Classement

Hello, Nous sommes dessus au réveil faut être vif ! Comme l'a dit @Tircown, n'hésitez pas à signaler les messages ! Allez, on retourne au ménage

En effet, on a un antispam payant qui fonctionne généralement très bien mais qui nous a fait défaut 2 fois cette semaine... On a ajouté des sécurités en plus ce matin, notamment un filtre sur certains caractères chinois (je ne peux malheureusement pas tous les mettre), on va voir si y'a du mieux. C'est un énorme travail vu la quantité de posts et ça ralentirait la dynamique du forum :s Il y a un reCaptcha V2 à l'inscription sur le forum déjà, bypassé par les derniers bots justement Je pense qu'on va ajouter quelques questions à l'inscription en plus de ce captcha

Bon, ça n'avance pas beaucoup vu qu'il me manque de la matière première. Je n'ai plus de plexi pour finir le troisième vantail (je piquerais bien une plaque mise en place pour protéger les caissiers au supermarché, mais ça va faire désordre...) Pour ne pas rester inactif, comme j'ai du stock de lattes de palettes et un peu de MDF 3mm, j'ai fait des tiroirs, à installer sur les étagères C'est important d'avoir de l'ordre pour s'y retrouver. J'ai donc imprimé, en plus des boutons, des porte-étiquettes pour identifier le contenu de chaque tiroir. Pascal

Bien le bonjour les makers confinés ! Mon projet est aujourd'hui en pause suite aux actualités, je prend le temps de vous présenter ma Core XY sur laquelle je bosse depuis 6 mois et qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années déjà. Voici mon cahier des charges : Un encombrement maxi de 650x650x620 Le maximum de volume imprimable Caisson simple et fonctionnel Simplicité de réalisation Précision et longévité 1 seul moteur en Z Possibilité de changement d'outil Voici les vues 3D du model Pour la méca, je suis parti sur des profilés alu en 30x30, L'assemblage des axes XY par des plaques inox de 6mm découpe laser Pour le XY des rails MGH 15 (double rangée de bille) et des GT2 largeur 10mm Le support de plateau par 3 points en plaque alu de 8mm Pour le Z des rails MRD 25 (double rangée de rouleaux) de récup et une vis a bille de 16 pas 2mm pour avoir des pas complets de 0.1mm. Pour ce qui est de l'électronique : une Duet 2 wifi (Vraiment top pour la config et l'utilisation !) Des Nema 23 avec drivers externes (63v) Extrudeur bondtech et hotend mosquito Plateau 230v 1000w Voila voila, j'attend vos retours, et je vous présenterai la suite petit à petit ! Ps: je présenterai le bonhomme prochainement !

Ce n'est qu'une faille dans le système qui a été découverte et exploitée par des gens malintentionnés et ensuite les robots font le boulot. Elle sera comblée. Ta proposition @Bosco2509 a du sens mais sur un forum avec de nombreux membres et posts c'est une gestion très lourde pour les modo, on peut freiner le truc au départ mais cela doit rester soft pour les modos. Il est peut-être possible de trouver un compromis entre tout ça comme faire en sorte que poster en tant que nouveau membre soit plus "complexe" un peu comme le rpincipe du covid pour sortir il faut remplir un papier a chaque fois donc si on trouve ça chiant et pas très utile on ne sort pas ^^.

Sur un autre forum dont je suis membre, on ne peut pas poster avant d'être passé par une présentation et une acceptation par les admins/modos. Pascal

