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En même temps avant Bambu, est-ce que les imprimantes évoluaient d'un point de vue firmware et fonctionnalité ? Non et ça n'a jamais posé de problème. Il est évident que les X1C continueront à imprimer aussi bien qu'elles le font

Bonjour avant de tout changer je suis entrain de relire les message voir si je n aurai pas fait ou oublié quelque chose. Déjà question bête pour régler le bl touch faut il que la buse et le bed soit chaud? 2 ème chose que je n ai pas fait comme j ai le bl touch vu qu il me règle que le centre quand je vais un auto home je voudrais savoir comment régler les 4 angles avec le bltouch je sais le faire sur mon autre imprimante vu que je n ai pas de bltouch . Quand je fais un zoffset je trouve une valeur - quelque chose quand je modifie avec la valeur trouver faut il aussi que je rajoute 0.10 de l épaisseur de la feuille je ne sais pas si je m exprime bien Merci d avance

Merci pour ta réponse, je vais regarder ce fichier de long en large et le comparer avec le github pour sidewinder X2 histoire de jouer aux jeux des 7 différences. Merci pour ta réponse

merci pour ta réponse , en effet le Endstop , bouton poussé ou pas reste en triggered , il y a meme une led rouge qui reste allumée bouton enfoncé ou non , le enstop Y a aussi cette led et se coupe et se rallume bouton poussé ou non donc tu avait raison . J'espere que c'est juste ce endstop qui est mort et que la panne ne se situe pas en amont, j'en commande un autre . Je peux peut etre aussi échanger le endstop du y sur le x juste pour vérifier mais j'ai remonté la machine et je sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui car je pars jusqu'au 6 Mai

Juste car c'est mon premier print où je fait huit changement de filament manuellement du jour ( j'en ai d'autre a faire ... ) ( l'extrudeur de la tête de l'Ender-3 V3 n'est pas aussi pratique que l'extrudeur "Sprite" de par exemple la Ender-3 V3 KE pour faciliter les changement de filament manuel ... ) https://www.makeronline.com/en/model/black-cat-sitting-8-bit-pixel-art%2C-with-5-colors-(multi-color-by-sub-object)/1893.html ( ne pas hésiter a liker et telecharger ce modèle sur MakerOnline cela me donne des points pour le "Challenge". Merci. )

Le pire c'est que ce genre de truc serait possible si des pirates arrivaient à diffuser une mise à jour vérolée C'est de cette façon que les USA auraient détruit des centrifugeuses d'uranium en Iran

je compte modifier le bed de ma 4 Max pour pouvoir atteindre 100° comme la 3 Max et résoudre le problème d erreur a cause de la ventilation matériel nécessaire: 1 bed de la 3 Max. les trous sont au même endroit que la 4 Max. seul les 2 trous du support de câble sont manquant mais pas gênant. la feuille aimante de la 3 Max non fourni avec le bed 1 alim de la 3 Max. Mini 500W nécessaire et 21A je ne l ai pas encore réaliser mais j ai trouve une personne l ayant fait sur discord ici la suite au début du mois

Perso, je ne pense pas que cela générera de gros problème sur les X1C car imaginer les conséquences sur l'image et les ventes de leurs prochaines machines si une bécane vendu 1500 balles devenait inutilisable au bout de 2 ou 3 ans... plus personne n'achèterait leurs imprimantes quelques soit le modèle de peur de ne pouvoir l'utiliser (ou la revendre) plus de quelques années....surtout qu'avec les réseaux sociaux ce genre d'infos circule très vite. Il ne doivent pas être assez con pour ne pas y avoir pensés... Elles n'auront surement plus la possibilité de pourvoir utiliser les grosses nouveautés des maj mais elles continuerons d'imprimer comme actuellement.

