Classement

Je pense que c'est toutes ces boites derrière elle qui ont perturbé ma vue

@jmarie3D et d'autres de ce forum dont je fais partie ont participé à cette campagne. Entre nous on aime bien se «taquiner». Je reste un éternel optimiste, sait-on jamais peut-être que M. Peltier ( @Zatsit ) s'il n'est pas mort saura montrer qu'il est un être responsable en osant donner de ses nouvelles (bonnes ou mauvaises OSEF). Comme disait P. de Coubertin «l'important est de participer» Normal, tu ne devais probablement pas regardé les mains de la «demoiselle»

Voici deux photo, résultat brut après impression, sur la seconde photo on peut voir quelques couches manquante, c'est du a une mauvaise manip de ma part après une coupure de courant casque imprimé en couche de 0.3mm Bon un casque print en 1 seule pièce, 190h de print non stop sans soucis venant de l'imprimante

Tu le fais droit et tu Utilises la fonction "chalumeau" pour le tordre u

Copiateur ! (© JCG)

La prochaine étape de ce projet est de réussir à faire jouer le robot à partir d'images de la télé . J'ai donc mis à jour le design que j'ai basé sur un de mes perso de jeux préféré . Pour une foisj'ai fait l'effort de peindre (certaines) mes pièces . Maintenant y a plus qu'a programmer !

C'est un détail, mais pour un Pro, Ce serait bien que 3D-expert commence par écrire Français: - les matières se rétractent, c'est la rétraction - les gens se rétractent au tribunal sur les propos, c'est une rétractation. Ceci dit, chapeau bas Bernard pour tes miniatures superbes.

Faut juste avoir un vieux PC avec un lecteur ou un adaptateur quoi A la limite je préfère carrément une clef USB... Bon ça ne serait pas un critère de choix pour autant, je trouve juste ça chiant

Et... désormais... la vidéo de Cyborg Naomi : C'est bon de pété un plomb... une fois de temps en temps... du moment qu'il n'y a pas de mort... A ce qu'il paraît, cela permet d'évacuer la pression... Dit-toi que tu seras parmi les premiers ! Et... n'oublie pas : je suis un éternel curieux ! Alors je veut ton retour d'expérience quand tu l'auras reçu, monté... et sur la première impression. Est-il nécessaire que je veut tout cela avec des photos !

C'est fait, j'ai craqué! peut-être fait une connerie, on verra bien! Livraison estimée en août. Financièrement je ne pense pas avoir fait une affaire car pas eu le temps de réfléchir. A 15h03, bloqué au payement pour celles à 265$ donc j'ai eu le tarif super early bird à 299$ et pourtant je suis le contributeur 147 (comprends pas), ce qui fait environs 325€ avec les frais de port! première fois que je participe à ce genre de lancement et le cerveau a disjoncté!

perso c'est la première fois que je vois ce modèle ça ressemble à une trigo 1.1, c'est les mêmes connecteurs de puissance

@lion02 Oui c'est pas mal je n'ai jamais été déçu de ce vendeur Je l'ai commandé le 7 Avril, donc bon 1mois d'attente, mais ce n'est pas la faute du vendeur. Je reçois certains colis en 12 jours, d'autres restent bloqués à la douane française pendant 2-3 semaines..avant de continuer l'acheminement.. c'est pas évident d'avoir un délais fixe avec le covid. Voici un M48 de mon précédent Bltouch chinois : Mean: 0.198750 Min: 0.177 Max: 0.210 Range: 0.032 Standard Deviation: 0.010262 Et voici un M48 du nouveau Bltouch : Bon ben la qualité est là

Salut, Perso pour ce genre de projet, je les fait sur mon alfawise U20 qui a un plateau de 300x300 pour une hauteur de print de 400, tu la trouve dans les 250€en temps normal

@Haldarane Voilà, le tuto est fini

Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.