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux qui me connaissent sur le forum, je me suis quelques peu passionné pour la Photogrammétrie. J'ai fait pas mal d'investissement pour me doter du matériel informatique adéquate pour "accélérer" les temps de photogrammétrisation (ce nom est barbare) ou plus exactement : l'art de transformer des photos en modèles 3D. Je dispose donc d'un PC performant pour traiter un volume de photos plus que conséquent rapidement et transformer ces photos en modèle 3D. Je peut traiter plus de 600 photos dans un délai relativement court. Rappel sur comment prendre des photos pour la Photogrammétrie en image : Le Service de Photogrammétrie - Comment cela va fonctionner ? C'est assez simple, vous avez 3 formules au choix : 1 - La Formule Low Cost - Forfait à 6€ A - Vous faites vous mêmes les photos de l'objet que vous souhaitez modéliser. Je précise qu'il est impératif de faire un nombres de photos minimum. Pour réaliser cette tâche, je vous demanderai donc de faire 60 photos, c'est le minimum. Je précise un autre point : Il faut 60 photos minimum, prise en tournant autour de l'objet, et à intervalles régulier. Je recommande d'ailleurs de prendre votre modèle en tournant autour 2 à 3 fois sous un angle différent. Puis vous stocker vos photos sur un cloud (ou espace de stockage, exemple : Google Photos) B - Vous me communiquez le lien de partage de l'album photos que je téléchargerais C - Puis je passerais vos photos dans mon PC, qui effectuera la transformation via un logiciel de Photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera restituer brut. A vous de le nettoyer. D - Une fois le modèle en 3D créer (en format STL, PLY ou autre selon votre choix), je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. A noter que vos photos ne seront pas conservés, et seront supprimés après usage. Le modèle en 3D réalisé est conservé durant une durée de 30 jours, passez ce délai, il sera supprimé. Vous restez ainsi le propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois le modèle en 3D (ou le lien vers ce dernier reçu) vous me serez alors redevable du service rendu. 2 - La Formule - Premium 1 - Forfait à 40 € (hors sur-coût éventuel de l'envoi de l'objet) A - Vous disposez d'un modèle que vous souhaitez modéliser en 3D via la Photogrammétrie, mais vous ne disposez ni temps, ni du matériel photo pour réaliser des photos. Alors, je vous invite à me contacter en MP, je vous communiquerai mon adresse ou l'adresse d'un point relais où je prendrais livraison de votre objet. B- Je réaliserais les photos C - Je passerais les photos dans le logiciel de photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera alors restituer brut. A vous de la nettoyer via le logiciel adéquate. D - Une fois le modèle en 3D créer, votre objet vous sera restituer (selon le transporteur choisi au préalable). Je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. Comme pour la formule Low Cost, aucunes photos ne sera conservés après usage. Le modèle en 3D lui est conservé durant une durée de 30 jours. Vous restez toujours propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois la confirmation que le colis vous aura été restituer, vous me serez redevable du service rendu. 3 - La Formule - Premium 2 - 40€ forfait Premium 1 + 30€/heure de post-traitement Identique à la formule Premium 1, a 1 détail près : Cette formule comprend le nettoyage et le post traitement du modèle en 3D, qui vous sera alors facturé au tarif de 30€ de l'heure en supplément. Il vous sera alors livré un modèle en 3D prêt à être imprimer dans un délai de 30 jours maximum. A qui est destiné ce service ? A ceux d'entre-vous qui n'ont ni le temps, ni le matériel informatique nécessaire pour réaliser un modèle en 3D, via la Photogrammétrie. J'ai fait des photos, mais ces dernières ne permettent pas d'obtenir un modèle en 3D, suis-je redevable du forfait ? Si la transformation en modèle en 3D n'est pas possible... vous ne me devez rien. A vous de décider si vous souhaitez me faire parvenir de nouvelles photos pour une nouvelle tentative. Vous m'êtes redevable uniquement que si un modèle en 3D est donné par le logiciel. J'ai reçu le modèle en 3D, mais je ne suis pas satisfait de ce dernier, puis-je être remboursé ? La réponse est : OUI ! Je ne suis pas un escroc. Si le modèle en 3D qui vous est rendu ne vous convient pas, vous serez alors remboursé (moins les frais Paypal et/ou d'envoi de l'objet). Vous avez 15 jours passé la restitution du modèle en 3D pour décider si vous êtes satisfait ou non. J'ai envoyé l'objet, mais celui-ci est arrivé cassé, que se passe-t-il dans ce cas ? Vous restez responsable si l'objet lors de votre envoi, si ce dernier me parviens endommagé ou cassé. Je vous le restituerais tel quel. A vous de le réparer et/ou de voir avec le transporteur. De mon côté, je prendrais soin de très bien emballé l'objet pour son retour. Il y a peu de risques qu'il vous parvienne endommagés. Si cela arrivait, vous recevrez une indemnisation forfaitaire de ma part. Je suis membre de ce forum et je suis un membre actif, ai-je droit à une réduction ou une négociation sur le prix ? La réponse est : OUI ! Si vous êtes modérateur ou membre actif ou même très actif de ce forum, j'accepte de négocier le prix... tout dépendra du modèle, du temps à traiter les photos et de la négociation... et/ou des services que vous avez rendu à la communauté de ce forum. Si vous avez d'autres questions... contacter moi en MP, et je vous répondrais dans les meilleurs délais.

