Classement

ca rentre pas sur ma peniche .... je reste sur une solution a base de tuperoir et d'électronique chinoise ... !

Oui, ça peut te servir sous CURA par exemple, mais je me demande s'il ne faut pas installer le plugin MKS pour que ça fonctionne ? Ou alors c'était juste pour la partie WiFi, je ne me rappelle plus. Par contre, le fait de relier ton imprimante en USB te permet d'envoyer des commandes manuellement avec des logiciels comme PronterFace par exemple. Et tu peux aussi envoyer l'impression de ton gcode à l'imprimante via USB avec ce type de logiciel. Mais perso, sauf pour des petites pièces, je préfère passer par la SDCard pour lancer une impression. Car en direct via l'USB, si le logiciel ou l'ordi plante, ou même s'il passe en veille, ton impression va s'arrêter en cours de route.

De mon point de vue, tu peux t'attendre à une amélioration mais pas à une révolution car le facteur limitant de la précision du déplacement restent le moteur pas-à-pas, la roue dentée et la courroie de transmission. Maintenant pour 70€ tu peux oublier. Les rails et chariots doivent être de qualité sinon c'est une perte de temps et d'argent. Les rails "bon marchés" ont de nombreux défauts: linéarité du rail aléatoire la qualité des billes et pas toujours inoxydables la qualité du chariot la lubrification... Bref si tu veux une solution correcte, tu dois orienté vers des rails de qualité. En chinoiserie, au minimum prendre la marque HWIN tu as un kit pour l'ender 5 pour +/-140 € en HWIN. pour l'axe Y : https://www.aliexpress.com/item/4001248203599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7nJOx0 pour l'axe X : https://www.aliexpress.com/item/4001221694040.html?spm=2114.12010612.8148356.7.36d7409658gpUM Pour le reste,l'installation doit être parfaite si tu ne veux pas ruiner ta dépense. Pour l'axe X, le rail doit être parfaitement aligné avec son axe, pour l'axe Y les rails doivent être parfaitement alignés sur leurs axes et parfaitement parallèles entre eux sans quoi tu va introduire des frictions, des risques de perte de billes,.... De ce point de vue, les chariots avec roues à galets sont plus permissifs que les rails linéaires. Pour l'amateur c'est un beau défi, rien n'interdit d'entreprendre cette modification si elle est faite dans les règles de l'art.

Bonjour, Voici quelques petites astuces/infos sur le réglage mécanique de ma CR-10S (deux moteurs et 2 vis pour le Z) qui je pense peuvent etre util pour de nombreuses imprimantes: Pour avoir un Z bien réglé il n'y a pas 36 truc : 1- les step en Z n'ont pas besoin d’être réglés (ou très peu) car sur la cr 10 comme plein d’autres modèles, on a une vis Z (voir 2). Donc comme le pas de la vis ne vas pas varier et que la liaison vis - noix laiton du Z est en métal ca ne va pas bouger (à part la dilatation de la vis du Z et le jeux à l’inversion mais comme on ne fait que de monter en Z, ce jeux à l'inversion ne sera pas un problème ) 2- le réglage des galets sur les 3 axes à l'aide des l’excentriques est capital pour être bien guidé. par exemple le plateau du Y: si les galets sont mal réglés le plateau peut se mettre de biais suivant que l'on appuis dessus d'un coté ou de l'autre. De plus, sur le Y il y a 3 rangés de galets et cela est une connerie. La rangée du milieu ne sert à rien et gène pour faire un bon réglage. Je les ai enlevés depuis le début. Pour savoir si l'on est bien réglé sur les galets il faut pouvoir sentir si il y a un point dur, si ca coince ou si cet trop lâche. Donc pour faire un réglage des galets via les excentriques correctement il est impératif d'enlever la courroie car sinon la force du moteur gène pour sentir si ce réglage est bien ou pas. idem pour le X (3 galets mais 1 seul excentrique) Pour le Z il faut enlever complètement les Vis du Z couplées au moteur pour pouvoir sentir quelque chose (desserrer les coupleurs pour enlever les vis). Pour pouvoir les remonter correctement il faut 2 cales exactement de même hauteur (minimum 85 mm) à placer entre le châssis et la poutre du X (une de chaque coté pour avoir le X bien horizontal), pour caler le Z et pouvoir remettre en place les vis dans les coupleurs en les vissant dans la noix. En parlant des coupleurs (liaison mécanique entre l'axe moteur et la vis Z), suivant les modèles il y en a qui se tassent plus ou moins (quelques dixièmes de mm ) avec le poids du Z au début de l’impression. c'est pour cela que je me débrouille a avoir la vis du Z en contact avec l'axe moteur pour éviter d'avoir ce phénomène de tassement (de mémoire j'ai mis une bille de roulement dans le coupleur pour que la Vis du Z s'appuis sur le haut de l'axe du moteur sans perdre le guidage avec le roulement du haut) 3- il faut penser à vérifier les 2 vis de fixation de la tête sur le chariot du X. Si elles se desserrent, la tête bouge et cela provoque des défauts de hauteur et de régularité des formes en XY 4- une fois la mécanique vérifiée et bien réglée, il faut faire le réglage plateau (voir même le refaire à chaques fois que l'on éteint/rallume l'imprimante si comme sur une cr10S et qu'il n'y a pas de synchronisation par courroie des 2 vis Z) Pour faire un réglage plateau il faut faire un Home puis MONTER LE Z de la valeur de l’épaisseur de la feuille de papier ou cale utilisée puis faire le réglage via les molettes plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir besoin de les toucher . Voila en espérant avoir été utile ...