Alors... laisse moi réfléchir 2 secondes... hum... avec un budget de 500€... il y a : 1. la Dagoma Magis (volume de 180(diamètre)x200mm) 2. la Dagoma Utimate (volume de 200x200x200mm) Mais il est important de préciser qu'il s'agit d'imprimante "éducative", destiné aux enfants, avec des volumes d'impession de 200x200x200 maximum, et sans plateau chauffant... impossible d'y imprimer un masque dans de bonnes conditions. Toutes les autres marques, comme chez 3DModularSystem ou Volumic, pour cités qu'eux en exemple, on est hors budget... l'entrée de gamme est à 799€ minimum (Volumic on est 2850€ d'entrée de gamme). A la limite TiXYZ... l'entrée de gamme est à 450€... mais c'est rien d'autre qu'une version Custom/rebadgé de la Dagoma Ultimate... mais avec plateau chauffant. Ou encore : 3. la Prusa Mini (volume de 180x180x180mm) pour 379€ Toutes les imprimantes capable d'imprimer ce type de volume que tu souhaite... avec ce budget... il faut se tourner chez nos amis chinois.

Suffit d'enlever G29 de mémoire :)

Je suis en 2.0.5 et tout va bien

Relis bien la réponse de fran6p elle est très claire et fais comme j’ai dû faire des tests avec les m50.... en flashant Marlin et en restituant les données en ne flashant P.A. mais en utilisant les différents m500 y a que comme ça que tu comprendras le système. bonne soirée.

Une mini ou une micro ?

C'est le shop officiel donc pas de soucis par contre suivant le produit ça peut partir des entrepôts europe ou chine donc les délais ne sont pas les mêmes

Salut @Avrel regarde ici : https://grabcad.com/library/tag/bltouch

@Cïnge... le choix étant vaste... Au niveau choix des imprimantes : Etant donné que tu est débutant, il est préférable de rester sur une marque "connu" et avec une grande communauté pour t'aider en cas de pépin. Et crois moi sur parole, des pépins c'est inévitable... l'usure de certaines pièces ou une mauvaise utilisation, provoquent des pépins. Quelques modèles que je recommande : 1. la Creality CR-10 V2 > tu as le budget pour l'avoir... pourquoi se privé. 2. la Creality Ender 5 S > version XL de la Ender 5... elle a un volume d'impression de 350x350x400mm... facile à régler grâce au BLTouch, selon le niveau de "débrouilladise" de son utilisateur. Avec certaine promo... on peut la trouver à 490€... voir 439 à de rare occasion. (modèle en rupture total > c'est celle que je convoite, mais les quelques rares vendeurs tiers qui en vendent font exploser les prix, à plus du triple > Prix d'usine : 539€) 3. la Creality CR-10S (et Pro) > elle est dans ton budget 4. La Longer LK1 > Simple d'utilisation. C'est la marque officielle qui fabrique aussi les Alphawise. 5. la Alphawise U20 et U20 One > sur celle là, il y a des membres mieux placés que moi pour t'en parler. 6. la Artillery Sidewinder X1 > idem que précédent 7. la Tevo Tornado > avantage le Bed en 220V > chauffe rapide. Etant donné que tu veut faires des "masques"... faut tenir compte de la taille... du coup faut rester sur un minimum de 300x300x400. Ce qui réduit considérablement le choix...

à la place de la Zatsit ! Ok, je sors

Salut 66seb66, Pour le moment c'est difficile de me prononcer, car du fait de la rupture de stock de certaines imprimantes (Dont la Ender 5 pro.) l'envoi était indiqué au 15 mai. Donc avant cette date, je ne peux rien confirmer ni infirmer. Pareil pour ma deuxième commande avec le BL TOUCH. En revanche, un autre membre du forum m'a contacter pour me demander la même chose. Il a commandé aussi une imprimante et a passé une deuxième commande pour du filament. L'imprimante n'est pas non plus encore arrivée, (au vu de la date, pour le moment c'est normal.) mais il a bien reçu le filament. Je t'en dirais plus dès j'aurais une notification de la part du shop, ou si je la reçois sans crier gare.

Hello, Je ne suis pas d'accord sur ce point. J'en suis déjà à largement une centaine par machine et je n'ai pas de soucis. @swiley, Suite à un teste de @gisclace, j'ai conseillé à un ami d'acheter une JGaurora et j'ai trouvé que c'était pas mal comme machine. Tu en a une ici en prime : https://www.amazon.fr/JGAURORA-Imprimante-imprimantes-extrême-précision/dp/B083P1F9P2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1QRXRW7LM7YMM&dchild=1&keywords=jgaurora&qid=1588779968&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sprefix=jgau%2Caps%2C193&sr=8-1 Sinon, une LK4 ou une Ender 3.

