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Assiette en bois pour cadeau de naissance : Hêtre, 220x220x35, inserts en ipé, finition 1h30 à la boule de 12.7 Modélisation Fusion 360

Merci à lion02 et à Cibodis , acheter à l'instant à Leroy 2.40€ , nickel j'ai pris 6-9 mm car verre + plateau chauffant on est déjà a 7mm sur ender3.

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Je cherche aussi une imprimante qui ne rate pas les prints, pas encore trouvé, si jamais tu la trouve dans ces prix fait tourner ! Mais souvent c'est pas la machine, c'est un peu comme en informatique le soucis est souvent entre l'écran et la chaise. La Prusa tu auras au moins tout de suite du bon matériel, composants de qualité, certes tu les paies, mais acheter un machine 500€ et au final rajouter 200€ d'upgrade dans les 6 mois après acquisition, c'est du pareil au même. Mais au final le problème, et moi le premier, c'est qu'on se rue sur le modèle chinois moins cher.....et on réfléchit après en comptant tout ce que l'on a dépenser pour la fiabiliser. Dans ce cas là mieux vaut partir sur une base à 200€ et l'upgrader à sa sauce. Et sinon histoire de faire monter un peu le budget, j'aurais bien craqué pour celle-là si c'était à refaire: TENLOG® TL-D3 Pro Dual Extruder 3D Printer Kit 300*300*350mm

Le 32bit a tout de même un intérêt, il ne limitera moins facilement la vitesse d'impression. Rapport notamment aux fréquences, 16MHz généralement pour du 8bits, 120MHz pour une SKR1.3, et donc au nombre d'impulsions par seconde qu'elles sont capables de donner au drivers. La partie calcul à faire par le MCU ne rentre plus en ligne de compte avec Klipper; sur ce point on a de la marge avec le raspberry qui s'en charge. Cette limite peut être atteinte plus ou moins facilement avec certains drivers qui n'extrapolent pas les steps comme le LV8729 qui subdivise jusqu’à 128 microstep. Il faudra alors 25600 impulsions "step", à donner par le microcontrôleur, pour ne faire faire qu'un tour au moteur. Pour comparaisons, les drivers Trinamic ne subdivisent que jusqu'à 16 (et extrapolent à 256) ce qui fait 3200 impulsions "step" par tour; comme un A4988 et 2x moins qu'un DRV8825. Ceci dit les cartes 32bits sont au même prix que les 8bits désormais et incluent souvent des facilités pour installer ces drivers Trinamic sans câblages supplémentaires. Le multi MCU marche bien avec Klipper, j'ai testé avec une 32bit (SKR 1.3) et une 8bit (MKS GEN 1.4). En ce moment j'ai déporté le E sur une seconde SKR 1.3 en dehors du caisson de ma Ender3 pour tester sans galérer à câbler sous l'imprimante. Ils ont encore quelques soucis pour restart le firmware lorsque plusieurs MCU: ça ne le fait pas toujours sur toute les cartes et c'est aléatoire. Si toutes les cartes déclarées dans la config ne sont pas branchées, ça plante. Dommage, j'aurais adorer gérer mon caisson avec un MCU externe, tout en pouvant déplacer l'imprimante et la faire fonctionner en dehors en débranchant simplement l'USB. Mais ce n'est pas possible pour l'instant à moins d'intervertir les fichiers configs.

