Classement

Tu as un lien pour voir a quoi elle ressemble ?

Aujourd'hui, j'ai livré une école maternelle (de 3 à 6 ans) avec des visières Verkstan taille adulte. J'avais imprimé des modèles avec des coef de 1, 0.95, 0.9, 0.85 et 0.8 et le modèle adulte a été retenu après essais. Pour ma part, je vais continuer à imprimer quelques visières, et il se pourrait que j'imprime des masques pour remplacer les masques chirurgicaux, ou autre masques en tissus qui nécessitent trop d'entretien. Pour info, pour stériliser les visières, je conseille ça https://www.easyparapharmacie.com/dodie-comprimes-sterilisation-a-froid-x32-comprimes.html?gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTEvZJMqnavPb9OJSII4EDUzqzJajA-Gj2uhuIDignY63Pm-YqMHiqIaAqn1EALw_wcB Oui car seul le masque filtre l'air. La visière protège les yeux.

Salut, je vous fais tout ça demain et en vectoriel.

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

J'ai été tenté. Il faut dire que le concepteur a très bien fait les choses tant il y a d'options possibles, très bien documentés. J'attends ton retour avec attention !

Bah dans un premier temps tu prends une résine pour t'habituer aux logiciels de modélisation et de tranchage, puis ensuite tu pourras taper dans l'imprimante à filament... L'intérêt de la résine c'est que c'est un peu plug and play, si tu respectes bien le protocole tu es sur de sortir ta première pièce à 95%. Pour le filament c'est plus complexe, entre les histoires de plateau chauffant, les différents filaments, le plateau verre ou synthétique... A toi de savoir par quoi tu veux commencer comme pièces en fait. Et oui, si tu fais tomber un objet en résine ne serait-ce que d'un mètre il y a de fortes chances qu'il se casse. C'est un peu comme du verre si tu veux, solide mais pas souple du tout. Il doit exister des résines qui se rapprochent du filament, mais vu les prix autant passer sur filament direct. Choix pas facile, c'est clair...

Un masque ffp2 étanche sur les contours filtre mais pas les masques tissus , grand publiques ou chirurgicaux qui laissent passé l'air sur les cotés. Le masque est surtout là pour ne pas contaminer les autres par ses postillons .... le problème pour les maîtresses d’école c'est que parler avec un masque est très contraignant. Je signale TOUJOURS que la visière ne remplace pas le port du masque et comme le dis bien @Yo' "La visière protège les yeux" . Elle protégé aussi la peau du visage et le masque des maîtresses des postillons des enfants (qui ne portent pas de masque en maternelle et ne mettent pas le coude devant la bouche et le nez en éternuant .....). Elle permet aussi d'éviter de tripoter son masque toutes les 5 minutes ! J'ai proposé aussi des protections d'oreilles qui pour le moment n'on pas un grand succes mais avec la chaleur arrivant et la transpiration, les élastiques des masques se transforment en nid à microbes et finissent par irrité la peau derrière les oreilles. Le protège oreilles sera bientôt aussi un outil indispensable ....

Je dois voir les enfants bientôt, je pensais prendre des mesures et redessiner en partant du modèle V18 simplifié qui est celui qui a les meilleurs retours de mon coté. Son poids est inférieur à 30 grammes montée et je l'ai portée moi même 8 heures par jour pendant 4 jours cette semaine pour donner des cours au CFA et c'était nickel. De plus on a pas le problème de la buée sur les lunettes comme avec le masque. En revanche, il paraît que la visière doit s'utiliser uniquement en complément du masque, c’est exact ou pas ?

+1 A mon avis on risque d'en avoir encore besoin... le System D est la seule façon de résoudre les problèmes dans l'urgence et aider quand on a besoin. Les écoles risquent d'attendre encore longtemps des protections que le Ministère de l’Éducation mettra des mois à fournir et oubliera avec les vacances. J'ai équipé les 9 écoles (primaire et maternel ) et les 2 centres de loisirs de ma commune cette semaine et j'e n'ai eu que des grands merci ! ça fait plaisir. Maintenant c'est le tour des services municipaux (à partir de lundi) et peut être le collège (mais la ya beaucoup de profs) Avec ma seule machine j'ai réussi à protéger tous les médecins et dentistes. J'ai reçu du pla, des élastiques des transparents en échange pour pouvoir fournir (et comme tout le monde j'y suis de ma poche en partie). Même la Mairie a fait les fonds de tiroirs pour les transparents ! Alors maintenant si faire des visières est devenu un délit , je suis un délinquant qui a sa conscience tranquille et qui dors sur ses 2 oreilles et si besoin je suis prêt à recommencer (d’ailleurs ça imprime toujours....)