@Tibogri78 Quand tu connectes le câble USB de l'imprimante à l'ordinateur elle n'est pas automatiquement reconnue ? As-tu essayé avec un autre câble USB dont tu sais qu'il fonctionne ? Éventuellement installe le logiciel Arduino qui installe en même temps un ensemble de pilotes pour cartes. Il n'y a que deux pilotes connus pour les cartes Creality, pour les cartes 1.1.4/1.1.5 il faut le CH340 : https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/ch340-drivers-th3d-uno-creality-v1-1-4-board/

Salut ! Déjà... Bienvenue sur le forum ! Hum... par où commencer ?! LOL... ma question, tu l'as trouvé où ? Je vais être direct et franc : La DiscoEasy200 n'est plus commercialisé depuis un petit moment déjà. Elle a été remplacé par la Disco Ultimate. Ensuite... euh... la DiscoEasy200... c'est une imprimante que je qualifierai d' éducative. Parfaite pour un néophyte pour apprendre les bases et découvrir l'impression 3D en générale. Je sais de quoi je parle... j'ai eût sa grande soeur la Discovery200. Pour imprimer des visières... je te conseil d'oublier cette imprimante. La raison : PAS DE PLATEAU CHAUFFANT ! Et puis... 2e raison : Le plateau est un chouilla petit pour des visières... Donc... vraiment... oubli la Discoeasy200... même si il s'agit d'une version custom... Alors... là... je vais être direct : Je ne connais pas cette bête ! Par contre... je connais : 1. la Ender 3 Pro > Le terme "Pro" c'est purement du marketing > Mais il faut avouer que les nouvelles séries qui sortent d'usine depuis peu sont équipés de drivers moteur silencieux. 2. La Ender 3 n > Version standard + superplate 3. La Ender 3 X > Version Standard + surface magnétique Toutes les 3 sont d'excellentes machines. Attention ! Petit avertissement : Il y a des petits malins qui vendent des contrefaçon de la Ender 3... surtout en cette période où les ruptures de stock ont fait gonfler les prix. Donc attention à la boutique où tu achète. Je recommande d'acheter sur les boutiques "Creality" ou "Ender" uniquement. Eviter EBAY !!!!! Niveau budget : 600€ C'est très correct. Si tu joue bien à chercher le meilleur prix (ou la promo)... tu peut même t'offrir 3x Ender 3 à ce budget. Ensuite... je lance ce petit avertissement à tout les débutants : Les Imprimantes 3D, ce ne sont pas des jouets. Il suffit pas de monter et d'imprimer. Les "Ender 3" en particulier, ne sont pas "Plug & Print". Il faut passer du temps à bien régler la première fois. Et de temps en temps... il faut refaire les réglages, car il est possible qu'à l'utilisation, elle se dérègle. Au niveau choix des imprimantes : Etant donné que tu est débutant, il est préférable de rester sur une marque "connu" et avec une grande communauté pour t'aider en cas de pépin. Et crois moi sur parole, des pépins c'est inévitable... l'usure de certaines pièces ou une mauvaise utilisation, provoquent des pépins. Quelques modèles que je recommande : 1. la Creality Ender 3 > quelque soit la variante ou le modèle. 2. la Creality CR-10 V2 > tu as le budget pour avoir un volume plus grand... pourquoi se privé. 3. la Creality Ender 5 > c'est une Vcore, c'est plus stable, un plus facile à régler selon le niveau de l'utilisateur. 4. la Creality Ender 5 S > version XL de la Ender 5... encore plus facile à régler, toujours selon le niveau de "débrouilladise" de son utilisateur. (modèle en rupture total > c'est celle que je convoite, mais les quelques rares vendeurs tiers qui en vendent font exploser les prix, à plus du triple > Prix d'usine : 539€) 5. la Creality CR-10S (et Pro) > Là aussi tu as le budget... pourquoi se priver d'imprimer plus grand. 6. La Creality CR-6 SE > le tout nouveau modèle de la marque ! Entièrement automatique ! Elle est "Plug & Print", tu monte les 4 visses, tu insére le filament, et tu peut imprimer. Elle est juste meilleure que la Ender 3, pour les débutants... et en plus "petit prix" (moins de 400€). Le hic... c'est qu'elle n'est pas encore disponible. Elle ne le sera qu'à compter de Juin. Les premières livraisons normalement pour Juillet 2020. Sache que dans le choix d'une imprimante... il faut tenir compte des consommables : filaments, buses de rechange, etc... Que si tu envisage d'imprimer des visières... cela ne se fait pas en 3 minutes (contrairement à ce que l'on peut voir sur Youtube), que cela peut prendre des heures, selon la variante des visières... et des réglages de ton imprimante. Et il faut tenir compte du bruit en fonctionnement : Hormis les modèles silencieuses et les modèles modifiés, elles génèrent plus de 60 décibels... et cela peut vite devenir stressant d'écouter des bruits et grincements pendant des heures. Et dernier conseil : Ne pas oublier que ceux sont des imprimantes 3D qui sont voués à un usage privé ! Non professionnel ! Si tu compte imprimer des visières par lot de 100... tu vas vite à la rencontre de problèmes... de pannes... surtout niveau électronique et électrique. Je vais être "cash" attention : Il y a beaucoup de débutants depuis plusieurs semaines qui investissent dans une imprimante 3D... et au bout de 10 à 20 visières imprimés... la panne survient... et viennent appeler "au secours, je suis en panne"... Donc c'est quelque chose qu'il faut bien savoir avant de se lancer à investir "temps et argent". Voilà... je crois avoir tout dit...