Bonsoir, J'ai en plus des imprimantes de mon profil une Zortrax M200. Très honnêtement, je n'ai jamais raté un seul print avec elle en condition normale hors erreur humaine (plus de filament par exemple), sachant que je respecte son entretien. La partie configuration/paramétrage se borne à choisir le type de filament, la hauteur de couche et le taux de remplissage. Par contre je l'ai payée à l'époque (début 2015) autour de 1800€... Je l'ai prise après plusieurs autres imprimantes, certaines assez chères (la Mendel Max 2, plus de 1000€ aussi) et niveau fiabilité, c'était le jour et la nuit. La technologie avançant et devenant plus abordable, on doit sans doute atteindre de nos jours ce niveau avec une MK3 (je n'en ai pas pour comparer). Par contre, en tout premier achat, je trouve une mk3 chère si on est pas certain que l'on va l'utiliser souvent et la rentabiliser (on achète tout de même 4 Ender 3 pour le même montant qu'une MK3 ou près de 40Kg de PLA, ce n'est pas rien) Les "améliorations" deviennent rapidement un piège dans lequel on obtient un produit pas fondamentalement mieux (ou à peine) pour un coût élevé, je ne le conseillerai pas à moins que ce soit la raison qui a poussé à l'achat (on peut aimer faire ces améliorations). Donc je prendrais un modèle qui satisfait mes critères (volume d'impression et matériaux) tout en étant populaire sans chercher une fiabilité énorme dans un premier temps (rater tous ses prints, ce n'est pas bon, mais en rater même un sur cinq, est-ce si grave étant donné le prix du filament ?), pour l'utiliser en l'état (sans amélioration). Après, si tu es certain d'imprimer fréquemment et que tu ne peux pas te permettre d'avoir trop de gâche, la mk3 sera sans doute plus rentable à terme si tu la gardes plusieurs années (mais elle a un "petit" volume d'après tes critères non ?)

Du coup yopla31 m’a suggéré un print en asa matière que je ne connais pas je vais donc essayer de printer un de ses modèles qu’il m’a gentiment donné. donc résultat ce week-end ou le suivant en fonction de mon taf... donc wait and see...merci à tous en tout cas.

Timon collage + 2 couches de polyprint avant peinture .

(16.6 A en 20V = 330 W ) ben oui ça passe . j'ai pris une alim 30A en me disant qu'un jour j'y mettrai les hotend aussi je ne suis pas un imprimeur fou non plus, mais ça fait quand même quelques heures de fonctionnement à présent. mon plateau est un prusa mk2 dimension 200x220 mm en alu de 3 mm. la sonde thermique est soudée par dessous, au centre, dans un trou borgne, et j'ai mis un peu de pâte thermique au fond dudit trou + scotch kapton en isolation. j'ai coincé un tapis de soudeur en laine de silice entre le plateau chauffant et le plateau plastique

suite collage et deux couches de polyprint 3d avant peinture

Je n'ai pas rencontrer ce problème, car mes tests ont été effectués en compilant depuis la version de Marlin fournie par BTT sur son GITHUB. D'ailleurs, pour avoir testé plusieurs versions de Marlin 2, j'ai chaque fois repris le configuration. h et configuration_adv.h fourni dans la version du Marlin et, en mode comparaison avec mes fichiers, je corrige les nouveaux fichiers. On se rend ainsi compte, que certaines syntaxes ont changé radicalement, voire disparue et/ou remplacée, ou l'échelle de valeur a été modifiée ! Par exemple, les offsets de la sonde ont été rassemblés en une seule commande, pour 3 précédemment, une par axe ! Il faut être vigilant avec cela, sinon on se retrouve avec des fichiers incompréhensibles. L'exercice de correction/adaptation entre versions est assez fastidieux, mais nécessaire. J'utilise maintenant la dernière version officielle de Marlin 2, qui ne peut se compiler correctement qu'en remplaçant certains fichiers TMC par ceux fournis sur le Github de BTT, "TMCStepper" (je mets les liens pour t'éviter la recherche ), ce qui n'avait pas été nécessaire avec la version de Marlin fournie par BTT. As-tu essayé d'adapter mes fichiers fournis aux qq particularités de ton imprimante et compiler avec cette version BTT ? Pour le G29, j'avais le même comportement ! Il s'arrêtait à 5 mm au premier point ! Pour l'intensité, j'avais laissé les valeurs par défaut, à savoir 800mA, alors que le Z est un Hanpose 60mm à 1200 mA, de mémoire (je suis au taf...). Mais la sensibilité était entre 150 et 159. Configuration.h.v0.22 Configuration_adv.h.v0.22

Franchement ça va vachement bien, pas de blocage, pas de coupure. C'est un Pi3 modèle B+

Salut @optik8 il me semble que la fixation de @yopla31 c'était du fait maison lol en tout cas tu peux avoir plus d'explications ou de visus sur son file