Bon, ça sent la fin ("this is the end", un des thèmes d' Apocalypse Now) Salut à tous et respect à ceux qui ont produit depuis 2 mois ! Pour un petit post que j'ai démarré "en mode Bizounours", commencé le 17 mars, je trouve qu'on a quand même bien bossé, malgré un début "orageux" où les critiques sont tombées drues..; ---> Bizarrement, les auteurs des critiques ne sont plus revenus, et tant mieux. Pour ma part, depuis que je compte ma fabrication, c'est à dire au bout de 15j !...., j'en suis à plus de 700 masques distribués, plus une bonne cinquantaine pour des petits patrons qui m'ont promis de me "renvoyer l'ascenseur" sous forme de kilo de PLA ou ABS (on verra s'ils ont de la mémoire...). Ca s'épuise un peu depuis cette vague de règlementations "anti-bricolos-makers", mais je suis fier d'y avoir posé ma pierre. Il me restera comme souvenir: - un tas de bobines vides (pas toutes de ma poche ), - une centaine de masques complets (avec écran) que je distribuerai dans les cantines ou autres lieux de ce type. A+ pour de nouvelles aventures... (ou pour la 2eme vague ..)

C'est souvent la faute à Intellisense. Le plus simple est d'ajouter un dossier «include» (vide) à la racine du dossier qui contient le dossier Marlin et le fichier platformio.ini puis de relancer VSC. Les erreurs (non bloquantes) devraient disparaitre.

Va bientôt y avoir de bonne occas sur LBC d'imprimante 3d que certains avaient acheter pour imprimer des visières....

Je partage l'avis de Pascal91 : La résine si elle est plus dure que du fil ABS ou PLA imprimé n'a absolument pas les propriétés mécaniques nécessaire pour faire ce dont tu nous parles. Elle va casser. Tout au moins les résines grand public. Il doit certainement en exister des très solides, mais dans le monde professionnel où les prix peuvent être multiplié par 2 voire 10 ! Il faut que tu te renseignes davantage sur cet aspect essentiel avant de faire ton choix. Bernard

En même temps, quand tu vois la quantité de personnes qui les vendent à coté, ceux qui en font "don" mais avec l'idée d'en tiré profits derrière ... je ne remets pas en doute la parole des personnes ici présente, mais a pleins d'autres endroits j'ai constaté des gens qui venaient se plaindre et faire des groupes afin de faire des "réclamation" (surtout des fablab en plus) car les maker n'avait rien en retour sur les don de visières ... C'est pas plus mal que cela soit encadré maintenant, de toutes façons c'est un système nuisible et pervers que de compté sur la production de particulier, depuis le temps les usines ont eux largement le temps de mettre des productions en route et feront le travail qu'il auraient du faire dès le début ! Alors oui c'est vrais, on perd le coté "épique" du maker chez lui qui protège les gens, le héro du village comme dirait certains (comme tous ceux passé aux info etc...) mais déjà de base c'est pas a nous de faire ça hein ...

@Idealnight Bonjour, comme je te l'ai dis je reviens vers toi et donc le problème est résolu cela venait du moteur de l'axe Z car a partir d’hier peut être même avant il ne voulait plus monter enfin du moins jusqu’à 10 cm de haut ensuite plus rien mais la descente se fessait bien donc je l'ai remplacé par un moteur d'une Anet A6 que j'ai ( et qui ne fonctionne plus) et hop! c'est repartit donc je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé cette panne qui m'a ennuyé plusieurs jours merci a toi comme même de m'avoir aidé.... Voici ma dernière impression elle pas si mal comparé a celle d'avant....

le volume d'impression est assez réduit comme tu as pu le constater alors faire cela va être compliqué sans compter le cout . ces imprimantes sont très précises en effet mais servent pour la bijouterie ou le modélisme ou dentaire . les imprimantes filaires sont plus adaptées a des objets comme ton support de retro ou différentes boites par exemple et si tu maitrises bien tu peux avoir une bonne finition en pla ou en abs . oui tu peux faire un pilulier mais la résine généralement utilisée n'est pas biocompatible , bien qu'il en existe qui le sont mais là les prix au litre s'envole à plus de 200 voir 300 euros le litre voilà un petit lien concernant les résine et l'alimentation https://formlabs.com/fr/blog/guide-impression-3d-alimentaire/#definition sujet déjà évoqué ici Résine alimentaire ?? Par vincen, Aout 17, 2019 dans Consommables