Moi ça ne me choque pas. Les cartes SD sont plus solides que les micro SD. Au contraire, je me demande pourquoi la plupart des imprimantes utilisent des micro SD alors qu'il n'y a pas de problème d'encombrement dans une imprimante comme dans un smartphone.

Sympa l'installation sur la Genius ^^ plus simple que sur les X1. Ils ont prévus directement sur la carte le montage BL Touch ?? J'imagine qu'ils vont prévoir la même chose sur les prochaines versions de la X1

Bonjour Superpat, Je me lance dans l'impression 3D et j'ai reçu la Ender-3 pro. Je viens de terminer le montage de mon imprimante en suivant votre notice. Merci pour ce pdf, il m'a été très utile. J'ai particulièrement apprécié les petits conseils donnés pour s'y retrouver. Merci et félicitations pour votre travail.

Les plus efficaces...

merci vector c'est tout a fait ça bon évidemment sans le pigeon sur le dessus

Bonjour, Merci miserovitch pour les conseils mais j'ai trouvé d'où venait le problème... Il s'agissait simplement du filament. J'avais changé de pièce et je pense que l'environnement était trop humide. J'ai remis l'imprimante dans l'autre pièce et fait un test avec un autre morceau de filament (et mes paramètres qui fonctionnaient bien avant) et mon impression est à nouveau (presque) parfaite... Comme quoi, parfois on pense à l'évidence en dernier lieu. Enfin, le point positif c'est que j'ai complètement nettoyé mon imprimante, contrôlé tous mes réglages et paramètres Bonne journée et encore merci ! Eric

rien de t'empêche de faire ton propre post tout le monde n'a pas forcément les même besoin!: skr mini : 4 drivers et ils sont soudés. personnellement je déconseille. ou c'est bien pour une petit machine sans prise de tête quand on a peur de tripatouiller. skr 1.4 turbo: c'est la plus courante ne ce moment skr GTR: à ce que j'ai vue, il faut en avoir l’utilité, 6 drivers extensible jusqu'à 11. 3 hotend possible. ça commence à être un beau bébé. il y a juste la partie connectique raspberry pi sur la board. tu as éveillé ma curiosité, je vais allez fouiner un peu. mais pas beaucoup d'information dessus pour les tmc: https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/ les explications de chaque fonction: http://doc.3dmodularsystems.com/les-tmc2100-tmc2130-tmc2208-sont-arrives/ si tu comprends mal l'anglais, voici la version light: tmc2130 Amp max 1.2A, silencieux, stallguard - coolstep ,dcstep. il est vraiment limite avec c'est 1.2a ca va chauffer tmc5160 c'est l'équivalent du tmc2130 mais il peut encaisser Amp max 1.2A, donc il est bien pour piloter 2 petit PaP (comme un dual Z) ou un gros nema23 tmc2209 c'est l'entre deux, il est limiter à Amp max 2A donc il est bien pour les PaP courant. le plus utiliser. certain te conseilleront pour l'extrudeur de mettre un lv8729. personnellement je suis full TMC2209 et j'ai pas rencontré de soucis. je n'ai pas essayé les dernières mks, donc oui je suis uniquement sur les skr. bein les retours sont globalement poisitif. içi, d'autre personne pourront te dire du bien de ces cartes je pense ou des infos sur mks