@ptitom1381 ce que @Rafale01 et @Luvsic relève comme analyse sont assez judicieuses. La Première chose est de te dire que veux tu imprimer avec l'imprimante, type de fichier, plus figurine, object technique, prototype, objet de deco etc... de la tu sera capable ou l'on pourra t'indiqué le type de filament et donc d'imprimante préférable ou utilisable, imprimer des objet en ABS est difficile et pas conseiller sur des imprimantes ouvertes et impossible de toute façon sur la A1 mini car le plateau chauffera pas assez. Dans mon usage ma A1 mini est parfaitement adapter principalement de la production en petite série de pièce avec du changement de couleur par couche de type M600, les pièces font moins de 180x180x180mm de volume, et les quelques Hueforge filament painting que j'imprime qui sera supérieur a 180mm de plateau je les retaille au dimension de mon plateau, mais a côté de cela j'ai d'autre imprimante FDM et Résine moi donc ce qui est valable pour moi ne le sera peut être pas pour toi ? (j'ai des Artillery SW X4 Pro et Plus de 250x250 et 300x300 et une FlashForge 5MPro close de 220x220 juste en impression FDM). De même si tu es pas certain que cela te plaira en effet partir sur de premier prix comme la Creality Ender V3 Se ou un peu plus perf comme la V3 K3 peuvent etre aussi un choix. A présent je te donnerais 2 infos qui ont une certaine importance : Si tu veux imprimer de la figurine en FDM les A1 mini (jusque 180x180x180 de volume sachant que tu peut toujours ajuste la taille d'un fichier a ton plateau) ou la A1 avec son volume supérieur couplé a une buse de 0.2mm seront les imprimantes qui permettront le meilleur rendu et les meilleurs détails, mais cela restera par contre inférieur a une imprimante résine même 4K pas trop chers L'autre aspect que certain ne voit pas, c'est que les imprimantes Bambulab décote moins vite que celle d'autre marque, Une Imprimante comme la Ender 3 V3 Se qui est sortie a 229€ c'est vite retrouver en promo a régulière a 186€ voir même 168€ neuve, ce qui a conduit pour une personne qui revend une d'occasion a ne pas espérer la vendre plus de 120-130€, si tu l'a acheter 229€ a sa sortie cela indique donc que 3-4 mois après l'imprimante aura perdu presque 50% de sa valeur a la revente. Su une Bambulab les prix sont plus stable les promo plus limité et assez rare par rapport au autre, donc si tu prend un A1 mini avec AMS acheter 500€ a sa sortie tu trouvera un acheter assez facilement a 430€ 5 mois après, car ces imprimantes garde une belle cote dans le temps pour faire un analogie au smartphone cela fait un peu comme Apple avec les iPhones.

Bonjour Tout d'abord, merci @fran6p pour ce thread plein d'informations très utiles et qui m'ont conforté dans mon choix et m'on aidé à démarrer comme il se doit la machine. J'ai maintenant une Qidi X Max 3 depuis presque 2 mois, j'en suis plutôt satisfait en utilisation professionnelle (service d'impression 3D). J'ai commencé à faire des modifications pour la rendre plus efficace et pratique : support à glissière pour le panneau supérieur, bandeau LED, camera. En cours d'installation : - isolation et réglage du print bed par le dessous. J'ai remixé et imprimé des molettes custom au pas de 60 clics par tour. C'est plus simple pour régler - deuxième ventilateur de pièce coté gauche A installer : Adaptateur Triangle Lab + Buses Bondtech CHT (format V6) pour améliorer le débit En développement : extraction d'air avec filtre HEPA + Charbons actifs digne de ce nom (ma dernière grosse commande en ABS a sérieusement empesté mon atelier, pourtant ventilé). Mon choix s'est porté sur Alveo 3D (https://www.alveo3d.com/produit/filtre-hepa-charbon-actif/ et https://www.alveo3d.com/produit/ventilateur-haute-pression/) car ce sont les mêmes pièces que les BCN3D W50 et ça marche très bien depuis des années sur les miennes. Comme je n'aime pas trop modifier de manière non réversible une machine, je prévois de garder la grille dans le panneau arrière et le ventilateur de 80 pour compenser la perte de charge. Le ventilateur Alveo3D est de type haute pression pour compenser le filtre, mais j'ai peur qu'il ne suffise pas à lui tout seul. Ma question est de savoir si la carte (connecteur 9 sur le diagramme Qidi) est capable de supporter les 0,25 A du ventilateur de 80 mm et les 0,5 A du ventilateur de 120 mm d'Alveo 3D. L'idée étant que ce ventilateur ne tourne que pour les impressions où on chauffe la chambre et avec une vitesse réduite, juste pour maintenir une dépression. Le chauffage de la chambre assurant la circulation d'air dans la chambre a ce que j'ai constaté. Chambre ouverte, je ne vois pas l'intérêt de ventiler et filtrer l'air du caisson, les particules sortent par le haut ... Merci de vos retours PS: je prévois de mettre à disposition mes designs et remixes dès que tout marche. Mais patience, je fais ça après avoir servi mes clients.

j'ai du répondre a un autre endroit ou tu as pose la question ou alors c'etait une autre personne avec la même question. LE test a faire est de regarder le type de endstop que tu as induction ou poussoir (les versions poussoir on un petit champignon plastique que tu peut enfoncer), tu prend une mesure M119 avec le Endstop pas enclenché puis enclenché si il n'y pas de changement d'etat alors ton endstop est mort pour soucis sur la carte mère ailleurs. Exemple sur l'image ici on vois que le Endstop X_min est en triggered, si cela est le cas poussoir enclenché ou non alors c'est pas bon le endstop est potentiellement hs, si l'etat passe a open alors il est ok vérifie les endstop X et Y. Un Endstop X bloquer sur triggered par exemple fera que pour l'imprimante et Marlin ta tête est a ton Origine en X et donc partira directement a droite pour chercher le centre du plateau, mais si cette dernière etait déjà dans le milieu du bed bien cela conduit a ce que la tête force a droite de ton axes. P.S : si ce sont des inductif il te faut un bout de metal pour déclencher le endstop J'espère que l'explication est assez claire ?