+1 avec toi @legired ! C'était sûre et certain que cela finirait comme cela. Après... comme toujours... il a des raisons qui peuvent expliquer cela : 1. On est dans un monde où c'est l'appât du gain qui prime. Donc les entreprises voyant les bénéfices et la "forte demande" de visières... ils ont dû taper à la porte d'un politique ou d'un technocrate... et voilà... une réglementation qui apparaît. 2.Il y a eût trop d'abus (et il y en a toujours) sur la vente de visières > quand des vautours se font entre 1,5K€ et 15k€ sans payer d'impôt et qu'ils s'en vantent sur les réseaux sociaux... cela a tendance à attirer d'autres vautours... et attirer l'attention des professionnels. 3. Il y a eût des visières de "mauvaises qualités". Si elles cassent sur la tête des médecins ou des infirmiers, quand ils se pencheront sur le malade... cela ne les aideront pas du tout ! Du coup... les médecins se tournent vers des professionnels pour trouver des visières. Ce qui a attirer en conséquence les professionnels. Etc... nombreuses sont les raisons qu'il les a "poussés" à pondre une réglementation. Donc : Prochainement en grande surface et sur internet : La visière de Protection vendu au professionnel de santé ! Ah ! Mince... c'est déjà le cas ! Et... pendant ce temps là... nos amis les étudiant(e)s infirmier(e)s qui ont été réquisitionnés par l'état... qui ont été au front du Covid19 dans les hôpitaux... ont perçu une indemnisation de 1,17€ de l'heure de travail source. Rappel : Le smic horaire est établi à 10,03€/h. PS : Désolé... quand je vois la montagne d'injustices qui pointent le bout de leurs nez... j'ai juste la rage...

On aura bientôt une revue de la part de Naomie. Même avec un masque on la reconnaît ! Envoyé de mon OnePlus 7

en effet ton éventail d'utilisation est vaste mais pour tout ça je me demande si tu choisis bien le type d'imprimante , une imprimante filaire serait peut-être plus appropriée

Et voila, brut de détection de contours de Inkscape qui a très bien marché. J'ai vérifié (c'était le plus long à faire ) : ça s'extrude très bien à partir des dxf dans n'importe quel logiciel 3D. Li3D-rectangle.svg Li3D-carre.svg Li3D-carre.dxf Li3D-rectangle.dxf

C'est pour imprimer quoi comme genre de pièces ?

Je viens de tomber sur ce post. Je suis en train de modéliser ma version de l'arcadia d'albator 84 qui sera bientot terminé. Il me restes quelques détails a finir et apres go l'imprimer

tu as 3 fichiers à configurer... platformio.ini configuration.h configuration_adv.h Une fois dans platformio Tu cherche le dossier Marlin et dans l'arborescence à gauche tu as platformio.ini, tu cliques sur OPEN PROJECT à droite ça crée le projet et tu peux ensuite travailler sur les fichiers je t'ai mis mes 3 fichiers pour exemple platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h

Salut, techniquement c'est possible, mais avant de réussir a modéliser la clé parfaite .... puis c'est le meilleur moyen pour cassé la clé imprimée dans la serrure et se retrouvé bloqué comme un "con" , il y a quelques temps déjà tu a des "passe partout" pour les valise qui ont fuité, le mec les a modéliser en 3d et arrive à ouvrir des serrures de valise avec, après de la a réussir a ouvrir une "vraie" serrure ...