et la solution était?

Oh là là là... qu'est-ce qu'il ne faut pas lire... Désolé de te contredire... mais je connais des jeunes en CAP et Bac Pro seulement qui savent mieux se débrouiller que des diplômés d'écoles d'ingénieur. C'est bien beau de se remplir le cerveau... mais si la personne ne sait pas se servir de ses 10 doigts... en fin de compte il fera pas grand chose dans sa vie... Le plus simple aurait été de : Poser une petite annonce, sur leboncoin, pour "embaucher" quelqu'un qui aurait régler ton imprimante, contre petite rémunération (rien n'est gratuit). Cela se trouve facilement... et si cela se trouve, tu as peut être un voisin qui en a une et qui a sût régler la sienne, et qui t'aidera... on sait jamais. Il y a les Fablab... mais actuellement... elles sont "fermées" et/ou réservée à imprimer les masques/visières... c'est mort pour trouver quelque chose. PS : A force de tourner en rond chez moi, j'ai niqué mes pantoufles (et d'autres choses)... et tout les magasins de chaussures/vêtements sont fermés ! Donc perso, je suis impatient que les magasins "de vêtements" ré-ouvre rapidement. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ @DELBECQ JACQUES je te propose plusieurs solutions : 1. Tu nous décris précisément le problème ici sur ce forum/post... et tu pourras constater que sur ce forum, on est très fort à conseiller et réparer les problèmes... en moins de temps parfois qu'il n'en faut pour l'écrire. Tu poste vidéos (c'est le top pour les gros problèmes) et/ou des photos (cela aide aussi), en nous décrivant en quelques lignes le soucis. On te répondra dans les meilleurs délais pour t'aider. 2. Je veut bien t'aider via "Skype"... mais je demanderais la même chose : De pouvoir voir l'imprimante et voir le soucis exact. 3. Je peut t'inviter sur un "Discord" (d'une amie), et en vocal (et/ou vidéo), je pourrait te proposer de trouver le bon réglage de ton imprimante. Je te recommande de commencer par la première solution... je suis prêt à mettre ma main a couper que ce n'est pas grand chose... Ensuite : Si tu n'apprend pas à régler toi-même ton imprimante... que va-t-il se passer le jour où "elle se dérèglera" et que tu devras la régler de nouveau ? Le mieux est d'apprendre par soi-même, tu en conviendras. Je suppose qu'il s'agit d'une imprimante "neuve" fraichement sorti de son carton. Donc je peut supposer que le soucis est juste qu'il faut faire le premier réglage... et notamment le réglage de l'Offset et du Z-Offset. > Il y a des centaines de vidéos tutoriels sur le net qui traite du sujet de comment régler une Ender 3... il suffirait de visionner la bonne... si le soucis est bien là. PS : les imprimantes 3D, ne sont pas toutes "Plug and Print" (Branche et Imprime)... il faut souvent pour les moins chères passez du temps à les régler. Après tout l'impression 3D, est un vrai métier. Et le métier de "régleur" (Technicien Imprimante 3D) éxiste. Ceci dit... les imprimantes "Branche et Imprime" existe... mais ce n'est pas le cas de la Ender 3. La prochaine nouvelle qui sera une "Branche et Imprime" sera la CR-6 SE.