Pour savoir quel numéro de COM utiliser : A l'insertion du câble USB de l'imprimante dans l'ordinateur, repérer le nom de l'appareil dans le gestionnaire de périphériques sous Windows. Ex : USB-SERIAL CH340 (COM3). Dans mon cas j'ai une imprimante Artillery Sidewinder X1 donc le pilote Windows CH340 usb-serial était nécessaire. A priori CH340 correspond à la carte clone d'Arduino qui se situe sous le capot de l'imprimante.

Plateau de travers ou barre du X non perpendiculaire a la bare du Z car les 2 moteurs Z sont décalés. la cote entre le châssis et la barre X a gauche et a droite ne sont plus les mêmes (pas de synchro mécanique des 2 axes Z .voir dans mon post sur la cr10S en signature dans les 2 dernières pages)

Et en même temps pas très utile si tu as un point 0 en A sur lequel on défini une distance, il est inutile d'avoir une fin de course en B

L'important c'est que tu ais pris du plaisir à le dire et la pertinence, on s'en fout.

Si, mais en général il sont déjà saturés d'humidité, donc il vaut mieux les sécher avant. Parce qu'une bobine avec 30% d'humidité et un sachet avec 40%, ça ne va pas permettre de descendre beaucoup le taux d'humidité de la bobine

@Jonathan06 Le lien renvoie bien vers le sujet mais pas à la bonne page . C'est dans la troisième page. Habituellement quand je sélectionne un message et que je le colle ça envoie normalement au bon endroit mais pas là. Je viens de retester et malheureusement ça renvoie au premier post (faut que je vois avec le «boss» ( @Motard Geek) si c'est normal ou uniquement moi ).

Salut, Je ne l'ai jamais fait, mais apparemment il suffit d'installer un plug-ins (voir ici par exemple)

Pour une bête question de prix Sur une cartésienne, seuls les capteurs de min sont présents, le max est soft.

bon j'avoue que ca fait une éternité que je n'ai pas toucher un windaube !... ils ont peut être fait des progrès en ce sens... mais mon avis ... c'est que ca ne rattrape pas leur pratiques douteuses pour ne citer que la vente forcée... Et puis comme le dis si bien Linus Torvalds ! :" Software is like sex ... it's better when it's free !!! "

Et bien : La phase avec la diode rentre par le common, et ressort par le NC lorsque tu es à OFF => Mode ECO appliqué. Lorsque tu es à ON, le contact bascule et la phase sort sur le NO, plus rien sur le NC => Mode Confort appliqué. Tu peux aussi mettre la diode après le NC, selon le côté pratique de la chose. Le principe est le même si tu as un module sonoff qui possède les deux sorties (je ne sais pas si ça existe, c'est souvent le cas des modules à "contact sec"), ou si tu utilise un relais piloté par le sonoff.