Bonjour à tous, Pour ceux qui, comme moi, font des Visières depuis quelques semaines déjà, et qui cherchent à aller plus vite et pousser nos bécanes dans leurs limites, je crée ce post pour réfléchir à plusieurs sur la limite "théorique" liée au matériau PLA: Le débit maxi qui peut être extrudé par nos machines serait autour de 15 cm3/s pour du PLA (et moins pour certains autres produits). Je ne sais pas trop d'où vient cette affirmation mais, comme je n'aime pas trop ce genre d'affirmation, je vous propose d'étudier sérieusement et avec des arguments mesurables ce sujet. Comme nous en avons déjà discuté avec @Kachidoki et certains autres membres dans ce post sur la fabrication visières (--->allez voir là: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28991-coronavirus-et-si-on-pensait-un-peu-aux-autres/page/15/?tab=comments#comment-344912 ) et que la discussion était un peu "Hors Sujet", je crée ce post pour démarrer l'étude. Je me propose de faire un montage expérimental qui comportera: - un extrudeur standard (type à définir) - un tube "Bowden" pour le séparer de la HotEnd - une tête (type E3DV6 ou autre "standard" équipé de son(ou ses) ventillo(s) Le tout piloté par une carte Arduino/Ramps ou autre avecMarlin et Repetier pour contrôler les températures et vitesses. Bref, une commande d'imprimante sans les axes de déplacement. pour éviter de polluer le post, on se limitera à étudier le PLA en 1,75 mm qui est le matériau le plus utilisé par la majorité car il y a déjà assez de variables.... J'attends vos premiers commentaires (positifs !) et je réunis les diverses bricoles de ce future banc de test. A suivre....

Bonjour, depuis quelques heures le forum subit une attaque chinoise de divers membres au pseudo incompréhensible et qui pollu les posts Au secours les modos ! HELP US !

Quand tu cherches a améliorer un détail il faut prendre le temps de modifier paramètre par paramètre et petite valeur a chaque fois sinon tu ne sauras jamais ce qui a fait la différence. Je trouve également ta rétraction très haute. Des objets tests température, stringing peuvent t'aider a voir ou te situer. Comme le dit @Ironblue, attention de ne pas mettre de valeurs trop hautes sinon tu feras beaucoup travailler la tête voir bouger le PTFE donc bouchage, ton extrudeur s'usera plus vite... J'aime bien aussi avoir des valeurs bas plancher mais après ça dépend de beaucoup de chose (vitesse, mode détour ou non, la pièce a imprimer, PLA humide ou non avec texture ou non), je vacille entre 2.5 et 4.5mm, et la température 190-220° enfin la vitesse a 25mm/s (pour la majorité de mes pièces 3.5mm - 25mm/s - 200° et j'aime bien le mode détour pour m'éviter un max de rétraction) Attention aux températures trop basses qui peuvent influer sur la solidité de la pièce

dans préférences puis profils, tu peut soit créer/dupliquer, supprimer, renommer, importer ou exporter tes profils tu duplique celui qui va bien et tu change les paramètres de celui en double (en changeant le nom)

Rien ne vaut le silence des Noctua; dommage que ce ne soit que du 12V ! Enfin suffit de faire cette petite modif et c'est un régal. J'ai gagner 20dB; c'est énorme ! Déjà 1 semaine qu'elle tourne sans bruit et sans problème. Ma prochaine modif : transformer la U30 pro avec un plateau de 40x40cm

Il me semble que j'avais lu dans un autre sujet que 6mm, c'était déjà la limite haute, faut que je retrouve le sujet.

