Classement

Bonjour les printers et surtout aux futurs développeurs d'imprimante, Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique au quel cas un gentil modérateur pourra le déplacer. En fait, c'est pour faire de la pub pour une entreprise ( MOTEDIS ), ils vendent du profilé alu et différents accessoires utiles pour les imprimantes 3D et pas seulement. Je suis en train de concevoir une imprimante 3D et j'ai fait une commande de différents composants ce week-end à cette société. Quelques heures après, je me rend compte que j'avais fait une erreur sur certain composant. J'ai contacté le service client par mail et on a échangé ensuite via leur " Control center ". La personne qui m'a répondu a été très réactive et tout c'est arrangé pour mes commandes. C'est super de trouver encore une société humaine qui passe du temps pour des commandes de petits montants. Bien entendu, je n'ai aucun lien avec cette société, c'était juste pour relater mon aventure ....

Ha oui j'aurais du mentionner. Avec la CM commandée sur alixpress ça tourne sans problème. Je garde celle envoyée par gearbest bien au chaud soit si la dernière CM crame soit pour une petite upgrade d'acte Z. 30.- la carte sur Ali Express

Voici un schéma, le bltouch enregistre les points entre le zoffset et le plateau pour compenser les défauts, donc que ta hauteur de couche soit à 0,1 ou 0,4 aucun impact

Hello Dewey/ @Guillaume3D Le test de la feuille sert simplement à régler ton bed horizontalement (les fameux 4 coins du bed) et à régler le 0 du Z, en fait, 0+la bonne épaisseur pour la première couche. Pourquoi une feuille, parce que l'épaisseur correspond grosso merdo à la bonne hauteur de départ pour que le plastoc se dépose nickel sur ton bed, du coup, horizontalité et offset en un coup. Après, selon le grammage du papier utilisé (poids en grammes au m2), ça peut faire varier la hauteur tout comme la pression que tu appliques avec la buse sur la feuille ( le truc "du faut que ça gratte , mais juste ce qu'il faut", dans le style approximatif, on a rarement fait mieux), tout ça est une question de feeling, puis d'observation, regarder comment se dépose ta première couche, mais ça tu dois connaître, je ne t'apprends rien. .... et va ranger ta chambre

Même pas vrai

LA double matière est utile pour les supports

ca change que tu n'aura pas la préchauffe par exemple, ni le réglage central du bed.. entre autre. Pour le ventilateur de buse, si tu imprime alors tu en as impérativement besoin si tu ne veux pas que ton tube fonde dedans en même temps que le filament. Si tu n'imprime pas alors il suffit d'éteindre ton imprimante.. CQFD

Normalement non, Quand tu calibre ton BL-touch tu défini une hauteur entre le BL-Touch et la Buse, et sa une fois fait plus besoin d'y toucher. Il te suffit de changer la hauteur de la 1er couche sur ton trancheur.

Voici les VREFs recommandés par Creality pour la CR-20, Ender3, etc.... A4988 Drivers Vref set to ~90% of stepper rated current Rs = 0.1ohm X = 0,58v (0,725A) Y = 0,58v (0,725A) Z = 0,58v (0,725A) E = 0,72v (0,900A) source: https://gist.github.com/knoopx/e6c40a009e796203b93a75a3ed6a5ab8 et un petit tuto de principe (dans l'exemple l'alim est en 12V et le VREF de l'axe Z est plus élevé car il y a 2 moteurs):

Bons prints

La section Tutoriels de ce forum avidement tu consulteras, par exemple ici et là

La ligne à modifier est celle encadrée en rouge ci-dessous: Inutile de toucher à ton gcode de début / fin. Oui. Pour les prochaines pièces que tu trancheras ces nouveaux paramètres seront utilisés. Par contre si tu réutilises des gcodes plus anciens, ce paramètre ne sera pas pris en compte, il faudra que tu tranches à nouveau la pièce . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Ta buse n'est pas assez proche du plateau (mauvais réglage du nivellement). Appelle @Bosco2509, il a des images magiques pour régler ce soucis . C'est pourquoi ta pièce ne tient pas sur le plateau. Quand c'est bien réglé, les fils fusionnent pour former une surface pleine (au moins pour la première couche). Pour ton soucis de changement / introduction du filament dans l'extrudeur, as-tu biseauté celui-ci pour qu'il rentre facilement? Si tes trous sont ovales, ça provient généralement d'une courroie insuffisamment tendue (ni trop ni trop peu). Dernière chose, ce que tu as ajouté pour que la pièce adhère s'appelle une bordure (brim en angliche ). Pour des petites pièces comme celle que tu as cherché à imprimer une jupe (skirt en shakespearien) est suffisante, ça permet de bien remplir la tête de filament avant que la pièce s'imprime.