Le truc pour moi, c'est que le micro onde il "vaporise" l'eau assez facilement ... donc tu risque de te retrouver avec des bulles dans le filament ...

C'est ton avis mais je ne le partage pas Microsoft a réalisé de gros progrès et cette époque est révolue. On peut par contre reprocher à cette firme (comme d'autres d'ailleurs) sa télémétrie mise en place à outrance dans W10. Étant adepte et pratiquant de nombreux systèmes d'exploitation (Windows, Linux, BSD, …) et ce depuis bien bien longtemps, je rencontre très rarement (voire jamais) de problèmes hormis ceux matériels. Par contre mes matériels sont rarement surchargés en logiciels tous plus mieux que les autres. Mes PC sont des outils de travail sur lesquels seuls les logiciels indispensables sont installés. Les mises à jour de sécurité y sont régulièrement réalisées. Et tous sont derrière des onduleurs leur assurant une tension correcte. Mon dernier RPi est un Pi400, Kali Linux comme distribution, relié en HDMI à un petit écran 12" . Pour m'amuser j'ai également un «portable» pour «éduquer/instruire» mes petits enfants (les autres RPi sont dédiés à la domotique, diffusion musicale multiroom, et de nombreux Octoprint). Octodash, pour finir, c'est joli, ça fonctionne mais franchement je préfère de loin l'interface Web d'Octoprint qui convient bien mieux à ma vue (plus toute jeune, comme le bonhomme) sur de grands écrans reliés à mon PC principal et pour lequel mon clavier (AZERTY+) me permet une saisie correcte malgré mes gros doigts.

Aussi, quand on as des bobines de PLA un peu cassantes... un bon dérouleur avec un guidage du filament optimisé ca aide !... Avant j'avais un dérouleur sans roulements placé au pied de la machine... resultat ... ca tire fort et ca casse...! Mais après avoir modifié mon A6 avec un dérouleur sur roulements et placé au dessus de la machine avec le filament bien aligné avec le bowden .... plus de soucis Bon maintenant que j'ai la box chauffante, il ne me sert que pour l'abs ...mais ca avait résolut mon pb de prints raté a cause d'une casse de filament et de bobines humides...

Oui, bien sûr. J'ai testé l'impression d'un calicat test, franchement je suis content des filaments. J'ai déjà répondu dans l'autre sujet concernant d'autres détails. Mieux que des Fiberlogy ou Rosa3D Polonais et pourtant beaucoup plus cher.

Tentes de mettre la bobine au four entre 30 et 40 degrés C pendant 3 a 4 heures puis refaire un essai d'impression

résultats, j attend la graisse au ptfe histoire de nettoyer les vis trapézoïdales et les regraisser correctement je ne vois pas d'autre chose a vérifier. Merci pour ton aide dés que je trouve je fait signe sur ce post

Que ce soit avec une pompe ou l'aspirateur, c'est vrai que cela fonctionne super bien. Comme dit @Mat63 c'est top pour le linge, et notamment perso pour partir en vacances quand tu dois emmener le linge de maison par exemple, sans prendre un 30T ... (ou les vacances en hiver avec plein de vêtements bien encombrants. Par contre je mettrais un petit bémol sur la durée de vie. Je ne sais pas si je ne suis qu'une brute épaisse, mais j'ai du mal à les garder très longtemps. Pourtant c'est du linge donc plutôt non agressif ... donc avec des bobines rigides ... Je précise que j'ai essayé plusieurs marques, allant de Compactor à du noname en passant par de l'IKEA ... Les sacs finissent toujours par reprendre leur respiration. Pas très gênant pour les vacances, ou leur but est de tenir le temps du trajet, plus pour du filament, sauf si tu ouvres les sacs régulièrement pour t'en servir. Après, même si c'est moins bien que lorsque ça reste sous vide, est ce vraiment grave qu'ils se regonflent ? Car au final le filament sera de nouveau au contact de l'air, mais il y a peu de chance qu'il y ai de vrais échanges durables : le sac se regonfle, de l'air humide rentre (pas bien, mais en fait cela ne représente pas beaucoup d'air), le filament absorbe la petite quantité d'humidité présente ... et il ne reste que de l'air sec autour du filament : donc c'est forcément moins bien qu'un sac étanche, mais de toute manière très très largement mieux qu'un filament non protégé, et qui peut donc absorber l'humidité de l'air d'une pièce entière !.