C'est uniquement les commandes entre maintenant et Septembre sur un seul modèle ( le moins cher) et qui n'est pas le plus important en volume sans oublier la résine et le filament. Le C.A. total est en dizaines de millions d'euros. Romain en option j'ai pris la détection de fin de bobine (par expérience c'est vraiment utile) et les deux feuilles de PEI (la lisse parfaite pour le PLA et la structurée pour le PETG)

@akdm, Il est facile de se procurer une rallonge de téléphone (il manque 1 fils mais tu le double), je te conseille la soudure coté BLTOUCH + gaine thermo et tu récupères les connecteurs pour l'autre coté (du coup tu es sûr des contacts). Dans le forum, beaucoup de pannes étaient dues aux mauvais contactes! coté connecteur, fais attention que les pins soient au bons endroits sinon tu peux les inter-changer sans couper les cosses. Cordialement

Il faut savoir que 180mm de haut c'est 10 heures de temps d'impression en moyenne à 50 micron d'épaisseur de couche. Plus de 16 h en 25 microns ! Je dois avouer que je n'ai pas la patience d'attendre tout ce temps. Je coupe mes modèles en 2 ou 3 en hauteur pour aller plus vite. Du coup la hauteur maxi n'est pas un paramètre essentiel.

le fichier est un cbddlp pris en charge par chitubox https://www.tronxy.com/resin-series/ultrabot.html on peut remarqué aussi que les dimensions d'impressions sont devenues 118*66*180 , pour moi ce n'est qu'une copie d'une anycubic photon rien de plus avec le même écran de 5.5 pouces en 2k mais pour 282 euros et ..... 60 cts pourquoi pas .

La tige filletée est elle bien en appui sur la tige moteur ? Ne pas hésiter avant serrage à bien plaquer la tige filletée sur le moteur tout en étirant le reducteur flexible. Cela permet d'être certain de ne plus avoir de jeu après serrage

Salut et Bienvenue sur le forum ! Désolé pour la réponse tardive... En toute franchise... je suis passé à côté de ton post plusieurs fois, sans le voir... Revenons à ta demande : Ender 3 Pro ou Ender 5 Pro ? Le dilemme du choix de la première imprimante... Déjà... il faut mettre un point sur les "i"... en précisant quelques points : 1. La Ender 3 Pro est une "Cartésienne", des plus classiques. 2. La Ender 5 Pro est aussi une "Cartésienne", mais à une particularité, ici c'est le plateau qui se déplace en Z, et la tête se déplace en X et Y. C'est une "sous-catégorie" d'imprimante, que l'on nomme "V-Core"... et c'est moins fréquent. Etant donné que tu est un débutant : Je te recommanderai la Ender 3 Plus - X ou Pro, cela n'a pas réellement d'importance. Pourquoi ? Pour un débutant, la Ender 3 est plus facile à prendre en main, que la Ender 5. Si je devais donner une note de difficulté de prise en main pour un débutant, la Ender 3 aurait un 5/10, elle serait ni facile, ni difficile. La Ender 5, elle aurait un 6/10, elle s'avère très légèrement plus difficile à prendre en main. Autre raison : Le Prix/Budget. Il faut toujours prévoir une marge de sécurité. Même si la Ender 3 ou la Ender 5 sont fiable... on est jamais à l'abri d'une fausse manipulation ou d'une erreur de fabrication en usine, ou d'une pièce/composant défectueux. Donc dans ton budget, la Ender 3 serait le choix de la prudence. Après, petit rappel : Le terme "Pro" ne signifie pas "de qualité professionnelle". C'est juste du marketing pour vendre quelques options/améliorations plus chères. Autre rappel : Que cela soit une Ender 3 ou la Ender 5... elles ne sont pas "Plug & Print". Il ne suffit pas de monter, brancher et imprimer. Il faut toutes les 2, les régler une fois sortie du carton... cela prend du temps, et faut se montrer patient. Maintenant que cela est dit... je vais te conseiller autre chose : Regarde également la Creality CR-6 SE et la Ender 3 V2 ! Pourquoi ? Ceux sont toutes 2 les nouveaux modèles. Elles sont "plus facile" à prendre en main pour les débutants... et beaucoup plus silencieuse (grâce à la nouvelle carte électronique). La Creality CR-6 SE : C'est la première "Plug & Print" de la marque. Elle est destiné au débutant, qui ne veulent pas perdre de temps dans les réglages. Voir topic dédié ici : Inconvénient : Elle est très convoités... pas encore officiellement commercialisé, elle ne sera disponible à la vente que dans quelques semaines, début mi-Juin... donc si tu peut patienter, ce serait mieux pour toi. Perso, je recommanderai systématiquement aux débutants, cette machine désormais. La Creality Ender 3 V2 : C'est l'évolution des Ender 3 précédente. Elle n'est pas "Plug & Print" mais elle "serait plus facile à régler" pour les débutants. Elle est plus silencieuse, plus précise... et dans ton budget, car elle ne coûte que 239€. Voir lien ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/ender-3-v2/ Inconvénient : elle ne sera disponible au première expédition que fin Mai 2020. Avec tout cela... je te laisse réfléchir. Tu feras ce que tu voudras, c'est ton argent... https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-V2-Upgraded-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-Ultra-silent-TMC2208-or-Silent-Mainboard-or-Carborundum-Glass-Platform-Support-Resume-Print-p-1661657.html?utm_campaign=14196037_20180420&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&ID=47184&cur_warehouse=CNhttps://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-V2-Upgraded-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-Ultra-silent-TMC2208-or-Silent-Mainboard-or-Carborundum-Glass-Platform-Support-Resume-Print-p-1661657.html?utm_campaign=14196037_20180420&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&ID=47184&cur_warehouse=CNhttps://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-V2-Upgraded-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-Ultra-silent-TMC2208-or-Silent-Mainboard-or-Carborundum-Glass-Platform-Support-Resume-Print-p-1661657.html?utm_campaign=14196037_20180420&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&ID=47184&cur_warehouse=CN