Je commence à douter de mes fréquentations... La bande son, tu l'as eu chez les Bondin's ? C'était avant ou après l'apéro ? Allez. Bonne soirée et il est vrai que le confinement commence à rendre certains un peu Bargeot.....

J'ai imprimée du bronze la semaine dernière à 190° rétrac 2mm, vitesse 30mm/s et j'ai eu aucun stringing (c'est mon réglage pour tout mes pla, il n'y a que le wood que je monte à 200° mais je touche pas à la rétrac)

Comme partout ailleurs, il y a les confinés et les cons finis !

Mon dernier projet, un petit robot qui apprend à jouer avec une manette de Xbox . Pas beaucoup d'impression 3D vu que la majeure partie du boulot était sur l'IA . Voici les pièces : Une fois assemblées : La vidéo est en anglais mais à la fin on peu voir le robot en action :

Bonne nouvelle, un câble était désoudé dans le chemin de câble. Un coup de soudure et c'est reparti. Merci pour ton aide

Et mon hypothèse concernant l'électronique : J'y aperçois quelque chose qui ressemble à une grille mais c'est trop flou pour zoomer et obtenir des détails. Et ci-dessous, j'aperçois un quelque chose qui ressemble à un roulement : C'est peut en fin de compte cela qui permettra de régler la tension du tapis. Comme tu l'as dit mon chez @Bosco2509, on verra cela dans quelques semaines. Pourquoi tu fait cette tête ?! Tu auras 2 CR-30 a monter puis régler et tu seras en ma compagnie, j'apporterai le café promis !

Il faut que je remplace le PLA par du fil de fer....

Peut être mais ca aurais du le faire sur le benchy! Je referais autre chose avec GCODEMIXMASTER, un gros benchy bien rayé ou une pièce cylindrique. Je referais un live, mon fils de 11 ans me forme sur yt.

Après des recherches... cette technologie... ne date pas d'hier. Il y a de nombreux concept... amateurs et professionnels... qui existent depuis 2014, pour les premiers que j'ai pût trouver... _____________________________________________________________________________________________________________________________ Avec une discussion, sur un vocal (Discord & Skype), j'ai discuté avec @Alice_Wonderland (elle aussi intéressée )... Et on a passé à la loupe la photo de la machine... Pour essayer de "localiser" tout ce qui n'est pas visible... Bonne nouvelle ! L'axe Z a un Double entrainement à 2 moteurs ! Et autre bonne nouvelle ! L'extrudeur est déporté sur le haut... donc moins de poids sur l'axe ! Par contre... l'Axe Y... n'a qu'un seul moteur... j'espère qu'il aura du couple... (J'espère que c'est ce type de moteur...) L'axe Z monte le long de 2 tiges trapézoidales... on en aperçoit une tout à droite de l'image... et qui dit "2 moteurs", dit qu'il y en a forcément une 2e... L'axe X est guidé verticalement par des roulements... qui dit "roulements" dit excentrique à régler... J'aurais pensé à des "rouleaux chauffant" (cela existe oui)... mais ici c'est un plateau (en parti visible)... Et... supposition de Miss @Alice_Wonderland : le plateau étant en "lévitation", il doit être sur ressorts.. et c'est le plateau qui permet de règler la tension du tapis... Hypothèse plus que probable... Alors là... c'était encore facile... vu qu'elle est en partie visible... Pour le suivant... c'est une supposition de ma part : Sur ce dernier point... @Alice_Wonderland et moi ne sommes pas tombés d'accord... Elle penserait plutôt que l'électronique est tout au fond derrière... tandis que moi, je la vois bien là... accessible pour y introduire la carte SD. Mais bon... chacun son avis... on verra quand il y aura des vidéos dessus... ou quand on l'aura entre les mains... Voilà... en cette période de confinement... cela m'a occupé une partie de mon après midi...