Le coté positif, c'est que Creality réagit... le coté négatif, c'est que Creality prend ses clients pour des beta-testeurs (au moins avec cette imprimante).....

Tu m'as tué là

Bonsoir à tous ! Bonsoir @vieur !! Alors après un petit print d'une équerre, le résultat est sans appel ! les trous en position verticale sans support sont parfaitement rond au 1/10 alors qu'avec des supports ils sont ovales ! attention je parle pour l'instant de trous de 5mm de diamètre ! Donc, @vieur ! tu gardes ta position !! Hervé

Comme tu as avancé le contacteur de fin de course de l'axe Y, il faut déclarer dans ton trancheur une dimension moindre en Y (-5 ou -10).

Hello, @bernard3D Voilà la base modifiée avec le cover customisé via Thinkercad. C'est celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:3042208 Je posterai mon "make" sur Thingiverse dès que je l'aurai imprimé sans le défaut en haut à droite ... et agrandi les orifices dessous supposés accueillir 2 aimants neodyme 10x3 (la rétractation du PETG Carbon m'a eu, donc pas d'aimant pour le moment, disons "prototype"...). Maintenant est-ce que c'est efficace ? Sans hésitation OUI ! Du tonnerre ! C'est le jour et la nuit, avant le boîtier pouvait devenir très chaud au toucher, donc le hardware devait subir pas mal. Maintenant il reste juste tiède, sensiblement bien moins chaud qu'avant et le 40mm en extraction (Ah oui, le Sunon a laissé place à un Noctua 40x40x10 12v. C'est mieux à tous les niveaux...) expulse l'air chaud comme un dragon des enfers !!

Imprime un des fichiers gcode fournis sur la carte SD (chess par exemple), ça permettra de voir s'il n'y a pas de problème mécanique. Après seulement, tu pourras fignoler les paramétrages dans Cura.

je te remercie pour ton aide !!!, je reviendrais si je comprend pas les chose

https://www.amazon.fr/Gaoxing-Tech-bricolage-aluminium-imprimante/dp/B06XSHXZJ7/ref=sr_1_15?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=extruder+mk8&qid=1552402618&s=gateway&sr=8-15 https://www.amazon.fr/SIENOC-aluminium-support-lextrudeuse-limprimante/dp/B07FT786G4/ref=pd_sbs_201_9?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FT786G4&pd_rd_r=5a6ad9eb-44d7-11e9-ad0b-552774fea3e1&pd_rd_w=FaLG3&pd_rd_wg=jTIwJ&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=3DE4M3NN8QRQR4NF6CCG&psc=1&refRID=3DE4M3NN8QRQR4NF6CCG moi j'avais pris un kit complet moteur, extru + tête pour ma copie chinoise de prusa I3

Soit tu as mal renseigné le profil de l'imprimante dans cura et particulier le diamètre du PLA. Soit cura est mal configuré cura au niveau de l'objet que tu veux imprimer. Remet tous les paramètres Cura par défaut.

Jamais 100%, et côté bruit c'est incroyable

Motedis, ce n'est pas français, mais bien allemand. Il y a un Motedis.com, un es, un nl, un uk, et ce ne sont que les sites de ventes de SAIA GmbH, à Ensdorf en Allemagne. Voilà voilà. [emoji6] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk

Une nouvelle semaine d'impression 3D résumée en un article : chat, gratte-ciel, BASF, Robo3D, Anycubic et TiZYX avec aussi deux salons français. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-166-20190312/

Le mieux est de placé les bobines sur un support doté de roulement à billes. C'est ce qui est de très loin la meilleure solution. Et ce n'est pas les modèles de support avec roulements qui manquent. Cela va du modèle simple mais efficace... A des modèles de plus en plus complexes... ou encore ceci... ou encore cela... mais encore celui-ci... Enfin bref... tu auras compris où je veut en venir. Moi même... j'ai dû imprimer... 8 supports de bobines différents... et j'avais même été jusqu'à concevoir mon propre support bobine... et je ne trouvais toujours pas comme dit le dictons "chaussure à mon pied". J'ai finalement opté pour la solution (que je trouve) "onéreuse", mais redoutablement efficace, l'achat du boitier pour bobine "Polybox" de chez Polymaker. Là aussi... des makers ont fait des choses bien (voilà un exemple), pour ceux qui ne veulent pas investir trop d'argent. Alors OUI ! Un mauvais support bobine peut tout à fait entrainer des soucis de sous-extrusion. Cela peut aller à que le filament casse pendant une impression... et tout les problèmes que cela peut entrainer. Il y a aussi le fait de ne pas utiliser son imprimante pendant X jours... la poussière tombera sur la bobine... la poussière sera ensuite entrainé dans la tête d'impression, et peut boucher cette dernière. C'est la principale raison qui m'a fait "craqué" pour le Polybox, le fait de pouvoir conserver ses bobines à l'abri de l'humidité et de la poussière. Vraiment, si vous rencontrez des soucis d'extrusion à cause de votre support bobine... essayer un "petit" modèle avec roulements... vous verrez la différence.