J'ai reçu un nouveau Bltouch pour remplacer le précédent qui commençait à avoir des ratées, il provient de chez Trianglelab. Il avait besoin d'être rapproché de la buse pour pouvoir sonder plus facilement le devant du plateau, alors j'ai fait une petite pièce pour l'accrocher (en bleu). Et une nouvelle Alimentation (40A) qui sera plus facile à accrocher sur le futur caisson (comparé à l'alim de serveur 63A), avec la modélisation d'une équerre :

18 mn à 134° le PETG va vraiment se ramollir. Le PC peut tenir, mais il ne faut pas qu'il soit sous contraintes car à partir de 120° ses caractéristiques mécaniques diminuent rapidement et il va se déformer suivant l'importance de la charge qui lui est appliquée et ce sera une déformation permanente. Normalement il faudrait que tu utilises du PEEK mais cela coute un bras et l'imprimante coute deux bras donc déjà il va te manquer un bras pour commencer.

Salut, Y a des chances que la tête soit bouchée, bienvenue dans le monde de l'impression 3D lol xD une tête bouchée, ca se remarque vite, rien qui sort, extrudeur qui "claque" en chaine (vu que le filament n'avance plus). Aucun outils livrés avec ton imprimante pour débouché tout ca? (aiguille de nettoyage) si tu n'a aucun outils, mon premier conseils ca serais d'en acheter... ca va te servir (aiguille, jeu de clé allens etc...) mon deuxieme, prends un bout de filament, un bon metre, fait chauffer ta tete (190°) vu que tu a deja enlever le tube ptfe (le fil bleu :p) et le connecteur pneumatique, insere ton filament jusqu'au fond, et tire un coup sec ( si t'a de la chance, t'aura un espece de gros amas qui va sortir ,coupe le fil fondu, et recommence (a refaire plusieurs fois) sinon pour dévisser la buse, ben faut une clé ( a faire à chaud -cad à 190°, attention a pas te bruler !) attention aussi en dévissant, de ne pas faire le contraire (visser) car la buse en laiton risque de casser dans la hotend. pour revisser la buse, pareil a faire à chaud. Pour être plus précis pour nettoyer a fond, comme la dis @Ironblue il nous faudrait un peu plus de détails sur ton imprimante, histoire de savoir quelle tête est montée dessus ( on dirais une creality cr10s pro non ?) sinon débutant ? parce que commencer par imprimer avec du filament wood, faut être courageux quand même, t'a pas commencé par le plus simple

Merci pour ton sujet ! cela va bien m'aider. En pièce de rechange hormis les buses quelles sont celle a avoir en stock en priorité sur cette imprimantes ?

Bon on va pas rentrer dans une polémique, je rappelle juste les faits, un BL Touch n'est qu'un capteur, une carte contrôleur, 8bit ou 32bit n'est qu'un processeur qui exécute ce qu'on lui dit. Il n'y a aucun lien entre un cpu 8/16/32/64bit et la précision d'une sonde, surtout quand cette sonde est numérique (commande PWM, retour Digital IO). Peut-être parce que le 8bit (principalement l'ATmega2560) qui survit encore sur des imprimantes récentes coûte maintenant plus cher que le 32bit (les ARM Cortex M) et qu'il est sorti il y a 15ans (un peu avant l'iPhone 1 de mémoire) ? Ils ont déjà raté le passage au 16bit, alors s'ils voulaient pas se faire bouffer par d'autres firmware, il fallait bien sauter le pas. Pendant une période ils ont eu chaud aux fesses avec Smoothieware en face, dédié 32bit et très optimisé pour cette plateforme, ils ont mis quelques années à réagir pour intégrer le 32bit (enfin !) avec Marlin 2.x. Je sais combien il est difficile de maintenir un soft compatible entre plusieurs plateformes, mais quand il s'agit carrément d'un saut de génération, c'est se traîner des boulets pour rien. Le développement soft embarqué est mon métier depuis 15 ans, du petit micro 8bit a 6 pattes, 256 octets de flash et 16 octets de ram (si si ça existe) à la grosse plateforme linux 64bit (bon pas si grosse, elle rentre dans un tableau électrique ). Donc on peut parler sérieusement des avantages du passage au 32bit, je connais bien. Attention, je ne fais pas l'apologie du 8bit loin de là, je suis moi-même en train de basculer ma CR10 sur du 32bit, pour des problèmes purement temps réels (le temps de rafraîchissement du LCD graphique toutes les ~1x par seconde se voit sur les impressions, même sans accéder aux menus). Pour l'anecdote, le plateau qui se fait défoncer j'ai bien connu à l'époque où j'avais une Dagoma. Regarde le forum, c'est la plus grosse section avec 43000 messages. Elle était équipée d'une sonde inductive, et d'un micro 8bit tout comme mes prusa (à 1k€ comme tu dis), et pourtant ça ne m'est plus jamais arrivé sur aucune autre machine, même la CR-10 et son Marlin de l'an 12 qui saccade les impressions à cause du LCD, n'a jamais planté le plateau que je n'ai jamais eu à re-régler. Je n'ai jamais su d'où ça venait exactement, capteur trop imprécis, dérive en température, mécanique trop molle... probablement un mix de tout ça, mais certainement pas la CM. Maintenant tu fais comme te le sens, je rejoins juste l'avis de @fran6p, ce n'est pas la CM qui va améliorer les choses. Ça peut éventuellement aider grâce un firmware à jour (aux bugs près) et bien réglé si ce n'est pas un problème mécanique ou tout simplement de capteur. Créé un topic pour tes problèmes, je serai ravis d'apporter mon aide, on va éviter de polluer celui-ci.