Moi ? comme je l'ai déjà dis précédament, juste les *.*BMP avec le plus vieux logiciel de dessin que je connaisse : Paint

3D Printing Nerd a également fait une vidéo un peu plus concise :

Bonjour, les tailles d'impressions doivent être les même (tout au moins en XY) puisque il donne la même résolution de 47 microns. La vitesse est évidement une erreur pour la Tronxy. Un paramètre qui ne prêche pas pour cette dernière, je ne la vois pas apparaître dans les machines listée dans Chitubox. Moi je prendrais plutôt la Photon S pour son système de projection des UV plus directif (qu'ils disent ?). La Photon est effectivement un peu floue sur les bords de la platine ce qui a pour effet de louper certains petits objets qui se trouvent justement au bord de cette platine. C'est important quand on fait des petits objets. Bernard

Salut, Alors ma modeste contribution sur le sujet: Ca me rappelle la période ou je faisais du modele RC Helico (Class 500 elec et Trex Nitro 50 pour ceux qui connaissent...). J'ai commence comme beaucoup avec des modeles cheap. Tu peux résumer la situation comme suit : Je souhaitais apprendre a piloter un helico (le plus complique car les giros 3 axes n'existaient pas) avec une machine mal réglée et peu fiable. Pour l'impression 3D c'est pareil. Tu débutes alors autant se concentrer sur le minimum de problemes possible, avec une MK3 tu pourras démarrer avec une machine fiable, un slicer adapté et des profils qui fonctionnent. Tu as une tonne de tuto sur comment la monter correctement et une communauté très large. Bref démarre avec la MK3, apprends les bases de l'impression 3D. Une fois en confiance tu pourras partir sur des modèles cheap, t'amuser a faire des upgrades, changer le firmware, le matos... Rien de pire que de démarrer et de ne rien sortir de correcte pendant des semaines/mois, c'est le meilleur moyen pour se décourager. Prend la meilleur machine que ton budget te permet, comme disait l'autre "Le prix s'oublie, la qualité reste". Cdt LC

