d (modification softwara à faire pour accepter d'aller en dessous de 0 vu qu'on grave) je suis partie d'une k8200 car la tête est fixe et le plateau se déplace, moins de contrainte mécaniques sur le mandrin. pour motoriser le tout j'utilise une dremel déportée ( far tools 170W) avec un flexible (attention la tête d'un flexible d'origine à vraiment beaucoup de jeu, il faut en acheter un autre plus précis), si tu veux les references je peux éventuellement les trouver. pour le logiciel de dessin j'utilise flatcam qui a été adaptée pour l'utilisation avec repetier ( je peux te fournir aussi les fichier que j'utilise et qui fonctionnent pas trop mal au besoins
  8. Bonjour à tous, Voila j'ai une ender 3 qui me fait des impressions toujours nikel. je souhaite aller plus loin en lui ajoutant un laser et une fraise cnc Pour le laser pas d'urgence et rien de bien compliquer surtout que tout se passe sur le meme plan la ou j'ai besoin d'aide , s'est sur le GCODE creer par FUSION 360 CAM pour l'usinage (léger sur matière plastique) ou au moins le contour pour prédécoupé après une gravure. En effet , la ender 3 (malgré le marlin origine) n'a pas l'air de gérer le code G2 et G3. comment je peux l'activer ? Merci
  9. C'est bizarre oui. Normalement quand tu fais un test PID, il te donne plusieurs valeurs et tu dois choisir parmi celles-ci, celle où il y a eu le moins d'écart entre la consigne et le résultat obtenu, est-ce le cas dans les 3 exemples postés ?
  10. Bonjour à tous, Depuis peu je m'essaie à la peinture et procède à pas mal de test. Du coup je me suis dis ''pourquoi ne pas partager tes expériences!''. Je préviens tout de suite, c'est du low cost, mais genre poussé à l’extrême. Mais avant tout on va parler de la BÊTE! Tout est imprimé via une Ender3 Pro offerte par ma compagne à noël dernier. Elle est complètement d'origine concernant les pièces pour le moment hormis le plateau, j'ai investi dans un Build Talk suite à la mort du bed magnétique. J'imprime la plupart du temps en 0.15 voir grand max 0.2. Filament Eryone que j'achète par pack de deux et qui me reviens à 16€/bobine. Le tout posé sur deux tables Lack et piloter via Octoprint. On va commencer par détailler le matos utilisé pour travailler les impressions. - Papier à poncer de différent grains de 80 à 400 2€ - Vernis pour bois de chez Action 4€ - Apprêt en tube de chez Action 2€ - Un ensemble de tube de peinture acrylique 1€50 - Pinceaux 1€ - Vernis en bombe Action 2€ Les prix sont approximatif selon mes souvenirs. Pour le moment je procède comme tel: Ponçage comme un bœuf après retrait des supports, deux couches de vernis au pinceau, deux couches d'apprêt, deux couches de peinture, deux couche de vernis en bombe. Je ponce entre chaque étape bien sure. Voila le résultat des premiers test avec un Ryu et un Mr.Larbin Liens Thingi Ryu = https://www.thingiverse.com/thing:3314093 Larbin = https://www.thingiverse.com/thing:2006850 Je trouve le rendu final un peu trop ''brillant'', je pense que j'ai la main un peu trop lourd sur le vernis que je passe pourtant en fine couche... The next Ouane, un Chacha du jeu vidéo Dofus. Qui sera peint aux couleurs de ma petite femelle écaille de tortue. Pauvre petite chose, petit souci lors de l'impression avec les dents, résultat vraiment dégueulasse. Du coup petit opération, on retire les dents affreuse et on ponce! J'ai ensuite travailler le STL avec MishMixer pour ne récupérer que la dent que j'ai ensuite allongé. Un impression de 5 minutes et deux points de colle plus tard, notre terreur retrouve son sourire ravageur! En simultané, un Rick d'une vingtaine de centimètre sera effectué, ainsi que la préparation d'un boîtier de Pi pour un test de d'hydro Dipping! Ensuite je fini enfin mon Lego Deadpool. Après on passera à l'epoxy! Mais c'est pas encore le moment. Bye
  11. Aujourd’hui
  12. Moi je prendrais mama zone juste pour une question de délais de livraison qui je pense seront plus court que sur papy express.
  13. Salut ! Je rencontre un problème aujourd'hui après un essai raté d'impression en TPU, je change pour une nouvelle bobine de PLA et au début d'impression tout se passe bien mais tout de suite j'ai le tube capricorn qui se barre du connecteur, celui-ci ne semble plus tellement tenir le tube fermement. J'ai d'abord pensé à un diamètre de fil trop gros mais en mesurant ça me parait dans les specs voir même plutôt plus mince que trop gros. ça vous est déjà arrivé ? ça s'use si vite ? D'ailleurs faut que je retrouve le connecteur de rechange pour tester, sait plus où je l''ai foutu
  14. Salut, Hum... Ce n'est qu'un avis "à chaud"... mais le soucis ne proviendrais pas du ventilo de refroidissement qui souffle trop sur le corps de chauffe et non sur la buse/filament ? Je n'ai que trop vu ce genre de courbe de température sur ma CR-10, du temps où je l'avais, et le ventilo de refroidissement soufflait trop sur le corps de chauffe. Prend 2 minutes pour regarder où la ventilation souffle exactement... enfin... tu feras comme tu voudras...