Aller hop malgré la reprise du taff j'ai réussi à bosser un peu sur ma Evo N'étant pas satisfait de l'aspect des pièces et émettant plusieurs doutes sur plusieurs points j'ai décidé de supprimé celui de l'axe Z mal aligné en redessinant le Z au complet et de manière monobloc ! Je sacrifie un peu de hauteur en Z, d'après mes calcules je perds environ 40mm sur le Z ( entre les coupleurs sur les blocs Z-bas qui vont dépasser d'environ 30mm et les deux rangées de LM12U qui sont vers le bas ) Les blocs Z-bas et Z-haut sont déjà imprimé il ne me manque plus que les deux Z-Support plateau et en avant ! J'ai également éliminé un autre problème celui du tube PTFE, j'avais commandé du PTFE chez TriangleLab en transparent et il m'a posé bien des problèmes ! je ne m'en suis rendu compte que quand j'ai remplacé le tube PTFE de ma ender avec celui de TriangleLab, l'extrudeur s'est mis à claquer alors qu'avant elle imprimait très bien... j'ai replacé le tube d'origine et plus de problèmes... bref

Bonjour Voici un nouveau test d'impression le Miroir ! ce sont deux pièces imprimées en mode miroir c'est à dire une pièce est en géométrie gauche et l'autre en géométrie droite. çà fonctionne très bien en plus du mode duplication nous gagnons 200% du temps d'impression. C'est super pour imprimer des visières en séries!

Il y en aura certainement une déclinaison DIY un peu plus tard quand les composants de la partie tapis roulant seront optimisés et/ou amortis. Il y a un marché loisir aussi pour cette techno d'imprimante

Moi c'est un 3D Touch et non l'officiel, pour le moment ça fonctionne bien j'ai réussi à imprimer 6 pièces (un équivalent des jonctions P mais mieux pensées) sur la totalité du plateau tout en sachant que j'avais réussi plus moins et avec grand difficulté à régler mon plateau quelques jours avant d'installer le BL/3D Touch. Il y'a bien à un petit endroit du plateau ou la première couche est un poil trop écrasée (mais l'extrudeur ne claque pas) et une autre (1cm² environ un poil pas assez écrasée) mais globalement sur la totalité du plateau c'est correct ce qui ne l'était pas avant. On voit bien l'axe des Z bouger en fonction des déplacements X et Y sur la première couche, mais en effet je me pose la question sur l'insuffisance de la correction. Comme toi j'ai l'impression que parfois la compensation n'est pas suffisante, pourquoi ? Les autres imprimantes qui ont un BL Touch possèdent très souvent elles aussi Marlin. Donc est-ce que l'on aurait pas tout bien configuré dans Marlin ? Nos start G-Code seraient-il incorrect ? Perso dans l'ordre je fais chauffer le plateau, puis ensuite je lance le G28 puis le G29, retour en bas à gauche puis chauffe de l'extrudeur, ligne de purge et ça commence à imprimer. Pour moi il y'a clairement du mieux mais je pense que l'on pourrait encore améliorer les choses, je vais essayer de voir sur les forums anglophones si l'on trouve plus d'informations, sait-on jamais, on a peut être oublié quelque chose. Après moi j'ai pris cette imprimante après avoir hésité avec la Ender 3 Pro (je reconnais que c'est l'écran tactile couleur qui m'a fait pencher vers elle) parce que je ne voulais pas me lancer dans l'impression 3D avec un model hors de prix sans avoir la certitude que ça me plairait. Finalement c'est le cas, je pense prochainement m'orienter vers une Prusa MK3, que j'ai vu sur une chaîne de youtubeurs celle des Frères Poulain et leurs impressions sont top ainsi que la possibilité d'imprimer des bridges sans support. A voir donc... C'est vrai que je suis un poil déçu face à Creality qui vend officiellement sur sa boutique le kit pour installer le BL-Touch, la config et tout et tout...