Pas d'autre conseil pour ma part, si ce n'est que pour la taille d'impression c'est vraiment un choix personnel et pour l'ouverture de la porte pareil. Par contre si tu dis que le port USB est derrière, tu perds le coté pratique de l'ouverture des portes puisque tu peux pas la coller au mur... D'après les caractéristiques que tu notes la Photon sera plus précise (écran plus petit avec une meilleure définition 1440 vs1080) sous réserve que les chiffres de la Tronxy soient juste, si ils se trompent sur la vitesse (c'est même pas qu'ils se trompent, la c'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent) ils peuvent aussi se tromper sur le reste. D'ailleurs Anycubic annonce aussi une vitesse, mais vu que celle la dépend en grande partie de la résine utilisée elle est également bidon (même si plus réaliste). Perso je prendrais la Photon (même pas la S) ici : Si tu prends un bidon de résine avec ça te revient moins cher (d'ailleurs un conseil pour la résine, au début prends la en 500ml pour faire des tests et voir celle qui te convient le mieux, une fois que tu as trouvé tu pourras prendre en 1L)... https://www.ebay.fr/itm/264094535769?hash=item3d7d42d059:m:mVubhPH0KZdkYNrJdWdjTHA Mêmes caractéristiques à part : - la lampe UV qui ne fait que 50w au lieu de 40, pas trop grave. D'ailleurs on ne sait pas combien fait la Tronxy, donc à mon avis on doit être dans les 40 aussi. - Le filtre à charbon, qui doit être une vaste fumisterie car ce genre de filtres doit se changer régulièrement dés qu'il est saturé. Je sais pas si ils vendent des recharges chez Anycubic mais bon si c'est le cas ça rajoute un cout à l'utilisation. Le mieux de toute façon pour les imprimantes 3D (filament ou résine) c'est d'avoir une pièce dédiée que l'on peut aérer régulièrement car l'odeur on n'y coupera pas (pas la cabane au fond du jardin non plus ). En plus c'est pas si terrible que ça. Voila, pour une première imprimante dans les 200€ c'est très bien et ça suffit pour se faire plaisir, et pareil pour la Elegoo, à part son capot pas trop pratique c'est largement suffisant pour débuter à moindre frais. Il ne faut pas oublier qu'il te faudra aussi du matériel à coté pour bien travailler (gants latex, petits filtres pour récupérer la résine, bac pour le nettoyage des pièces, alcool, iso ou pas, Sopalin, lampe UV...) donc à ne pas oublier dans le budget... Bon courage.

de ce que je lis ici : https://www.waveshare.com/wiki/RPi_IR-CUT_Camera la caméra est soit en mode jour, soit en mode nuit . Cependant, elle aurait un GPIO, sur lequel tu peux envoyer un signal pour la faire changer de mode . Niveau script, j'ai juste trouvé ça : import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(8, GPIO.OUT) GPIO.output(8, GPIO.HIGH) // donc GPIO.output(8, GPIO.LOW) pour la nuit print " Day mode" maintenant, il faudrait faire une petite condition, pour voir si l'image est beaucoup constituée de noir ou pas, et envoyer LOW ou HIGH en fonction . (je ne m'y connais pas en python pour faire ce genre de chose, et j'imagine qu'en fonction de ton utilisation de la caméra, ça ne fonctionnera pas de la même manière) --- Pour la manière d'utilisation de la cam, si tu as un serveur de streaming, qui stream non stop le contenu de la caméra, les autres programmes ne pourront peut être pas l'utiliser, car un autre processus sera déjà entrain de l'utiliser (le serveur de streaming) .

Je pense que rectangle c'est ça : Et carré :

Ça, c'est pas le plus compliqué Voilà, normalement, avec celui là, c'est bon : https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hhA7_4Y_W02-CS7z?e=iVs2dc J'ai repris celui d'origine en mettant le texte en Français. Donc, toutes les fonctionnalités et logos d'origine sont concervées.

Un support (plaque de base) sera nécessaire sinon les lettres vont se balader.

J'ai reçu les miens hier et installé aujourd'hui (modèle: LM2596S commandé il y a 15j) Pour l'installation (sur une CR-10 V2) j'ai trouvé plusieurs bornes 24v libres directement en sortie d'alimentation et alimentées en permanence. N'ayant pas de cosse, j'ai galvanisé mes fils sur 1 cm et enfiché sur les bornes libres. Sur Thingiverse j'ai cherché LM2596 pour trouver un boitier et imprimé Celui-ci (parce qu'il est aéré: Les composants électronique ça ne s'use pas mais ça vieilli quand ça reste trop au chaud). Note: les clips de fermeture sont fragiles et on cassé, j'ai donc collé le couvercle à la cyanoacrylate (avec quelques points ça tient et on peut rouvrir au besoin). J'ai imprimé sur du PLA translucide comme ça je vois en plus la LED bleue qui indique que le convertisseur fonctionne. Ensuite, j'ai soudé deux fils aux entrés IN+ et IN- Branché l'alimentation de l'imprimante et mesuré la tension aux sorties OUT+ et OUT- du convertisseur, puis tourné la vis jusqu'à avoir 12V (il faut plusieurs tours) Puis j'ai jumelé mes deux ventilos 120 mm et ai soudé les câbles aux sorties OUT+ et OUT- du convertisseur J'ai allumé, puis remesuré en fonctionnement Ensuite j'ai collé la boite entre les deux ventilos Voilà, maintenant mon alim fait 35 dB à 20cm et est à 21° À titre indicatif, les ventilos de la tête d'impression font 55dB à 20cm au repos. Ce sera ma prochaine amélioration L'alimentation de l'imprimante fait 350W et les ventilos de 120 mm au maxi 2.5W donc presque invisibles.