Et ça, ça n'a pas de prix !

Oui, tu as raison et je vais faire acte de pénitence. C'est la mise en pression de la buse en laiton sur le canon fileté en acier qui assure l'étanchéité. D'où la nécessité de laisser 1mm en visant la buse, puis de visser à fond le canon pour ensuite revisser la buse à fond, d'abord à froid, puis à chaud, le laiton venant s'écraser sur le canon en acier assurant une parfaite étanchéité. Ensuite tu as parfaitement raison d'enduire le canon fileté de pâte thermique avant la pose du radiateur sur le dit canon fileté. Bon je n'ai pas ce problème avec ma Tronxy X8 car il n'y a pas de radiateur.

Les arduino bas de gamme utilise une puce CH340 pour la gestion de l'USB. Il est préférable de prendre un arduino équipé d'une puce USB FTDI, qui ne pose généralement aucun problème de connexion.

Cool, t'as pas lâché l'affaire au moins !

Je sens bien le coupleur trop souple car pour ce qui est des galets et point dur chez moi rien a signaler.

Bonjour, Oui , mais nous, ça fuit pas , et cela sans joints , ou autres, et toi tu mets un joint pour éviter les fuites. cherchez l'erreur ... c'est qui qui "chiottes" ? A+

Avec un peu de retard, du fait s'une seconde commande avec le fil café qu'ils avaient remis en stock, résultats des courses. Livraison rapide, la bobine de 500gr fil "café" se déroule sans problème aucun, pas de fils croisés dans l'embobinage, le décollage se fait sans problème (lockbuild nouvelle génération). Le fil se comporte pareillement qu'un fil "ordinaire" (même température, même vitesse d'impression). Coquillage avec le fil "huitre" Autre coquillage avec le fil "saint-jacques" Le fil rouge métallisé sur une ferrari en cours de finition Une tasse à café avec le fil... café... Le haut d'une toupie, toujours en fil café et la partie basse de la toupie en saint-jacques et la toupie en action

Oui, cela vaut la peine de vérifier... il semble fréquent chez Creality que le bowden tube ne soit pas correctement (complètement) enfoncé dans le corps de chauffe d'où problème assuré après quelques heures....

Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

avancée peinture non vernis pour le moment casque anubis sculpte perso

Ce n’est peu etre pas la solution. Mais je rencontre un peu le même soucis d’extrusion aléatoire. Et j’ai peu être trouver mon soucis. Cela est du au format des bobines. Elle ne tourne pas sur l’axe central ce qui génère une force supplémentaire a l’extrudeur par moment. J’ai essayer d’impri plusieurs pièces en restant proche de la machine et déroulant manuellement généreusement du filament. Et tous fonctionnait enfin correctement. Du coup je me suis lancer dans l’impressIon de ce support. Ce n’est peu etre pas le meilleur choix ou pratique parmis tous ceux qui existent, je testerais.

Hello! Je reprends le sujet, et la machine du coup, que j'avais dû quitter tous 2 pendant 5 mois à cause de mon activité professionnelle. Voilà l état de la partie électronique:  Tous les câbles du boîtier ont été coupés afin de refaire des contacts propres, ainsi que des connecteurs pour tous les câbles, y compris le bed. J'envisage d'imprimer un boîtier spécialement conçu pour l'occasion pour accueillir tout ça, et en profiter pour changer les 2 ventilos bruyants d'origine. D'autres nouvelles à venir la semaine prochaine si j'ai le temps.

j'ai réussi à contourner le problème. J'utilise le plugin post processing search and replace. mettre M104.*\nM105\nM109.* dans la ligne search ne rien mettre dans ma ligne replace et cocher use regular expression. voilà, je post au cas où cela pourrait aider quelqu'un xpj

Le plateau chauffant risque lui aussi d'avoir pris un coup car c'est là que le court-circuit s'est produit. Donc le Mosfet externe qui l'alimente au mieux en a subi les conséquences au pire c'est aller jusqu'à la carte mère. Donc pour faire ses tests, il serait bon de déconnecter les câbles d'alimentation (rouge et noir) qui vont au plateau chauffant. Je n'avais pas encore vu dans la section Creality un tel problème. Pour les câbles du plateau chauffant, ils peuvent parfois chauffer (en cause leur section inadaptée) mais c'est plutôt avec des alimentations 12V qui doivent fournir un plus gros ampérage, les Ender3 sont équipées d'une alimentation 24v qui envoient moins de courant dans le plateau pour une puissance de chauffe équivalente. Bon courage (" La patience conduit au salut, la précipitation court au malheur. " proverbe turc).