Bienvenue Alors pour ce genre de truc, un pied à coulisse, un tuto de Freecad, de Fusion 360 (logiciels de CAO 3D gratuits) ou d'un autre logiciel de CAO 3D et tu seras très vite autonome pour concevoir ce genre de truc tout seul. La journée d'investissement pour suivre les tutos est très vite rentabilisée et en plus c'est très satisfaisant ! En plus si tu n'y arrives pas, il y a des forums spécialisés dans ces logiciels avec plein de gens qui t'aident Perso je n'y connaissais rien, j'ai exactement ton âge et il m'a fallu une demi-journée pour suivre un tuto puis une autre demi-journée pour concevoir ça (attache d'un hublot qui fait aussi office de gond sur mon sèche linge):

non c'est juste un problème d'humidité, ça se produit en général après de grosse variations d'hygrométrie

merci pour le réglage mécanique du Z des jours que j'essaye de corriger un défaut de 3 à 4 mm en suivant la doc tu m'as sorti du coté obscur,ça commence à ressembler à quelque chose

oui mais si tu en as testé plusieurs c'est peut-être autre chose mais quoi ... Celles que tu as testés tu les avais bien formaté en fat32 ? elles étaient inférieures a 32Go ? As-tu contrôlé que tu n'avais pas de points durs sur le Z ?

Un gros tupperware ou plein de petits : marche très bien. Sacs étanches sous vide : marche très bien Juste un mot sur les sachet de dessiccant fournis avec les bobine : à sécher impérativement avant remise en boîte ils sont en général chargés en humidité et ont tendance à humidifier la bobine plus qu'à la sécher ce qui est dommage .

Je ne sais pas ce que vaut ce type de pompe mais en tout cas ce type de sac (en grand format) avec une valve que l'on dépressurise avec un aspirateur oui c'est pas mal c'est étanche (et drôlement pratique pour ranger des trucs encombrants comme du linge qui ne sert pas ). Avec un petit sachet histoire de, à mon avis c’est le top (moins contraignant qu'un vrai emballage sous vide).

Je ne frappe pas moi monsieur ! Je fais payer mes interventions, voilà tout ! Pour la peine, je te facture en nature : Tu est prier de venir me faire un entretien complet de ma CR10S. Et non ! Je n'imprime pas que des chats, non mais ! Si certains mâles trouve cela plaisant d'imprimer des "nu de femmes", sachez que l'inverse est possible (et il est possible de vendre ses créations sur certains sites). @akoirium je n'ai pas de conseils à te donner. Les goûts et les couleurs cela ne se choisit pas. Essai de la faire participer, en lui faisant choisir des modèles qu'elles voudraient.

Tu parles de la zone jaune ou verte ? Pour la jaune est ce que ce sont 2 parties dans le même STL ? Est ce juste presque lié par la jupe ou cela doit il être d'une pièce ? Ca ressemble à deux pièces côte à côte, donc ca peut paraitre logique. Si ca doit être lié alors regarde peut etre ton STL, il y a peut être un souci dans la pièce en elle même. Le vert, ressemble à de la sous-extrusion après une rétraction. Il y a des chances qu'il faille baisser ta distance de rétraction, quelle est ta valeur actuelle ?

Et moi sur le méchant dichlorométhane même si je l'utilise que pour lisser, je l'ai déjà essayée pour coller et ça fonctionne.

Oui, Claude François aussi conduisait bien (...le courant) Pour la reproduction, le Chat de Gelluck y avait déjà pensé

Malheureusement avec le covid je suis loin de la maison, peut-être dans la semaine, si j'ai le droit de rentrer...

Bonsoir ! J'vous présente notre bestiole, brushing d'hiver, plutôt cool de caractère, on l'a récupéré quand elle avait 4 mois auprès d'une connaissance qui ne pouvait plus s'en occuper correctement il y a maintenant deux ans et des brouettes Et sinon y a le gniard qui est arrivé il y a une vingtaine de jours, je sais pas si ça compte comme bestiole de mauvaise compagnie...