Salut Effectivement les cartes d'origine sont de piètre qualité en général et apportent plus de problèmes qu'autre chose. Pour les cartes SD ou µSD il est en général recommandé de ne pas dépasser 16Go. Et il faut les formater en FAT32.

Rapide retour : Attention ! Tissu de suppositions ! J'étais en discussion sur Reddit... au sujet de la CR-30... et un intervenant a fait constater un détail qui était passé inaperçu (détail entouré en jaune) : Si on regarde toute la vidéo... cet intervenant a fait la remarque que la CR-30, la CR-200 et la CR-5 Pro sont classés dans les "Industrielles". Les Ender-6, CR-6 SE/MAX et Ender-3 V2 sont dans les DIY (pour particulier). Alors forcément, cet intervenant a donc lancé la supposition, que si elle est destiné comme la CR-200 et la CR-5 Pro à une vocation industrielle, il y aura une répercution sur le prix de la CR-30. Un raisonnement logique... cependant fait de supposition, mais cela se tient. Et... en vérifiant ce raisonnement en allant sur le site de Creality... Son raisonnement ce tient donc... nous avons donc bien la Ender-3 V2 avec la Ender-6 dans les DIY (destiné au particulier)... et la CR-5 Pro dans les imprimantes dites "industrielle" (destiné aux industriels/professionnels). Si on part de là... tout peut laisser penser que le prix de la CR-30 en sera plus élevé que les premières estimations... Mon avis : Je ne le souhaite pas... mais ce que cet intervenant a dit se tient... mais je croise les doigts qu'il n'est pas pointé du doigt un détail de vérité qui impacterait le prix.

Oui!!! quel plaisir de la voir réagir au moindre mouvement du bouton, je crois que j'ai jamais connu ça

Voici une suite un peu plus concrète : Montage très simple mais il faut tout de même être minutieux et outillé pour obtenir une géométrie correcte. Pour ma part j'ai pu faire ça sur un marbre avec comparateur Par contre erreur de ma part j’ai commandé des profilés 30x30 en rainure de 6 alors que le standard est une rainure de 8… les écrous sont quasi introuvable, heureusement que j’avais pris le bon nombre, mais pour la suite cela posera soucis… Mise en place des panneaux d’isolation. Ils sont fait de medium de 6mm et de Dépron de 8mm. Seule la face de gauche sera utilisé de manière utile comme support de bobine et pour le passage des câbles et autres. Ainsi il sera facile de démonter les autres faces si besoin d’accès. Une rainure est prévue dans le fond pour le support du plateau. Pour la suite je vous montrerai comment j’ai fait pour intégrer toute l’électronique, et les début de câblage. A très vite !

Il existe des options de protection contre les robots, comme reproduire une séquence de chiffres et de lettres déformées au moment de s'enregistrer comme nouveau membre. Il vaut mieux bloquer les fausses inscriptions en premier.

Moi je me demande où se trouve leur intérêt... perdre du temps à flooder dans une langue que personne ne comprend (à part peut-être @miserovitch qui habite Singapour). Si j'en crois le peu de caractères occidentaux, c'est pour acheter de faux diplômes d'universités réputées (Southern Illinois University fake Diploma,Degree,Transcript). Y'a de quoi se pincer en tournant pour être sur qu'on ne rêve pas ! Déjà, comme @Tircown : bloquer tous les caractères non occidentaux (asiatiques, mais aussi cyrillique, etc...) Pascal

Si les messages avec des caractères chinois étaient signalés automatiquement. Au bout de 3 signalements sur des messages différents, le compte serait bloqué temporairement jusqu'à intervention de modérateurs. Ça limiterait les dégâts sans rajouter une lourde charge de boulot aux admins au quotidien, juste pendant les attaques mais qui devraient être plus restreintes. C'est certes un peu raciste mais qui écrirait en chinois sur un forum français? Et ça ne résout pas le cas d'autres attaques en anglais par exemple. C'est là aussi l’intérêt de 3 signalements = blocage: on peut tous protéger le forum puisqu'on a pas besoin de droits particuliers pour signaler. Il faudra alors aussi trouver une parade pour la création massive de comptes. Je ne sais pas si ces outils existent dans le CMS du forum ou sont implémentables par contre.