+1 pour les compliments Je suis noob itou. Tout ce que je sais (ou crois savoir ), c'est qu'un driver, qui peut se traduire par "pilote" en français et le petit module électronique qui va piloter (d'ou son nom) la rotation du moteur pas à pas en fonction des commandes qu'il reçoit du programme qui gère la carte mére (le Marlin), qui lui, interprète le G-code. Petit conseil d'un débutant a un autre. Avant de changer quoi que ce soit, apprends déjà a bien comprendre le fonctionnement et surtout la calibration de ton imprimante en version stock. Une fois cela maîtrisé et la calibration aux petitx oignons, là, tu pourras commencer a voir ce que tu peux améliorer. 1) Tu batailleras beaucoup moins pour calibrer l'imprimante de nouveau après les divers changement. 2) Tu apprécieras beaucoup plus les améliorations, car tu pourras comparer entre une imprimante stock calibrée et une imprimante upgradé ET calibré Ce qui n’empêche pas de te renseigner en parallèle sur comment faire pour l"upgrader, bien entendu.

Salut à tous, Quoi de neuf depuis? J'ai réparer ma connerie, c'est déjà pas mal! . J'ai même réussi à réparer la boule du pistolet avec du rebouche tout universel. Sinon l'encollage progresse, avec à chaque fois le même combo; combler,poncer,combler,etc... jusqu’à ne plus voir les démarcation. J'avais vraiment sous-estimé le boulot nécessaire. J'ai arrêter de compter les feuilles de papier à poncer utilisé. Et je suis loin d'avoir fini! Les partie supérieur et inférieur sont enfin réunis! Me reste plus qu'a avoir la peau de la démarcation au bassin et je pourrais partir dans le ponçage final avant d'entamer la post-production. Je viens seulement de finir ma bobine, je vais pouvoir la changer et lancé l'impression des pierres. J'ai aussi bricolé une plus grande table dans ma pièce, le manque d'espace était chiant pour bossé. Photo à venir dans la journée, j'attends que la colle sèche.

@Rioma oublie celle la il y a 330€ de frais de port......

Quitte la Sibérie et déménage dans un pays plus chaud

De rien Étant donné qu'on m'a sympathiquement donné le droit d'édition de mon post, je vais remettre tout au propre, avec les STL, dés que je trouve un peu de temps

Bonjour ! Oui,home position est "Auto Home" et tu peux utiliser "Moving axes" pour déplacer tes axes. Quand tu parles "d'une cellule qui s'allume et d'un contacteur mécanique",j'imagine que tu parles d'un "mech endstop" ca sert a dire a ton imprimante que elle est juste au plateau et qu'il faut pas aller plus loin sous peine de défoncer le plateau

Je sais pas, c'est pas pour moi mais pour un adhérent de Cobois. Je demanderai au kopin caisse qui va mettre. Pas sûr que le bébé mange dedans, AMHA c'est plutôt un cadeau déco.

J'ai trouvé, et tout fonctionne, enfin.... En fait j'avais inverser le sens des endstops sur marlin.

Machine neuve reçu comme ça = retour Sav ou remboursement Si ça ce trouve tu auras d'autres pb avec par la suite. .

Oui tout ça fonctionne avec Klipper. Ça ne change rien, Klipper est reconnu comme une imprimante connectée sur l'USB.

Bonsoir Si tu souhaites une réponse positive, il faudrait au moins mettre quelques photos, et un croquis avec quelques cotes. parce que là, pour savoir à quoi ressemble ta pièce (et tenter de la refaire) ça relève de l'art divinatoire Pascal

Je pense que c'est @Poisson21. Mais je te confirme que tu peux obtenir de meilleures impressions. Mais pourquoi ? A mon avis, parce que tu disposes d'une puissance de calcul supérieure qui te permets de mettre en oeuvre d'avantage de fonctionnalités proposées par ton firmware. Ce peut être la prise en charge de drivers comme les TMC2209, intégrant des fonctionnalités plus performante et/ou plus précises, voire, plus confortables. Mais si ton imprimante n'est pas "mécaniquement" parfaite, tu ne compenseras pas des défauts de précision mécanique par une super carte de contrôle ! Ses fonctionnalités pourront minimiser certains défauts mécaniques en proposant par exemple, des courbes d'accélération complexes évitant certaines vibrations, etc...

yop sculpte maison timon , pla 3donline

Salut Merci @pafpaf et @Yo', j'ai abaissé les paramètres de Jerk et d’accélération, la machine parait plus douce, ce n'est que positif. Pour ce qui est de mon problème original, le soucis était en fait d'ordre mécanique. Ma butée Z qui était réglée trop proche du châssis, a force de tourner la mécanique a prit un peu de jeu en se mettant en place et hop ça s'est mis a légèrement frotter ce qui méttait le plateau légèrement de travers.. Bref, problème bête dont je me suis aperçu en retirant le dessus de l'imprimante

Post traitement en cours ...