  15. en plus j'ai remarqué que le filament se torsade au fur et à mesure; ce qui doit gêner à une bonne extrusion
  16. . Je vais partir sur celle- ci : https://fr.aliexpress.com/item/33005892976.html? ou celle la https://www.amazon.fr/SODIAL-Commande-Ensemble-DImprimante-Auto-Assemblé/dp/B07PVFXD9Q que me conseillé vous? les délais sont aussi long et les prix se tienne.
  17. +1 Verre ou miroir... la pièce se décolle toute seule à froid... J'en suis devenu un fan d'attendre le petit "Schlok", qui signifie que ma pièce s'est décollée toute seule. Sinon... la "Bordure de 10-20 lignes"... cela reviens au même qu'une languette nan ?... et pas besoin d'un "Cutter" pour découper, la bordure se retire à la main. Et/ou quand je suis trop impatient, je glisse ma spatule sous ma bordure... je donne un petit coup de levier... et... "Schlok" la pièce est décollée...
  18. le MMU2S serait compatible avec la carte V0G du l'alfawise ?!
  19. Bonjour, Il me semble qu'il faut quand même préciser quel écran on a dans notre environnement. # Alfawise U20 (STM32F103VET6) # [env:alfawise_U20] platform = ststm32 framework = arduino board = genericSTM32F103VE debug_tool = stlink upload_protocol = stlink monitor_speed = 250000 extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/alfawise_Ux0.py build_flags = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/STM32F1_flag_script.py ${common.build_flags} -std=gnu++14 -USERIAL_USB -DSTM32F1xx -DU20 -DTS_V12 build_unflags = -std=gnu++11 -DCONFIG_MAPLE_MINI_NO_DISABLE_DEBUG=1 -DERROR_LED_PORT=GPIOE -DERROR_LED_PIN=6 src_filter = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32F1> lib_deps = ${common.lib_deps} lib_ignore = TMC26XStepper, Adafruit NeoPixel, SPI, LiquidTWI2 si je dit pas de bêtise sur la ligne -DSTM32F1xx -DU20 -DTS_V12 remplacer V12 par V11 pour l'écran version 1.1 @Hobi, @Epsylon3 pourriez vous confirmé si c'est toujours le cas ou s'il y a une détection automatique ?
  20. Salut ! As-tu essayer ce site : https://www.isquared.eu.com/dimension-sst768-spare-parts Ils ont plus de 10000 pièces référencés... ils ont peut être ton bonheur...
  21. les buses c'est bien pratique pour l'impression 3D ! Ok je sors......
  22. ce n'est pas une question de budget mais plus de compétence en informatique (je suis une buse).
  23. merci Maeke. la deuxième conviendrais t'elle? je viens de regardé ce que me propose luvwahraan Personnellement je voudrais faire évoluer mon anet A8 en AM8. Afin d'avoir une imprimante plus confortable. Mais pour cela je dois pouvoir imprimé mes pièces. Donc, si la modif que tu propose me permet d’évolué l'anet pas de soucis. Si je prend chez Amazon ( solution de facilité possible de trouvez moi cher ) ce que tu me propose : écran : https://www.amazon.fr/iHaospace-Version-Graphic-Display-Controller/dp/B0721XP8M9/ref=sr_1_1? ou https://www.amazon.fr/dp/B06XXFTC4W/ref=psdc_2908498031_t1_B0721XP8M9 une carte : https://www.amazon.fr/BIQU-DIRECT-Smoothieboard-Compatible-pré-vente/dp/B07P66R1N6/ref=sr_1_8? et les drivers :https://www.amazon.fr/Eryone-Stepper-TMC2208-Printer-Screwdriver/dp/B07KYB5P89/ref=sr_1_fkmr0_1? ce qui est loin du prix du la carte 1.5 et 1.7. je ne suis pas contrefaire ce compromis, mais arriverais je à monter le tout correctement. et à le faire fonctionné
  24. comme le dis @Luvwahraan si tu prends une carte anet, tu n'as pas besoin de changer l'écran, c'est uniquement dans le cas ou tu prends un autre type de carte. Perso je te conseillerais la 1.7, les connecteurs de puissance encaissent mieux, et elle a un fusible. PS la troisième, soit c'est une photo non contractuelle, soit c'est une arnaque, la carte montrée N'EST PAS une 1.5 (la première non plus d'ailleurs).
  25. Bonjour je souhaite ressusciter ma Dimension SST768. Je recherche un bloc moteur avec ou sans moteur (la partie mécanique est cassée) Merci beaucoup pour l'aide apportée.
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