J'ai fait une proposition pour lutter contre cela : De mémoire, c'était déjà arrivé sur le forum... mais à pas aussi intensivement... Là... il faut l'avouer... c'est du massif... L'un des modérateurs est en ligne en ce moment... cela devrait être résolu rapidement... enfin... je pense...

il va falloir que les administrateurs trouvent une solution rapidement car là , c'est une véritable invasion chinoise et c'est pas le covit19 pour le coup

C'est une bonne solution, tu pourras profiter de cette base pour la renforcer de tous les côtés avec des jambes de force afin de la rigidifier.

Bonjour, Voici une nouvelle modification l'éclairage individuel de chaque extrudeur. j'ai placé des bandes autocollantes de LEDS enrobées dans du silicone pour une meilleure résistance à la chaleur. Achat chez Action 1.90€ longueur d'origine 30 cm j'ai utilisé un chargeur 5 volts de téléphone, du fil électrique deux conducteur noir et rouge section 0.18mm². çà fonctionne très bien, l'avantage c'est de voir immédiatement les premières couches d'impressions. L'éclairage latéral permet de voir la buse au démarrage pour le nettoyage éventuel.

Un miroir à la découpe épaisseur 4 mm en GSB (merlinpinpin ou castobrico ou si le rémouleur passe dans la rue lui demander si le fis du charbonnier connait toujours le livreur de journaux dont sa femme soigne le laitier qui livre le vitrier ). le miroir est sensé avoir moins de défaut de forme qu'une vitre pour ne pas déformé le reflet.

C'est toi, @{mettre le nom de qui vous voulez}, qui est à la masse. En reformulant je pense qu'il voulait dire que c'est un slicer très en vogue, et qu'il donne des temps d'impression et des quantités de matière utilisée plus juste que cura.

Hello Kachidoki, Merci pour ton coup d'oeil avisé, ça me rassure ! j'ai effectivement l'extruder d'origine ... Et tu as complètement raison ! En augmentant la température, ça extrude correctement. Je me suis laissé trompé par tous mes changements et le fait que ça n'arrive que sur les premières 10aine de couches ... En tout cas, merci pour ce rappel basic qui m'était sorti de la tête : "Plus chaud ou plus lent, afin de diminuer la pression sur l'extrudeur". Je vais regardé ma prochaine "amélioration" : changer l'extruder et passer sur un MK8 Problème résolu, MERCI A VOUS !

Ben l'essentiel c'est que tu t'en soit sortit! Good job!

Pour changer un peu et finir les bobines :

Au moment du boot, sur le "booscreen marlin. comme l'image en PJ :

Je n'avais pas vu ce sujet, ce qui est chose faite aujourd’hui . J'abonde dans le sens de @divers. je travaille dans la transformation des matières plastique depuis 30 ans et si effectivement, il y a certains risques avec certains plastiques (POM par ex), le danger relève du confort et non de la santé. Apres les problèmes engendrés par l'amiante soit dans le simple fait de son utilisation ou dans sa transformation avec par la suite son interdiction pure et simple, ne croyez vous pas que si un danger existait réellement, de telles mesures n'auraient pas été prises par les autorités sanitaires. Ces débats sont menés par des gens qui n'ont aucune connaissance technique du problème et affole inutilement la population, car le leitmotiv du moment, c'est : on nous ment, on nous polue, c'est une honte. vive le bio. En terme de processus, la FDM est a comparer a une extrudeuse. Si de telle machine était dangereuses, elles auraient déjà été supprimer depuis un bail. les aspirations mise en place en industrie relèvent du confort en relation avec les odeurs et fumée que peuvent émettre certains plastiques durant la transformation. Ceux ayant pris un dégazage de POM dans les narines savent de quoi je parle. En conclusion, il va falloir arrêter de psychoter et prendre en compte les techniciens et non pas les pseudo journalistes et leurs ramassis de conneries.