Droit ou gauche ça ne change rien par rapport au moteur. Par contre la réduction inverse le sens. En clair, le BMG inverse le sens de rotation et comme tu le montes à l'envers, ça s'annule.

Possible mais pas aussi simple qu'on le croit . La première chose à faire (j'espère que tout le monde le fait ) est de modifier le mot de passe par défaut du Raspberry Pi: raspberry (pour ceux qui ne le saurait pas) en en mettant un qui ne soit pas trop facile à "trouver" (longueur évidemment supérieure à 12 caractères, incluant un jeu complet de symboles du clavier (minuscule / majuscule, chiffre, signes diacritiques, ...). Pour ma part j'utilise un gestionnaire de mots de passe Bitwarden (le site est ici ) (pourquoi lui et pas un Dashlane ou autre? parce que Opensource sous licence AGPL , en plus il peut être installé en local sur ses propres serveurs) qui génère des mots de passe "aléatoires" de longueurs conséquentes qui vont bien (mais impossible à mémoriser (en tout cas avec ma mémoire actuelle )). Ma Freebox est en mode bridge, j'ai un serveur/passerelle en entrée de mon (mes) réseau(x) local(aux) utilisant une distribution basées sur Centos (CleaOS) . Un VPN (OpenVPN) y est installé pour me permettre d'accéder à mon antre informatique de l'extérieur : Honnêtement je ne m'en sens pas capable: trop de possibilités de configuration dépendant de la topologie réseau , trop de matériels différents sur lesquels installer un VPN et surtout guère l'envie / ni le souhait de devoir répondre aux problèmes que les utilisateurs vont rencontrer . La solution PiVPN me semble prometteuse (si j'ai du temps à y consacrer je testerai sur une image d'un Octoprint installé via Octopi). Note importante: pour que le VPN fonctionne on doit "ouvrir" ses ports de communication (1194 par défaut) et préciser les protocoles sur lequel le VPN va faire passer le trafic réseau (UDP, TCP ou les deux) sur le routeur (Box du FAI, propre serveur, ...) .

Achete du filament rose

Désolé si je surdimensionne toujours tous, j'en ai juste marre de refaire plusieurs fois la même chose. Tu pourrais aussi concevoir un mini CNC qui serait modulable et une fois validé les cinématiques et autre soucis passé en version king size

1200*2000 T'es sur ? c'est vachement ambitieux pour quelq'un qui n'y connait rien ( je dit pas ça méchamment ). Je te souhaite d'y arriver mais commencé petit et avoir des échecs (car y'en a toujours) ça n'engage pas grand chose (de mon point de vue). Les courroies sont a éviter, c'est pas comme une imprimante, y'a des contraintes lors de l'usinage, trouvé des VSF d'une telle longueur ça va être sympa a trouvé....

Bonjour à tous , je possède une U20+ pour laquelle je souhaite installer marlin pour le bltouch, je me sers de la vidéo d Egalistel que je remercie en passant par ce biais. Mais quid du firmware U20+ et de la variante d écran alors que je ne cesse de parcourir le forum sans succès en large et en travers en me référant aux différentes réponses comme en autre en page 5 . En espérant qu' une âme charitable puisse me guider dans ma recherche. @ vous lire . Et un grand merci bien sur à tous pour votre boulot.