Réponse de Sovol : The filament sensor cable is the port installed next to the nozzle. The cable marked "DET" among the extruder cables is redundant and does not need to be installed.

Il te faut vérifier ton fichier Printer.cfg

En effet le soucis avec les soft prévue pour Mac c'est que entre les version Intel et version ARM des modèle plus récent c'est assez compliqué pour les conpagnie de fournir quelques choses qui fonctionne facilement. La dessus je pourrais difficilement t'aider n'etant pas un utiliseur régulier MAC, mais plus Windows/Linux je ne serais pas d'une grande aide. J'ai tentez pas mal de chose qui fonctionne sur elegoo Neptune 4 par exemple mais aucune ne fonctionne avec le firmware Actuelle des SW X4. C'est une des raisons avec d'autre qui ma fait conseillé des faire evolution leur version de klipper version une plus récente a Artillery.

Je te remercie pour ton retour, je vais essayer de bricoler des choses. C'est pas très grave mais ça m'embête de pas y arriver Bonne journée !

Hello, le fichier image (code Jpg entre balises) est visible au debut du gcode que produit le slicer "Artillery" livré avec la X4 pro. Le hic c'est que comme le Klipper qui tourne sur la X4 pro n'est pas la dernière version, il ne sait décoder que les fichiers gode du slicer livré avec. En conséquence si tu utilise par exemple Orcaslicer dernière version, le fichier JPEG pour la vignette est bien dans le gode mais la X4 pro ne saura le décoder et donc te l'afficher. Et surtout c'est déconseillé de tenter de mettre a jour Klipper pour régler ce problème, y en a qu'on essayé...il ont eu des problèmes; klipper cassé: imprimante non fonctionnelle. Faut faire avec, c'est pas très grave on va dire. Bonne fusion

( uniquement pour la blague , a lire en prononciation "soutenue" en version mec de la noblesse qui prend son thé -> ) "Je m'insurge" Comment ce fait t'il que dans ce sujet "Quoi qu'est-ce ?" La question ne soit pas devenue un "Quoi qu'est-ce ?", mais ai directement obtenu une réponse ? C'est "bouleverser" l'ordre des choses tout cela ! (Il y avait moyen de continuer le jeu )

Je comprends mieux, je vais regarder ça

Merci de ta reponse, mais oui tout est bien

Il parait que BambuLab prévoit de pousser une mise à jour sur les X1C leur permettant d'activer un programme d'autodestruction par montée en température sans limite et en plus le plateau viendrait défoncer la tête et exploser les axes de guidage du X. Cela engendrait une surcharge de l'alim et un embrasement de la carte mère permettant ainsi de détruire toutes les preuves de cette attaque mortelle. Je conseille vivement de déconnecter toutes les X1C du Wifi et de contrôler le contenu de la microSD que vous allez utiliser.

Il y a également la dernière Ender 3 V3 qui peut être un bon compromis. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu vas imprimer, j'ai eu une imprimante petit plateau 15x15 j'ai été souvent frustré de pas pouvoir imprimer certaine chose

bonjour à tous je viens de commander la X4plus,elle est en route,j'ai téléchargé artillery slicer version mac mais je ne peux pas l'installer,sans doute n'est-ce pas une version intel ?

pour ceux qui n ont pas d adaptateur emmc voici une procédure non tester https://www.krakjoe.dev/rescue.md

Bonjour tout le monde, J'ai lu entre les lignes tant bien que mal, mais j'ai du mal avec les vignettes sur x4 Pro. De ce que j'ai compris, pas de solution pour OrcaSlicer. En revanche, utilisant PrusaSlicer, pensez-vous avoir trouvé comment afficher les vignettes sur l'imprimante pendant l'impression? J'ai un peu fouillé la clé USB fournie à l'achat, je vois qu'ils ont mis des fichiers d'image correspondant aux différent gcodes, mais je ne parvient pas à comprendre comment ces images ont été exportés, ni comment le lien est fait entre les fichiers images et les fichiers gcode (est-ce que c'est le nom des fichiers ??). J'ai une impression en cours, je vais tenter manuellement un truc, j'éditerai le post si je trouve quelque chose, mais en attendant, je suis preneur de tout conseil ! Merci à vous.

Ha là où j'en suis ça c'est du chinois pour moi $$ sous un firmware grbl, c'est en gros l'équivalent d'un M503 sous un firmware marlin. il y a un paramètre équivalent au M121: Disable Endstops qui sous grbl serait (si je dis pas de bêtise ) $20 Je n'ai pas mieux sous le clic qu'un guide qui explique comment mettre des endstop sur mon PHECDA donc tu devrait y voir le paramètre grbl https://manuals.plus/elegoo/phecda-laser-engraver-limit-switch-manual#software_parameter_settings