JE pense qu'il ne faut pas trop t'y référer justement. si c'est toujours la même hauteur et non le même timing alors ton problème provient de l'axe Z. - Tige filetée qui doit être bien posé sur le moteur - bague en laiton pas trop serrée pour laisser du jeu - Axe x bien parallèle à la base (a gauche et a droite tu dois avoir le même écart entre un point A sur l'axe X et un point B sur la base de la structure)

Si c'est toujours à 50min, regardes si tu n'as pas un problème de température à ce moment là. (peut-être est-ce à une certaine hauteur non ? ) Sur tes photos on peut penser a 2 choses, délaminage ou un un problème d'axe qui fait décale l'impression. Tentes une autre impression pour voir.

Peux tu poster tes paramètres du slicer stp (température, rétraction, ventilation....) ? Et peux tu nous faire une photo de ta tête d'impression aussi ?

Que on vende quelques euros pour les particuliers ou entreprises ça ne me choque pas si c'est un model perso MAIS VENDRE COMME J'AI VUE A DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ÇA ME RÉVULSE !

C'est pour ça que je persiste que c'est un problème mécanique

@ptitemini72 Oui si tu baisses ta vitesse de ventilation ça va forcément adhérer au plateau. Je ne sais pas avec quoi tu slices mais perso toutes mes impressions démarrent à 0 en ventilation avec un temp. soit plus élevée soit égale à ma température d'impression de "croisière". Et suivant les cas ma ventilation n'est à 100% qu'à partir de 1mm ou une certaine hauteur de couche, elle démarre progressivement en fonction de la hauteur pour éviter le warping suivant le filament que j'utilise. Et pour ta vitesse si tu es à 40 ça veut dire que tu dois être à 20 pour les parois c'est peut être un peu juste par rapport à ta ventilation surtout si tu n'es plus avec le duct fan d'origine..