En fait quand tu installes Cura (ancienne version) via le fichier fourni sur la carte sd, avrdude s'installe auto... Je fais toujours une copie des fichiers des sd dans mon pc, je devrais te trouver cela...Cela peut servir... Mais là suis pas sur le bon pc PS: remplis ton profil, c'est plus sympa

avrdude non installé, normalement installé quand tu installes la mega via les fichiers sd...mais bon voir ici https://www.nongnu.org/avrdude/

Ah le filtre à évier/douche... ! Un petit projet passionnant à faire. Jamais je n'aurais cru trouver de l'intérêt à designer ce genre de chose :). C'était un design intéressant. Au début j'avais fait une simple 'grille' basée sur des cercles concentriques et des rayons, mais il s'avère que c'est galère à imprimer car le slicer interprète tout ça comme une grille, donc l'imprimante fait des tas de petits carrés et l'impression est longue inutilement. J'ai donc refait un modèle séparant cercles et rayons à des hauteurs différentes et ça imprime bien mieux. Existe t'il une option dans Cura pour le forcer à prendre les 'chemins les plus long' ? Pour ce qui est du matériau, en admettant une eau à 40 degré en sortie de douche, arrivé à la bonde elle doit être à peine à 35, ça laisse de la marge pour le PLA qui ramollit au delà des 150. Mais le Petg marchera très bien aussi.

Vu que j'avais une tête d'impression en rab, je l'ai changer ce soir car hier mes problèmes de sous extrusion et de dépots de pla cramé sur les impressions se sont aggravé (j'ai trouvée du pla cramée un peu partout dans l'autre va falloir la nettoyer, je sais pas trop comment ni avec quoi). Essai d'impression et plus de sous extrusion ni de pla cramé mais j'ai encore eu des traces rouge sur ma pièce (la bobine n'a pas l'aire d'avoir de défauts de couleur... bon je suis pas devant tout le temps donc c'est peut être quant même dans le pla blanc). Par contre de nouveau une première couche pas terrible (pas la cata non plus), va falloir retrouver les bon réglage avec une tête qui fonctionne bien. J'ai pu fini ma lampe et même avec les défauts d'extrusion elle est nickel (les défauts ne se voie pas une fois au plafond) Reste plus qu'a faire un cache pour les fils électriques.

Bonsoir à tous, Je vous poste ma première impression 3D réalisée avec ma PRUSA MK3s en kit, que je viens juste de terminer de monter. Le résultat me semble bon, vu m'a faible expérience sur l'impression 3D (il s'agit de ma toute première imprimante 3D). A très bientôt PHIL

Salut Je vous fait un petit retour sur mon premier achat : une MK3S J'ai mis plusieurs semaines à me renseigner / décider, d'autant plus que je n'ai personne dans mon entourage direct qui pratique l'impression 3D. Je suis donc parti sur une MK3S en "kit" Je l'ai commandé avec les fdp les moins chers et je l'ai reçu sous 10 jours. Le packaging était de bonne qualité et les pièces sont bien protégées. C'était inconcevable pour moi de la commander montée si celle-ci peut être assemblée soit-même. Cependant les 230€ supplémentaires qu'ils demandent pour le montage / calibrage ne sont pas du tout du vol par rapport au temps que j'ai passé dessus. Je ne me suis pas chronométré, mais j'ai du passer au moins 12h dessus pour qu'elle soit prête à fonctionner. J'adore bricoler et je peux vous dire que j'ai pris mon pied à la monter Les instructions de montage sont claires et les pièces sont bien repérées. J'ai fissuré une pièce pendant le montage en forçant un peu trop ; mais je l'ai imprimé quelques jours après en la cherchant sur le site du constructeur. Là où j'ai perdu un peu de temps, c'est le réglage de la première couche ; je débute, mais on finit par y arriver. J'ai commencé par sortir 2 pièces tests et j'essaye de nouvelles choses au fur et à mesure. Je dois être maintenant à une cinquantaine d'heures d'impression depuis. Pas de décalage ou de problèmes particuliers. Ça tourne bien pour le moment. Je suis donc très content de ma machine pour une première. (alors que j'appréhendai un peu forcement)

Salut, Sur la première page du tuto on y vois : Il peut exister donc des différences de configuration, ou quelques erreurs. Le client GitHub permet tout simplement, dans le cas présent du tuto, a aller chercher les bonnes sources au bon endroit sur des répertoires distants.

un doc en anglais qui date un peu mais qui est complet : https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ (il y a des liens sur des vidéos en anglais aussi).