Salut @Idealnight merci pour ta réponse rapide ainsi que de ton conseil je vais t’écouter en me fessant la main stock dessus puis l'upgrade plus tard une fois la machine maitrisé c'est vrai que la je verrai la diff en positif ou négatif sur son comportement par rapport à l’initiale surtout que ca va me rajouter des maj firmware et des réglages de profits en plus

@Vector tu peux me rajouter sur la 3DOglue c'est le top

et voilà, craquage de CB il y a eu !! merci j'ai hate de la recevoir ^^

Si c'est au niveau de la tête, j'essayerais de voir si c'est plutôt la chauffe ou le ventilateur. Dans le menu tu dois pouvoir lancer le ventilateur de l'impression (pas celui du radiateur de la tête, celui qui souffle sur la pièce) sans lancer d'impression. Donc tu sauras si c'est de son côté que tu dois chercher ou ailleurs. Si ca n'est pas le cas, alors sur une imprimante Bowden il ne te reste que 2 choses : la cartouche chauffante et le ventilateur du radiateur. Ouvre les caches qui tiennent aussi les ventilateurs et débranche tout. Fait attention : dans les connecteurs en plastiques (souvent blancs) il arrive que les pins soient mal enfoncées. Donc déconnecter/reconnecter le connecteur peut ne pas suffire. Tire doucement sur chaque fil en tenant fermement le connecteur, pour voir si il n'y en aurait pas un qui a du jeu (ça m'est arrivé). Une fois les connecteurs rebranchés, pousse bien sur chaque fil comme si tu les banchais indépendamment, pas uniquement sur tout le connecteur. En tout cas, comme dit plus haut : ne laisse pas cela ainsi, c'est un trop gros risque (surtout que les impressions sont vite très longues et que tu ne garderas pas un oeil sur l'imprimante de bout en bout).

...et même mieux, puisque tu as Windows 10, la nouvelle fonction de capture écran par zone et édition directe Win + Maj + S

Un petit récap des membres et de leur astuces pour coller du PLA : Celles qui ne fonctionnent pas : - colle néoprène : migreur - mastic colle en cartouche : migreur - colle PVC : Trob, migreur - colle maquette de Sader : migreur - colle Revell Contacta Professional : ScotchE67 Celles qui fonctionnent : - super glue & Loctite 454 (Cyanoacrylate) : delirium07, Nebraan, J-Max.fr, ScotchE67, J-Max.fr, utile izateur, Dumnac, Rioma, macandnews, frbtlil62, Marc3D - colle polyuréthane : J-Max.fr, Shinichi - colle epoxy : utile izateur, TheSchemer, Vincent - jus d'ABS : Nebraan - colle 21 (Cyanoacrylate) : nothing_fr - colle scotch : nicephore - colle vinylique : gisclace, migreur - colle SiKaflex : azbloc - colle chaude : migreur, nono30, ScotchE67, BastienX8 - dichlorométhane : rio31, marcolelectro, Ironblue - fer à souder : BastienX8 - colle liquide Siléa (Leclerc): ScotchE67 - colle PVC : Yo', macandnews - stylo 3d : marcolelectro - colle plastique rigide de Sader : Shadow3S, Keryn - bâtonnets de PLA + pistolet à colle : Tircown - colle 3DOGlue : ixi, Hervé-34, Titi78, Ironblue, Stefbull, juanpa, macandnews, Idealnight - soudage par friction : 4sStylZ - colle Bison Kit (Action) : Wolfmaniac Mis à jour le 12/04/2021