En version courte, la carte mère qui se trouve dans l'imprimante est un montage électronique comportant un processeur, de la mémoire etc.... ainsi que des drivers de moteur (des circuits électronique qui prennent les commandes envoyées par le processeur, sous forme de "petites impulsions logiques" pour simplifier et les transforme en impulsions de forte intensité envoyés aux moteurs en jouant correctement sur les alternances etc... bref en gros le driver transforme un "avance de 10 pas" envoyé par le processeur principal en "signal compliqué sur 2 fils à base de décalage etc" compréhensible par le moteur) En plus de ça il y a le lecteur de carte SD, le port USB et, les connecteurs et circuits gérant les ventilateurs et tout un barda encore. Une carte arduino contient la grande majorité de tout cela mais pas tout. Et puis ça dépend de la carte arduino (le monde arduino est vaste). Une carte nano par exemple n'aura pas grand chose, une carte méga... c'est une autre histoire. Et sur les cartes arduino, le processeur n'est pas le même en fonction de la carte. Par exemple sur la nano, le processeur est un ATmega328, alors que sur la mega c'est un ATmega2560) Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que, en simplifiant, ton imprimante a besoin de 2 choses: un "circuit logique" (contenant le processeur, la mémoire, etc) et une partie "circuit de puissance" pour gérer les moteurs, la buse, le chauffage etc. Un arduino contient toute la partie "logique". mais pas la partie circuit de puissance. La carte mère que tu vas recevoir dans ton imprimante par contre c'est un "tout". Elle contient, sur le même circuit imprimé, la partie logique et la partie puissance. En somme, c'est un condensé d'un arduino et des circuits de puissance. (je simplifie, les puristes diront que ce n'est pas un arduino, parce que arduino c'est plus une dénomination commerciale d'un assemblage électronique conçu autour des processeurs ATmega, ainsi qu'un langage simplifié pour les programmer) Mais le point intéressant dans tout ça, c'est que le processeur utilisé sur la carte mère de l'imprimante est aussi un ATmega. pas un 328 ni un 2560, mais un 1284P. Alors si c'est la même famille de processeur, et que globalement ça fonctionne pareil... et bien oui, le logiciel Arduino permet facilement de programmer/reprogrammer la carte mère de l'imprimante. c'est ce qu'on appelle "flasher" le firmware. Bien sûr on peut aussi se passer du logiciel arduino, mais c'est plus pratique avec ce software. donc en fait, une carte mère d'imprimante Ender, c'est ni plus ni moins qu'un arduino et un circuit de puissance assemblés tout-en-un. Il n'y a qu'une seule différence, heureusement modifiable: les cartes arduino sont fournies avec un "bootloader" (c'est un bout de code qui permet de flasher le firmware via le port USB en gros). Ce n'est pas le cas des cartes mères Ender... Donc si tu veux modifier le firmware, il faudra d'abord installer le bootloader. Et pour ça il y a 3 options: soit avoir un kit qui permet de connecter les broches ISP de ta carte mère à l'usb du pc. Soit un vrai arduino (ou autre microprocesseur) qui va se charger de faire exactement la même chose que le kit déjà prêt de l'option 1. Soit acheter une carte mère améliorée qui la plupart du temps contient déjà ce bootloader. Si tu veux installer un BLTouch, tu devras appliquer une de ces 3 méthodes. choisi ton camp Pour ce qui est de Marlin, comme ça a été dit, c'est un firmware d'imprimante. En mode moins "classieux qui fait peur", c'est tout bêtement le programme qui tourne dans la carte mère. Son boulot principal c'est d'interpréter les commandes Gcode pour les transformer en ordre de mouvements des moteurs (transmis aux moteurs via les drivers). C'est écrit de la même façon que le programme qui fait clignoter une led sur la porte du garage. c'est juste que ça fait "un peu" plus de chose dans une imprimante... Le principe est basique, par exemple si le gcode dit "G90" puis "G0 X20", et que la buse est actuellement en X=35, le "firmware" enverra au driver gérant X une commande disant "revient de 15mm". en théorie c'est assez facile, et un développeur amateur peut en faire un. en pratique... il commence a devenir velu Marlin ^^ parce qu'il s'adapte à tout plein de machines différentes, de cartes mères, qu'il y a une armée de paramètres, de commandes interprétables (entre le Gcode et ses extensions en M etc, si tu veux de la lecture: https://marlinfw.org/meta/gcode/) Enfin, vu la quantité de choses à dire sur les imprimantes et leur fonctionnement, ça ne sera pas fait ici, et si tu as commencé à lire sur le sujet, je t'encourage à continuer ^^ et, modulo que tu laisses le temps au temps, ça viendra tout seul. Si je peux juste me permettre un conseil : Toutes les idées d'amélioration à base d'extruder metal, de volcano, de titan aero et compagnie... laisse tomber pour le moment. D'une part parce que les machines Ender sont de bonnes qualités pour les applications standard. Pas besoin de les modifier. ensuite parce que si tu commences à modifier tous les composants de base pour lesquels la machine est pré-réglée, tu vas avoir un mal fou à trouver le bon réglage et risque de te retrouver avec une machine longuement inutilisable. La marche conseillées en impression 3D c'est de changer un paramètre à la fois. ça vaut quand on cherche les paramètres d'impression d'un filament, mais aussi quand on modifie la machine.

Bonjour ! Je suis l'heureux propriétaire d'une Ender-2 et ca fait trois mois que je travaille sur un projet de voiture RC WIFI avec un esp8266. On est loin du projet openRC mais, pour le coup, c'est du 100% imprimable (pas de visserie - à peu près 100g de PLA en tout) et il y en a pour moins de 10€ de matériel électronique. On a quand même un servo à l'avant, et, pour un rayon de braquage plus petit, j'ai simulé un différentiel avec deux moteurs à l'arrière qui ne tournent pas à la même vitesse selon la direction. Pour la télécommande, il faut utiliser un téléphone avec gyroscope. Ca marche plutôt bien et c'est assez précis. J'en ai fait deux, c'est amusant de faire des courses car facile à prendre en main et pas trop rapide... Il reste encore beaucoup de travail, surtout sur le look (la carrosserie est en papier, si vous pouvez m'aider :)) et l'interface WEB qui est assez austère. Voilà ! j'espère que je trouverais ici des personnes motivés pour refaire le projet et me dire si ca marche pour eux, j'ai pleins d'idées pour l'évolution. N'hésitez pas si vous avez des questions !

@Guillaume3D : un oubli est vite arrivé ... perso, sur la mks sbase mon ventilateur de hotend est branché en direct sur le bornier d'alimentation.