A oui c'est vrais le Vref 1.20 c'est moi avec mes moteurs de 1.7A. Le Vref des TMC2208 est égal a son courant RMS. Pour le calculer , il faut diviser le courant du moteur par la racine carrée de 2. Donc dans mon cas, courant moteur de 1.7A, diviser par la racine carrée de 2 qui est 1.41421356237, ce qui donne 1.20.

Causes probables : Support sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable Solution : faire un test en posant l'imprimante directement par terre. Si l'effet disparaît (en totalité ou en partie), c'est que la table/plan de travail sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable. Instabilité mécanique : pièces du cadre desserrées Solution : S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du cadre sont bien serrés. Les resserrer si besoin. Courroies d'axes détendues Solution : S'assurer que les courroies sont bien tendues. Les retendre si besoin. Axes et tiges filetées tordus Solution : S'assurer que les axes qui guide le plateau/buse sont bien droits. Idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Les changer si besoin. Vitesse d'impression trop rapide Solution : Réduire la vitesse Accélérations entre les période de dépose de filament trop élevées (périodes de "travel"). Solution : Diminuer la vitesse d'accélération en collant ce code dans le gcode de start : M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5;

les TMC2208 sont réglables en 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16 le 1/32 n'est pas dispo pour avoir 1/16 tu dois mettre les jumpers MS1 et MS2 et enlever les MS3 cf photo (attention cependant aux ramps clone tinoises, sur mon extrudeur le jumper MS2 est inversé avec le MS3 mais c'est marqué sur le PCB) il faudra donc diviser par 2 (32/16=2), les réglages de step/mm des moteurs sur lesquels tu les a installé (via marlin ou directement dans l'eeprom via repetier host ou autre) pour l'interpolation en 1/256 je ne vois pas d'utilité à le changer mais ce n'est desactivable qu'en reprogrammant les stepper via UART (mode de communication) ou en integrant dans le marlin mais ça implique des soudures pour le mode stealthchop2 est activé par défaut, pareil il fonctionne très bien chez moi, je n'ai jamais eu de sauts de pas (100mm/s j'ai pas vraiment testé au dessus) si tu veux le changer en mode spreadcycle (pour les hautes vitesses et hautes accélération) même sentence que pour chnger le mode 1/256, c'est reprog ou soudure + marlin donc pour résumer , si tu remplace juste tes drivers : tu enlève tes anciens drivers tu mets les jumpers 1 et 2 et tu enlève le 3 tu mets tes nouveaux driver en faisant gaffe au sens (c'est marqué dessus) tu inverse les cables des moteurs (ou via firmware marlin) tu divise par 2 tes steps/mm dans marlin ou dans l'eeprom (via écran ou logiciel de lecture de l'eeprom) tu regle les vref de tes nouveaux drivers (1.1V est ok pour la plupart des moteurs 1.5-1.7 A)

Après avoir regardé pas mal de youtube channel, ce forum, facebook et les prix du 11.11, je n'arrive toujours pas à faire un choix judicieux. J'étais parti pour une Ender 3 mais les dimensions proche de 300*300*400 me semble très bien. J'ai décortiqué Creality principalement avec comme choix : Ender 5 (260$), CR10S (340$) , CR10Spro (460$) ou la nouvelle CR10 V2 (480$). Les autres marques, je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt. Mon choix premier choix: CR10 V2 mais je la trouve trop chère (480$). + BLtouch , + Titan extrudeur pour direct drive + filaments, çà commence à chiffrer. 2eme: CR10Spro + BLtouch + modif (estimation: 100eur) -> Beaucoup de personne me conseille CR10Spro mais même dans ce forum, c'est l'imprimante qui revient le plus avec le mot "problème". Je me demande si cela ne serait pas mieux pour moi de me faire la mienne en DIY mais sans première imprimante... difficile a faire des pièces moi-même. Monter une imprimante 3D comme un PC puis configurer tout cela: cela me semble être la meilleur solution... Le choix des composants est ma crainte plus que le réglage software. Si il y a des initiés, je suis preneur d'une liste de composants. Sur le forum , il y a bien une section consacrée à cela mais je dois approfondir la chose... Soit je suis au point mort pour le moment.

Je pense que tu as réveiller le mauvais sujet, ce topic traite de la CR10 S Pro et non de la CR10 S5