Hello Bon après quelques tests, je confirme qu'on peut mettre en parallèle les deux systèmes de détection sans que cela pose de problème. Par contre attention en retirant les filaments coupés pour les tests j'ai fini par tordre la petite patte du détecteur et en voulant la redresser, elle s'est cassée... Du coup une idée m'est venue pour continuer les tests... et éviter, à ceux qui veulent faire des tests, de couper le filament... Débrancher le câble du détecteur de l'imprimante et le raccorder sur le board avec 2 câbles Mettre les câbles pin3 et pin 26 du Raspberry sur le board Relier deux câbles entre eux (pour faire interrupteur) et les brancher sur le board également pour simuler le détecteur Ensuite il suffit de lancer une impression à partir d'Octoprint pour voir la mise en pause de l'impression J'ai choisi Filament Sensor NG qui fonctionne mieux que filament reloaded config.yalm : filamentsensorng: debug_mode: '1' mode: '0' pin: '3' switch: '0' Sur le Raspberry, j'ai utilisé le pin numéro 3 et le pin 26. En python, j'ai pu vérifier l'état en branchant et débrancher le câble import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) configuration = GPIO.getmode() GPIO.setup(3, GPIO.IN) GPIO.setup(3, GPIO.OUT) GPIO.input(3) Il me reste une chose à faire, trouver le Gcode idéal à mettre dans les scripts d'avant et d'après la pause... Est-ce que quelqu'un à une idée ? relever la tête ? éteindre le ventilateur ? repartir à la base ? Merci Voilà, voilà... bon ben reste plus qu'à acheter un nouveau détecteur de filament Mes sources d'inspiration http://espace-raspberry-francais.fr/Composants/Executer-script-pression-bouton-sur-Raspberry-Francais/ https://github.com/kontakt/Octoprint-Filament-Reloaded/issues/27 http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ Cordialement

C'est normal pour le partage, j'ai aussi profité des reseignements sur ce super forum. Pour le 3030 tu peux effectivement partir sur du 500mm et en plus un standard chez motedis donc moins cher Attention aux axes X 10mm il faut 530mm si structure 3030 en 500mm ( J'ai pris 600mm et j'ai recoupé 70mm a la meuleuse disque) En hauteur si je devais refaire mon hypercube je partirai sur du 700mm après tout dépend de la hauteur d’impression que tu veux pour tes besoins, pas encore utilisé mes 270 mm de hauteur. Si tu pars en 700 ajoute 200mm pour les vis trapézoïdales et pour les axe en 12mm lien d'un vendeur sur ALI très bonne qualité tu trouveras toutes les longueurs et diamètres. https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-10mm-10x500-linear-shaft-3d-printer-10mm-x-500mm-Cylinder-Liner-Rail-Linear-Shaft-axis/32331533809.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37BgQ0TQ 2020 effectivement pour le plateau Deux de 500mm et j'ai recoupé 10mm pour éviter le frottement Deux de 245mm avec les Bed_Bracket_15_1.0.stl Équerre intérieure j'en ai pris 24 https://fr.aliexpress.com/item/T-slot-L-type-90-degree-EU-standard-3030-aluminum-profile-Inside-corner-connector-bracket-with/32772827830.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37mx1Bdn Équerre extérieur qté 20 mais je n'ai pas tout utilisé https://fr.aliexpress.com/item/20pcs-lots-3030-corner-fitting-angle-aluminum-35-x-35-L-connector-bracket-fastener-match-use/32733275167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37q1K3Hc Pour les écrous et pour il faut penser a prendre un peu plus pour le 3030, tu auras toujours des pièces à fixer, 20 pour 2020 et 140 pour 3030 https://fr.aliexpress.com/item/20Pcs-M5-For-20-30-Series-Slot-T-nut-Sliding-Nut-Hammer-Head-Drop-In-Nut/32821745014.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37BgQ0TQ Voilà bon courage @Latino lion02