Une liaison USB suffit dans un premier temps pour tester la carte-mère: tu débranches le câble plat de l'écran qui a grillé au niveau de la carte-mère (inutile de risquer un court-circuit supplémentaire) imprimante éteinte, tu connectes ton PC en USB sur la carte et tu vérifies avec un logiciel (par exemple: pronterface ) que la communication est établie - la carte répond à la connexion; si oui, tu débranches l'USB et tu allumes l'imprimante, toujours sans l'écran, tu vérifies avec un voltmètre la tension de sortie de l’alimentation électrique, elle doit être à 24V, si oui, tu rebranches l'USB et via pronterface tu regardes si les axes X,Y, Z, E et les températures bed et Hotend répondent aux commandes... si oui la carte n'a probablement rien; si oui, avec un nouveau câble plat, tu rebranches l'écran et tu vérifies la carte de l'écran. En cas de problème à l'étape 2 ou 5, la carte devra sans doute être remplacée, en 4 c'est l'alimentation qui devra l'être, en 6 c'est l'écran..

Et tu en profites pour acheterdes buses complete, un extrudeur alu, roues.... et une rallonge tant que tu es sur ali! Tu en aura besoin un jour! Et une carte mère, car la tienne est sans doute cuite aussi! Voir un mosfet pour le bed!

Il y a de grande chance que toute l’électronique soit morte aussi... Normalement, si tu change l'écran, la nappe est fourni avec.

C'est un câble plat de données classique en informatique. Cherche "Ribbon Cable 10pin" ou "Câble plat à 10 broches" - le connecteur est au pas 2,54mm et la câble au pas 1,27mm - il faut juste vérifier la longueur du câble dont tu as besoin. exemple: https://fr.aliexpress.com/item/70CM-10-Pin-USB-ASP-ISP-JTAG-AVR-wire-10P-IDC-Flat-Ribbon-DATA-Cable-2/32846466782.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.5caa23e70lTyxN&isOrigTitle=true Le connecteur est du type IDC FC femelle, mais il faut une pince spéciale (Crimping tool) pour sertir le câble plat au pas 1,27mm: Connecteur: https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-2-54-mm-IDC-Socket-Female-FC-16P-16pin-2-8-Rectangular-Connector-adapter-Ribbon/32898165399.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.794269d5lQkJLn&isOrigTitle=true Câble: https://fr.aliexpress.com/item/1-meter-1-27mm-Spacing-Pitch-10-pin-10P-Grey-Gray-Flat-Ribbon-Data-Cable-Wire/32790557653.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.23717ea9lGTkME&isOrigTitle=true Pince: https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-DIY-TOOL-ribbon-cable-crimping-plier-For-FC-terminal-HUB-flat-cable-computer-data/32420134154.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.4ffd480bCIrsJA&isOrigTitle=true

Salut, Belle galère en effet. Dans un premier temps débranche la nappe qui a cramé de la carte mère, on ne sait pas ce que ça peut donner quand tu remets la machine sous tension. Tu peux ensuite brancher l'imprimante à un pc via un cable USB. Avec pronterface ou repetier tu peux tester les fonctions de l'imprimante pour vérifier si tout fonctionne encore. Ca t'évitera d'attendre de recevoir une nouvelle nappe. Ce genre de cable ne coute rien mais le plus complique est de le trouver, je ne connais pas le nom de ces connecteurs et c'est bien le probleme. Ce genre d’écran avec le câble se trouve pour une dizaine d'euros sur Amazon ou autre. Si quelqu'un connait le nom de ces câbles ça m'intéresse également, j'aimerai pouvoir en faire moi même afin de réaliser des câblages propres. Cdt LC PS: Penses à vérifier également tous les autres câbles! Ce n'est peut être pas le seul qui a souffert.

Ba perso, je ne vais pas sur facebook. Donc je continuerai les modifications à la main ...

Une autre solution, plus longue mais permettant de stopper l'imprimante sans contrainte de temps consiste à fragmenter le GCode en plusieurs fichiers. C'est expliqué ici :