Non, pas de bascule, la qualité ne me satisfait pas. Je manque de rigidité sur la 2ème tête. Ce n'est pas catastrophique, mais ça occasionne des flancs légèrement rugueux qui ne me conviennent pas. J'ai refait certaines pièces pour les rendre plus rigides, ajouté des aimants réglables loin de l'axe de rotation pour un blocage en position plus rigoureux et moins forcer sur le servomoteur qui chauffait et finissait par rendre l'âme ! La qualité s'est bien améliorée, mais ce n'est pas encore parfait. Pour garder le même axe d'extrusion pour les 2 têtes, j'ai un porte-à-faux important. Bien que toutes les pièces soient en ASA ApolloX, sauf l'axe des roulements qui est un axe de roller de DK, certaines pièces nécessiteraient d'être usinées en alu. La DUET3d a le Wifi quelques fois capricieux (déconnexion/re-connexion, c'est du clone chinois!), mais elle est très agréable et les impressions sont parfaites (hors problèmes cités ci-dessus!). Pour la suite, je réfléchis plutôt à simplifier avec des têtes indépendantes, style e3d changetool mais sans servo, donc adieu la CR10 ! D'où mes recherches d'infos sur l'option de Marlin.

ça existe un exorciste pour PLA ?

Je suis pas loin, et c'est pas que je veux pas.... mais comment se déplacer avec ces restrictions.... Et qui me dit que le gâââââââ @DELBECQ JACQUES va pas me filer le bôcon (voir ici >>>>> ) Non je pense que par le biais du foirium on va pouvoir lui sortir le cul des ronces (autre particularisme) Vazy, Jacques, dis-nous de quoi tu as besoin qu'on t'explique comment t'en passer

si certains sont motivés, je l'ai mis dans un repo github : https://github.com/thib3113/lesimprimantes3d.fr-darktheme , je l'ai convertis en scss (si tu sais faire du css, ça sera simple à faire) . Et je l'ai mis ici pour l'installer facilement avec stylish (j'ai rien modifié, donc pas très utilisable) : https://userstyles.org/styles/183250/forum-lesimprimantes3d-fr-dark-theme

petite vidéo :

@legired Avec Firefox (existe aussi pour Chrome) , j'utilise une extension (activable / désactivable à souhait ) : https://midnight-lizard.org/home

Tu as essayé les lunettes de soleil

Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations pour : -U20 ou U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U20).binproject(U30).bin @CacaoTor après avoir travailler sur cette nouvelle compilation, je m'aperçois que l'on pourrait grandement épurer le tuto. Certaines choses sont maintenant présentes par défaut ou s'adaptent en fonction du modèle choisi. Si tu veux, je peux te fournir les notes que j'ai faites lors de cette dernière.