ah non j'ai testé avec ton profil mais à 100% je relance avec 95% pour voir. oui pour moi c'est bien ça, des zones avec de la sur-extrusion et je me demande si ce PLA Gris ne rendrait pas cela plus visible qu'une autre couleur. mais oui je n'ai plus ce problème de couche quasi nul Bon j'ai testé à 95% j'ai vu du mieux mais encore bien présent, alors j'ai arrêté et relancé à 90% mais pareil c'est encore mieux qu'à 95% mais c'est encore présent. Je peux descendre jusque combien? Bon j'ai testé à 80 pour cent, et j'ai un manque au milieu. Il faudrait peut être que je test entre 80 et 90 pour cent. Mais je sais que je n'aurais pas une surface parfaite. Tu penses que je dois remplacer mon PEI même si je ne vois pas de défaut ? Ou alors mon BL touch a pris un coup... A 85% c'est me fait un carré centre avec des fils détachés... Pas de cheveux d'ange mais juste les couches non soudées entre elles... __________________________________________ Bon je continue de poster au cas ou d'autre rencontrerait le même problème ^^ j'ai refait un calcul du bed depuis l'imprimante et la couche est bien meilleur, il me restait ce problème de trait mais a force de refléchir j'ai fini par comprendre le phénomène, me reste plus qu'a en trouve la cause. Je doit avoir de la saleté sur le rail des roulement! Quand je pose ma main sur le plateau et que je l'avance et le recul je sent une dureté a ces endroits. les roulement doivent passer sur quelques choses ou sont juste usés... mais je n'espère pas déja. Voici une photo du dernier résultat après le bed leveling mais avant d'avoir compris les deux traits.

@bp006Tu devrais essayer de faire le dessin de ta pièce qui ne parait pas très compliquée. C'est un bon exercice pour apprendre à te servir de ton logiciel.

Ne soyons pas médisant, ils sont rapides, et effectivement livrés par UPS international. Bonjour, votre colis a été livré. Date de livraison : jeudi, 08/04/2021 Heure de livraison : 16:10 Laissé à : RENC CLIENT Concernant les couleurs commandés, ça correspond à ma commande, en boîtes de carton bien connues, et sachet hermétiques non refermables. Je suis plutôt satisfait des coloris (on va dire à 70%), le rouge tirant vers l'orange, et l'orange tirant vers le rouge, on peut dire que les couleurs se ressemblent; et le vert fluo qui ne "fluoresçait" pas beaucoup. Je ferais un retour après impression de figurines test (calicat). On va dire que pour 99€ FDP compris avec la rapidité qui va avec, on n'est pas volé.

la partie avant est différente avec un coffre plus enveloppé et les phares sont montés sur les ailes. Il me reste à insérer des LED dans les optiques pour l'éclairage ! a+

J'ai réalisé une seconde COX buggy pour mon fils. Elle est en cours de réalisation. Le modèle est différé mais le concept est identique. L'impression est assez technique pour avoir une qualité et un aspect proche de la perfection çà demande beaucoup de travail !

Bonjour, En attendant les fournitures, j'ai collé quelques stickers pour agrémenter le thème du Paris Dakar. Le montage des rétroviseurs et des optiques avant et arrière sont en place a+

Bonjour à tous ,je vous partage le bon plan du weekend de Pâques, avec en prime la sortie du MiniXtruder www.hotends.fr et je vous montre tout les détails du MiniXtruder >>MiniXtruder Specs Bon Weekend et doucement sur les chocolats !!

Bonjour je vais me répondre pour faire avancer avec la nouvelle carte VOH il faut une résistance inférieure à 10 kohms pour que le BL Touch fonctionne

On m'a dit ? J'utilise ce Fang depuis sa sortie et sa dernière version depuis le mois de mai. Si tu veux te faire ta propre opinion et bien test par toi même, mais évite d'insulter les personnes qui prennent le temps de te répondre.

@LOLO710 Voici ma synchro Z : synchro-Z.zip 2 poulies GT2 20 dents 8mm pour Vis Z : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CRKYJLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 1 courroie GT2 dentée fermée 6 mm de largeur (760mm) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0757L3SBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&th=1 1 poulie GT2 16 dents 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSS4VQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 poulie GT2 lisse 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSC7XSV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 vis M3 L20 tete fraisée + ecrou 1 vis M3 L20 tete CHC + ecrou 1 vis M4 L20 tete fraisee + ecrou en T 4 vis M4 tete CHC + ecrou en T récupérer les couvercles, les roulements et les vis des supports d'origine pour les monter dans les 2 nouveaux supports. les roulements doivent pouvoir glisser dans les logements.

je fais ca ou ?